Глава 4
Как не испортить юное дерево
Старательным уходом
Итак, если мы сделали всё верно, то теперь у нас есть СИЛЬНО РАСТУЩИЙ САЖЕНЕЦ, который с третьего года уже можно формировать. Намекаю: других вариантов и не должно быть.
Но реалии, увы, «идеалам благородным соответствуют не шибко, и нормам высочайшим отвечают не вполне». Видя, как в первое лето саженец мучается, вы ведь его не выкинете. Да чего там – я и после второго лета не выкидываю! Реанимация слабого деревца – святое дело. Надо хотя бы попытаться.
Реанимация замученных
Если вашему дереву стало совсем плохо, то я вас предупреждал!
Вот саженец, так и не сумевший тронуться в рост за два сезона (рис. 58). Смотрите: на сильный прирост сил не хватает, новые веточки – всего по 10–20 см, и по всему штамбику вылезают кургузые плодушки. В свои три года это – старушка, уже поставившая крест на дальнейшей жизни и спешащая оставить потомство.
Если крона не растёт – о какой формировке можно говорить? Это то же, что женить покойника. Сначала оживите дерево – добейтесь хорошего роста!
Прежде всего – кормить и поить. Прямо весной – пару тачек навоза под крону (сам ствол – свободен!), сверху – соломы накидать или агротексом с камнями укрыть; в метре от стволика выкопать три шурфика для поливов-подкормок, да приготовить микроудобрение со стимулятором и опрыскиватель.
Рис. 58. На тяжёлом сухом суглинке, да куплен почти без корней – обычное явление
Затем, прямо с марта, нужно избавить деревце от 90 % плодушек и заплодушенных веточек. Со штамба срезайте все коротенькие плодушки и мелкие прутики «под корень». На веточках – тоже. Несколько плодушек можно оставить на центральных лидерах с самым сильным приростом. Но если он меньше 30 см, удаляйте все до одной! При этом все слабые боковые веточки убирайте совсем, а те, что остались, укорачивайте на 30–40 %.
В следующем году лучше оборвать с дерева все цветки. Только после того, как оно выдаст 70-100 см прироста за лето, можно оставить несколько плодов – по два-три на каждую сильную ветку.
Одновременно надо оживить кору. Очистите кору штамба от коросты и лишайника, обмажьте штамб глиной с навозом 5:1 и забинтуйте на весь май. Это усилит ткани коры.
И последнее. Когда развернутся листья, каждые три недели кормите по листу комплексом типа акварина-супер или кристалона. И следите, чтобы все листья были целы – защищайте деревце от тли, клеща, казарок с букарками и прочих гадов!
Вразумление жирующих
«Если хочешь умереть, спроси, хочу ли я похудеть!»
Значок на 150-килограммовом мужике
В южном Черноземье, на ростовских и кубанских чернозёмах беда иная: со второго года деревца прут с какой-то невообразимой силой. Скажу так: если не применять правильных способов формировки, а просто резать как попало, из таких «троллей» получаются дрова, не озабоченные плодами лет до семи. А в семь лет эти плоды уже не нужны: с третьего этажа падать слишком больно.
В Подмосковье я почти не видел откровенных «бройлеров», а вот на Кубани их – тьма: почвы питательные, солнца – море, а их ещё поливают и кормят. Вот и прут. У жирняков прирост не бывает меньше полутора метров, а ствол в пять лет – ладонями не обхватишь.
Особенно жутко смотреть на такие яблоньки, привитые на сеянцы: строевой лес с редкими плодушками, слегка портящими идеальную гладкость ветвей. Благо, сейчас их всё меньше: в моду окончательно вошли карлики. Но это только у яблонь. А черешни, сливы, абрикосы, вишни-шпанки (дюки) и половина груш всё так же радуют нас приростами в полтора метра. Абрикосы и черешни, если дать им волю, за шесть лет перерастают трёхэтажку!
Начинается всё вот с такого деревца, выгоняющего по два метра за лето (рис. 59).
Что с такой жутью делать? Это парадокс, но все делают именно то, чего ни в коем случае нельзя: стригут верхушки покороче, оставляя торчки в 4–5 почек.
Дело в следующем. Насколько бы вы не укоротили сильный побег, из трёх верхних почек всегда вылезут точно такие же побеги – вертикальные и столь же сильные. И чем сильнее вы укоротили, тем сильнее они будут. А если обчекрыжили до 3–4 почек? Тогда не получите ничего, кроме этих хлыстов. Из каждого обрезка – по 3–4 хлыста, и всё. Мало того: вся сила корней теперь достанется только им, и ещё года три им будет противна любая мысль о плодушках!
Это и называется: обрезка на усиление ПРИРОСТА. Сделав такую «обрезку» пару лет, вы а) превратили деревце в трудноисправимый дровяной веник и б) оттянули урожай года на четыре. Два в одном. Вот отсюда и моя нецензурная лексика!
Рис. 59. Это двухлетняя слива, посаженная на чернозёме в Батайске, что под Ростовом-на-Дону
А что с ним надо делать?
На Севере и в Сибири, в снежных зонах – выращивать кустовые деревья, как предлагает В.К. Железов. Посадив саженец, убедитесь, что почки в основании живые, и срезайте его сразу на высоте 15–20 см, чтобы он сильно разветвился в первый же год – стал «кустом» (рис. 60 – фото В.К. Железова). Основания ветвей будут надёжно зимовать под снегом. Если критический мороз убьёт крону, из них быстро отрастут новые сортовые ветки. Нетрудно сделать такой куст совсем низким, распластав над почвой (цветное фото 19).
На юге жирующие деревца надо обязательно формировать: либо обрезкой + летней прищипкой, либо гнутьём + доформировкой. Как именно это делать, я показываю в следующей главе.
Рис. 60. Срезайте его сразу на высоте 15–20 см, чтобы он сильно разветвился в первый же год – стал «кустом»
