Легендарные ароматы, Такие как Шанель № 5, Coty Chypre, Nina Richi и многие другие в своей парфюмерной коллекции желает видеть каждая женщина. Они стали эталонами парфюмерной индустрии. Известности этих ароматов может позавидовать любая звезда: они побывали в литературе и кино. Но при всей их известности покупателям не известны имена создателей, хотя среди парфюмеров, они, безусловно, популярны.

Ароматы приносят известность домам высокой моды, лидерам парфюмерной продукции, но сами парфюмеры, создавшие шедевры для потребителей ароматических звезд остаются неизвестными.

Думаю, что Вам интересно будет узнать о некоторых из них.

Коко Шанель – Духи «Шанель № 5» – Эрнст Бо

 

 

У основательницы самого известного и шикарного модного дома в мире была непростая судьба. Будущая знаменитость Коко Шанель (Coco Chanel, настоящее имя Габриэль Бонёр Шанель) родилась в приюте для бедных 19 августа 1883 года в Сомуре (Saumur), Франция.

Её родители не состояли в браке, хотя она была второй дочерью Евгении Жанны Деволь и Альберта Шанель. Мама была дочкой сельского плотника, а папа простым рыночным торговцем. Имя Габриэль Коко получила при регистрации работниками приюта в муниципалитете, в честь медицинской сестры, которая помогла ей появиться на свет.

Мать отдала Габриэль в приют для детей-сирот, потому что не могла прокормить ребенка. Когда Габриэль было около 12 лет, мать умерла, а через неделю после кончины матери отец отдал девочку в католический монастырь.

Так и остались две сестры жить в монастырском сиротском доме. После этого Коко так и не увидела своего отца. Она прекрасно понимала, что у сироты, воспитывавшейся в приюте, не было большого будущего.

Она была вынуждена много лет носить форму, тем не менее, хранила мечты об избавлении и блестящей жизни и мечтала одеть всех женщин по-своему.

Карьера Габриэль в мире высокой моды начиналась в 18 лет с работы помощницей продавца белья в небольшом магазине по монастырской рекомендации. А в свободное время она пробовала себя в качестве танцовщицы и певицы – пела в кабаре. Любимыми песнями девушки были «Ko Ko Ri Ko» и «Qui qu’a vu Coco», за что ей и дали прозвище – Коко

Габриель не преуспела в качестве певицы, однако во время одного из её выступлений, когда ей было 22 года, богатый офицер в отставке Этьена Бальзан был очарован ею.

Его интересовали верховая езда и разведение породистых лошадей. Новая жизнь в замке поначалу Габриэль нравилась, но она никак не могла привыкнуть к роли любовницы. И когда она заявила, что желает быть модисткой в Париже, Этьену это не понравилось, и они расстались.

У Коко совершенно не было опыта, а модисток в Париже было достаточно. Но в жизни Габриэль появился человек, который с интересом отнесся к ее идее и эта встреча кардинально изменила ее жизнь.

Это был англичанин Артур Капел, известного в кругу друзей как «Бой».

Коко даже не мечтала о знакомстве с человеком с такими же интересами. Не смотря на свой молодой возраст, Артур имел свой успешный бизнес, был человеком предприимчивым.

И при его помощи в 1910 году Коко открыла свой первый магазин шляпок в Париже, а через три года появился бутик во французском городе Довиль.

Так Коко Шанель стала женщиной-предпринимателем и получила возможность дать волю своему вкусу и способностям. Её ничего не могло остановить, ни отсутствие опыта, ни Первая мировая война. Она воплощала свои идеи по созданию элегантности, работала как предприниматель и дизайнер. Габриэль продавала шляпки известным домам мод. Коко всё-таки стала модисткой.

Портниха, которая стала частью высшего общества, изменила общественное мнение, ее бизнес был феноменом, которого не было в мире моды. Её приглашали в самые аристократические круги. Габриэль была вхожа в круг общения Великого российского Князи Дмитрия и английского Герцога Вестминстерского. Её окружением были сливки общества, знаменитые актеры, режиссеры и художники того времени.

На вершине своей славы Коко Шанель оказалась в возрасте пятидесяти лет. Это была и вершина ее красоты, фигура и лицо достигли своего полного совершенства. Годы пятидесятилетия стали для Коко Шанель самыми золотыми.

Но началась Первая мировая война и все свои салоны Коко закрывает, понимая, что это время не для моды.

Из-за слухов о связи с немецким офицером, по инициативе Комитета по Общественной морали, её арестовали в сентябре 1944 года, но уже через несколько часов освободили. После этого почти на 10 лет Шанель уехала в Швейцарию. Слава Шанель постепенно угасала и оставалась в прошлом.

В послевоенной моде власть занимали мужчины. Успех их, казалось, показывал, что у Шанель уже нет будущего в высокой моде.

Однако, в 1954 году 71-летняя Габриэль вернулась в мир моды и представила свою новую коллекцию. Но только спустя три сезона она добилась былой славы и уважения.

Коко соединила в своей коллекции элегантность и свободу движения, усовершенствовала свои классические модели, и на ее показах постоянными посетительницами были самые богатые и знаменитые женщины. Ошеломляющий успех имели также представленные ею сумочки, ювелирные изделия и обувь.

В свои 70 лет Коко Шанель начала свою новую жизнь, изменила моду, сделав свой стиль доминирующим.

В 87 лет 10 января 1971 года Коко Шанель скончалась в отеле Риц из-за сердечного приступа. Похоронена на кладбище Буа-де-Во в Лозанне (Швейцария); надгробие в верхней части украшено барельефом с изображением пяти львиных голов.

Знаменитые духи «Chanel № 5»

 

 

Созданные еще в 1921 г., они, спустя почти 100 лет сводят с ума самых богатых и изысканных женщин всего мира. Коко выступила новатором и предложила женщинам первый синтезированный парфюм, который не повторял запах ни одного цветка.

По легенде, Коко Шанель попросила господина Бо создать «искусственный аромат, который пахнет Женщиной» В понимании «искусственный» она вкладывала значение искусственно созданный человеком. Парфюмер представил Коко 10 ароматов. Она представляла коллекцию из 5 платьев 5 мая (пятый месяц) и решила, что число 5 принесет ей успех и выбрала флакончик с номером 5.

Состав духов «Chanel № 5» до сих пор удерживается в тайне. Известно, что букет ароматов насчитывает около 80 компонентов. Аромат подчеркивает женственность и изысканность.

Верхние ноты: альдегиды, нероли, иланг-иланг, бергамот, лимон.

Ноты сердца: ирис, корень фиалки, жасмин, ландыш, роза.

Базовые ноты: амбра, сандаловое дерево, пачули, мускус, виверра, ваниль, дубовый мох, ветивер.

У этих духов не только особый аромат, но и особая презентация. В это время фабриканты изощрялись в изготовлении флаконов высшего полёта фантазии. Габриэль отказалась от изысканной формы флакона, и впервые появился флакон аскетичной лаконичной прямоугольной формы – блеск золота в хрустальном флаконе.

Вкус к простоте отразился и в этикетке. Все строится на контрасте чёрного и белого, который так часто использовался ею при разработке нарядов: белый прямоугольник, на котором было начертано чёрными буквами: «Chanel». К пробке флакона была привязана круглая печать, на которую была нанесена эмблема Дома Шанель, состоящая из двух переплетенных букв С.

Через три года в форму флакона были внесены незначительные изменения. Колпачок стал схож с ограненным изумрудом.

«Chanel № 5» – это аромат, который любили Мэрилин Монро, Катрин Денев, Одри Тоту и многие другие кинодивы, являющиеся в разные годы секс-символами всей планеты.

Эрнст Бо

 

 

О парфюмере Эрнсте Бо известно очень много. Даже больше, чем о некоторых современных представителях парфюмерной индустрии. Русский эмигрант Эрнст Бо, создал множество вполне успешных ароматов. Однако мировую известность заслужил благодаря великолепному «Chanel № 5» созданному в 1921 году. Аромат «Chanel № 5» стал культовым, оставаясь, и посей день, самым продаваемым в мире ароматом.

Француз по происхождению, Эрнест Бо родился в России в Москве в 1882 году. Отслужив во французской армии, Эрнст поступает в 1902 году на обучение парфюмерному делу в одну из самых крупных косметических фирм в Империи – «Alphonse Rallet & Co», (после революции фабрика «Свобода»), где работал его отец известный парфюмер, и уже в 1907 году занимает позицию ведущего парфюмера.

В 1912 году, к столетию победы при Бородино, Эрнест Бо не разочаровал своих благодетелей, создав для Rallet свой первый и исключительно успешный аромат – «Букет Наполеона» (Bouquet de Napoleon). Но начавшаяся Первой мировая война, прервала стремительный взлет парфюмера к вершине парфюмерного Олимпа. Бо призвали во французскую армию, несмотря на то, что он родился и вырос в России.

В 1919 году Бо был освобожден от военной службы, и остался во Франции, не желая возвращаться в охваченную революцией Россию. Продолжил работать в компании Chiris купившей фабрику Rallet.

И в 1920 поняв, что продвинутся по карьерной лестнице в Chiris, нет никакой возможности, он ищет для себя новое место работы и реализации идей. В Каннах (Cannes) Бо знакомится с кутюрье Коко Шанель, представляя ей свои разработки. Для Шанель он разрабатывает тот самый аромат, который стал визитной карточкой ее дома моды.

Есть несколько легенд связанных с созданием аромата «Chanel № 5».

Согласно первой из представленных Эрнестом Бо вариантов аромата «Rallet № 1», над которым парфюмер начал работать еще в Москве и продолжал работать во Франции, Коко Шанель выбрала вариант под номером 5 – и таким образом родился самый знаменитый аромат в истории.

Другая история говорит, что это результат пятой попытки создания аромата. И еще по одной легенде великолепный аромат банальная ошибка лаборанта.

Изначально Бо и Шанель выпустили всего 100 флаконов «Chanel № 5», которые дизайнер разослала своим лучшим клиентам в качестве рождественского подарка. Аромат был принят настолько хорошо, и спрос на него оказался столь велик, что очень скоро Коко Шанель приняла решение начать массовое производство и продажу «Chanel № 5» в своих бутиках.

Успех «Chanel № 5» вдохновил Шанель и Бо на выпуск и других ароматов из оригинальной серии «Rallet № 1», однако выпущенный годом позднее «Chanel № 22» продержался в продаже всего 4 года и оказался совершенно невостребованным. Та же судьба постигла и созданные Эрнестом Бо гораздо позднее, уже после окончания Второй мировой войны, ароматы «Mademoiselle Chanel № 1» и «Mademoiselle Chanel № 2».

В конечном итоге единственным вкладом Бо в историю современной парфюмерной индустрии оказался аромат «Chanel № 5», однако его появление ознаменовало наступление по-настоящему новой эпохи.

 

Генрих Брокар – Духи «Красная Москва» – Август Мишель

 

 

В первой половине XIX века во Франции родился тот, кому предстояло стать одним из самых известных, а потом совершенно забытых дамских угодников. Он угождал и продолжает угождать решительно всем дамам и девицам, вдовам и даже императрицам, невзирая на их возраст, семейное положение и, мало того, даже никогда с ними не встречаясь.

Еще в детстве у Генриха Брокара обнаружился невероятный дар очень чуткого обоняния. Тётя Жанель видела в мальчике этот талант, но считала, что не просто парфюмеру побиться во Франции к вершине славы, тогда парфюмерной державе даже, если у него есть славное имя предков.

Однажды в Сочельник тётя подала маленькому Генриху идею, что каждый может загадать желание и увидеть в Сочельник вещий сон, и Господь пошлет ему благословение.

Был Сочельник. И утром старая Жанель за завтраком поинтересовалась, словно невзначай, что увидел племянник во сне.

Мальчик ответил, что видел весь заваленный снегом незнакомый большой город. Он знает, что этот город расположен далеко от Парижа, но как он называется, он не знает. А еще он увидел в своем сне большой и необычный букет цветов, от которых шёл неземной запах, от которого приятно кружилась голова.

Генрих получил хорошее образование, разбирался в химии, парфюмерном деле и коммерции, был предприимчивым молодым человеком, но стать значительным в парфюмерном искусстве во Франции ему было невероятно трудно. И тогда он попросил денег у отца, и решил рискнуть и поехать в Россию, где намеревался открыть в Санкт-Петербурге магазин модного платья. Но по дороге в Россию он решает открыть в Москве парфюмерное дело с производством и собственной торговлей

Россия встретила Генриха очень радушно. А работящий Генрих Брокар быстро решил нужные дела и 15 мая 1864 года основал в Москве предприятия по производству парфюмерного мыла.

Сначала Генрих выпускал всего три сорта мыла: с выдавленным на нём русским алфавитом знаменитое «Детское”, «Янтарное» и «Медовое». Повышенный спрос на продукцию появился сразу, Брокар перешел быстро к расширению производства с 100 кусков в день, разработал новые сорта, одним из которых было «Греческое» мыло, особо понравившееся красавицам.

Познания в парфюмерии и тонкий вкус помогли разработать одно из лучших сортов орехового мыла, получившего головокружительный успех, им пользовались даже при дворе. Появились новинки «Шаром» и «Народное”, всего за копеечку!

«Империя Брокара» – так к началу XX века называли фабрику парфюмера-француза. Духи Генриха всегда вызывали восхищение.

В 1913 году его «империя» обладала восемью золотыми медалями, полученными на всемирных выставках в Париже, Ницце, Барселоне и других мировых центрах парфюма.

У него не было только звания «Поставщика Двора Его Императорского Величества».

Однажды ночью он переполошил весь дом. Ему приснился тот же сон, из детства. И он понял, что нужно сделать.

Ему надо создать букет, букет для императрицы!

С художником своей «империи» они разработали этот букет.

Спустя неделю, в кабинете главы парфюмерной фирмы появилась необычная вещь: хрустальная ваза полная цветов. Главы парфюмерной фирмы доставили совершенно необычную вещь: алых роз, нежных Пармских фиалок, нарциссов, ландышей. Они были изготовлены из цветного воска и почти неотличимо от живых.

В день рождения вдовствующей императрицы Марии Федоровны от фирмы знаменитого московского парфюмера Брокара императрица получила весьма необычный подарок: этот самый изумительно сделанный восковой букет с цветами, каждый из которых источал свой натуральный аромат в великолепной хрустальной вазе. Запахи легко и приятно кружили голову и сливались в необычайный букет. Императрица повелела назвать новые духи «Любимый букет императрицы”, а Брокар получил наконец желанный высочайший указ, которым ему жаловали звание «Поставщика Двора Его Императорского Величества».

Духи быстро приобрели популярность в России и за её пределами.

Октябрьская революция многое поменяла.

В 1917 году фабрику национализировали. И легендарная «Империя Брокара» превратилась в «Замоскворецкий парфюмерно-мыловаренный комбинат N 5».

У людей с наганами и в кожанках хватило ума не поставить к стенке главного парфюмера Августа Мишеля, который работал на фабрике знаменитого Брокара и создал множество новых неповторимых ароматов.

Именно, француз Мишель в 1922 году выступил с предложением переименовать фабрику и назвать её «Новая заря». Название было в духе времени и большевики согласились.

Так с лёгкой руки другого старого французского парфюмера «Империя Брокара» стала «Новой зарёй».

Но Мишелю не давали покоя легендарные духи, созданные самим Брокаром. Он прекрасно понимал, что прежнее название не может быть сохранено. ОН понимал также, что точно выдержать технологию изготовления тоже не получится, что духи будут хуже, чем при Брокаре. Но Август мечтал оживить легенду. Он предложил назвать духи «Красная Москва». Большевики согласились снова. Вот такая история у всем известных духов

В фигурном флаконе в форме Кремлёвской башни заключены мечты Генриха Брокара, императрицы Марии Федоровны и грёзы множества давно ушедших от нас русских красавиц. Возможно, именно поэтому бывшие духи «Любимый букет императрицы» теперь имеют чуть горьковатый запах.

Духи «Красная Москва»

 

 

В далеком 1913 году к 300-летию дома Романовых был выпущен подарочный набор, состоявший из духов, пудры и мыла. Духи из набора были названы «Любимый букет императрицы». Роскошный парфюм, быстро завоевавший тогдашних модниц не только России, но и Европы, имеющий успех, сравнимый только с популярностью Шанель № 5, пережил свое втрое рождение и после Революции перевоплотился в духи «Красная Москва»

Автором шедевра был парфюмер Август Мишель, молодой, но безмерно талантливый.

«Любимый букет императрицы» был одет во флакон с изображением Екатерины II. Коробочка была парадной и вычурной и украшена красным шелком. Художник Андрей Евсеев, друг Августа Мишеля, облачил духи «Красная Москва» во флакон, напоминающий строения старорусской архитектуры и коробочку неизменного красного цвета, расчерченную молниями.

Формула аромата была немного изменена несколько синтетическими акцентами, сделав духи «Красная Москва» более легкими, немного спонтанными, но по-прежнему обворожительными.

«Красной Москвой» была признаком хорошего вкуса и великой роскоши того времени и ей душились, кажется, все женщины. Это был самый лучший подарок к любому празднику.

О значимости духов «Красная Москва» говорит тот факт, что во время Великой Отечественной Войны после победы под Сталинградом посреди разрухи и голода «Новая Заря» возобновляет производство этого аромата. И несмотря на отсутствие фирменной тары, покупательницы приходили со своими пузырьками и бутылочками за духами, выстаивая огромные очереди. Но уходили довольные и, безгранично счастливые!

Многое поменялось. Появились новые ароматы, но духи «Красная Москва» – это произведение искусства, вечная классика, которая всегда будет вне моды, вне времени, вне нравов. Эти духи знают и любят ценители хорошей парфюмерии во Франции, Канаде, США, Германии. Духи высоко ценятся знатоками во всем мире.

«Красная Москва» – великий символ советской цивилизации. Они нравились миллионам женщин на протяжении более 50-и лет.

Для изготовления этого аромата, и по сей день, используются практически только натуральные ингредиенты.

Начальная нота бергамот, нероли, дополненные грейпфрутом и кориандром.

Сердце аромата иланг-иланг, роза, жасмин с легкой примесью мускатного ореха.

Шлейфовые ноты ирис, ваниль, бобы тонка, амбра.

 

Август Мишель

 

 

К концу XIX века самым крупным парфюмерным производством в Европе и безоговорочным лидером на российском рынке была фабрика Брокара в Москве. В 1889 году Брокар подарил жене на серебряную свадьбу духи «Персидская сирень». Созданный с любовью и нежностью аромат завоевал гран-при на выставке в Париже – французские парфюмеры впервые оказались вторыми! Еще при Александре II Брокар преподнес императрице Марии Александровне дивной красоты букет, где каждый цветок, искусно сделанный из воска, был отдушен соответствующим запахом – жасмин, гвоздика, роза! Восхищенная императрица тут же пожаловала Брокару звание придворного поставщика.

Последней царице Александре Федоровне посвящены духи "Любимый букет императрицы", созданные на фабрике Брокара парфюмером Августом Мишелем в 1913 году в честь 300-летия Дома Романовых.

Дальнейшая история духов и их создателя обычна для "страны Советов". К 1917 году самого главы "Империи Брокара" уже не было в живых. Его наследники благополучно эмигрировали, а старый сподвижник Брокара Август Мишель остался.

Семья Августа Мишеля покинула Россию ещё перед Первой мировой войной. А он остался. Почему? Трудно предположить, что им овладели идеи социального преобразования (хотя полностью исключить этого тоже нельзя). Может быть, он полюбил и не смог расстаться с дорогим ему человеком: ведь заключить брак он не мог, так как был женат и, по некоторым слухам, имел дочь. Как бы там ни было на самом деле, Август Мишель уже в 1925 г. стал главным парфюмером на бывшем производстве Генриха Брокара. Он вошёл в другой мир – мир изменившихся человеческих отношений и моральных ценностей. С ним трудились его ученики А.В. Погудин и П.В. Иванов. Были живы и готовы творить для нового общества великие химики, биологи, фармацевты, селекционеры из Научно-исследовательского института и Никитского (бывшего императорского) ботанического сада.

Поначалу фабрику хотели закрыть, но рабочие, привыкшие к своему делу, пошли к Ильичу, тот принял их в Кремле и фабрику приказал сохранить, назвав Москворецким мыловаренным заводом N 2. Главным парфюмером остался сподвижник старого Брокара Август Мишель.

Мишель старательно обучал советских специалистов всему, что знал. В 1922 году он предложил заменить неблагозвучное мыловаренное название на "Новую зарю". В 1925-м Мишель переименовал свои духи в "Красную Москву", а новый флакон и коробку сделал художник Андрей Евсеев.

В 1930 г. Август Мишель создаёт духи «Манон» с лёгким ароматом, в котором удачно сочетались запах гвоздики (эвгенола) с носителями запаха ландыша. Эти духи на несколько лет опередили моду на подобные запахи во французской парфюмерии, однако, оказались слишком нежными и элегантными для партийной и «нэпманской» (коммерческой) элиты тех лет

Когда же "красный директор" решил, что Август Мишель больше не нужен, старого парфюмера, верой и правдой служившего новой власти, сослали в места отдаленные, где он и сгинул. Август Ипполитович Мишель – мифическая фигура, и поэтому его биография является приблизительной. Вслед за арестом в 1934 году и потом его гибели о нём никогда и нигде не упоминалось.

"Красная Москва" очень долго оставалась любима и популярна в народе, в 1960-х аромат решили изменить, заменив натуральные составляющие на модные тогда синтетические. Сегодня под этим названием выпускается парфюмерная вода, более прозрачная и легкая, чем духи. Но вернулся и изначальный вариант аромата и дизайна.

Нина Риччи – Духи «L’Air du Temps» – Франсис Фаброн

 

 

Всем знакомое имя Нина Риччи является лишь псевдонимом. Мари Арэланд Ньели – такое имя дали родители при рождении – родилась в 1883 году в семье сапожника на севере Италии. Когда девочке было пять лет, семья переехала из Турина во Флоренцию, а по достижению двенадцати, в Монте-Карло. Отец надеялся, что обретет там состоятельных, богатых клиентов, чтобы обеспечить семье и дочерям будущее, но умирает в 1895 году и не оставляет семье средств для проживания.

Мари поступила в швейную мастерскую, чтобы осуществить свою детскую мечту шить шикарную одежду для женщин. Она стала создавать очаровательные шляпки, которые приобрели огромную популярность на знойном Лазурном побережье Монте-Карло.

В 14 лет она вместе с матерью и сестрой трудилась в магазине галантереи, а шить училась по вечерам.

Потом она, еще неопытный молодой сотрудник Дома мод, гладила готовые наряды и пришивала пуговицы к одежде.

К 18 годам Мари уже возглавила мастерскую, а к 22 заняла должность ведущего дизайнера ателье. Талантливой девушкой заинтересовались многие модные дома Парижа.

В этот период мадмуазель Ньели превращается в мадам Риччи, выйдя замуж за цветочника Луи Риччи, который добивался ее благосклонности в течение года. Но брак ее не был продолжительным, вскоре распался, оставив после себя только сынишку Роберта и фамилию, которой было суждено стать известной. Ниной девушку называли ее родные, и это прозвище ей полюбилось больше имени.

С крошечным ребенком на руках она продолжает свой подъем по карьерной лестнице.

В 1908 году Нина Риччи становится дизайнером Дома Раффин, а ее имя прогремело модным взрывом по всему Парижу. Через 10 лет из простого дизайнера, женщина превращается в совладельца компании. Теперь она не только красива и талантлива, но еще и богата. Но, некоторое время спустя, Дом Раффин закрывается из-за наступившего финансового кризиса. Но Нина не падает духом – ей 49 лет, у нее есть прекрасный сын и нажитое состояние, талант, а то чего не хватает, она добьется!

Так, в 1932 году вместе со своим сыном Роберто (а точнее, по его инициативе), Нина Риччи открывает свой собственный Дом моды. Сын занимался финансовой стороной дела, в то время как мать творила новые модели одежды. Всего за пять лет работы, предприятие семьи Риччи завоевало огромный успех. К моменту начала войны в Доме Nina Ricci работало более 500 портних, однако трагические события негативно повлияли на развитие не только моды, но мира в целом.

В 1945 году, когда отгремели последние взрывы, дизайнеры начинают возрождать увлечение высокой модой, а значит, искать средства на восстановление отрасли. Роберту Риччи пришла в голову идея устроить показ прямо в Лувре. В нем участвовали манекенщицы, представившие одежду из 40 парижских ателье. После, успех повторили в городах Европы и Америки. Мир снова обрел желание быть красивым во всем!

В 1946 году, Роберт создает свои первые духи, выпущенные под брендом матери – «Coeur Jolie». Марк Лалик, владеющий после смерти отца стеклодувной мастерской создал флакончик для этих духов. Потом многие годы спустя, он делает дизайн флаконов для парфюмерии Nina Ricci. Спустя 2 года под торговой маркой Nina Ricci появляется легендарный аромат L`Air du Temps, который до сих пор не утратил своей популярности и продолжает радовать поклонников, являясь лидером продаж.

В начале 50-х годов Нина отходит от дел – ей уже под семьдесят и она стремится к тихой старости. Но, не смотря на то, что сама она уже не участвует в производстве, женщина по-прежнему руководит процессом создания моделей.

В 1970 году Нина Риччи умерла. Эта великая для мира моды женщина за 28 лет упорного труда оставила после себя Дом RICCI и два поколения парфюмеров – сына и внуков, которые по-прежнему творят свои шедевры в ее честь.

«L’Air du Temps»

 

 

Через три года после окончания многолетней войны, в 1948 году, благодаря сыну Нины Риччи – кутюрье Роберту Риччи был выпущен революционный аромат для женщин – L'Air du Temps Nina Ricci, который переводится, как «Дух времени».

Аромат символизировал любовь и радость, напоминал о практически утраченной за эти годы беззаботности и кокетливой женственности.

Сын знаменитого ювелира Рене Лалика, близкий друг семьи Риччи Марк Лалик придумал дизайн флакона. Флакон-куб из матового стекла со слегка вогнутыми сторонами украшает крышка с двумя целующимися голубками.

Аромат, созданный парфюмером Франсисом Фаброном, получился новаторским. Соединение цветочных нот розы, жасмина и фиалки с молекулами бензилсалицилата придало ему пряный шлейф. За все годы существования аромата создатели сумели сохранить в секрете точную парфюмерную формулу этих духов. Пропорции ингредиентов, составляющих парфюм, и требования к ним до сих пор неизвестны. Компоненты подбираются вручную, а в композицию аромата по-прежнему входят одни и те же ноты.

Верхние ноты: гвоздика, персик, нероли, бергамот, роза и палисандр. Ноты сердца: розмарин, гвоздика, гардения, фиалка, орхидея, гвоздика, корень ириса, жасмин, иланг-иланг, роза;

Ноты базы: специи, ирис, амбра, сандал, мускус, бензоин, дубовый мох, ветивер, кедр.

Время не властно над «L’Air du Temps». И спустя много лет, голуби, как символ мира над флакончиком аромата для женщин остаются символом окружения Любовью.

Francis Fabron

 

 

Парфюмер Francis Fabron (1913–2005) обладает очень тонким способом составления ароматов. Все его композиции построены в так называемом французском стиле, они имеют «полированный» женский стиль.

Francis Fabron в 1948 году создал L`Air du Temps, легендарную парфюмерную композицию для бренда Nina Ricci. В его коллекции присутствуют и другие великолепные парфюмерные произведения наподобие Balenciaga Le Dix, которые удивляют и сегодня почитателей изысканной парфюмерии.

Кристиан Диор – Духи «Miss Dior» – Серж Хефтлер

 

 

Кристиан Диор (Christian Dior) родился 21 января 1905 года в небольшом нормандском городке Гранвиль, бывшем рыбацком порту на берегу Ла-Манша на северо-западе Франции.

В 1911 году семья переехала в Париж. Он был пятым ребенком в семье, но родители его были людьми обеспеченными, и в детстве он ни в чем не нуждался.

Его отец сделал состояние на торговле химическими удобрениями, а мать превращала деньги в удовольствия. Начальное образование получил дома.

Поступил в Свободную школу политических наук по настоянию родителей, но на этом его политическая деятельность и закончилась.

Он проводил время в музеях, учился музыкальной композиции и живописи. В 1928 году Кристиан с другом Жаном Бонжаком открыл арт-галерею, где выставлялись работы Дерена, Матисса, Брака, Пикассо.

1931 году от рака умирает его мать, а отец, терпит банкротство, оказавшись жертвой мошенничества, и заболевает туберкулезом.

Галерея закрывается, потому что финансировалась она большей частью отцом. Он начал продавать свои эскизы шляпок и платьев. Их печатают в журнале Le Figaro Illustre.

Модели шляпок пользуются большой популярностью, но он решает специализироваться на моделях одежды. В 1938 году на него обратил внимание известный модельер Робертом Пиге (Robert Piguet).

Война помешала развитию карьеры. Кристиан уходит в армию и служит на юге Франции. Но в 1941 году он возвращается в Париж, возвращается к работе модельера в известном модельном доме Lucien Lelong.

Он создает свою парфюмерную лабораторию в 1942, которая вырастает в фирму Christian Dior Perfume.

«Достаточно открыть флакон, чтобы возникли все мои платья, а каждая женщина, которую я одеваю, оставляла за собой целый шлейф желаний. Духи – необходимое дополнение личности женщины, это завершающий аккорд для платья, это роза, которой Ланкре подписывал свои картины», – объяснял позже свой замысел Диор.

И, в 1946, он открывает собственный дом моды при финансовой поддержке текстильного фабриканта Marcel Boussac.

New Look новая концепция Диора в его первой коллекции 1947 года. Кринолин, тонкая талия и прилегающий лиф, силуэт, воплощающий представление о женщине кутюрье, «романтическая линия», пришедшей на смену форменной одежды и «трудовой повинности женщин». Этот стиль вся Европа и Америка приняли через год.

Диор стал одним из тех, кто помог вернуть послевоенному Парижу звание столицы мировой моды. Он смог угадать, что требуется послевоенной Франции, Вместе со своим партнером Джаквесом Роуетом, Диор стал первым применять лицензионные соглашения в модельном бизнесе.

Он упорядочивает лицензирование производства своих моделей в различных регионах Франции и всего мира в 1948 году, после чего во всех уголках земного шара стал быстро появляться фирменный знак Диор.

Великий дизайнер скончался 24 октября 1957 года в возрасте 52 лет в Монтекатини-Терме (Италия, Тоскана).

В настоящее время в его фамильном доме в Гранвиле существует музей. Дом Dior стал колыбелью многих выдающихся дизайнеров XX века. Так, в 1953 году на фирму приходит молодой Ив Сен Лоран (Yves Saint Laurent). После внезапной смерти Диора, Ив Лоран становиться ведущим модельером дома Dior. После того как Сен Лоран призывается на военную службу в 1960 году, его место занимает Марк Боан (Marc Bohan), который вел дом Dior, пока его не сменил Жан-Франко Ферре (Gianfranco Ferre) в 1989 году.

В октябре 1996 года на должность главного модельера дома Dior был утвержден Джон Галлиано (John Galliano), известный как один из ниспровергателей основ моды, который два предыдущих сезона работал над коллекциями для Givenchy. Подход Галлиано к делу очень напоминал действия Диора в 1947 году.

Кристиан Диор всегда питал слабость к ароматам: «Духи – это непревзойденный оттенок женской индивидуальности, это последний штрих образа». Miss Dior, Diorama, Diorissimo, выпущенные еще при жизни Диора, Dioressence и Diorella – все эти духи, в названиях которых присутствует заветное имя, образуют ряд классических «диоровских» ароматов. Их флаконы и упаковки выполнены в введенном самим Диором фирменном стиле: гамма «трианоновского» серого цвета, белого и розового, медальоны а-ля Людовик XVI, атласные ленточки, бумага с фактурой рогожки в рубчик «куриная лапка».

«Miss Dior»

 

 

Наиболее известный аромат Miss Dior были созданы в 1947 году всего за два месяца. Стойкий и откровенно женственный запах был необычен для того времени. New look давно стал историей, а аромат, который сопровождал триумфальное шествие этого стиля по миру, до сих пор невероятно популярен, он манит, он способен влюбить в себя.

Аромат раскрывается нотами гардении, гальбанума, шалфея и альдегидов.

«Сердце» состоит из жасмина, розы, нероли, нарцисса, ириса, анютиных глазок и ландыша.

«База» окутывает нотами пачули, лабданума, дубового мха, серой амбры, сандала, ветивера и кожи (cuir de Russie).

Этот потрясающий аромат несколько раз менял свою «одежду»: он преподносился и в изящной амфоре ярко-розового цвета, и в строгом «твидовом» костюме.

Этот аромат – это символ извечной элегантности. Существует мнение, что сам Кристиан Диор описывал этот парфюм следующими словами: «Я создал этот аромат, чтобы окутать всех женщин невидимой аурой изысканной женственности, как будто все мои коллекции одежды вдруг материализовались из флакона одна за другой».

 

Серж Хефтлер Луише

Автором парфюмерной композиции является Серж Хефтлер Луише (Serge Heftler Louiche).

 

 

Юбер де Живанши – Духи «L`Interdit Givenchy» – Френсис Фаброн

 

 

Юбер де Живанши родился 21 февраля 1927 года во французском городе Бове.

О нём, когда он еще был ребенком, говорили, что «Мальчуган не от мира сего». Отец будущей звезды высокой моды был летчиком, из того поколения романтиков, к которому принадлежал Сент-Экзюпери. Из тех, кто стремился к звездам. Отец погиб, когда Юберу было 2 года.

И хотя мальчик пошел в отца, летчиком не стал только из чувства сострадания к матери.

Но он мечтал о заоблачных далях, и, став знаменитым кутюрье создал свой мир неземной красоты, воплощенный в одежде и ароматах.

У Юбера рано обнаружилась страсть к моде, еще когда он учился в Школе изящных искусств (École des Beaux Arts) в Париже в 10 лет. После посещения мировой выставки в Париже и вернулся полный изумления. Тогда же он и решил стать модельером.

После освобождения Франции от фашистской оккупации он переехал в Париж. Там он работает ассистентом и учится у таких гигантов моды, как Жак Фат (Jacques Fath), Роберт Пике (Robert Piguet) и Люсьен Лелонг (Lucien Lelong). Работал с Эльзой Скиапарелли (Elsa Schiaparelli).

2 февраля 1952 года он открыл свой бутик так мечта Юбера осуществилась На тот момент ему было всего 25 лет. И он оказался самым молодым кутюрье высокой моды.

Первая же его коллекция имела успех. Лицом компании стала Беттина Грациани (Bettina Graziani). В честь неё появилась знаменитая «блузка Беттини» – скромная хлопчатобумажная белая блузка с поразительными черно-белыми воланами на рукавах.

Живанши стремился к совершенству, он не стремился быть революционером, но его блузка привлекла такое же внимание прессы, как Dior с его «Новым направлением».

1953 год стал переломным в его карьере.

У него происходит знакомство с испанцем Кристобалем Баленсиага (Christobal Balenciaga). Позже у них сложатся тесные дружеские и рабочие отношения. Он становится его учителем.

В это же время, молодой кутюрье знакомится с Одри Хепберн (Audrey Hepburn).

Юбер Живанши был настоящим рыцарем. Его в течение 42 лет вдохновляла одна Муза, которая не была ни женой, ни подругой, но именно Дамой сердца в средневековом понимании.

Долгие годы Одри Хепберн была «лицом» Дома Givenchy.

Для Юбера она была воплощением его представлений о том, какой должна быть та женщина, для которой он создает модели.

Он был знаменит, когда они познакомились, тогда, когда на 26-летнего модельера уже обрушилась лавина славы.

Знакомство у них произошло необычно.

В то время, никому неизвестная, юная американская актриса, «попросту худющая девчонка» готовилась к роли героини в своем первом фильме «Сабрина». Она явилась в офис к Юберу Живанши в поисках нарядов для своей героини в соломенной шляпке и дешевых льняных брючках.

Все платься, сшитые у Юбера Живанши, помогли Одре в одночасье стать звездой Голливуда.

4 февраля 1955 года модельеру был вручен его первый «Оскар» за костюмы к фильму «Сабрина».

И с этого же времени Одри стала его близким другом и одевалась только у него – и в жизни, и в кино.

Олдри представила миру костюмы Живанши в таких фильмах, как «Забавная мордашка» (Funny Face) и «Завтрак у Тиффани» (Breakfast at Tiffanny’s)). Они прославили на весь мир его представление утонченной элегантности.

Для Одрие дизайнер создал свои первые духи в 1957 году. Они вышли спустя пять лет от первого показа своей коллекции молодым модельером.

Аромат, посвященный актрисе и другу, назывался L’Interdit и был цветочно-альдегидным с пудровым оттенком. Именно успех этого аромата послужил началом организации и модного дома и компании Parfums Givenchy.

Второй женщиной, воплощавшей стиль Живанши, была Жаклин Кеннеди (Jackie Kennedy). Даже для похорон мужа она заказала у дизайнера специальное платье.

Живанши ушел с парфюмерной арены на 10 лет и вернулся в начале 60-х с выпуском аромата Givenchy III. Такое название не случайно – ведь это третий женский аромат Модного дома.

Работы Живанши сочетают элегантность и классику со смелостью и модернизмом.

В 1973 году Живанши входит в мир мужской одежды и создает мужские ароматы. В 1974 году появляется третий мужской аромат Givenchy Gentleman, названный так в честь коллекции мужской одежды. Это духи для мужчины благородного, наделенного шиком и обаянием настоящего денди.

В 1988 году Givenchy становится частью французской группы LVMH – Molt Hennessy Louis Vuitton, наряду с такими известными марками, как Christian Dior, Louis Vuitton, Christian Lacroix и Celine.

После ухода Юбера де Живанши в 1995 году, во главе дома встает Джон Гальяно (John Galliano) – известный модельер, выпускник Лондонской школы искусств, трижды выбиравшийся дизайнером года.

В октябре 1996 года во главе дома встал Александр МакКуинн (Alexander McQueen).

В марте 2001 года двадцативосьмилетний Жюльен Макдоналд (Julien Macdonald) становится художественным директором линии женской одежды.

Летом 2004 года свою коллекцию под маркой Givenchy представил Ozwald Boateng, один из лучших современных английских дизайнеров.

L`Interdit Givenchy

 

 

Духи L’ Interdit (с франц. «Запрет») – этот роскошный был создан для Одри Хепберн (Audrey Hepburn) – легендарной голливудской звезды в 1957 году. Она была близким другом и музой основателя французского Дома моды Юбера де Живанши (Hubert de Givenchy). Аромат – это олицетворение абсолютной женственности.

Названию парфюма Запрет – послужила фраза, сказанная Одри Юберу:»Но, я запрещаю Тебе продавать этот аромат».? лет только Одри была единственной обладательницей аромата, и только в 1964 году состоялся мировой запуск Givenchy L’Interdit.

Для рекламной компании фотограф Берта Стерн запечатлела элегантный образ Одри Хепберн в изысканном портрете.

Цветочно-альдегидный аромат.

Верхние ноты: альдегиды, специи, мандарин, персик, бергамот и земляника.

Ноты сердца: ирис, фиалка, нарцисс, корень ириса, жасмин, иланг-иланг, ландыш и роза.

Ноты базы: сандаловое дерево, амбра, мускус, бензоин, ветивер и тонка бобы.

Френсис Фаброн

 

 

Автор классической цветочно-альдегидной композиции L’Interdit (Л’ Интердит) – парфюмер Francis Fabron (Френсис Фаброн).