Ключ трубный рычажный используется главным образом при соединении водопроводных и других труб. Существует несколько разновидностей трубных ключей: рычажные, раздвижные, цепные и накидные. Рассмотрим конструкцию наиболее распространенного и доступного рычажного ключа. Он используется для выполнения самых разнообразных сантехнических соединений.

Рычажный ключ позволяет вращать округлые предметы типа труб, муфт и т. п., а также детали с гранями, например гайки, болты, головки кранов. Работает ключ по принципу заклинивания трубы между губками. Чтобы труба не выскользнула, губки должны находиться на противоположных концах ее диаметра к месту захвата, т. е. зевом ключа необходимо захватить не менее половины окружности трубы. После того как середины губок ключа заняли это положение, покрутите гайку пальцами до упора в обойму. На подвижном рычаге имеется трапецеидальная резьба. При вращении гайки по часовой стрелке подвижный рычаг будет двигаться до тех пор, пока его губка не соприкоснется плотно с окружностью трубы. Тогда можно сжать рычаги и начинать откручивать (закручивать) трубу.

Учтите, что основное усилие нужно прикладывать к неподвижному рычагу. Обратите внимание на то, как расположены зубцы на губке этого рычага. При вращении они должны как бы вгрызаться в трубу.

Выпускаются рычажные ключи пяти размеров. В табл. 1 указаны размеры труб, которые может охватить ключ того или иного номера. Но это не значит, что с помощью соответствующего ключа можно сразу справиться с любым соединением. Не поддается, например, разборке узел, принимайте дополнительные меры (очистите узел от краски, подогрейте его и т. п.) и лишь потом вновь пробуйте действовать ключом. Нельзя на рычаги надевать обрезок труб для увеличения усилия. Это приведет к изгибу рычагов ключа и, в конечном счете, к его поломке. Мало того, при соскакивании губок ключа с трубы вы можете получить тяжелую травму. Прочность ключа рассчитана на силу руки без всяких дополнительных приспособлений. Нельзя также использовать для вращения труб ключи номера, не соответствующего диаметру трубы. Не следует действовать ключом с губками, имеющими смятые зубцы. Это опять же приведет к ушибам и ранам.

Можно ли отремонтировать вышедший из строя трубный рычажный ключ? Да, в некоторых случаях можно. Так, смятые зубцы заново нарезают ножовкой. Так же восстанавливают и рифления на гайке. Согнутые рычаги выправляют в холодном или горячем состоянии. Срезанные или разболтавшиеся заклепки и штифты заменяют новыми из мягкой стали, подобной той, из которой изготовляют гвозди. Хуже, если сломан подвижный рычаг вблизи губки на изгибе, варка тут мало поможет, и от этого ключа придется отказаться. При поломке штампованного из стального листа неподвижного рычага, имеющего корытообразное сечение, внутрь рычага вкладывается стальной стержень и приваривается к нему. При поломке сплошного неподвижного рычага на место излома накладывают стальные полосы с обеих сторон и приваривают к рычагу.

В условиях домашнего хозяйства достаточно рычажных ключей № 1 и № 2.

Чтобы при отвинчивании трубным ключом на деталях с декоративным покрытием не оставалось следов от зубцов губок, под последние подкладывают картонные полоски или хотя бы тряпку. Удобнее для этого из отходов листовой меди, латуни или алюминия вырезать своеобразные нагубники.

Ключ гаечный разводной. Для вращения деталей с гранями применяются разводные гаечные ключи, т. е. ключи с изменяющимся расстоянием между губками. Действовать такими ключами следует по определенным правилам, чтобы обеспечить их долговечность. Предположим, нужно открутить гайку. Подведите к ней губки ключа и вращением червяка добивайтесь плотного соприкосновения губок и граней гайки. Нажимайте на рукоятку ключа только ладонью, и то не изо всех сил. Учтите, что разводной ключ выдерживает гораздо меньшие нагрузки, чем трубный или обычный гаечный. В трубном ключе усилие передается на специально для этого предназначенную трапецеидальную резьбу и гайку, которая захватывает несколько ее витков. А в разводном ключе вся нагрузка падает на 1–5 зубцов рейки и на соответствующие контактирующие места червяка.

Достаточно «от души» надавить на ключ, и ломаются части спирали червяка (особенно заходные), деформируется его ось. Червяк начинает вихлять, подвижная губка болтаться. Теперь приступайте к ремонту самого ключа! Погнутую ось, чтобы не повредить резьбы, правьте на доске. С выломанными местами червяка ничего не сделаете. Для уменьшения качки подвижной губки можно немного приблизить стороны направляющего желоба. Для этого неподвижную губку вложите в тиски и попробуйте сдавить стенки желоба. Можно это сделать и молотком, расположив желоб между двумя металлическими пластинами для равномерного распределения ударного усилия.

Сейчас в обиходе применяют несколько видов разводных ключей, которые подразделяют по углу наклона оси червяка (или рейки) к продольной оси рукоятки (табл. 2). Ключи типа I и II окрашиваются черным лаком, ключи типа III — оцинковываются. Наиболее применимые для сантехнических работ разводные ключи с максимальными размерами зева 30 мм. Они нужны для арматуры с декоративным покрытием, при установке корпуса пластмассового горизонтального поплавкового клапана и т. п. Хорошо бы еще иметь ключ № 6, используемый для ремонта смесителя с цельнолитым корпусом.

Гаечные двусторонние ключи с открытыми зевами. Из таких ключей сантехнику нужно иметь ключи 14x17, 17x19, 19x22, 24x27, 32x36. Последний ключ ценен при сборке и разборке фасонных частей для труб с наружным диаметром 21,3 мм под резьбу 1/2" и 26,8 мм под резьбу 3/4". Таким ключом гораздо быстрее действовать, чем трубным. Правда, двусторонним ключом можно заворачивать лишь литые чугунные муфты с выступами, при стальных муфтах придется применить трубные ключи.

Двусторонними ключами также заворачивают и отворачивают угольники, тройники, контргайки и т. п.

Просечки. Приспособления для изготовления прокладок называют просечками. Просечки для получения круглых прокладок выполняют из стальных трубок с подходящим внутренним диаметром (длина трубки не менее 60 мм). Одну из сторон трубки заостряют по наружной поверхности напильником или на точиле. Можно закалить эту сторону. Тогда заточку делают после закалки.

Более качественные просечки вытачиваются на токарном станке. При этом одна из сторон, по которой ударяют молотком, делается глухой, что обеспечивает меньшее расплющивание торца. После токарной обработки на боковой стороне насечки прорезается выемка глубиной не менее половины диаметра трубки. Благодаря этому вырубленные прокладки несложно достать из просечки. Если боковое отверстие не делать, у просечки необходимо предусмотреть сквозное осевое отверстие, через которое стержнем выталкивают прокладки. Не накапливайте их в просечке более 2–3. Большее число прокладок слишком трудно вынимать. Прокладку (пробку) для штока поплавкового клапана сразу отделяйте от просечки, учитывая ее толщину.

Рубить прокладки можно на деревянной доске. Но дерево пружинит и тупит просечку. Лучше в качестве наковальни применить сбитую из кусочков оболочки кабеля свинцовую шайбу, по форме и размеру подобную хоккейной. Многочисленные вмятины на шайбе, оставленные просечкой, легко выравниваются молотком.

Трос. В хозяйственных магазинах продается трос с пластмассовой рукояткой, который используют для прочистки унитазов и канализационных труб между ванной и туалетом. При его отсутствии приспособьте для прочистки негодный тросик-привод от автоспидометра. Из стального канатика диаметром 4—б мм можно тоже сконструировать трос для засоров. На наждаке отрежьте кусок канатика длиной 2–3 м, отожмите концы каната и свейте их (или наложите перевязку). Рукоятку сделайте из латунной или стальной трубки, изогнув ее наподобие заводной ручки для автомашины. В месте стыка со стальным канатом трубку расклепайте или приварите. Трос длиной около 2 м можно изготовить и самому из стальной проволоки диаметром, скажем, в 2 мм. Проволоку навивают плотно виток к витку на выпрямленный кусок проволоки диаметром 3–4 мм.

Один конец спирали троса можно заклинить колпачком, на другой лучше установить рукоятку сапного типа.

Прижим трубный. Это приспособление применяют для закрепления трубы при перерезании ее ножовкой, труборезом, для нарезания резьбы и т. п. С помощью прижима трубе обеспечивается стационарное положение. Она не будет кататься по верстаку, падать с него. Прижим, как и остальной инструмент, не терпит насилия. Не надевайте обрезок трубы на рукоятку, не растягивайте резьбу прижима.

Бывают одно- и двухколонные прижимы. Последние удобнее. Они позволяют, немного отвернув прижимной винт и вынув чеку, отвести трубу в сторону, а не полностью ее вытягивать из приспособления. Прижимы позволяют зажимать трубы диаметром до 60 мм. Сам прижим требует неподвижного закрепления. Чаще всего его устанавливают на металлическом верстаке, можно и на деревянной колоде. Труба в прижиме не будет «ездить», если зажимаемую окружность хорошо протереть. Уступы или шлицы прижимов подправляйте напильником по мере сминания.

Труборез. Наравне с ножовкой труборез позволяет перерезать трубы диаметром до 100 мм. Имеется множество видов труборезов, принципиально не отличающихся друг от друга по конструкции.

Место разрезания на трубе смазывается маслом или периодически обливается водой. Корпус трубореза надевается на трубу. Рукоятку вращаем до соприкосновения со стенкой трубы ролика-резака. Докручиваем рукоятку еще на 1/4 оборота так, чтобы ролик врезался в трубу. Весь труборез за рукоятку двигаем вперед-назад, постепенно проходя окружность. После этого еще вгрызаем ролик и повторяем процесс до окончательного разрезания трубы. Снимаем труборез и зачищаем заусенцы, опиливая торец трубы напильником. Излишне напоминать, что такая работа возможна после установки трубы в прижиме.

При ремонте трубореза учтите, что ролики изготовляются из инструментальной стали У8А, остальные детали из ст. 45. После закалки ролики имеют примерно твердость напильника: HRC 52–56.

Плашки, клуппы. При соединении труб с помощью резьбовых фитингов (муфт) не обойтись без плашек или клуппов, с помощью которых на концах труб нарезают резьбу.

Для примера приведем последовательность операций при нарезании резьбы 1/2" круглой плашкой на полудюймовой трубе (с внешним диаметром 21,5 мм). Закрепляем трубу в прижиме. При его отсутствии можно зажать трубу в тисках, расположив ее между губками или под ними. Чтобы труба при нарезании резьбы не проворачивалась в тисках, на ее противоположный конец наворачивают угольник с отрезком трубы. Этот отрезок, упираясь в верстак, не даст трубе вращаться. Следовательно, для описываемого случая труба должна уже иметь с одной стороны резьбу. С конца зажатой трубы снимаем фаску шириной 2–3 мм. Сама труба в нарезаемой части должна выступать на минимальную длину из зажимного приспособления. Это обеспечит жесткость и облегчит нарезание. Смажьте нарезаемое место жидким маслом. Закрепите нужную круглую плашку в воротке (плашкодержателе) двумя или четырьмя упорными винтами.

Чтобы не ошибиться в виде и размере нарезаемой резьбы, клеймо на плашке должно «смотреть» в сторону, противоположную внутреннему буртику воротка, в который упирается плашка. Стороной с клеймом и накладывайте плашку в воротке на торец трубы с фаской. Плашка должна располагаться в плоскости, перпендикулярной к оси трубы. Самая трудная фаза нарезания — начальная. Правой ладонью изо всех сил нажимайте на вороток в месте установки плашки, левой — вращайте рукоятку по часовой стрелке. Заборная часть плашки должна, врезавшись, «схватиться» за трубу. Дальше — легче. Плашка как бы станет на рельсы, и можно будет обеими ладонями вращать рукоятки. На первоначальную врезку потратим тем меньше усилий, чем большая будет фаска. Если нечем изготовить фаску, то «подкатите» (термин старых опытных сантехников) прямой угол между торцом и образующей трубы ударами молотка, т. е. закруглите угол.

Применение воротка с направляющим фланцем и втулкой значительно облегчает нарезание резьбы. При работе вороток с направляющим фланцем надевается на трубу до упора плашки в ее торец. Затем втулку выворачиваем (втулка и фланец соединены на резьбе) на ту длину резьбы, которая необходима. Эта длина, например, должна быть немного меньше половины протяжения фитинга, которым соединяются трубы. Втулку закрепляем двумя болтами (винтами) на трубе. Когда примемся вращать рукоятки воротка, фланец будет втягиваться, навинчиваясь на втулку. Конечно, резьба на фланце (втулке) должна быть аналогична нарезаемой резьбе.

Применяются воротки подобной конструкции, но без выворачивающейся тянущей втулки. Направляющий фланец у них отлит заодно с корпусом плашкодержателя. Таким воротком сложнее работать, чем воротком с направляющим фланцем и втулкой, но легче, чем одногнездным. Самостоятельно проще всего изготовить одногнездный вороток. Корпус выточите на токарном станке или подберите обрезок толстостенной трубы. Рукоятки и опорный буртик для плашки в трубе можно приварить. Съемные рукоятки на резьбе желательны для сокращения размеров воротка при переноске. В корпусе просверлите отверстия и нарежьте в них резьбу в соответствии с имеющимися в наличии винтами. Расстояния между отверстиями выберите сообразно углублениям на наружном диаметре плашек. В эти углубления и должны войти концы винтов.

Плашку, конечно, самому не изготовить. Но ее в некоторых случаях вполне заменит гайка или контргайка, например, при очистке забитой краской резьбы. Только пообильнее смазывайте при этом резьбу.

Клуппами, благодаря тому, что их призматические плашки состоят из двух частей и расстояние между ними регулируется, можно начинать нарезать резьбу на трубе большего диаметра, чем нужно. В комплект клуппов входят и сухари, которые ставят вместо плашек. Тогда клуппом можно пользоваться, как воротком для метчиков. Наиболее распространенными, так называемыми косыми, клуппами можно нарезать трубные резьбы до 1/2".

Вантузы (прокачки). Подобные приспособления для прочистки ванн, раковин выпускают с диаметром резиновых груш 100, 125, 150 мм. Лучше иметь два вантуза (большой и маленький). У вантуза с грушей диаметром 100 мм обязательно прибейте обойными гвоздиками ту часть груши, в которую вдета рукоятка. Тогда сможете этим вантузом прокачивать и засоры в унитазе. Второй вантуз послужит для прокачки ванн и умывальников.

Конопатка.

Конопатки, чеканки. Их применяют для укладки уплотнителя в кольцевых промежутках раструбных стыков канализационных труб. Длина стандартной конопатки — 290 мм, ширина лезвия — 25 мм, толщина 3–5 мм. Ширину лезвия можно довести до 1/4 окружности трубы, что убыстрит работу. Конопатки несложно изготовить самому из полосовой стали.

Назначение чеканки то же, что и у конопатки, но длиной она 190 мм, а шириной 20 мм. Чеканка позволяет проникнуть в труднодоступные места и, кроме того, ею удобнее пользоваться при окончательной стадии процесса уплотнения стыков. Как и конопатку, чеканку можно изготовить самому.