Достопримечательности Сеула

Город Сеул – это сокровищница исторических, культурных и современных достопримечательностей. Вы можете гулять каждый день, сворачивая все в новые переулки, и наверняка увидите какой-нибудь храм, сквер или арт-объект. Вход в одни музеи и дворцы платный, в другие – бесплатный. В любое время года вы увидите множество туристов со всего мира, с любопытством изучающих объекты культурного наследия Кореи. А Южной Корее есть что показать!

В этой главе я постараюсь охватить все самые красивые и значимые места в Сеуле, которые непременно нужно посетить, а также поделюсь своим честным мнением о той или иной достопримечательности. Ведь то, что указывают в путеводителях, не всегда является тем самым необыкновенным местом, которое нужно увидеть, тем более, что время на путешествие, как правило, ограничено, а расстояние между некоторыми местами довольно большое. Итак, только лучшие, мною проверенные достопримечательности, и истории, с ними связанные.

Унхёнгун, Кванхвамун и Чхонгечхон: с чего начинается центр?

Мое знакомство с центром пришлось на первую поездку в Сеул. Все эти неурядицы с проездом в метро и заселение в квартиру отняли львиную долю времени, а выбраться погулять получилось лишь ближе к четырем. Понимая, что купить билеты к главным достопримечательностям города уже не успеть, а спать еще рано, хоть и очень хочется (шестичасовая разница во времени дает о себе знать), мы вышли хотя бы осмотреться, что есть вокруг.

Узкий переулок, где находился наш жилой дом, вывел к широкой улице, и спустя несколько минут мы услышали отголоски какой-то явно традиционной музыки. Если бы не эти звуки, мы, возможно, не увидели бы на первый взгляд такие непримечательные здания с черепичной крышей в корейском стиле. Мы загуглили это место, и оказалось, что рядом с нами Королевская резиденция Унхёнгун.

Как загипнотизированные, мы шли на музыку в предвкушении увидеть нечто потрясающее. Но то, что предстало нашим глазам, мы даже не надеялись увидеть в первый день!

Красивые люди в корейских нарядах… в потрясающих корейских нарядах проводили какой-то традиционный обряд. Девушка, явно «голубых кровей», в огромном платье с широченными рукавами шла медленно в сопровождении двух милых женщин. И когда тройка подошла к не менее нарядному молодому человеку в смешной шляпе с висюльками, мы поняли, что перед нами и зрителями развернулась реконструкция королевской свадебной церемонии. Позже на плакате мы прочитали что, женихом был Кочжон, а невестой Менсонху, сама же церемония вступления в брак называлась раньше «Каре», и несмотря на то, что реальная свадьба королевской четы проходила в марте, ее реконструкция пришлась на 20 октября.

Оказывается, это мероприятие здесь проходит каждый год. Какая удача увидеть такое представление собственным глазами! Завороженная, я не могла оторвать глаз от происходящего. Жаль, мы попали под самый конец церемонии! По ее окончании мы решили осмотреть резиденцию, где проходило сие мероприятие. Резиденция некогда принадлежала принцу Ли Хаыну, который временно правил, пока не подрастет его сын, здесь же жила вся его семья. А когда его сын король Кочжон вошел на престол, эта резиденция расширилась и поднялась до статуса дворца (XIX век). Эти сведения мы узнали, исследуя один дом за другим, почти в каждом из них находились очень реалистичные манекены, изображающие будни королевской семьи того времени и их прислуги. Как здорово, что есть такие образовательные места и к тому же бесплатные для посещения.

Не скрывая своей улыбки от увиденного, мы шли дальше – просто куда глаза глядят, и вышли к огромной площади Кванхвамун (какие же сложные названия в Южной Корее и как легко я их запомнила и произношу теперь без запинки!). Две величественные фигуры напротив друг друга – одна «золотая», другая «серебряная» – возглавляли эту площадь по противоположным ее сторонам, и в соседстве восхитительных фонтанов с вертикальными струями воды, а также горы Пукхансан на фоне них, составляли какую-то торжественную композицию, достойную лучших фотографий обложки глянцевых журналов.

Мы увидели группу иностранных туристов, сопровождаемую гидом, говорящим на английском языке, и незаметно (как мы думали) решили примкнуть к ним и послушать, где же мы находимся. Оказывается, МЕСТО, ГДЕ МЫ СТОЯЛИ, СЧИТАЕТСЯ ГЛАВНОЙ ПЛОЩАДЬЮ КОРЕИ, КОТОРАЯ ВОЗРОЖДАЕТ ДРЕВНИЙ ОБЛИК УЛИЦ У КОРОЛЕВСКОГО ДВОРЦА. Сам дворец находится немного дальше, в него мы планировали зайти позже.

Золотистый памятник, изображающий сидящего с книгой монарха, установлен в честь короля Седжона, который считается отцом корейской письменности хангыль. Как известно, раньше корейцы пользовались китайскими иероглифами, но при этом мудром короле был разработан собственный, достаточно понятный алфавит (да-да, хангыль использует не иероглифы, а именно буквы, хоть они и выглядят совсем непонятно для иностранцев). Письменность – не единственная заслуга монарха. Также при его правлении были изобретены новые корейские музыкальные инструменты пхёнгён (перкуссионный инструмент, сделанный из камня) и пхёнджон (набор из 16 небольших колокольчиков), солнечные часы, глобус и даже дождеметр! Седжон, четвертый ван (король) государства Чосон, был мудрым правителем, он до сих пор любим и почитаем в Корее, и в его память не только ставят памятники, но даже снимают фильмы и сериалы.

А вот фонтан, который нам так понравился и у которого с наступлением сумерек загорелась разноцветная подсветка, имеет странное название «12–23». Оказывается, такое название символизирует победы в морских баталиях против японцев в XV веке, когда генерал Ли Сун Син (это ему установлена вторая статуя), разгромил флот противника, несмотря на то, что численность японских кораблей превышала корейские в десять раз. 23 – это количество побед, который одержал талантливый полководец, а 12 – число кораблей корейского флота, которые храбро сражались за победу.

«Thanks for listening and see you tomorrow!» – гид попрощалась со своей группой. «You too!» – повернувшись к нам с улыбкой, произнесла гид. «Что? Ой, ай донт спик инглиш», – смутилась я своим «внезапным» обнаружением, и покраснев, как рак, спешно пошла в противоположную от туристов сторону.

Ручей Чхонгечхон

Всю дорогу мы смеялись от того, как удачно посетили экскурсию бесплатно. Тем временем темнота сгущалась над городом. То и дело загорались дорожные фонари, неоновая подсветка на зданиях и огромные экраны, транслирующие рекламу и информационные сообщения.

Но тут перед нами открылось другое зрелище: мы обнаружили оазис в каменных джунглях. Длиннющий ручей, который по ощущениям растянулся по всему городу, манил своим журчащим переливом, а его красочные фонтанчики и мосты с подсветкой просто зачаровывали. Мы решили спуститься и осмотреть все близи. Внизу все оказалось гораздо загадочнее! Деревья и кусты таинственно скрывали другие прелести ручья Чхонгечхон: декоративно выложенные каменные булыжники, цветы и стены, красочно расписанные талантливыми художниками.

Что более поразило наш ум, так это предыстория этого места. Оказывается, природный источник в 1950-е годы стал эпицентром антисанитарии, здесь после Корейской войны селились беженцы и сливали в него нечистоты. Поэтому власти пришли к решению спрятать ручей в трубу, а сверху построить автомагистраль, по которой впоследствии каждый день проезжали десятки тысяч машин. Со временем экологическая обстановка в городе ухудшилась, и власти приняли решение снести это шоссе и вернуть обратно к жизни 11-километровый ручей Чхонгечхон со всеми его бурлящими течениями и ландшафтным парком.

ВНЕЗАПНО ПОЛИЛ ДОЖДЬ. ЭХ, А ЗОНТИК В НОМЕРЕ! «СМОТРИ, – САША УКАЗАЛ НА НЕБОЛЬШОЙ ЯЩИК НА СТЕНЕ, – ЗДЕСЬ ЕСТЬ БЕСПЛАТНЫЕ ДОЖДЕВИКИ». НАДО ЖЕ, ВСЕ ДЛЯ ЛЮДЕЙ!

Теперь дождь не был нам помехой, и мы проследовали дальше. Примерно на середине ручья мы поднялись по мосту и отошли поодаль от Чхонгечхона.

На перекрестке дорог мы увидели небольшой островок с несколькими деревьями и какую-то странную стену из трех секций, рядом с которыми стояла фигура синего медведя. Подойдя ближе и осмотрев неприглядное сооружение, мы вдруг поняли, что это фрагмент Берлинской стены! Да… не думала я увидеть в Южной Корее памятник того непростого для Германии времени. До этого кусочек Берлинской стены я видела только в Москве (Земляной Вал ул., 57, стр. 6), но, оказывается, фрагменты стены разбросаны по всему миру! Есть они и в Испании, и в Аргентине, и в США, и на Тайване… Люблю такие моменты, когда ненароком приходишь в место, где можно прикоснуться к истории.

Назад во времена Чосон: Чхандоккун, Кёнбоккун и Букчон-Ханок

Как же тяжело было проснуться на следующее утро! Но планы наполеоновские, поэтому нет ни одной лишней минуты, чтобы понежиться в постели.

НА ЗАВТРАК БЫЛА «ОГНЕННАЯ» ЕДА, ПО ОЩУЩЕНИЯМ ПРОПЕКШАЯ ЖЕЛУДОК НАСКВОЗЬ (ПОЖАЛУЙ, БОЛЬШЕ НЕ БУДУ ОТКРЫВАТЬ ПАКЕТИК СО СПЕЦИЯМИ И НАСЫПАТЬ ЕГО СОДЕРЖИМОЕ В ЛАПШУ), «ЖАРЕНЫЙ» РИСОВЫЙ ЧАЙ И КАКАЯ-ТО МЕСТНАЯ ВЫПЕЧКА. По телевизору шла передача, в которой две команды из парней и девушек соревновались, кто больше съест. «Корейцы!» – ухмыльнулась я.

Наш путь лежал к пункту проката национальной корейской одежды. Сегодня намечается очень интересный насыщенный день. Сегодня я узнаю, какого это – быть придворной корейской барышней.

В историческом центре Сеула (но, думаю, и в других районах похожая картина) пункты проката находятся на каждом шагу. С виду они неприметные, и можно легко пройти мимо них, надо обращать внимание на вывески на домах или штендеры, выставленные на улицах, на них вы увидите расценки. Иногда манекены в ханбоках выставляют на улице.

Заходим в небольшой подвальчик и оказываемся в помещении с сотней корейских нарядов, обуви и аксессуаров.

Автор книги Анжелика Блейз и ее спутник Александр в Национальных Костюмах

Как всегда, ни на русском, ни на английском персонал не говорит. Но мы заранее прочитали в интернете, что в этом пункте проката надо оплатить стоимость нарядов за три часа аренды и при этом никакого залога с нас не возьмут – все на доверии.

Начинается примерка. ТУТ СТРОГОЕ УСЛОВИЕ: ПРИМЕРИТЬ МОЖНО НЕ БОЛЬШЕ ТРЕХ ХАНБОКОВ, наверно, такое правило придумано для экономии времени. И правильно! Иначе я бы до ночи выбирала – один ханбок красивее другого! Из нескольких десятков ханбоков я выбираю розовую юбку и белый чогори (жакет). Для пышности надеваю белый подъюбник. Ну, теперь хоть на самовар!

Хозяйка пункта проката хотела было предложить мне дополнительно прическу и обувь. Но накануне с помощью интернета я ознакомилась с характером национальных причесок в Корее времен Чосон, поэтому наплела несколько кос самостоятельно, не тратя деньги на услуги стилиста. А обувь совершенно случайно оказалась такого же цвета, что ленточка на жакете, – бирюзового, поэтому мой образ вышел просто отменным! Как будто с картинки! Да и вообще ханбок – очень удобная и красивая одежда, правда в ней немного жарко на солнце.

Александр блистал не меньше меня. Даже на его высокий рост нашлось несколько вариантов. Мы выбрали светло-зеленый костюм (брюки и рубашка), подходящий под мою ленточку на жакете, и шляпу. Кат – шляпа женатых мужчин среднего класса – в XIX веке выполнялась из конского волоса и бамбука. Форма высокая, цилиндрическая (приспособленная для «кукиша» из волос, который раньше носили корейцы), а поля широкие и прозрачные, словно сетка. Вместе мы смотрелись просто шикарно: гармоничное сочетание от и до! Оставив свои вещи в шкафчике прокатного пункта, так нарядные и пошли на прогулку.

Примерно на одном расстоянии от нас находилось сразу два дворца, и выбрать, к какому идти сначала, было непросто.

Но, поняв, что расстояние примерно одинаковое, мы выдвинулись ко дворцу Чхандоккун.

Тут нас ждал приятный сюрприз. Когда мы подошли к кассе, чтобы купить билеты, нам разрешили пройти бесплатно. Не за красивые глазки, конечно!

Дело в том, что В СЕУЛЕ ЕСТЬ ТАКАЯ ТРАДИЦИЯ: ЕСЛИ ТЫ ПРИХОДИШЬ НА ТЕРРИТОРИЮ ИСТОРИЧЕСКИХ ДВОРЦОВ, ОБЛАЧЕННЫЙ В НАЦИОНАЛЬНЫЙ ХАНБОК, ТО БИЛЕТ ПОКУПАТЬ НЕ НАДО. Я прям позавидовала такой традиции: вот бы в усадьбах и дворцах Москвы такое устроить!

Таких счастливчиков, как мы, оказалось немало. Да что уж там, наверно, большинство! Все эти люди в национальных нарядах, прогуливающиеся вдоль сооружений комплекса, придавали этому месту атмосферу королевской старины. Отдельно выделялась компания молодых людей из шести человек: парень, одетый с иголочки, и девушки в безумно красивых нарядах, кажется, 1950-х годов. Они будто сошли с американских фильмов про гангстеров! Мы просто не смогли устоять перед их шармом и подошли к ним попросить разрешение на фотосъемку. Ребята были не против. Познакомившись с ними, мы выяснили, что одна девушка из Тайваня, все остальные же – истинные корейцы. Значит знаковые места посещают не только туристы!

Мы уже слышали о том, что Чхандоккун внесен в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО, но о том, насколько это красивые и старые здания, узнали, уже будучи на месте. Например, мост Кымчхонгё является самым старым в Сеуле и относится к 1411 году.

Но самое сюрреалистическое ждало нас впереди. НА ЗАДНЕМ ДВОРЕ ДВОРЦОВОГО КОМПЛЕКСА РАСПОЛОЖИЛСЯ СЕКРЕТНЫЙ САД ХУВОН. ПОПАСТЬ В НЕГО МОЖНО ТОЛЬКО С ГИДОМ, НО ЭТО СТОИТ ТОГО!

Жизнь здесь будто бы законсервировалась. «Современность?» «Нет, не слышали!» 300-летние деревья, повидавшие десятки поколений, шелестят в предвкушении надвигающейся осенней прохлады. В пруду с лотосами плавают рыбы, древних предков которых, возможно, когда-то вылавливали к королевскому столу. Вокруг такое буйство красок, такая изумляющая, но расслабляющая красота, что уходить не хочется. Вообще все это место располагает к отдыху, чувствуется, что его создавали в гармонии с природой. Даже павильоны как будто сами по себе выросли здесь, настолько они вписываются в общий естественный ландшафт!

ПОДПИТАННЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯМИ ОТ ДВОРЦА ЧХАНДОККУН, МЫ СЛЕДОВАЛИ К ДРУГОМУ, САМОМУ ГЛАВНОМУ ДВОРЦУ СТОЛИЦЫ. СТРАЖНИКИ КЁНБОККУН В НАЦИОНАЛЬНОЙ ФОРМЕ ДАВНИХ ЛЕТ ТОРЖЕСТВЕННО ВСТРЕЧАЛИ НАС У ВОРОТ. Нам снова повезло: в это время проходила парадная смена караула.

За мгновенье мы перенеслись в эпоху правления династии Ли. Именно так когда-то в XV веке церемонией открытия и закрытия ворот Кванхвамун обеспечивалась охрана управляющего государством короля и королевской семьи. Мужественные войны, облаченные в цветастую форму того времени, с бородками и усиками, в причудливых шляпах и башмаках с загнутыми носами c флагами в руках торжественно шествовали через всю площадь перед дворцом. Сопровождалась процессия музыкальным оркестром, состоящим из национальных инструментов, которые до этого момента я никогда не видела. Это были какие-то длинные-предлинные дудки, барабаны и огромные ракушки, издающие скрипящие, похожие на расстроенную волынку, назойливые и даже раздражающие звуки. Хотя в тот момент, конечно, я наслаждалась. Такое профессиональное шоу, да еще и бесплатно, я никак не ожидала увидеть!

Вообще здесь, конечно, совсем другая атмосфера, не такая, как в предыдущем дворце: помпезная, внушающая величие и богатство монархов, живших некогда там. И снова – множество иностранных туристов и корейцев, наряженных в национальные корейские ханбоки.

Кадр за кадром, не уставая, мы делали фотографии. И тут я приметила трех девушек азиатской внешности, тоже в пышных ханбоках. «Угадай, какой они национальности», – предложила я оператору «Куда уж дальше!». «Наверно, кореянки или вьетнамки», – предположил он. «А вот и нет! Я уверена, что они китаянки!» – заявила я. Путешествуя по азиатским странам, я научилась определять национальность азиатов по определенным признакам.

КОРЕЙЦЫ – самые высокие среди всех азиатов, телосложение от нормального до плотного, встречаются и хрупкие. Кожа светлая (зачастую из-за косметических средств, без них же желтоватая). Глаза как бы вширь, уголки подняты вверх, лицо квадратное, нос широкий. Часто можно увидеть кукольную внешность, созданную пластическими хирургами, все еще популярными в этой стране. Молодые люди носят прическу под горшок с густой челкой, девушки красят волосы в каштановый, русый цвета, их одежда, как правило, скромная или очень женственная (береты, короткая юбка, длинные гетры, пальто), парни любят пальто бомберы, а также модные шарфы. А еще здесь мода на парную одежду для влюбленных.

ЯПОНЦЫ ростом ниже, телосложением изящнее, чем корейцы. Нос, как правило, прямой и небольшой, глаза огромные, хоть и с характерным для азиатов отсутствием второго века, лицо небольшое, узкое. И парни, и девушки носят современные прически, у многих причудливые стрижки и цвет волос, которые создают молодым японцам образ героев аниме. Одежду японцы носят современную, яркую. Часто можно встретить молодых людей с татуировками, а также с усиками и бородками. При приветствии и прощании японцы низко кланяются.

КИТАЙЦЫ – это люди преимущественно низкого роста, с кожей желтоватого оттенка. Лицо круглое, нос приплюснутый. Глаза раскосые, но не широкие, а наоборот, более мелкие и как бы вытянуты вверх, взгляд более открытый, чем у корейцев. Прически носят на европейский лад (особенно парни). Среди туристов считаются самыми шумными, ходят всегда толпой. Стиль одежды зачастую очень странный (для европейского понимания): широкие укороченные штаны (у обоих полов), на голове панамки или большущие козырьки, а на глазах очки.

ВЬЕТНАМЦЫ – самые маленькие среди перечисленных азиатов. Хрупкое телосложение, подобно детскому (по европейским меркам), у них небольшие округлые раскосые глаза, смуглая кожа, плоское лицо. Хотя они и похожи на южных китайцев, которые в отличии от своих собратьев на севере тоже смуглы лицом и невысокого роста, в поведении очень скромные и тихие.

«Hello! Can I take a picture with you?» – поздоровалась я с девушками и спросила, можно ли сделать с ними фото. На что они мило дали свое согласие. «Where are you from?» – по окончанию мини-фотосессии поинтересовалась я, откуда они приехали. На что услышала победное «from China». Я же говорила, они из Китая!

«Северный» дворец (так называют Кёнбоккун за его расположение в северной части столицы) имеет непростую историю. Построенный в XIV веке, он не раз был подвергнут нападениям и разрушениям со стороны японцев. Первый раз в конце XVI века, после чего дворец восстановили только в XIX веке, и второй раз – в 1911 году, когда страна находилась под оккупацией Японии. В это сложно сейчас поверить, но на месте прекрасного дворца некогда стояло другое величественное здание, которое японцы построили на западный лад. Дом генерала-губернатора корейцы снесли только в 1995 году, после чего начали работу по восстановлению прежнего вида дворца Кёнбоккун и его территории. Каких-либо намеков на то, что здесь была японская администрация, не осталось совсем.

Павильон Кёнверху на территории дворца Кёнбоккун

СЕГОДНЯ К ЁНБОККУН – ЭТО МУЗЕЙ ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ. САМОЕ БОЛЬШОЕ ЗДАНИЕ ЗДЕСЬ – ЭТО ТРОННЫЙ ЗАЛ, ЯРКО РАСПИСАННЫЙ ФИГУРАМИ ЖИВОТНЫХ И НАДПИСЯМИ. Есть здесь также Национальный фольклорный и Национальный дворцовый музеи. Но самое потрясающее, что я увидела здесь, – это павильон Кёнверху, расположенный посреди искусственного пруда, в котором плавают огромные карпы. От одного его вида у меня навернулись слезы на глаза. Плакучие ивы, сквозь ветви которых лучи солнца отчаянно пытались прорваться, приветствовали посетителей в скромном поклоне у водоема. Здесь люди на мгновенье перестали говорить. Зачарованные, все наслаждались видом, будто сошедшем с картин лучших художников мира! А ведь когда-то тут проходили праздничные мероприятия и встречи иностранных послов! Даже его название переводится как «Павильон радостных встреч». Знали люди толк в прекрасном!

«Look», – начал разговор иностранный фотограф, наверно из Турции, ПРОТЯНУВ НАМ КОРЕЙСКУЮ БАНКНОТУ В 10 000 ВОН, ГДЕ МЫ УВИДЕЛИ ИЗОБРАЖЕНИЕ ЭТОГО ПРУДА С ПАВИЛЬОНОМ КЁНВЕРХУ НА ОБРАТНОЙ СТОРОНЕ КУПЮРЫ. Иностранец удивился, почему мы и многие другие сегодня так вырядились, не праздник ли какой? Это и правда удивительно, как многие хотят хоть на часок побыть корейцами или, если говорить о местных, вспомнить истоки своей истории, облачившись в ханбок. Но в Сеуле это настолько прижилось, что в центре чуть ли ни каждый день можно встретить девушек и влюбленные парочки, разгуливающие в национальных корейских нарядах. Здесь этому уже никто не удивляется!

Незаметно для себя мы снова вышли в город. Если же пройти вверх вдоль стен дворца, можно найти еще интересное место для фотосессии.

Поднимаясь все выше по горной местности, мы теряли свои силы. Палящее солнце добавляло сложности нашему ходу. Но мы знали, что если свернуть направо и подняться по одной из лестниц, мы окажемся в традиционной деревне Букчон Ханок.

Первые две довольно крутые лестницы привели нас в тупик: путь заканчивался либо кафе, либо чьим-то домом. Но наконец, мы нашли «вход» и поднялись в это известное место, живущее корейским фольклором.

Изогнутые крыши, покрытые глиняной черепицей, каменные стены с деревянными ставнями и резными дверьми – это не иллюзия, созданная для туристов, а самая настоящая традиционная деревня, в которой живут люди! Когда-то давно в этом аутентичном месте проживала корейская аристократия. ТУРИСТОВ ЖЕ ЗДЕСЬ СЕЙЧАС ТАК МНОГО, ЧТО ВЛАСТЯМ ПРИХОДИТСЯ РАЗВЕШИВАТЬ ТАБЛИЧКИ С ПРОСЬБОЙ НЕ ШУМЕТЬ И НЕ БЕСПОКОИТЬ МЕСТНЫХ.

Дома, напротив которых то и дело фотографируются люди, называются ханок. Отличительная их особенность – система подогрева пола «ондоль». Суть такого отопления в том, что кухня строится ниже, чем зал, и из печи кухни по трубам жар проходит через комнаты под полом и затем уходит в дымоход.

Анжелика Блейз в деревне Букчон Ханок

Для приезжих в Букчон Ханок открыты многочисленные традиционные кафе и рестораны, где можно, как истинный кореец, сидя на полу за низким столиком, отведать блюда национальной кухни. Также здесь есть музеи, знакомящие туристов с бытом простых и зажиточных корейцев прежних времен. А для тех, кому и этого мало, в деревне находятся хостелы, представляющие собой настоящие корейские дома, в которых за «кругленькую» сумму можно до кончиков пальцев прочувствовать жизнь корейского народа.

Я в очередной раз порадовалось тому, что арендовала ханбок – какие же невероятные фотографии получаются в этой деревне! А какие виды на город открываются, если подняться повыше! Кажется, что ты смотришь через призму параллельной вселенной: вот ты здесь среди черепичных крыш с изображениями лотоса, внизу еще множество таких же коричневых домиков, а впереди открывается картина современного Сеула со стеклянными высотными зданиями бизнес-центров и торговых домов, банков и муниципальных учреждений.

Голубой дом

В предыдущую прогулку, минуя территорию дворца Кёнбоккун, мы случайно наткнулись на превосходную достопримечательность, которая входит в состав многих экскурсионных программ, – Голубой дом, или Чхонвадэ. И хотя в наши планы это место не входило, мы все же решили выделить время и съездить на экскурсию к этому элегантному зданию небесного цвета. Тем более, что экскурсия бесплатная. В тот же день, когда мы разгуливали по городу в ханбоке, близко рассмотреть здание не удалось, так как подступ к нему ограничен забором и оцеплен полицией.

В месте сбора группы нам провели инструктаж, как правильно себя вести на территории Голубого дома, что можно, а что нельзя фотографировать и тому подобное. Нас, словно малых детей, пересчитали, сверили со списком, проверили паспорта и усадили в автобус.

НА МЕСТЕ НАС ОЖИДАЛ ДОСМОТР С НЕ МЕНЬШЕЙ СТРОГОСТЬЮ: КАК ПЕРЕД ПОСАДКОЙ НА САМОЛЕТ НУЖНО ПРОЙТИ ЧЕРЕЗ СКАНЕР. НАМ ВЫДАЮТ БЕЙДЖИКИ И АУДИОГИДЫ. КОНЕЧНО, РУССКОГО ЯЗЫКА ТАМ И В ПОМИНЕ НЕТ. НО И АНГЛИЙСКИЙ – ТОЖЕ НЕПЛОХО! ГРОЗНЫЕ КАМЕРЫ, ВИСЯЩИЕ ПО ПЕРИМЕТРУ И НА ВХОДЕ, СЛЕДЯТ ЗА КАЖДЫМ ВАШИМ ДВИЖЕНИЕМ. ВСЕ НЕСПРОСТА.

ПЕРЕД НАМИ ГОЛУБОЙ ДОМ ЧХОНВАДЭ. ПОДОБНО БЕЛОМУ ДОМУ В США, ГОЛУБОЙ ДОМ ТАКЖЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНОЙ РЕЗИДЕНЦИЕЙ ПРЕЗИДЕНТА И ПЕРВОЙ ЛЕДИ СТРАНЫ. Говорят, Чхонвадэ является самой охраняемой президентской резиденцией в Азии!

На самом деле здесь не одно, а целый комплекс зданий: главный офис, гостевой дом, весенний и осенний павильоны, сад Нокчживон, долина Мугунхва (так называется в Корее цветок гибискуса) и семь дворцов. И все они торжественные, величественные, но при это чувствуется рука азиатского мастера, который к каждой детали здания подходил очень тонко и трепетно. В административных зданиях президент Южной Кореи проводит пресс-конференции, заседания министров и встречается с иностранными послами, именно здесь принимаются важные государственные решения. Конечно, все здания посетить не удастся: сотрудники резиденции ведут нашу группу по определенному маршруту, иногда делая остановку, чтобы дать нам разрешение на фотосъемку. Помещение пресс-центра, где нам показали образовательный фильм, изнутри показалось мне обычной аудиторией, без особых изысков. Зато территория, окружающая дворец, впечатляет: очень ухоженная, зеленая. Вот бы прогуляться здесь самостоятельно, без надзора служащих!

ВИЗИТНОЙ КАРТОЧКОЙ ЧХОНВАДЭ ЯВЛЯЕТСЯ КРЫША РЕЗИДЕНЦИИ, КОТОРАЯ ПОКРЫТА 150 ТЫСЯЧАМИ ФРАГМЕНТОВ ГОЛУБОЙ КЕРАМИЧЕСКОЙ ЧЕРЕПИЦЫ, ПРИ ЭТОМ КАЖДАЯ ИЗ ПЛИТОК ОТЛИТА ИНДИВИДУАЛЬНО. Голубой, или, пожалуй, сине-зеленый цвет выглядит очень необычно для традиционных корейских зданий. Таким цветом выделяли обычно дома, принадлежавшие власти и элите Кореи. В композиции с горой Пукхансан, которая создает потрясающий фон двухэтажному Голубому дому с двумя одноэтажными «крыльями» по обе стороны резиденции и зеленой лужайкой перед зданиями, общий вид Чхонвадэ и природы представляет собой живописную картину, которой хочется любоваться часами!

Конечно, в этот солнечный осенний день мы готовы были гулять и дальше, наслаждаясь архитектурным изяществом резиденции президента и любуясь природой вокруг, однако время нашей экскурсии внезапно подошло к концу. Поблагодарив туристов за участие в программе, нам неожиданно вручили подарки (и это при бесплатной экскурсии!). Это были красивые кошельки с национальной символикой.

Один неугомонный турист из Китая, который всю экскурсию задавал вопросы, кажется, не собирался уходить. Ему было интересно, а где же та самая знаменитая аллея из деревьев, которые по традиции в памятные дни высаживают все правители Республики (говорят, одному дереву уже 310 лет)? Наши сопровождающие даже обрадовались такому вопросу (уж очень корейцы любят свою страну) и с согласия группы провели нас и к этому месту. Президентский сад Нокчживон представлял собой яркую лужайку, по центру которой стояла массивная сосна – то самое трехсотлетнее дерево! А вокруг лужайки президенты действительно высадили множество деревьев.

По завершении нашей экскурсии, по инициативе того же активного парня, мы с несколькими людьми из группы отошли от резиденции президента и прогулялись до красивого фонтана с мягко струящейся водой, на вершине которого находилась статуя Феникса, изящно раскинувшего крылья. Что за замечательная прогулка! И если бы не наши с Александром голодные животы, которые начинали синхронно урчать, мы бы наверно еще долго бродили вдоль и поперек окрестностей. Но были вынуждены попрощаться с нашими временными друзьями и уйти в «город» в один из наших любимых ресторанов.

Тюрьма Содэмун

Мое сердце, так легко отбивающее ритм, на мгновенье замерло. До ума вдруг дошло, что мы все-таки идем в это душераздирающее место (до этого дня я долго сомневалась, стоит ли идти туда)! Внутри что-то екнуло, кровь похолодела, а с произнесением фразы «да, Саш, пойдем» сердце начало отчаянно биться в два раза быстрее.

ТЮРЬМА СОДЭМУН БЫЛА ПОСТРОЕНА ВО ВРЕМЕНА ЯПОНСКОГО ПРОТЕКТОРАТА И ОФИЦИАЛЬНО ОТКРЫТА В 1908 ГОДУ. ЗДЕСЬ СОДЕРЖАЛИСЬ КАК ОПАСНЫЕ ПРЕСТУПНИКИ, ТАК И ПОЛИТЗАКЛЮЧЕННЫЕ. Для последних-то в первую очередь и воздвигалось исправительное учреждение. Говорят, за время существования тюрьмы через нее прошло около 40 тысяч людей, четыреста из которых там же погибло, в том числе из-за жестокого обращения тюремщиков с заключенными. ДЕЙСТВОВАЛА ТЮРЬМА ВПЛОТЬ ДО 1987 ГОДА, А СЕЙЧАС ЭТО ЖУТКОЕ МЕСТО ОТКРЫТО ДЛЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ КАК МУЗЕЙ, НАПОМИНАЮЩИЙ О ГОРЬКИХ ВРЕМЕНАХ В КОРЕЕ И БОРЬБЕ КОРЕЙЦЕВ ЗА ЧЕСТЬ И СВОБОДУ СТРАНЫ.

Путь к Содэмун лежит через зеленый, уютный и красивый Парк Независимости. Здесь гуляют мамочки с детьми, в беседках сидят старики и играют в какую-то настольную игру, кто-то гуляет с собакой. На фоне такого оживленного парка здание тюрьмы выглядит особенно неприветливо. Но, кажется, это страшное место совсем не пугает юных посетителей: около двадцати школьников, одетых в зеленые футболки, с вожатым стоят вдоль стены исправительного учреждения в ожидании открытия входа. А вот к ним присоединяется другая, меньшая по количеству и младшая по возрасту (наверно, детсад) группа в оранжевых футболках.

Мы заходим на территорию бывшей тюрьмы, оплачиваем входной билет и готовимся снимать. Но наш путь преграждает мужчина из администрации и объясняет, что съемка на территории тюрьмы запрещена либо должна быть заранее с ними согласована и, возможно, даже оплачена. «Да как так-то! Мы же специально шли сюда ради сюжета для передачи!» – мысленно негодуем мы. Но совладав с эмоциями и вооружившись знаниями английского языка, я решаюсь объяснить молодому мужчине, как важна нам эта съемка, рассказываю, кто я такая, и показываю свой блог в Инстаграм.

На некоторое время администратор уходит в офис, который расположился недалеко от входа на территорию тюрьмы. Он возвращается и просит следовать за ним. Мы оказываемся в большом зале, где трудится человек тридцать корейцев. На английском говорит только наш знакомый». Он что-то объясняет одному из сотрудников, просит меня показать на телефоне мое видео в YouTube, а затем происходит чудо – нам выписывают проходной бейдж, что означает разрешение на съемку. Нельзя снимать только в одном, самом дальнем месте, в каком именно – мы поймем (как нам объясняют). Мы ликуем и искренне благодарим молодого человека за помощь. Он лучезарно улыбается в ответ: корейцам всегда приятно угодить своим гостям.

Но радость наша быстро сменяется печалью: уже при входе в тюрьму мы знакомимся с ужасающей историей этого места. Интерактивные экраны и фотографии, развешанные на стенах, рассказывают нам о совсем юных борцах за освобождение Кореи от Японии.

Нажимаем на экран – фото в профиль и анфас и досье на одну из активисток. Ю Гвансун было всего 17 лет. Девушка принимала участие в том самом мартовском движении, когда студентами была зачитана Декларация независимости, здесь же, в тюрьме, она умерла. Ю Гвансун в Корее почитается как героиня, ее здесь очень уважают и любят. Больно смотреть в ее печальные, полные надежды и храбрости глаза. И страшно представить, через какие ужасные пытки прошла эта девочка. Совсем ребенок…

Далее мы оказываемся в длинном коридоре, по бокам которого расположились одиночные камеры. Некоторые из них заперты на несколько замков (шанса выбраться нет!), другие открыты для осмотра.

ВНИЗУ КАЖДОЙ ДВЕРИ ЕСТЬ СПЕЦИАЛЬНОЕ ОКОШКО, ЧЕРЕЗ КОТОРОЕ ВЫДАВАЛАСЬ ЕДА. ВСЕ ОЧЕНЬ НАПОМИНАЕТ ТЮРЬМЫ ИЗ АМЕРИКАНСКИХ ФИЛЬМОВ. ХОЛОДОК ПРОБЕГАЕТ ПО СПИНЕ: В ГОЛОВЕ ВСПЛЫВАЮТ ЖЕСТОКИЕ КАРТИНЫ УЖАСНОГО СОДЕРЖАНИЯ ЗАКЛЮЧЕННЫХ И ТАКОГО ЖЕ ОБРАЩЕНИЯ К НИМ ПЕРСОНАЛА ТЮРЬМЫ.

Замечаю, что в дверях есть специальные отверстия для наблюдения. Заглядываю в одно из них, потом в «глазок» соседней двери и понимаю, для чего это сделано. Один из заключенных (очень реалистичный манекен) простукивает шифр человеку в соседней камере, а тот, в свою очередь, прислонил ухо к стене и пытается разгадать тайное послание. Тюремщик мог в любой момент подглядеть, что происходит в камере, и у заключенных, таким образом, не было шанса задумать какой-нибудь заговор.

Мы снова на улице. Солнце поднялось высоко и ярко палит, ослепляя лучами. Прям какая-то дисгармония внутри: природа шалит, разливая позитив вокруг, а мы в таком нерадостном месте. А какого было заключенным?..

Прогуливаясь по ухоженной территории Содэмун, натыкаемся на спортивную площадку, которая представляет собой кирпичные коридоры – мера, к которой прибегали при строительстве для предотвращения какого-либо общения между преступниками.

МЫ МЕДЛЕННО ПОДХОДИМ К ДАЛЬНЕМУ ДОМИКУ ЗА ЗАБОРОМ, НЕ ПОДОЗРЕВАЯ, ЧТО ОН СКРЫВАЕТ, НО ВСПОМИНАЯ, ЧТО ИМЕННО В ЭТОМ МЕСТЕ НАМ ЗАПРЕТИЛИ СНИМАТЬ.

Заглядываем в окна и ужасаемся. Именно в этом доме проводились казни через повешение. Старая виселица поскрипывает при каждом дуновении ветра, рычаг, открывающий люк в подвал, куда падали казненные, сейчас недвижим, но сколько раз он был приведен в действие в те времена! Ком подбирается к горлу. Это очень страшно.

Камера пыток в тюрьме Содэмун

Но рядом с этим домом находится еще более жуткое место. Его обнаружили только в 1992 году. Подобие пещеры со зловещей темнотой внутри пугает. Не хочется (да и нельзя) подходить ближе, поэтому информацию о об этом месте узнаем из таблички рядом. Быстро провожу глазами по тексту на английском и вдруг останавливаюсь, нервно сглатывая слюну. В этом длинном тоннеле японские тюремщики прятали трупы казненных.

В удрученном состоянии мы следуем к другому зданию. Спускаясь по ступенькам в подвал, я предчувствую, что нас ожидает там самое плохое.

ТАК И ЕСТЬ, ДЛЯ «ЗРИТЕЛЕЙ» ПРЕДСТАВЛЕНЫ ВСЕ ВОЗМОЖНЫЕ КАМЕРЫ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ ПЫТОК, КОТОРЫЕ ПРАКТИКОВАЛИСЬ В ТЮРЬМЕ. Миниатюрные для человеческого роста клетки с гвоздями внутри, комнаты допроса с откровенными сценами издевательств, и самая впечатляющая картина: современные детишки, которые с восторженными возгласами и смехом заходят в нечто, подобное шкафу, для наказания заключенных. Это деревянная камера, в которой взрослому человеку не встать в полный рост. Так, с согнутыми коленями, в духоте, часами, а то и сутками некогда стояли провинившиеся бедолаги, глотая воздух через небольшое окошко в двери.

Японские империалисты использовали заключенных как бесплатную рабочую силу и производили с их помощью различные товары и военные принадлежности. Это мы узнаем из экспозиций очередного зала. Здесь демонстрируются предметы быта, одежда заключенных, их письма родным, ведется рассказ об их повседневной жизни.

В другую комнату захожу случайно. Здесь абсолютная темнота. Даже как-то не по себе заходить туда. Но вижу интерактивный экран и иду на свет. Оказывается, это место, где казнили ту самую юную Ю Гвансун. Сердце уходит в пятки – я снова вижу перед собою виселицу.

От последнего зала снова наворачиваются слезы на глаза. Это место хранит боль и страдания жертв политического преследования, напоминая нынешнему поколению о том, через что прошли их предки ради достижения независимости Республики. Кажется, что сотни лиц с фотографий на всех четырех стенах комнаты смотрят прямо в душу. Молодые люди, пожилые, девушки и взрослые женщины – они просто хотели мирного неба над головой, но поплатились за свое желание собственной жизнью. Люди неукротимого духа и упрямства, ставшие жертвами японского режима, которому они не подчинились, – так велика была их любовь к родине!

ТЮРЬМА СОДЭМУН – ОЧЕНЬ ТЯЖЕЛОЕ МЕСТО, И ОСОБО ВПЕЧАТЛИТЕЛЬНЫМ ТАМ БУДЕТ НЕЛЕГКО. Но я благодарна судьбе, что побывала в этом музее. Это место принесло самые сильные, самые глубокие впечатления среди всех памятных мест Сеула. Я ПРОНИКЛАСЬ ЕЩЕ БОЛЬШИМ УВАЖЕНИЕМ К КОРЕЙСКОМУ НАРОДУ С ЕГО ОЧЕНЬ НЕПРОСТОЙ ИСТОРИЕЙ, И КАЖЕТСЯ, ДАЖЕ САМЫЕ НЕПОНЯТНЫЕ, ДАЛЕКИЕ ОТ ЕВРОПЕЙСКОГО ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ВЕЩИ, СТАЛИ ТЕПЕРЬ БЛИЖЕ, ЛОГИЧНЕЕ. А НЕ ЭТУ ЛИ ЦЕЛЬ ПРЕСЛЕДОВАЛИ ВЛАСТИ, КОГДА ОТКРЫВАЛИ ТЮРЬМУ ДЛЯ ПОСЕЩЕНИЯ?

В стиле Гангнам: чем удивляет самый богатый район Сеула

Говорят, Каннамгу – один из самых престижных и густонаселенных районов Сеула. Именно этому месту посвящена песня артиста PSY «Gangnam Style», ставшая абсолютным на 2012 год рекордсменом по просмотрам видео на YouTube.

Чтобы не было путаницы, расшифрую, какими словами образовано название района. Кан переводится как «река» （кор. 강），нам – это «юг» （кор. 남） и гу означает «район» （кор. 구）. «Район у юга от реки» на русском языке читается как Каннам или Каннамгу, а на английском – Гангнам (англ. Gangnam, Gangnam-gu).

Когда я приехала сюда, район Каннам предстал перед мной именно таким, каким я его себе представляла. Деловой центр пестрит, как бы хвастаясь, своими дизайнерскими офисными башнями, ультрасовременными торговым центрами, четырех– и пятизвездочными отелями и дорогими бутиками. Одно здание удивляет больше другого, и почти на каждом их них расположено по огромному экрану. Деловые люди в костюмах и галстуках снуют туда-сюда. Богатые шопоголики неторопливо разгуливают с огромными пакетами, как бы демонстрируя, как много покупок от модных брендов они совершили.

Здесь же, в Каннамгу, расположена «сестра» американской Кремниевой долины – Тегеранская долина, место сосредоточения крупнейших южнокорейских и международных корпораций. Известно, что более половины венчурного капитала страны инвестировано в компании, расположенные на Тегеранской улице. Где-то здесь, возможно, заключаются сейчас серьезные сделки.

Уже у выхода из метро нас встречает огромный торгово-развлекательный комплекс Coex с гигантским экраном чуть ли ни во все здание, а рядом с ним скульптура, напоминающая о проведенных здесь саммитах 2010 и 2012 годов. Россия также принимала участие в нем, об этом свидетельствует выгравированное на одной из части скульптуры имя президента Д.А. Медведева, руководившего в то время.

ПРОЙДЯ ЧУТЬ ДАЛЬШЕ ВПЕРЕД, МЫ ЗАМЕЧАЕМ ТАК ЛЮБИМУЮ ТУРИСТАМИ ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЬ – ГРОМАДНЫЕ РУКИ, ПОВТОРЯЮЩИЕ ИЗВЕСТНЫЙ «ТАНЕЦ НАЕЗДНИКА» ИЗ МУЗЫКАЛЬНОГО КЛИПА PSY. Один за другим к скульптуре подходят туристы, и, имитируя вышеупомянутый танец, весело фотографируются. А там и правда весело: подойдя ближе к рукам, можно услышать задорную песню южнокорейской поп-звезды Gangnam Style.

Скульптура Gangnam Style

Местные же, проходя мимо двух скрещенных рук, недовольно цокают или вздыхают: корейцам скульптура пришлась не по вкусу. Даже сам певец PSY не оценил по достоинству это творение. ГОВОРЯТ, ЧТО ПРОЕКТ ПАМЯТНИКА ИЗНАЧАЛЬНО БЫЛ ПРИНЯТ В ШТЫКИ НЕ ТОЛЬКО ИЗ-ЗА ЕГО НЕЭСТЕТИЧНОГО, КАК КАЖЕТСЯ КОРЕЙЦАМ, ВИДА, НО ТАКЖЕ ИЗ-ЗА ОГРОМНЫХ НЕОПРАВДАННЫХ ВЛОЖЕНИЙ: НА СТРОИТЕЛЬСТВО СКУЛЬПТУРЫ БЫЛО ПОТРАЧЕНО БОЛЕЕ 400 000 000 ВОН. Но, несмотря ни на что, в 2006 году «золотые» руки все-таки установили, и ради них туристы не ленятся приехать в район Каннам, что, конечно же, на руку ТРЦ Coex.

Мы долго бродили по торговым рядам этого комплекса. Чего тут только нет! И одежда, и электроника, и продукты, и кинотеатр, и огромный аквариум… Конечно, я не смогла пройти мимо фирменного магазина Kakao friends. Какие же милые эти арт-персонажи! Я просто не знала, как держать себя в руках: и одно подержу – хочется взять, и второе само лезет в корзину. Тут львенок Райан – пилот кукурузника, а вот он примеряет прическу афро, вот он в костюме жениха. А сколько других таких же хорошеньких персонажей!

ВЫДОХНУВ, Я ПРИНЯЛА ВЗРОСЛОЕ РЕШЕНИЕ: ВОЗЬМУ ТОЛЬКО ДВЕ ВЕЩИ, И ОДНА ИЗ НИХ ДОЛЖНА БЫТЬ ПОЛЕЗНОЙ. СКАЗАНО – СДЕЛАНО! И вот в моих руках внешний аккумулятор для зарядки телефона с моим любимым персонажем, и он же – львенок без гривы – в виде маленькой фигурки, которая цепляется на стакан: такая бесполезная, но веселая штучка!

Многочасовые прогулки по ТЦ изрядно нас вымотали. Мы решили отобедать в одном из кафе комплекса. Здесь-то я впервые попробовала корейские жареные и вареные пельмешки манду. Мы заказали ассорти, и, уже получив каждый по большущей тарелке, поняли, что переоценили свой голод – порции были просто огромными, да и само блюдо очень калорийное! Но какое вкусное!

Подкрепившись и зарядившись энергией, мы с новыми силами отправились покорять Coex. Меня очень заинтересовал книжный магазин, и я поспешила в него войти. С первого взгляда не очень понятно, магазин это или библиотека. Много не столько покупателей, сколько увлеченных читателей, которые сидят за специальными столами или просто на пуфиках и читают книги и журналы. «Это прям-таки бесплатный читальный зал!» – отметила я. Говорят, корейцы очень любят читать, они не упускают ни одной возможности, чтобы открыть любимый роман, детектив или энциклопедию! И это очень заметно: они читают в метро, на лавочках в парках и даже, как теперь оказывается, прямо в магазинах!

Не успела я оправиться от впечатлений, которые подарил книжный магазин, как увидела такое, отчего на мгновенье просто замерла и стояла, разинув рот.

ГЛАВНЫМ ДОСТОЯНИЕМ КОМПЛЕКСА ОКАЗАЛАСЬ БИБЛИОТЕКА СТАРФИЛД, РАЗМЕРЫ КОТОРОЙ ПРОСТО ПОТРЯСАЮТ! ОНА ЗАНИМАЕТ ПЛОЩАДЬ 2800 КВАДРАТНЫХ МЕТРОВ, А ЕЕ КНИЖНЫЕ ПОЛКИ ДОСТИГАЮТ 13 МЕТРОВ В ВЫСОТУ! КАЖДАЯ ПОЛКА ПОДСВЕЧЕНА ЛАМПОЧКАМИ, ОТЧЕГО КАЖЕТСЯ, ЧТО КНИГИ СИЯЮТ, ОНИ ПРЯМ-ТАКИ МАНЯТ ВЗЯТЬ И ПОЧИТАТЬ ИХ! Я смотрела на все эти книги от пола до потолка и не могла поверить своим глазам: бутафория или все-таки реальные книги? На эскалаторе я поднялась на книжный этаж выше и убедилась: здесь действительно лежали настоящие 50 000 книг! Художественные произведения, научная, популярная и прикладная литература, а также книги на иностранных языках. Да здесь любой книгоман будет не просто удовлетворен, но потрясен и очарован!

За чтением любимой истории корейцы расположились как наверху, так и внизу Старфилда. Для досуга своих посетителей центр сделал уютные читательские уголки и рабочие места с возможностью подзарядки гаджетов, где можно не только почитать книгу, но и поработать – многие молодые люди сидят тут с ноутбуком или планшетом. Что удивляет не меньше – все это удовольствие абсолютно бесплатно для всех!

Внизу мы увидели скопление народа и телевидение, там находилась небольшая сцена. Оказывается, в этот день выступал уважаемый в Южной Корее психолог и писатель Кьюнгил Ким с очередной лекцией. Спустились его послушать и мы. Даже не зная корейский язык, мы ощущали, с каким трепетным уважением и интересом было обращено внимание сидящих в зале поклонников. А по окончании выступления мы отправились дальше – изучать элитный район Каннам.

Каннамгу все-таки так контрастен! Финансовые центры вдруг резко сменяются религиозным колоритом. И вот перед нами сотни бумажных белоснежных фонариков и прудики с белыми и розовым лотосами, пушистые камелии и извилистые ветви корейских сосен. Мы забрели в удивительное место – это территория буддийского храма Понынса. Это историческое место на фоне небоскребов переносит совсем в другой мир – мир умиротворения, любви и спокойствия. Никто здесь не суетится, жизнь идет своим чередом: вот монах убирает территорию храма, а грузчики привезли маленькие статуэтки Будды и бесшумно расставляют их по полкам на улице, даже туристы ведут себя здесь тихо и неприметно.

Заглянув в один из молельных залов, я увидела, как проходит религиозный ритуал у буддистов. Для начала нужно разуться, тихо пройти в зал, взять подушечку (или принести с собой), сесть и погрузиться в проповедническую песню монаха или застыть в собственной медитации. ЭНЕРГЕТИКА В ЭТОМ МЕСТЕ ПОЧТИ МАГИЧЕСКАЯ: ЧУВСТВУЕТСЯ НЕВЕДОМАЯ СИЛА, КОТОРАЯ ЗАСТАВЛЯЕТ МЕНЯ ЕЩЕ МИНУТ НА ДЕСЯТЬ ЗАДЕРЖАТЬСЯ. Закрыв глаза и расслабившись, ощущаешь, как все негативное и ненужное выходит из твоего тела и ума. Покидаешь зал если не просветленным, то уж точно с чувством какого-то облегчения и внутреннего спокойствия.

ХРАМ ПОНЫНСА ЯВЛЯЕТСЯ МЕСТОМ ПАЛОМНИЧЕСТВА БУДДИСТОВ. УЗНАТЬ, ЧТО ТАКОЕ БУДДИЗМ, МОЖЕТ И ТУРИСТ: ЗДЕСЬ ПРЕДЛАГАЕТСЯ СПЕЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ОЧИЩЕНИЯ И ПРОСВЕТЛЕНИЯ» С ПРОЖИВАНИЕМ НА ТЕРРИТОРИИ ХРАМА. Во внутреннем дворике можно увидеть множество скульптур, к которым паломники возносят дары: цветы, воду, сладости и рис. Особенно удивили сладости: множество шоколада и пирожного Choco Pie. А что, может быть, Будда – еще тот сластена?

Главной же гордостью этого храма и тем, что впечатлило меня больше всего, является 23-метровая статуя Будды, который с возвышения будто бы смотрит на весь район и его современную инфраструктуру. Все туристы фотографируются на фоне него. Сделали фото и мы, а затем направились к другому знаковому месту.

Оно показалось нам еще более уединенным и даже таинственным. Это место хранит огромную часть истории Кореи. Здесь покоятся души правителей династии Ли, правивших 500 долгих лет. УСЫПАЛЬНИЦЫ КОРОЛЕЙ И КОРОЛЕВ, ПРИРОДНАЯ КРАСОТА ТЕРРИТОРИИ И НЕОБЫЧАЙНАЯ ЦЕРЕМОНИЯ ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЯ ВКЛЮЧЕНЫ В СПИСОК ВСЕМИРНОГО НАСЛЕДИЯ ЮНЕСКО.

Статуя Будды в храме Понынса

Зеленый парк с первого взгляда не представляет собой ничего особенного, но стоит пройти чуть дальше от входа, как взору являются круглые холмики. Подойдя ближе, можно обнаружить, что это не простое место захоронения, тут своя сложная система. Комплексы захоронений построены в соответствии с конфуцианскими нормами и по фэншуй: многочисленные скульптуры и строения образуют место для молитв предкам, область для «встречи» живых и мертвых и место для поминальных служб, при этом к северу от могилы находится холм, к югу обязательно течет ручей, а неподалеку возвышаются горы.

Когда находишься там, мурашки не покидают тело. Только вдумайтесь, сколько глаз смотрели на эти гробницы, так же как мы! В такие моменты чувствуешь, как прикасаешься к прошлому, к тому, чего уже нет, но что имеет такое важное значение в настоящем. Возможно, и правители знаменитой династии, если духи существуют, также уже много сотен лет смотрят на все новых посетителей и удивляются, как же быстро меняется мир.

Сеульская телебашня на горе Намсан

Город Сеул – огромный мегаполис, такой большой, что посетить каждый его район вряд ли получится, по крайней мере за первые две поездки. Однако есть решение, благодаря которому можно увидеть весь город как на ладони всего за один день: все его плотные застройки, ворота, городскую стену, храмы, мосты и реку. Если вы спросите у местного, где такое возможно, то наверняка вам укажут на телебашню на горе Намсан. Многие считают, что именно она является символом города и самой узнаваемой достопримечательностью Сеула.

ОТКРЫТИЕ СЕУЛЬСКОЙ БАШНИ ДЛЯ ПУБЛИКИ ПРИХОДИТСЯ НА 1980 ГОД. УЖЕ ТОГДА ОНА СТАНОВИТСЯ ОДНИМ ИЗ ИЗЛЮБЛЕННЫХ МЕСТ СРЕДИ ТУРИСТОВ. А КОГДА В 2005 ГОДУ БАШНЯ ПРЕТЕРПЕЛА РЕКОНСТРУКЦИЮ И С НАСТУПЛЕНИЕМ ТЕМНОГО ВРЕМЕНИ СУТОК ЗАСВЕТИЛАСЬ ЯРКИМИ ОГНЯМИ, К НЕЙ ТОЛПАМИ РИНУЛИСЬ И ПРИЕЗЖИЕ, И МЕСТНЫЕ.

Телебашня видна из многих районов Сеула: ее высота составляет 236 метров, к тому же она установлена на такой же высокой горе Намсан (243 метра), а яркая подсветка позволяет увидеть башню даже ночью.

Мне, как и многим путешественникам, понравилось, что башня не всегда светит одним цветом: в дни нашего путешествия она была и синей, и зеленой, и желтой. Такое разнообразие в цветах, однако, имеет более серьезное предназначение, нежели просто эстетическое удовольствие. Уже позже я узнала, что по цвету подсветки сеульской телебашни можно определить уровень загрязнения воздуха: синий – все в порядке, зеленый – средний уровень загрязнения, желтый – воздух довольно загрязнен и, наконец, красный – высокий, опасный уровень загрязнения. Таким образом, жители Сеула понимают, когда нужно надеть маски и быть осторожным, вдыхая воздух. Интересно, что мог означать однажды увиденный нами фиолетовый цвет башни?..

Добраться до Намсанской башни можно тремя способами: на автобусе, фуникулере по канатной дороге (думаю, виды, открывающиеся оттуда заслуживают отдельного внимания) и пешком. Мы выбрали самый сложный путь – пешком. Но, конечно, не ради экономии денег, а ради самых лучших кадров. Здесь, вдоль каменной стены, построенной еще в IV веке при династии Ли, среди золотистых, бурых и розовых кленов парка Намсан открываются идеальные виды, только одно фото из которых может охарактеризовать изумительную живописность осенней поры в Южной Корее.

Сеульская телебашня Намсан

…Идем мы уже минут десять, да все в гору. Что-то занятия в тренажерном зале мне не помогают, и я начинаю уставать. И когда же телебашня выглянет с нужного ракурса? Кажется, если пойти направо, мы увидим то, ради чего проделываем этот путь. Каменная дорога без ступеней уходит вверх под 40 градусов. Каждый шаг дается тяжело, чувствую себя скалолазом, которому до вершины остается пару метров. И вот в поте лица мы достигаем «вершины». Но, увы и ах, перед нами женский колледж и никакой красивой стены с видом на башню. Удивляет одно: как же студентки ежедневно сюда поднимаются?

Идем другой дорогой и, поднявшись по лестнице с сотней мелких ступеней, оказываемся в парке Намсан. Казалось бы, не то, что мы искали, но парк впечатляет. ЗДЕСЬ, НАПРОТИВ КАФЕ, СОВСЕМ НЕДАВНО УСТАНОВИЛИ СКУЛЬПТУРНУЮ КОМПОЗИЦИЮ ИЗ ТРЕХ МОЛОДЫХ ДЕВУШЕК, ВЗЯВШИХСЯ ЗА РУКИ, ПЕРЕД КОТОРЫМИ С ЦВЕТАМИ В РУКАХ СТОИТ ВЗРОСЛАЯ ЖЕНЩИНА. ПОНАЧАЛУ КОМПОЗИЦИЯ КАЖЕТСЯ ВПОЛНЕ ПОЗИТИВНОЙ, БЕЗ НАМЕКА НА ГРУСТЬ. НО СТОИТ ТОЛЬКО ОЗНАКОМИТЬСЯ С ИСТОРИЕЙ, КАК БОЛЬ ОСЕДАЕТ НА СЕРДЦЕ ТЯЖКИМ ГРУЗОМ.

Мемориал Comfort women американского скульптура Стивена Уайта изображает трех девушек – кореянку, филиппинку и китаянку – жертв «станций утешения», которые были распространены японцами на оккупированных территориях во время Второй мировой войны. В то страшное время многие девушки (по некоторым данным, до 400 тысяч человек), независимо от возраста, выкрадывались японскими солдатами или под предлогом работы на фабриках и в военных госпиталях отвозились для работы в борделях. Говорят, только четверть молодых рабынь вернулись с этих мест, остальные же погибли от рук японских солдат, венерических заболеваний или суицида.

Напротив девушек стоит женщина. Это образ Ким Хак Сун – корейской правозащитницы, первой, сделавшей в 1991 году публичное заявление. Она рассказала миру о четырех месяцах из своей жизни, во время которых она принудительно работала женщиной для утех. В этом же году Ким Хак Сун подала групповой иск против правительства Японии за ущерб, нанесенный ей и другим женщинам во времена японской оккупации.

В 1997 году Ким умерла, однако судебное дело все еще продолжается. Дело в том, что японцы не соглашаются признавать свою вину и считают, что девушки из Кореи, Китая, Тайвани, Филиппин, Индонезии и Нидерландов в 1932–1945 годы обслуживали японскую армию добровольно.

В связи с этим, НАЧИНАЯ С 1992 ГОДА И ПО СЕЙ ДЕНЬ, В СЕУЛЕ ПРОХОДИТ ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ «ДЕМОНСТРАЦИЯ В СРЕДУ». РОВНО В ПОЛДЕНЬ В СРЕДУ НАПРОТИВ ПОСОЛЬСТВА ЯПОНИИ В СЕУЛЕ ВЫХОДЯТ АКТИВИСТЫ – ИЗ КОРЕЙСКОГО СОВЕТА И ДРУГИЕ НЕРАВНОДУШНЫЕ ЖЕНЩИНЫ. ОНИ САДЯТСЯ РЯДОМ С БРОНЗОВЫМ ПАМЯТНИКОМ ДЕВОЧКИ, КОТОРАЯ УСТАНОВЛЕНА ЗДЕСЬ ЖЕ, КАК СИМВОЛ ВСЕХ «ЖЕНЩИН ДЛЯ УТЕХ» ТОГО ВРЕМЕНИ. ЭТОТ ПАМЯТНИК ЯПОНЦЫ, КСТАТИ, НЕ ОДОБРЯЮТ И ПРОСЯТ СНЕСТИ, НО КОРЕЙЦЫ НЕПОКОЛЕБИМЫ. Цель протеста – добиться справедливости от правительства Японии.

В 2002 году митинг был занесен в Книгу рекордов Гиннесса, как самая старая акция в мире на одну тему. В 2019 году прошла 1400-я «Демонстрация в среду».

Мемориал Comfort women

…Навстречу нам идет милая парочка, оба одеты в корейские ханбоки. Молодой человек с трепетом смотрит на возлюбленную и подает ей руку, чтобы перевести через небольшую лужицу. Девушка что-то щебечет ему на ушко. Вместе они тихо, воспитанно хихикают. Корейцы ли это? Вряд ли… наверно, из Китая. Периодически они останавливаются, чтобы сделать селфи. Приятно любоваться такой романтикой.

Пара проходит мимо нас, и вдруг мы слышим неистовые крики девушки. Что могло случиться, чтобы такая любовная идиллия вдруг сменилась рьяным спором? Мы машинально оглядываемся на пару. И тут молодой человек, встретившись с нами глазами, вдруг улыбается и идет навстречу нам. Девушка при этом в растерянности смотрит на него и говорит на своем языке, мол, куда ты?

История, которую поведал нам парень, оказалась не столь трагичной, как можно было подумать, и вполне легко решаемой. Дело в том, что молодые люди возвращались с той самой башни на горе Намсан, где провели несколько часов, наслаждаясь видами со смотровой площадки и другими развлечениями. ВИДИМО, БЫЛО ТАК ВЕСЕЛО, ЧТО ОНИ ЗАБЫЛИ СДЕЛАТЬ САМОЕ ГЛАВНОЕ (ХОТЯ ГЛАВНОЕ ЛИ ЭТО БЫЛО?) – ПОВЕСИТЬ МАЛЕНЬКИЙ ЗАМОЧЕК В СПЕЦИАЛЬНО ОТВЕДЕННОМ ДЛЯ ЭТОГО МЕСТЕ. «НО РАЗВЕ В ЭТОМ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ СЧАСТЬЕ?» – ОБРАТИЛАСЬ Я К ГРУСТНОЙ ДЕВУШКЕ. ТА, КАЖЕТСЯ, СМУТИЛАСЬ И НЕЛОВКО ОТВЕТИЛА: «НЕТ, НО ОЧЕНЬ ХОТЕЛОСЬ».

В общем решение нашлось быстро. Молодой человек попросил нас, раз уж мы идем в сторону башни, дойти до той самой стены и прикрепить их замочек, а результат сфотографировать и отравить им на электронную почту. Элементарно и просто! На этом в самых приятных от общения эмоциях мы разошлись в разные стороны.

И вот, пройдя еще 200–300 метров, не успев оклематься от предыдущих эмоций, мы озарились новыми: наконец-то нам открылся тот самый вид, ради которого мы шли в гору столько времени! Кажется, это место создано для романтических мелодрам и фотосессий! Узенькая деревянная тропинка вдоль оборонительной стены, едва подсвеченной огоньками (уже смеркалось), уходит далеко-далеко в неизведанные дали. Зеленая трава бахромой простилается по обеим сторонам тропинки, будто обозначая края тропы, чтобы путешественник не сбился с пути. Многовековые и совсем молоденькие деревья раскинули свои будто акварелью раскрашенные цветные ветви. В синеющем небе плывут «барашки» облаков, а чуть правее, словно непоколебимый страж, следит за происходящим в городе Сеульская телебашня, освещая своими яркими огнями дорогу странникам, идущим к вершине Намсан.

На открытой террасе в основании Башни N (так тоже называют эту телебашню) мы отыскали то самое удивительное место, куда китайская парочка попросила нас повесить замочек. Некоторые замки, кажется, висят тут десятки лет, другие совсем новенькие. На одно из перил повесили замочек и мы, мысленно пожелав паре добра и гармонии в отношениях.

А дальше нас ожидал самый чудесный вид на столицу Южной Кореи! Город на наших глазах плавно переходил из дневной в ночную жизнь: огонек за огоньком зажигался то в той, то в другой части Сеула. Я не могла оторвать взгляд от зрелища, настолько завораживала меня эта чудесная панорама! Но Саша все-таки уговорил, пообещав, что на пятом этаже, в ресторане нас ждет не менее захватывающий вид. Если честно, я даже не запомнила название блюда, которое там заказывала, так как поразило меня там другое явление: ПРИМЕРНО РАЗ В ЧАС РЕСТОРАН НАЧИНАЕТ ДВИГАТЬСЯ, ПОВОРАЧИВАЯСЬ ВОКРУГ СВОЕЙ ОСИ! ПРИ ЭТОМ МЫ СИДЕЛИ ЗА СТОЛОМ У ОКНА И НАБЛЮДАЛИ ГОРОД ПО КРУГУ. НЕВЕРОЯТНЫЙ ЭФФЕКТ!

Спустившись на этаж ниже, мы обнаружили еще одно романтическое место. «Стена любви» была сплошь увешана маленькими табличками с надписями и фотографиями пар, семей и даже одиноко путешествующих людей. Еще один способ оставить свой след в истории телебашни.

Есть в телебашне Намсан и другие развлекательные и интерактивные зоны, магазины и кафе, но я просто не могу не упомянуть дамскую комнату. Впрочем, как и мужская комната, здесь это место зовется «небесным туалетом». Я же говорила, что у корейцев хорошее чувство юмора! Даже такое интимное место они сконструировали особым образом: каждый посетитель, справляя нужду, может наслаждаться панорамным видом на город! Ай да корейцы!

Заглянули мы и в сувенирную лавку телебашни. ДА, ЦЕНЫ В ТАКИХ МЕСТАХ ВСЕГДА КУСАЮТСЯ. ВПРОЧЕМ, ДОРОГО ВЫЙДУТ И ФОТОГРАФИИ НА ФОНЕ СЕУЛА С ВЫСОТЫ ПТИЧЬЕГО ПОЛЕТА. В ТАКИЕ МОМЕНТЫ МЫ ПОТИРАЕМ СВОЮ КАМЕРУ И, СМЕЯСЬ, ЗЛОРАДСТВУЕМ, ДЕСКАТЬ, КАК ХОРОШО, ЧТО МЫ – САМИ ФОТОГРАФЫ, И НИКОМУ ПЛАТИТЬ ЗА ФОТО НЕ НУЖНО.

Небесный парк Соулло-7017

Недалеко от парка Намсан находится необыкновенный объект, до него идти метров 800.

Подвесной мост-эстакада, который в 1970 году пришел в негодность, могли бы снести. Но корейцы ко всем вопросам, особенно связанным с экологией, относятся с трепетом, а поэтому с руки гениальной голландской фирмы-проектировщика MVRDV и по инициативе мэра Сеула мост превратился в пространство для отдыха и развлечений горожан. Здесь, на тропе длиною 1 километр высадили 24 000 растений, разместили бесплатные батуты для детей, открыли кафе и зоны отдыха.

СОУЛЛО-7017 (SEOULLO 7017) НАЗВАН ТАК НЕСПРОСТА. ПЕРВЫЕ ДВЕ ЦИФРЫ СЛУЖАТ НАПОМИНАНИЕМ О ТОМ ГОДЕ, КОГДА ЭСТАКАДА ПРЕКРАТИЛА СВОЕ СУЩЕСТВОВАНИЕ КАК ТРАНСПОРТНАЯ РАЗВЯЗКА, А ВТОРЫЕ ДВЕ УКАЗЫВАЮТ НА ГОД ОТКРЫТИЯ «НЕБЕСНОГО ПАРКА» – 2017. ТАКЖЕ 17 – ЭТО КОЛИЧЕСТВО ДОРОЖЕК, СВЯЗАННЫХ С ПАРКОМ-ЭСТАКАДОЙ.

В дневное время Скайпарк (Skypark) – это зеленое пространство для прогулок с семьей. Здесь интересно не просто гулять, но и посещать выставки и концерты, которые проходят над оживленным шоссе. А в жаркую погоду в Соулло-7017 приятно отдыхать, укрывшись от солнца в тени деревьев.

Но меня особенно впечатлил ночной облик парка. Неоновая фиолетовая подсветка, проходящая через весь мост, создает атмосферу загадочности. Будто Млечный путь, это место нависает над оживленной дорогой. Молодые парочки неспешно проходят вдоль стеклянных ограждений по обе стороны моста, постоянно останавливаясь, чтобы насладиться видом ночной столицы. Сеул же в это время просто божественен! Массивное здание вокзала в свете фонарей выглядит еще более величественным. Высотки ослепляют зажженным светом тысячей окон. Торговые центры пестрят вывесками и рекламой. И вся автомагистраль внизу пылает в свете фар. Иногда посмотришь вниз – дух захватывает! Так высоко и страшно! Но так красиво!

МОЖНО ЛИ ДОБАВИТЬ ЭТОМУ МЕСТУ ЕЩЕ БОЛЬШЕЙ РОМАНТИКИ? МОЖНО! ЗДЕСЬ НАВЕРХУ СТОЯТ НЕСКОЛЬКО ФОРТЕПИАНО, СЕСТЬ ЗА КОТОРЫЕ МОЖЕТ ЛЮБОЙ ЖЕЛАЮЩИЙ. Конечно же, я не могла упустить такой шанс и села за причудливо раскрашенный инструмент.

Звук разливается, кажется, во все стороны парка. Такой чистоты, насыщенности и одновременно легкости звучания я не слышала давно (а ведь кто-то ухаживает за инструментами, которые находятся под открытым небом!). Исполняю Сонату № 16 До-мажор Моцарта. Сначала руки не слушаются, но постепенно втягиваются и играют, как дома, без смущения.

Наверно, только музыкант поймет другого музыканта, какое сказочное чувство ты испытываешь, когда пальцы, так долго жаждущие прикосновения к клавишам или струнам инструмента, вдруг ощущают такой прилив энергии, такое необыкновенное тепло, разливающееся по всему телу, такую эйфорию, что хочется продолжать и продолжать! Ты, словно зависимый, уже не можешь остановиться, и чем больше играешь, тем больше хочется!

Мой спутник стоял рядом, снимая мой мини-концерт на телефон. Я так раззадорилась, что по завершении первого музыкального произведения перешла к более веселой композиции, а точнее – к маршу Юлиуса Фучика «Выход гладиаторов». Почему-то эта музыка у многих ассоциируется с цирком, уж очень часто использовали этот марш в кино и мультфильмах, чтобы показать цирковое выступление какой-нибудь труппы. Музыка и правда очень позитивная, уносит куда-то в мир детства на ярмарку с аттракционами, сладкой ватой и газировкой в автоматах.

Запнувшись, я резко поворачиваюсь, чтобы спросить, снял ли Александр мою игру. Но к моему удивлению, он находится где-то поодаль, позади же меня столпилось несколько человек, которые, оказывается, все это время снимали меня на телефон. «Какой стыд!» – сконфузившись, я убегаю к Саше. Надо сказать, и прохожие немного смущаются и спешно прячут телефоны: они не ожидали столь быстро и резко быть застуканными за «несанкционированной» съемкой.

В КОРЕЕ, КСТАТИ, ОСОБАЯ ПОЛИТИКА НА СЧЕТ НЕЗАКОННОЙ СЪЕМКИ. ТУТ НЕ ПРИНЯТО ФОТОГРАФИРОВАТЬ ЛЮДЕЙ БЕЗ РАЗРЕШЕНИЯ. ДАЖЕ НА ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ УРОВНЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ТЕЛЕФОНОВ ВЫНУДИЛИ ЗАПРОГРАММИРОВАТЬ «ЩЕЛЧОК» ВО ВРЕМЯ СЪЕМКИ. ТАКИМ ОБРАЗОМ, МЫ, ИНОСТРАНЦЫ, МОЖЕМ НЕЗАМЕТНО ИХ СНЯТЬ (В НАШИХ СМАРТФОНАХ ЗВУК ФОТОСЪЕМКИ ОТКЛЮЧАЕТСЯ), А ИХ СМАРТФОНЫ СРАЗУ ЖЕ ВЫДАДУТ ИХ ДЕЙСТВИЯ ЗВУКОВЫМ СИГНАЛОМ.

Спустившись с моста, я обнаруживаю забавный полицейский участок: рядом со зданием полиции стоят две мультяшные статуи – веселые мальчик и девочка в полицейской форме, которые улыбаются во все тридцать два зуба, а руками изображают известный всем знак «класс».

Встаю рядом с ними для фотографии. На улице уже совсем ночь, поэтому с первого раза не получается сделать хороший кадр. Позирую еще минуты две. Как вдруг слышу хриплое: «WHAT ARE YOU DOING HERE?». Что ж мы, совсем не подумав, устроили какое-то веселье, ведь это, как ни как, полицейский участок! «Nothing», – дрожащим голосом отвечаю я и понимаю по улыбке полицейского, что он просто так шутит и никакой сердитости он к нам не испытывает. Смеемся все трое. Хорошо, что попался такой позитивный полицейский. Интересно, как бы в России отреагировали сотрудники наших правоохранительных органов, застав иностранцев за фотосессией у полицейского участка?

Лунная радуга – сеульское чудо

Когда небо окрашивается в черный цвет, над Сеулом не виснут звезды, кои увидеть можно разве что за городом: часто мегаполис окутан густым смогом. И Луна – самая яркая из звезд, – будто компенсируя этот недостаток, светит в два раза ярче. Лунные дорожки загадочно мерцают на поверхности Ханган, как указатели для многочасовых прогулок вдоль реки. Сколько же здесь людей!

Банпо Ханган парк собрал сегодня, кажется, всю молодежь в округе! Кто на траве, кто прямо на асфальте расстелил свое покрывало и устраивает пикник с друзьями и близкими. Мы, конечно, не додумались взять с собой еду и напитки. Да и откуда нам было знать, что у моста Банпо такая благодать! Мы пришли смотреть шоу, но, кажется, оно начнется еще нескоро. Это наша вторая попытка увидеть «сеульское чудо». Первый раз мы приехали сюда, также долго шли по темноте от метро через какие-то дворы и стоянки, а в итоге не увидели ничего – весь праздник уже закончился.

Фонтан радуги на мосту Банпо

Проходя между тремя тесно расположенными друг к другу импровизированными точками для пикника, я сильно обо что-то споткнулась. Темнота так окутала это место, что я и не заметила, как наступила в чью-то миску с лапшой. Наклонившись к покрывалу, чтобы извиниться перед ребятами, со словами «I'm sorry», я одновременно услышала «It's okay» и с треском ударилась лоб в лоб с молодым человеком. Я не знала, плакать или смеяться, ведь было не только больно, но уже и стыдно. Но молодой человек опередил меня и залился в звонком смехе. Дальше уже привычный ход разговора между людьми разных национальностей: «Where are you from?», «What's your name?» и т. д. Очень неловко было знакомиться после такой ситуации, и, несмотря на доброжелательность парня и его друзей, мне захотелось поскорее удалиться. Однако молодой человек настаивал на том, чтобы мы отужинали с ними мясо, пожаренное в рядом расположенной точке барбекю. Аромат дымка и подугленного мяса сделали свое дело: я сдалась и присела рядом с новым знакомым.

Как-то уж пристально смотрела на меня его девушка. «Наверно, ревнует», – подумала я. Беру кусок – она следит, тянусь за газировкой – не сводит глаз. Да что ж такое! «Вы как ожившая кукла!» – вдруг выпалила она, а у меня как камень, нет, огромнейший булыжник с души. Фух! Наверно, все европейские девушки для корейцев словно куклы большеглазые.

Спустя полчаса, когда тьма окончательно сгустилась над рекой, прогремели динамики. «Вот оно, начало концерта!» – пояснили ребята, и я, обернувшись к мосту, увидела магическое шоу воды, музыки и света, то, что манило к себе радужными переливами. Повиновавшись, я встала и пошла к нему навстречу.

ФОНТАН РАДУГИ – ЭТО НЕ ПРОСТО ОЧЕРЕДНОЕ ТВОРЕНИЕ РУК ЧЕЛОВЕКА. ЭТО ГИГАНТСКАЯ ЦВЕТОВАЯ ПАЛИТРА, БРОСАЮЩАЯ СВОИ ПОТОКИ В ХАНГАН, СЛИВАЮЩАЯСЯ С ВОДАМИ РЕКИ ПОД ЗАВОРАЖИВАЮЩИЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ АККОМПАНЕМЕНТ.

В отличие от обычных фонтанов, бьющих воду вверх, Радужный фонтан кидает мощные струи в стороны и вниз. Это очень длинный мост-фонтан, и за свои размеры он был занесен в Книгу рекордов Гиннесса (длина – 1140 метров). Ко всему прочему это еще и экологически правильное сооружение: за счет циркуляции воды (из реки в фонтан и наоборот) и прохождения ее через фильтры происходит очищение реки.

Интересно, что водные «лучи» радуги спускаются по обеим сторонам моста, по которому следуют автомобили, и с высоты птичьего полета создается ощущение парения моста в потоках воды. А вместе с неоновым светом, проходящим сквозь потоки, фонтан превращается в настоящую радугу, ночную радугу. Именно за возможность наблюдать радугу при свете луны этот мост-фонтан в народе прозвали Фонтаном лунной радуги.

Смотреть на фонтан и ощущать его мощь – это волшебное, ни с чем не сравнимое ощущение! Все клеточки тела и мозга танцуют в эстетическом удовольствии, наслаждаюсь красивым зрелищем! Кажется, лицезреть «радугу» можно до бесконечности, но вот проходит 15 минут, и шоу прекращается. Все потихоньку начинают расходиться по домам. На улицу снова ложится кромешная тьма.

И снова – дорога домой. Какие-то темные дворы, закоулки, переходы. Увидев супермаркет, мы решаем зайти в него. Проходим ряд за рядом и громко рассуждаем о том, насколько здесь низкие цены, по сравнению с ценами на продукты в нашем районе. Видимо, чем дальше от центра, тем цены демократичнее. Беру свой любимый рисовый треугольник с тунцом и Milkis – вкусная молочная газировка, очень напоминающая советскую крем-соду. На сытый-то желудок дорога до дома не страшна!

Подходим на кассу. Кассир – женщина плотного телосложения лет 35 – здоровается с нами по-корейски и называет сумму. Протягиваю ей карточку T-money (мы слышали, что по ней можно не только ездить в транспорте, но и расплачиваться в магазине, когда на карте лежит необходимая для покупки сумма). Корейская дама крутит-вертит мою карту, вопросительно смотрит на нас, мол, что хотели-то, и не проводит операцию. «There is money on my card. Can I use it?» – пытаюсь объяснить кассиру, что я хочу. «Да она не понимает нас, Лика», – обращается ко мне Саша. «Вообще-то я по-русски говорю!» – как гром среди ясного неба ошарашивает нас «кореянка». Мы еле сдерживаем смех: девушка оказалась русской и, значит, все это время понимала, о чем мы говорим в магазине. Объяснив наши намерения по-русски, спешно покидаем магазин и взрываемся от смеха.

От духовного к политическому: Церковь Ёыйдо и Национальная ассамблея

Сегодня проснулись ни свет ни заря: в небольшое окошко номера еле просвечивает только пробудившееся солнце. Зевая, пытаюсь собраться, все валится из рук, медлю, как черепаха. Но мысли о том, на какое светлое, благое мероприятие пойдем, убеждают меня в том, что нужно перестать капризничать и взять себя в руки.

Я всегда стараюсь посетить религиозные заведения в разных странах. Мне кажется, они открывают людей с новой стороны. Даже если ты знаешь, что та или иная нация исповедует христианство, буддизм или ислам, очень часто оказывается так, что у страны свое представление о том или другом религиозном течении. Вспомнить хотя бы Бразилию, где здания католических храмов выглядят как, например, труба ТЭЦ или фантазийный цветок.

Сегодняшнее утро славится тем, что я наконец-таки узнаю, какое место занимает христианство у корейского народа. Для этого мы едем на утреннюю службу в самую большую в Азии и крупнейшую в мире протестантскую церковь Полного Евангелия Ёыйдо.

Само здание вряд ли можно определить как христианское. И если бы не крест на этом массивном строении, можно было бы подумать, что это какая-то филармония или, может быть, музей. Конечно, перед тем, как сюда ехать, я прочитала некоторую информацию об этой церкви и готова была увидеть множество прихожан (а их от полумиллиона до миллиона по всему миру), но то, что здесь будет столько иностранцев, я не ожидала.

В СЕМЬ УТРА НАЧИНАЕТСЯ СЛУЖБА, МЕНЯ НЕ ПРОСЯТ НАДЕТЬ ПЛАТОК ИЛИ ДЛИННУЮ ЮБКУ, СЛУЖИТЕЛИ ОЧЕНЬ ОБХОДИТЕЛЬНО И ПРИВЕТЛИВО ПОКАЗЫВАЮТ, КАК ПРОЙТИ В ГЛАВНЫЙ ЗАЛ. СКАЗАТЬ, ЧТО Я ОБОМЛЕЛА, НИЧЕГО НЕ СКАЗАТЬ! «ЧТО? – НЕДОУМЕВАЮ Я. – ЗДЕСЬ ПРАВДА БУДЕТ ПРОХОДИТЬ СЛУЖБА?!»

Церковь Полного Евангелия Ёыйдо

Огромное помещение напоминает зал для конференций или зал, где заседает Дума: сцена с двумя огромными экранами на стене и множество рядов с местами для гостей. В ЗАЛ ВМЕЩАЕТСЯ ПО МЕНЬШЕЙ МЕРЕ 6 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК, А В ЦЕНТРАЛЬНОМ ХРАМЕ ЗА РАЗ МОЖЕТ НАХОДИТЬСЯ ДО 30 ТЫСЯЧ ПРИХОЖАН!

Мегацерковь имеет нетривиальную историю. В 1928 году Мэри Рамси, первая христианская миссионерка, прибыла в Корею. Во время очередной службы произошло чудесное исцеление от туберкулеза буддиста Ёнги Чо, после чего он обратился в христианство и в 1958 году даже открыл собственную церковь. Сначала это были проповеди прямо в его доме, но когда прихожан стало больше и дом уже не смог вмещать всех желающих, служба была перенесена в уличные палатки. Не успевая справляться с пасторскими обязанностями (к 1973 году число верующих возросло до 10 тысяч), Ёнги Чо приступает к строительству здания церкви. Но уже к 1986 году церковь вынуждено расширяют, так как теперь число прихожан достигает полумиллиона человек.

Лица всех полов, возрастов и рас собрались сегодня под сводами мегацеркви. Конечно, я и раньше знала, что христиан в мире очень много, но, когда такое колоссальное количество людей, верующих в единого бога, сидит под одной крышей, начинаешь осознавать глобальность нашей религии. Меня охватывает волнение, но в то же время внутри какое-то противоречие. Я понимаю, что сейчас будет происходить что-то важное, религиозное, но вся эта атмосфера вокруг уж очень похожа на какой-то экономический форум.

И тут выходит пастор и в микрофон здоровается со «зрителями». Звучит мирская теплая музыка, и по моему телу от ног до головы пробегают легкие мурашки. Профессиональный хор с музыкантами начинает исполнять молитвенную песню. Пастор говорит о чем-то хорошем, добром, но, к сожалению, на корейском языке, хотя в этой церкви, я знаю, проходят службы и для иностранцев на других языках. Тысячи глаз, исполненных надежд, благоговейно смотрят на пастора и послушно повторяют за ним, вероятно, самые важные истины веры. КОНЕЧНО, ТУТ НАХОДЯТСЯ И ТАКИЕ, КАК МЫ, ТУРИСТЫ, КОТОРЫЕ С ЛЮБОПЫТСТВОМ РАЗГЛЯДЫВАЮТ ВСЕ ВОКРУГ И ДАЖЕ СНИМАЮТ НА ТЕЛЕФОН. НО САМА ЭНЕРГЕТИКА ЗАЛА И ТАКОЕ БОЛЬШОЕ КОЛИЧЕСТВО ЛЮДЕЙ ВНУШАЕТ КАКУЮ-ТО НЕОБЪЯСНИМУЮ РАДОСТЬ, КАКОЙ-ТО ТРЕПЕТ В ДУШЕ ОТ ВСЕГО ПРОИСХОДЯЩЕГО. А когда пастор и хор вдруг начинают петь, а зал подхватывает эти веселые, как мне кажется, ритмы госпела, я окончательно сражена наповал! Как же хочется в этот момент знать слова этой праздничной, дарящей прилив хорошего настроения, песни! Как же здорово, что я сегодня в этот час именно здесь!

Здание Национальной ассамблеи

Выйдя на улицу, я будто вновь спускаюсь с небес на землю: такой резкий контраст между тем, что внутри здания, и тем, что снаружи. Тут снова городская суета, машины, какие-то дела…

Наш путь ведет к Национальной ассамблее – зданию, где заседает корейский парламент. Первое, что я вижу по правую руку от забора, который защищает территорию ассамблеи, – это высокое дерево, чьи ветви изобилуют мандаринами.

И только перейдя дорогу и подойдя ближе, я обнаруживаю, что вовсе это не мандарины, а хурма – такие крупные и спелые плоды. Жаль, высоко, не сорвать! За главными воротами нас встречает большая зеленая площадь, и только вдали, в самом ее конце, стоит правительственное здание. Территория очень ухоженная, благоухает свежестью. Огромный голубой купол ассамблеи поблескивает на разгоревшемся к этому времени солнце. Само здание выглядит величественно, и от него исходит энергетика власти. А где-то за его могущественными стенами, возможно, проходит ежегодная осенняя сессия с участием трехсот политиков из парламента. Конечно, можно было зайти внутрь и убедиться собственными глазами, что там происходит, но для этого заранее нужно записываться (чего мы не сделали), и тогда вам проведут экскурсию, правда на английском языке.

В истории национальной ассамблеи в Сеуле есть один неприглядный факт. С 2004 по 2009 год об ассамблее, как о месте законодательного насилия, узнал весь мир. Первое происшествие случилось во время процедуры импичмента, который объявил парламент правившему тогда президенту Республики Кореи но Му Хёну. Тогда горячая полемика переросла в ожесточенный спор, и политики стали применять друг к другу физическую силу. Конституционный суд, однако, спустя пару месяцев отменил решение об импичменте, и президент отслужил свой срок до 2008 года. Национальная ассамблея же продолжала и в другие годы поражать граждан со всего мира своими собраниями со сражениями на кулаках, с кувалдами и огнетушителями.

Нам же сегодня, в замечательный теплый день, совсем не интересна политика со всеми ее бушующими страстями, поэтому мы просто гуляем по зеленой лужайке, смеемся от нелепого, карикатурного вида каменных львов, любуемся пышными приземистыми корейскими соснами с длинными иголками и, последний раз взглянув на здание ассамблеи, прощаемся с этим местом и отправляемся по своим делам.

Назад: Как не потерять связь с миром

Дальше: Развлечения и отдых