Глава третья
Китай открывает Запад
Божество тутового шелкопряда
Великие открытия часто происходят по чистой случайности, когда человек, не подозревая о божественном провидении, тем не менее следует воле небес. И тогда к нему приходит озарение, или он сам является проводником неведомых сил. Мы все помним открытие Ньютона, когда упавшее с дерева яблоко привело ученого к формулированию закона всемирного тяготения.
Нечто подобное случилось и много веков назад в Китае. Только роль яблока здесь сыграл кокон шелкопряда. Но это открытие имело для развития цивилизации ничуть не меньшее значение, чем закон Ньютона.
Жена Великого желтого императора Ши Хуан-Ди – Лэй Цзу во время чаепития сидела под кроной тутовника, когда внезапно – как ей показалось – прямо с неба, в чай упал кокон шелкопряда. Императрица извлекла его из чаши, кокон стал разматываться, и взволнованная женщина увидела длинную нить – волокно для пряжи. За это императрица была наречена «Божеством шелка». И с тех пор по праздникам в ее честь на алтари храмов приносились в дар коконы шелкопряда.
Существует и другая красивая легенда о том, что жили некогда отец с дочерью, и был у них крылатый волшебный конь, который мог понимать человеческую речь. Однажды отец не вернулся домой, и дочь поклялась, что если конь найдет отца, то она выйдет за него замуж. Конь отыскал отца, но отец не хотел, чтобы дочь исполнила свою клятву, и поэтому убил его. Но когда конь уже был почти разделан, его кожа как ковер подхватила девушку и взмыла в небеса. Долго они летели и наконец опустились на тутовое дерево. Когда же девушка коснулась ветвей, то превратилась в шелкопряда и стала выпускать длинные нити – как слезы о потерянной любви и разлуке.
Важно отметить: во всех легендах говорится, что именно женщины причастны к открытию шелкопряда, ведь традиционно шелководческими работами занимались представительницы прекрасного пола!
Китайский иероглиф «Шелк»
Согласно историческим данным и археологическим раскопкам коконы тутового шелкопряда и их свойства были знакомы китайцам уже почти пять тысяч лет назад. Шелк был окружен в Китае самым настоящим почитанием. В стране существовали священные тутовые рощи и совершались жертвоприношения божествам шелковичного червя. Основным центром шелководства был Ханчжоу. Сезон шелководческих работ открывался весной и длился полгода. О высоком статусе всего, что связано с шелком, говорит тот факт, что открывала этот сезон сама императрица.
На заре зарождения шелкопрядения одежду из шелка носили только члены императорской семьи. При этом цвет одежды строго регламентировался. В дворцовых покоях одевались в белое, при парадных выходах и торжествах – в желтое. Постепенно в связи с развитием производства одежду из шелка стали носить придворные, а затем и простые китайцы.
Письменные источники и археологические находки дают важную информацию о шелководстве и шелкоткачестве в древнем Китае. На бронзовых сосудах периода Чэканьго, на барельефах и настенных росписях эпохи Хань можно увидеть тутовые деревья – высокие и низкие. На высокие сборщикам листьев нужно было залезать специально, а с низких, которые ненамного превышали рост человека, было легче собирать листья для кормления шелковичных червей. Они носили название «луская шелковица» или «наземная шелковица». Постепенно «луские шелковицы» получили широкое распространение, что способствовало улучшению породы шелкопрядов и получению шелка более высокого качества.
Согласно древним письменным источникам, шелковицы обычно сажали на пустырях, межах полей, перед домами. Алтари иньского правящего дома и некоторых из чжоуских княжеских фамилий находились в рощах из тутовых деревьев, которые назывались специальным термином – «Лес шелковиц». А места рождения древних правителей и выдающихся исторических деятелей, согласно мифам и легендам, часто поэтично назывались «Шелковичными пещерами». Образ мифологического солярного древа Фусан также связан с шелковицей.
Археологические раскопки позволяют датировать начало китайского шелкоткачества VI–V тыс. до н. э., а его родину соотносить с областью нижнего течения Янцзы.
Лянчжуские мастера владели не только искусством шелкоткачества, но и умением разводить бабочек и гусениц тутового шелкопряда. От иньской эпохи подлинных образцов шелковых тканей не сохранилось, но имеются материальные свидетельства шелкоткачества в этот период. К ним можно отнести отпечатки тканей на бронзовых и нефритовых изделиях. Тогда было принято обертывать предметы погребального инвентаря кусками ткани. Прежде чем истлеть, шелк (при определенных благоприятных условиях) оставлял отпечатки на металлической и нефритовой поверхности, часто настолько четкие, что по ним удавалось восстановить тип, фактуру ткани и даже наличие вышивки.
Согласно письменным источникам, в иньскую эпоху было несколько региональных центров шелководства и шелкоткачества. Они локализировались на юго-востоке, юге и юго-западе страны – на территории современных провинций Цзянсу, Аньхуэй, Хунань и Сычуань.
Самые ранние подлинные образцы древних шелковых тканей, точнее небольшие фрагменты, можно датировать раннечжоуским периодом и периодом Весен и Осеней. (Так в китайской истории называют время с 722 по 481 год до н. э., в соответствии с летописью Чуньцю «Вёсны и осени», составителем которой традиционно считается Конфуций. Период относится к началу династии Восточная Чжоу.)
Начиная со второй половины чжоуской эпохи шелк можно обнаружить в погребениях, которые располагались в первую очередь на территории царства Чу – крупнейшего царства чжоуского Китая, располагавшееся в районах к югу от Хуанхэ, преимущественно в бассейне рек Хуай и Хань. О том, как широко использовался шелк в захоронениях, можно судить по женскому погребению из комплекса Цзянлин (340–378 гг. до н. э.) Усопшая была облачена в 13 слоев одежды, состоявших в общей сложности из 31 предмета. Поверх одежд находились три покрывала и саван. Все эти вещи были изготовлены из гладких и узорчатых тканей – тафты, газа, полихромных шелков. Данные находки совместно с письменными источниками позволили почти полностью и в деталях восстановить тип древних шелков и технологию их производства. Доказано, что именно на протяжении периода Борющихся царств (этот период длился от V века до н. э. до объединения Китая императором Цинь Ши Хуанди в 221 г. до н. э. Этот исторический отрезок следует за периодом Вёсен и Осеней, а также входит в эпоху правления династии Восточная Чжоу) и Ханьской эпохи (206 г. до н. э. – 220 г. н. э.) оформились все основные производственные операции китайского шелкоткачества, и сформировался ареал главных шелкопроизводящих центров.
В третьем месяце по лунному календарю, который назывался «шелкопрядный», начинались работы по выкармливанию шелкопрядов. В первый день этого месяца женщины промывали яйца шелкопряда (они еще называется греной) чистой водой и помещали в теплый «шелковичный домик». Для стимулирования быстрого развития грену поливали отваром растения. В «шелковичном домике» нужно было соблюдать определенную температуру и тишину, содержать его в чистоте, проветривать, не допускать сильных потоков воздуха. Сперва грена находилась в кормушках. Через 20–22 дня гусеницы начинали окукливаться. После этого их помещали в решета и ставили на деревянные стеллажи. На следующем этапе коконы обваривались кипятком, и с них разматывали нити. В результате этой операции клейкое вещество серицин, который скрепляет нити между собой, растворялся настолько, что волокно, достигающее 700–1000 м в длину, оставалось нетронутым. На прядильном колесе эти волокна соединялись в одну нить. Иногда нити для утолщения сращивались повторно.
В отличие от других волокон растительного или животного происхождения шелковые нити с коконов шелкопряда не требовали скрутки.
Важные сведения о подготовке шелковых нитей для тканья дают изображения на барельефе периода Восточной Хань, где можно видеть процесс намотки нитей на катушку. На трех барельефах, происходящих из провинции Шаньдун, показана ткачиха, наматывающая нить на катушку. Перед ней на земле находится мотовило. Нить идет вверх через крючок и вниз к ткачихе, а та левой рукой направляет нить на катушку, которую держит в правой руке.
Самое раннее из известных нам изображений прядильного колеса находится на картине на шелке, обнаруженной в 1976 г. в могиле периода ранней Хань в Цзинь цзяошани (уезд Линьин, пров. Шаньдун). Кроме того, нам известно четыре ханьских барельефа из Шаньдуна и Цзянсу с изображением прядильного колеса. На одном из них нить идет из одной шпульки – по-видимому, показан процесс намотки нитей на барабан. На двух других барельефах нити разматываются с двух шпулек, проходят через крюк и спускаются к колесу. Ткачиха одной рукой направляет нить, другой вращает колесо. На барельефе, найденном в 1956 г. в провинции Цзянсу, тростильщик сидит перед другим мастером, разматывающим нить с мотовила, но изображения барабана на этом колесе нет. На барельефе позднеханьского времени из уезда Сыхунь (провинция Цзянсу) мы видим изображение прядильного колеса более современной конструкции с ножным приводом.
Для окраски употребляли красители на основе растительных и минеральных пигментов. Древнейшими растительными пигментами являлись трава лань 藍 (местная разновидность произрастающего на Ближнем Востоке и в Юго-Восточной Азии растения индиго, из которого получается краситель синего цвета), корень морены (красный цвет), плоды гардении (чжи-цзы 梔子, желтый краситель), желуди китайского дуба (черный). Во II–I вв. до н. э. в качестве сырья для красного красителя стали выращивать сафлор (кит. хун-хуа – «красный цветок») – растение, попавшее в Китай по Великому шелковому пути и быстро адаптированное к местным условиям. Из минеральных пигментов употреблялись киноварь дань, дающая красный цвет, и охра чжэ-ши, из которой получались красители красного, желтого и коричневого тонов. Уже в древности китайские мастера-красильщики в совершенстве владели техникой многослойного окрашивания и умели добиваться нужных оттенков путем комбинирования красок. Например, для получения нитей светло-багрового цвета их окрашивали три раза, используя попеременно красные и синие (или красные и черные) пигменты в определенных соотношениях.
Шелк составлял важнейшую часть культуры Китая. И в стихотворении китайского поэта одежда из шелка – один из непреходящих символов быстротечности и одновременно радости жизни.
…Как поток, как поток,
вечно движутся инь и ян,
Срок, отпущенный нам,
словно утренняя роса.
Человеческий век
промелькнет, как краткий приезд:
Долголетием плоть
не как камень или металл.
Десять тысяч годов
проводили один другой.
Ни мудрец, ни святой
не смогли тот век преступить.
Что ж до тех, кто «вкушал»,
в ряд стремясь с бессмертными встать,
Им, скорее всего,
приносили снадобья смерти.
Так не лучше ли нам
наслаждаться славным вином,
Для одежды своей
никаких не жалеть шелков!
