Оставьте лопату и тележку там, где они лежат! Тот, кто все же не хочет останавливаться, должен приступить к первому акту: снятие растительного слоя земли (хотя эта работа без больших затрат намного быстрее может быть сделана профессионалом). Чтобы для разбивки сада позднее была в наличии хорошая земля, слой гумуса (обычно 10-20 см толщиной) снимается до рытья котлована и отдельно хранится в отдаленном углу земельного участка. Холмики гумуса не должны быть выше 2 м. Ценную землю удалите также от подъездных путей и мест хранения материалов.

Даже самые усердные застройщики-любители быстро замечают, что при наличии маленьких землеройных машин дело продвигается с трудом. Стоит ли проводить выемку грунта и дальше таким способом? Как решить проблему с глубиной котлована, как сделать основание горизонтальным и чистым? Большинство фирм, специализирующихся на земляных работах, нуждаются лишь в одной точной отправной точке на местности (разметка стены, крышка ливнеспуска), чтобы суметь определить плоскость основания котлована с помощью нивелира. Возможно также использование разбивочных осей с натянутыми шнурами в качестве измерителя уровня. Перекрещивание визира с поперечной рейкой сигнализирует о том, что достигнута желаемая глубина котлована.

Важно: по краям котлована должна оставаться свободная от нагрузок полоса, минимальная ширина которой составляет 60 см. На нее нельзя складывать ни вынутую землю, ни строительный материал. Иначе будет грозить опасность обвала. И еще нужно знать следующее, до того как подъедет экскаватор: сколько кубометров земли должно быть вынуто? Подсчитайте объем котлована и умножьте эту «плотную» землю на коэффициент разрыхления. При скальном грунте он будет равен 2,0, т.к. обломки скал после выемки имеют объем в два раза больший, чем в своем первоначальном состоянии. Коэффициент для песка и растительного слоя: 1,2-1,3. Для щебня: 1,4. Сложите столько, сколько сможете, на своем земельном участке и используйте затем при формировании сада. Таким образом вы сэкономите на оплате транспорта и хранения. Впрочем: если вынутая масса грунта должна быть вывезена, то эта работа без обсуждения должна быть передана в профессиональные руки. Координация работы экскаватора и грузовиков не для дилетантов.

Сооружение разбивочных осей со шнурами начинается с установки столбов из бруса.

Следующими привинчиваются шурупами горизонтальные доски.

Разбивочные оси со шнурами можно установить также на основании котлована после выемки грунта.

Схема показывает принцип действия разбивочных осей со шнурами: точки пересечения являются углами дома.

После земляных работ приходит разметчик и делает разбивку осей с натянутыми шнурами. Его адрес можно получить у партнера (торговца стройматериалами, поставщика сборных домов) или у архитектора. Наконец, вы можете натянуть шнуры: точки пересечения точно указывают углы дома. Шнуры должны быть натянуты таким образом, чтобы они в точках пересечения не соприкасались. Внимание: разбивочные оси со шнурами не должны больше становиться жертвой «атак» энергичного строительства!

Теперь нужно проверить надежность основания котлована. Есть ли у вас необходимые характеристики почвы, которые требуются для расчета статических параметров нагрузки строения? Если консультант строительства или партнер застройщика-любителя не могут сделать точной оценки, нужно дать задание эксперту. Тот довольно быстро сможет дать уверенный ответ, и при случае рассчитать фундамент. Не нужно бояться капиталовложений, т.к. дом должен иметь солидное основание.

Еще один дружеский совет: если вы строите дом в обжитом районе, от экскаватора и грузовиков на улице может остаться грязь. Позаботьтесь после праздничного вечера о том, чтобы улицы снова стали чистыми. Соседи будут вам благодарны.

При прокладке канализации учитывайте перепад высоты (уклон)

До бетонирования фундамента необходимо проложить в котловане трубы для сточных вод. Позже эту работу сделать нельзя. Даже если русло уличного канализационного трубопровода находится выше запланированного пола подвала, делают как минимум стоки под фундаментной плитой. Позднее подъемное устройство подкачает сточные воды подвала достаточно высоко, чтобы они смогли стекать в уличный трубопровод.

Отвод воды с верхних этажей осуществляется через стену подвала. Внимание: поставщик подъемного устройства сообщит, какой величины должна быть шахта в фундаментной плите!

Изучите план канализационной системы. В нем сказано: в смесительную или в разделительную систему выводятся сточные воды. При смесительной системе имеется общее подключение к общественному трубопроводу как для дождевой воды, так и для загрязненной (бытовые сточные воды). Сточные воды попадают вначале в отстойник, а позднее в водоем. При разделительной системе дождевая вода направляется сразу в водоем, в то время как загрязненная поступает вначале в отстойник. Важно: не перепутать подсоединение.

Направление, расположение, диаметр и уклон всех основных коммуникаций также обозначены в плане канализационной системы. При монтаже нужно придерживаться этих данных. Перепад высоты в 2% (альтернативное написание «1:50») означает, что траншеи для труб и трубопровода должны иметь уклон в 2 см на один метр. Неверная прокладка труб может привести к проблеме (закупорка труб). И совсем неприятно, когда общественный трубопровод находится не ниже, а выше. Тогда с самого начала не потечет ни капли воды.

При выкапывании траншей для труб учтите, пожалуйста, условие, что вокруг труб должно быть достаточно места для постели из песка. Это защищает нитку трубопровода от камней, которые могут повредить трубу. Внимание: проложенные основные коммуникации не должны замерзать, внутри дома с этим проблем нет. Но вне здания, вблизи входов в подвал или там, где труба выходит наружу через стену подвала, толщина слоя земли должна быть более 100 см.

Теперь готовится балластный слой с песком, который насыпают в траншею, и уплотняют с помощью крепкого бруса. Слой песка должен быть минимум 5 см толщиной. Наконец, прокладываются трубы. Важно: начинать работу от общественного трубопровода. Стыковка труб большого диаметра часто связана с определенными трудностями. Ни в коем случае нельзя отказываться от резинового уплотнения. Для облегчения работы конец трубы смазывают технологической добавкой для пластмасс. Благодаря этому, части конструкции могут быть некоторое время гибкими и поддаются корректировке. Под фундаментной плитой и в земле используйте только стабильные оранжевые или красно-коричневые KG-трубы (для общественного канализационного трубопровода). Серые НТ-трубы (стойкие к воздействию высоких температур) прокладывают внутри дома.

Трубы укорачиваются мелкозубчатой пилой: край среза зачищается наждачной бумагой и слегка закругляется. Так труба легче входит в следующую. При соединении труб нельзя нарушать песчаную постель. Уклон должен сохраняться. Внимание: для того чтобы трубы позднее выдерживали также температурные колебания, их нельзя соединять до упора. В каждом месте соединения должен оставаться зазор в 1 см. Проложенные основные коммуникации полностью покрываются песком, который затем уплотняется.

Там, где от горизонтального сточного трубопровода отходит вертикальный стояк, монтируются два колена одно за другим с изгибом в 45°. На них насаживается короткий кусок трубы, который прикрывается крышкой. Важно: не делать (!) в этом месте резиновое уплотнение. Иначе позднее вы не снимете крышку. Следует избегать попадания в основные коммуникации строительного мусора, который может парализовать работу трубопровода перед включением системы. Крышки делают для того, чтобы воспрепятствовать проникновению животных в подземный лабиринт. Кстати: ответвления также монтируются под углом в 45°.

В фундаменте подвала вам нужен еще один сток: чаще всего он находится в прачечной. Он должен быть расположен достаточно высоко, чтобы позднее образовать одну плоскость с готовым полом. Например: фундаментная плита (12 см), пол с монолитным покрытием (10 см), облицовочная плитка (1 см). Нужная высота поверхности стока над земляным полотном составляет 23 см.

Также нужно подумать об отверстии для очистки. В случае засорения трубы при наличии такого отверстия вам легче будет провести диагностику и санацию.

Вам грозит опасность поступления воды из общественного трубопровода в подвал? Предохранительный вентиль оградит от неприятных неожиданностей. Внимание: водосточная труба не должна проходить через предохранительный вентиль. Если вода из переполненного общественного канала прижмет с одной стороны вентиль, то дождевая вода больше не будет стекать. Тогда она найдет другой путь: через сток в земле в подвал!

Ещё одно, совсем иное последствие, может иметь незнание грунта при строительных работах: если стенка котлована слишком крутая, возникает опасность обвала. Счастье, если не пострадают люди.

В плане канализации есть все сведения о трубах: прокладка, диаметр, уклон.

Прежде всего прокладываются траншеи для трубопровода. Уже сейчас нужно обратить внимание на уклон!

Сточные трубы укладываются на песчаную постель. Это защищает их от повреждений.

Перед соединением свободный конец трубы смазывается технологической добавкой для пластмасс.

Как только канализационная сеть уложена, все трубы закрываются песком.

Чтобы трубы не просели, песчаная постель уплотняется деревянным бруском.

Сеть трубопровода закрывается крышками. Важно: не делайте уплотнения.

Сток в фундаменте делается таким образом, чтобы позднее он находился в одной плоскости с полом подвала.

Шахта для очистки трубы необходима для санации в случае засорения трубопровода.

При смесительной системе у загрязненной и дождевой воды общее подсоединение к общественному трубопроводу.