Северо-западное побережье. Евпатория. Саки. Мыс Тарханкут

У Евпаторийского курорта нет точного дня рождения. Однако древнегреческий историк Геродот, живший в V веке до нашей эры, в своих трудах упоминает о том, что в Таврике на соленом озере есть лечебная грязь. Плиний Старший в фундаментальном труде «Естественная история» тоже писал о Таврике, где лечат «землей, исцеляющей всякие раны».

Раскопки показывают, что люди здесь жили еще в III тысячелетии до н. э. Сначала киммерийцы, потом тавры, которые были изгнаны скифами.

Известно, что в VI–V веках до н. э. на месте современной Евпатории греческие колонисты основали полис Керкинитиду. Как было принято в те времена, поселение было названо по имени основателя Каркина, который вошел в союз с Херсонесом для защиты своих торговых интересов. Скифы постоянно зарились на эти земли, и во II веке до н. э. они начали обширную военную кампанию. Херсонес попросил покровительства у понтийского царя Митридата VI Евпатора, но это не помогло. Скифы взяли город и хозяйничали в нем до вторжения гуннов в III–IV веках, когда Керкинитида была сожжена и полностью разрушена.

Почти десять веков эти земли подвергались набегам печенегов, хазар, половцев. В X–XII веках этот район осваивали и переселенцы из Киевской Руси. В XIII веке на эти земли пришли татары, а в 1475 году на месте Керкинитиды был основан город-крепость Гезлев (в русских летописях – Козлов). Гезлев в переводе означает «сто глаз», «глаз-дом» или происходит от турецкого слова «гезле» – надзирай.

В XVI–XVIII веках Гезлев стал важным городом в Крымском ханстве, уступая только Бахчисараю по количеству домов. Город был окружен мощной крепостной стеной в виде пятиугольника. Она имела пять ворот: на восток возле берега моря – Портовые ворота, на юго-восток – ворота Дровяного базара, на северную сторону выходили ворота Белого муллы, на северо-запад – Земляные ворота, на запад – Лошадиные ворота.

В конце XVII – начале XVIII века Россия вступила в игру за владение выходами к Черному морю. Гезлев дважды брали русские войска – в 1736-м и 1771 году. В 1783 году Крым окончательно вошел в состав Российской империи и город был переименован в Евпаторию (в честь боспорского царя Митридата VI Евпатора) в 1874 году. После окончания Крымской войны Евпатория оставалась уездным городом Таврической губернии, в 1798 году в городе был сооружен порт, вскоре ставший одним из самых больших в Крыму.

В начале XIX века Евпатория стала крупным торговым центром и славилась своими ярмарками, соляные промыслы Евпатории дают 36 % общего количества соли, добываемой в Крыму.

Переоткрытие целебных свойств мойнакских грязей в середине ХIХ века дало толчок развитию курортного хозяйства в Евпатории. 20 мая 1887 года на берегу Мойнакского озера была открыто частное «Рапо– и грязелечебное учреждение» (архитектор А. Бернардацци). В 1905 году был сооружен первый в России климатологический санаторий «Приморский».

Библиотека им. А. С. Пушкина

Евпатория стала расширяться и благоустраиваться. Были построены театр – лучший на юге России после Одесского оперного, публичная библиотека им. Александра II (ныне им. А. С. Пушкина). Западная часть города стала модным дачным местом.

После установления советской власти Евпатория не потеряла своего значения как здравница. К 1940 году в городе действовали 36 санаториев и домов отдыха, 17 детских санаториев, в том числе новая водогрязелечебница «Мойнаки». После Великой Отечественной войны Евпатория продолжала развиваться как город-курорт и остается таковым по сей день. В 1997 году Указом Президента Украины городу Евпатории присвоен статус Всеукраинской детской здравницы. Городские пляжи Евпатории в сезон, мягко говоря, переполнены, но на окраинах тянутся километры бесплатных песчаных пляжей, где плотность загорающих значительно меньше. До них легко добраться на автобусе или маршрутном такси, и к чести городских властей, с них регулярно вывозится мусор.

Малый Иерусалим можно объехать на этом смешном паровозике!

Отсутствие буйства красок лишает Евпаторию истинно курортного облика, но это восполняется исключительно здоровым климатом. Без всяких санаторных процедур здесь ощутимо лучше чувствуют себя передовики сидячей работы: суставы не крутят, куда-то исчезает одышка. Пригородные пляжи идеально подходят для детей, песчаный спуск в воду пологий, практически нет опасных ям, на больших банках воды по пояс и она очень теплая – все преимущества Арабатской стрелки без ее недостатков – и до глубокой воды добраться просто. Если в повестке дня стоит посещение пляжа и грязелечебных процедур – имеет смысл селиться в пригороде, но тогда вы будете лишены удовольствия вечерних прогулок по набережной, посиделок в кафе, караоке и прочих курортных радостей. Итак, что представляет собой нынешняя Евпатория? Со всей ответственностью заявляю – очень приятный чистый город, в котором немало интересного.

Мечеть Джума-Джами

Гостям Евпатории не удастся полюбоваться античными развалинами, но сохранилось несколько интересных средневековых построек. Желающим обычно предлагается экскурсия под названием «Малый Иерусалим».

Основу маршрута составляют крымско-татарские памятники архитектуры: комплекс Теккие-Дервиш (Обитель дервишей), Одун-базар-капусы (Ворота дровяного базара) XV века, мечеть, построенная по проекту турецкого архитектора Синана Джума-Джами, турецкие бани XVI века, Армянская и Свято-Николаевская церкви, которые были возведены значительно позже.

Одун-базар-капусы являются началом или концом маршрута «Малый Иерусалим». Одун-базар-капусы некогда были главными торговыми воротами Гезлева, ведь они размещались в восточной, части крепости, где располагались склады и торговые площадки. Ширина ворот составляла более 12 м, а длина проезда – 13,5 м. Предположительно высота ворот составляла около 20 метров. В XIX веке ворота были перестроены и назывались Кемер-капу (Арочные ворота).

Армянская церковь

В 1947 году этот памятник архитектуры был взят на учет, но это его не спасло. Старые ворота мешали движению автотранспорта и в 1959 году их снесли. Так что сегодня мы видим новодел! Но вполне симпатичный, со стилизованным «под падишаха» кафе, где можно посидеть на подушках и выпить чашечку самого лучшего в городе кофе.

Собор Св. Николая Чудотворца

Комплекс Текие-Дервиш расположен в квартале между улицами Интернациональной, Караева и Поворотной, он включает в себя постройки XVI–XVIII веков. Текие – монастырь странствующих мусульманских монахов. «Дервиш» в переводе с персидского – «нищий». Так в мусульманской религии называют людей набожных, ищущих спасения души.

Текие в Евпатории – единственный из сохранившихся в Крыму и одна из старейших построек в Евпатории. Комплекс включает в себя двухэтажное здание, выходящее фасадом на ул. Караева, и мечеть Шукурла-эфенди XVII–XVIII веков с 27-метровым минаретом.

Джума-Джами, или Пятничная мечеть, на улице Революции, 36, была заложена в Гезлеве в 1552 году, спустя год после коронации воинственного Девлет-Гирея I. Это творение великого стамбульского архитектора Синана, который создал такие шедевры, как мечеть Сулейманийе и мечеть Шах-заде. Строительство шло более десяти лет и завершилось, как предполагают, в 1564 году. Именно здесь произошло оглашение полученного у султана права на управление Крымским ханством (фирман), которое было скреплено подписью хана и отдано на хранение в мечеть.

Мечеть сильно обветшала за несколько веков и недавно была капитально отреставрирована: восстановлены минареты и галерея главного входа, детали декора изготовлены по сохранившимся образцам и рисункам.

Сейчас мечеть действующая, но любезно принимает экскурсантов. Если не пройдете дресс-код, предложат надеть халат.

Интересным пунктом экскурсии по мусульманскому городу будет посещение турецких бань (они располагаются по улице Красноармейской, 20), к сожалению, неработающих, хотя, к моменту выхода книги – кто знает! Эти бани предоставляли возможность омыть тело с XVI века. Имя архитектора неизвестно, но он мог бы гордиться своим творением: здание под высоким куполом отличается простотой форм и изяществом. Пятьсот лет люди ходили сюда мыться, пить мятный чай и сплетничать. Еще в 1987 году горожане посещали их за необременительную цену – 20 копеек. Во время лихих 1990-х бани закрыли на «ремонт», во время которого исчезла часть оригинальной мраморной облицовки стен и пола. Сейчас идут реставрационные работы, мусор вывезли и восстановили часть интерьеров.

Свято-Ильинская церковь

Собор Св. Николая Чудотворца по улице Тучина, 2, считается одним из самых красивых евпаторийских храмов.

Собор в византийском стиле с огромным куполом, немного напоминающий легендарную Айя-Софию, был заложен 11 июля 1893 года в память об освобождении Евпатории во время Крымской войны. Храм действующий и одновременно может вместить около 2000 человек.

Вход в караимский храмовый комплекс

Еще один красивый храм находится практически на набережной. Это Свято-Ильинская церковь, освященная в 1918 году. Церковь ныне действующая, она охраняется государством как памятник архитектуры

Армянская церковь на улице Интернациональной, 44, находится на реставрации, поэтому осмотреть ее изнутри можно только в составе экскурсии. Но полюбоваться постройкой 1885 года можно в любое время. Храм построен как базилика с тремя входами и полукруглой абсидой на восточной стене. Изначально над входами существовали небольшие портики с крестовыми сводами, западный портик был выше остальных и служил звонницей.

Синагога «Егие Капай» (ремесленная синагога) является архитектурным и историческим памятником. Здание было построено в 1912 году по проекту архитектора А. Л. Генихана. Постройка из местного желтого известняка имеет распространенную базикальную форму, обращает внимание нарядная кладка с чередованием узких и широких рядов. Ремесленная синагога является действующим храмом.

Красивый белый внутренний дворик-коридор

Одним из самых загадочных народов, населяющих Евпаторию, являются крымские караимы. Их потомки смешались с прочими этническими группами, большинство не исповедует традиционную религию и позабыли бытовые традиции своих предков. Однако караимские дома сохранились в старой части Евпатории, во времена Гезлева здесь находились караимские кварталы. Это своеобразные строения в два или полтора этажа, непременно с террасой. Деревянные детали домов украшены искусной резьбой, а в богатых домах полы и потолки выложены наборным узором. Самый известный из старых караимских домов – дом местного магната и мецената Бабовича, который находится на улице Караимской, 77, где бывало множество известных людей.

Так же в Евпатории расположены действующие караимские кенасы. Их построили на месте древнего караимского храма на средства влиятельных караимских семей. В 1804–1807 годах была сооружена соборная, а в 1807–1818 годах малая кенаса, которые представляют собой храмовый комплекс.

Интерьер Большой соборной кенасы

К большой и малой кенасам ведут три дворика. В узком первом дворике-коридоре, находится мраморный фонтан для омовения рук перед молитвой. Стены увиты виноградом и украшены мраморными плитами с письменами на древнееврейском языке. Потом гость входит в Мраморный дворик, на стенах которого мраморные плиты с обширной летописью жизни караимов. Самая древняя плита датируется 1790 годом.

Дворик Ожидания – самый просторный, он украшен колонами и арками, на стенах все те же мраморные плиты с надписями. Здание кенасы прямоугольное, ориентированное алтарной частью на юг, в сторону Иерусалима. Внутренняя отделка очень изящная, обращает внимание искусная резьба по дереву.

Большая соборная кенаса является действующим храмом.

Недаром экскурсию по старому городу называют «Малым Иерусалимом» – здесь соседствуют храмы всех конфессий!

Утомившись от прогулок по храмам можно обратить свое благосклонное внимание на музеи.

Можно посетить Краеведческий музей, расположенный в красивом здании и памятнике архитектуры по улице Дувановская, 11. Он был открыт в 1921 году и интересен своей богатой коллекцией древнегреческих и скифских памятников. В этнографическом отделе можно узнать о быте и нравах обитателей Гезлева. А кому-то будет небезынтересна экспозиция, посвященная событиям Крымской кампании.

Небольшой Морской музей на улице Бартенева, 5, может похвастаться коллекцией античной глиняной посуды, фрагментами кораблей и их оснастки, поднятых со дна Черного моря.

Музей мировой культуры и прикладного искусства Евпатории самый молодой, он открылся в 2007 году на территории морпорта. Здесь можно осмотреть прелюбопытнейшее собрание современной скульптуры.

Для променада подходит Театральная площадь. Здесь можно неспешно прогуливаться и разглядывать своего рода пантеон. Тут тебе и Геродот, который одним из первых упомянул древнюю Керкинитиду, и понтийский царь Митридат VI Евпатор, и турецкий султан Мехмет II, по указу которого строилась крепость Гезлев, и русская царица Екатерина II, по указу которой город получил имя Евпатория.

По центру пантеона расположен герб Евпатории. Мраморная чаша с огнем была установлена в честь 2500-летия со дня основания Евпатории. Огонь для нее доставили из Греции. Зажгли его в церкви святого Дионисия жители города Закинтос – побратима Евпатории. Доставил этот огонь большой десантный корабль «Константин Ольшанский» Военно-морских сил Украины. Огонь символизирует связь Евпатории с Древней Элладой. Еще одна достопримечательность Театральной площади – Евпаторийская публичная библиотека им. императора Александра II, ныне библиотека имени А. С. Пушкина. Ее обустроили благодаря попечению энергичного городского головы С. Э. Дувана, также его усилиями был построено красивое здание, где разместился театр, открытый в 1910 году и тоже носящий имя великого русского поэта А. С Пушкина.

Любителей экстремальных прогулок заинтересуют подземные галереи (кяризы), выбитые в желтом пористом ракушечнике. Эти тоннели и штольни были созданы за сотни лет добычи камня для строительства. Сейчас это запутанный и опасный лабиринт, настоящая подземная крепость.

Название Саки до сих пор вызывает споры специалистов. Большинство склоняется к тому, что оно происходит от древнеперсидского названия скифских племен, обитавших в этих местах: персы называли их «саками». Лингвист В. И. Абаев, автор словаря скифского языка, указывает, что слово «сака» означало «олень». А олень был священным животным скифов. Поэтому они и себя именовали «саками» – «оленями». С другой стороны, корни могут быть менее древними, ведь в татарском языке слово «сак» переводится как «здоровье». И в записках псковского епископа Гермогена, который путешествовал по Крыму в начале позапрошлого века, написано, что до присоединения Крыма к России в этих местах существовал татарский аул Сак, куда после массового выезда татар в Турцию были переселены русские крестьяне. Согласно археологическим свидетельствам, люди здесь жили с древнейших времен, в окрестностях деревни Новофедоровка были найдены следы стоянки бронзового века и остатки более поздних поселений. Археологи считают, что побережье соленого озера, как и берег Черного моря от нынешней железнодорожной станции Прибрежное до Евпатории, было заселено скифами. Они пришли сюда примерно в IV веке до н. э. и жили в этих местах вплоть до IV века н. э.

Определенно, в этих местах было сильно влияние греческой культуры. Об этом свидетельствует очень интересная и ценная археологическая находка. В 1912 году в урочище Беркина Балочка крестьянин Марк Шепелев обнаружил захоронение, датированное позже специалистами III веком до н. э., сложенное из плит местного известняка. На одной из них было рельефное изображение пирующего Геракла. Это самый популярный герой античных времен, его жизнь связана с Северным Причерноморьем. Скифы верили в легенду о том, что он был предком их народа и все они ведут происхождение от его сына, которого так и звали – Скиф. Более того, они считали что дом великого героя именно здесь, поэтому они изображали его не убивающим немейского льва или очищающим авгиевы конюшни, а пирующим или просто отдыхающим. И, похоже, древние скифы именно покровительству Геракла приписывали целебные свойства воды соленого озера и его грязи. Существовало святилище Геракла Сотера (Спасителя), остатки которого были найдены на Сакской пересыпи вместе с большим количеством керамики и монет из многих античных городов. Возникает вопрос: а зачем сюда приезжали люди из Рима, Греции и даже Египта? Археологи сделали вывод, что примерно со II века до н. э. здесь размещался античный «курорт», специализировавшийся на лечении суставов. Заправляли им греческие целители, обученные «египетскому» методу грязелечения, описанному Геродотом, который не сильно отличается от современных процедур. Греческая медицина традиционно уделяла большое внимание использованию естественных сил природы для укрепления здоровья. Основоположник медицины Гиппократ в трактате «О воздухах, водах и местностях» подробно описывает благотворное влияние на здоровье, которое оказывает мягкий климат и морской ветер. Благодарные пациенты посещали святилища Асклепия, Гигии и Геракла Сотера и оставляли традиционные приношения – вот чем объясняется большое количество чужеземных монет и дорогих безделушек, ведь в античные времена, благодаря бога или богиню, считалось предпочтительным положить на алтарь золотую пряжку со своего плаща или снять перстень, нежели просто мешочек с монетами. В I веке н. э. древнеримский писатель и ученый Гай Плиний Старший в своей «Естественной истории» описывает город Парасин в Таврике, где лечат «землей, исцеляющий всякие раны», веком позже географ Клавдий Птолемей упоминает город Пароста, находящийся в западной части полуострова. Вероятно, они оба говорят об одном и том же месте, и скорее всего это поселение на месте нынешнего города Саки.

Северо-западнее города Саки, в районе поселка Прибрежное, находится холм Кара-Тобе (Черный холм), здесь ведутся раскопки греко-скифского городища, где обнаружены остатки крепости, построенной во II веке до н. э. Возможно, это легендарная крепость Евпаторион, возведенная полководцем Диофантом по приказу боспорского царя МитридатаVI Евпатора. На территории городища воспроизведена скифская усадьба. А неподалеку, в здании бывшего командного пункта Черноморского флота, разместился Музей древностей Северо-Западного Крыма, где экспонируется большая часть находок с территории городища.

В конце концов терпение графа Воронцова истощилось, и в 1841 году он велел начинать строительство, не дожидаясь государственных ассигнований, потому что некий Г. Голубков пожертвовал 20 тысяч ассигнациями «для построения при заведении бани, в которой бы больные могли принимать грязевые ванны несмотря на погоду». Однако сомнительно, что такой человек существовал, ведь граф не указал ни города, ни звания этого благодетеля.

К сожалению, нет сведений о том, использовали ли пришедшие сюда позже кочевники – племена гуннов, хазар, печенегов, половцев – лечебный потенциал здешних мест. А вот пришедшие следом за ними татары весьма уважали целебную грязь. В средние века на берегу соленого озера возникла татарская деревушка Тузлы (от татарского слова «тузлук», что означает «крепкий соленый раствор»). Здесь при местной мечети был центр грязелечения, скорее всего он не сильно отличался от античного, разве что раньше молитвы о здоровье возносили Асклепию, а теперь пророку Магомету. После того как Крым был присоединен к Российской империи, Сакское озеро с его целебными грязями заинтересовало русских исследователей и путешественников. Одним из первых был Павел Иванович Сумароков, академик, натуралист, писатель. В своей книге «Путешествие по всему Крыму и Бессарабии в 1799 году» он описывает собственный опыт лечения сакской грязью. Впечатления от него были самые положительные, и Сумароков сокрушался, что так мало людей в России знает об этом странном, но весьма действенном методе лечения от многих болезней. Получение же статуса лечебного курорта связано с именем доктора Н. А. Оже. В 1807 году французский химик Ф. А. Дессер провел анализ грязи Сакского озера. Они заинтересовали доктора Николая Антоновича Оже, который в 1827 году впервые приехал в Саки и начал изучать свойства грязей эмпирическим путем. Через некоторое время он систематизировал свои изыскания в книге «Практические наблюдения и исследования медицинских свойств целительных грязей с показанием правил, коими больные должны руководствоваться». Именно эта книга, написанная простым языком, где перечислялись те болезни, при которых местная грязь давала наиболее выраженный лечебный эффект (центральным пунктом здесь был ревматизм), стала толчком для появления новой моды «ездить на грязи». Летом 1840 года на средства графа М. С. Воронцова, с первых дней покровительствовавшего курорту, была построена первая грязелечебница на Сакском озере. Лечение было весьма дорогим, но это даже пошло на пользу курорту – ведь, стало быть, оно было для избранных. Однако проблема заключалась в том, что захолустный поселок просто не мог принять богатых пациентов с комфортом. Да и сама лечебница представляла из себя павильон, а ведь нужны были бани и устройства для подогревания грязи, кабинеты для сопутствующих процедур и т. д. М. С. Воронцов неустанно сражался с традиционной русской волокитой, понимая, как важно не выпустить из рук удачу.

Скорее всего граф вновь выделил деньги на развитие курорта из личных средств. Косвенным подтверждением является жесткий надзор за использованием этих средств. Теперь все делалось быстро, и к лету 1846 года было построено круговое здание с подогревом грязи, легкие деревянные домики на сваях на самом озере и новый флигель. Курорт начал развиваться, его полюбили офицеры Черноморского флота, котрые практически все были подвержены ревматизму. Тут лечился сам глава Черноморского флота адмирал М. П. Лазарев, вице-адмирал Л. М. Серебряков, контр-адмирал Ф. Г. Артюхов, начальник штаба В. А. Корнилов и многие другие. Жизнь в маленьком поселке постепенно приобретала курортный облик, открылись небольшие игорные дома и ресторации, был построен специальный дом для приезжающих на лечение офицеров. Впрочем, местные жители охотно пускали на постой приезжающих лечиться, но увы, разместиться с комфортом здесь могло куда меньше, чем было желающих лечиться на грязях. Развитие деревни и курорта было прервано Крымской войной 1853–1856 годов. После высадки в этих местах союзных войск Сакская грязелечебница оказалась разрушенной практически полностью. Опустело и село, большинство жителей которого составляли татары. После подписания Парижского мирного договора в 1856 году сюда прибыли переселенцы из Воронежской и Полтавской губерний, но возрождение шло очень медленно. Меж тем желающие лечиться стали сюда приезжать сразу по окончанию военных действий, но, увы, их негде было селить, да и заниматься лечением было поначалу некому. Гражданская грязелечебница была достроена в I860 году, но никакой инфраструктуры не было и о лечении с комфортом речь не шла. В июне 1862 года казенное грязевое заведение села Саки возглавил евпаторийский врач Е. И. Поспишиль, который через два года взял лечебницу в аренду по весьма необременительной цене. Однако всякие государственные ассигнования на ее восстановление тут же прекратились, и за последующие четыре года постройки, нуждающиеся в капитальном ремонте, пришли в самое плачевное состояние. В 1881 году вернувшуюся в казенное веденье лечебницу посетила княжна Елена Горчакова, лечением она осталась довольна, а вот условия проживания в поселке совершенно не подходили для «чистой» публики. Меж тем в Евпатории начала строиться своя грязелечебница, и, опасаясь, что Саки совсем захиреют, местные власти наконец-то изыскали средства для благоустройства курорта. В 1880—1890-х годах были построены новое здание грязелечебницы, оснащенное канализацией и водопроводом, бани, гостиница и барак для бесплатных земских больных. Более того, был высажен парк и даже выкопаны небольшие озерца в форме Черного и Азовского морей. Лечение вновь стало весьма дорогим, более того, желая возместить вложенные средства, любая услуга оценивалась в немыслимые для тех времен деньги: консультации, массажи, даже сменные полотенца. Однако даже это не отпугивало желающих лечиться, их было больше, чем могла обслужить лечебница и вместить гостиница и пансионы. Поэтому расцвел рынок частной сдачи жилья приезжим. Ну а те, кто не мог или не желал платить огромные деньги за процедуры, лечились с помощью достаточно квалифицированных санитаров из местных татар, ведь грязь и вода были доступны всем. Обмазанный грязью курортник лежал под небольшой переносной палаткой, после чего «ассистент» выливал на него несколько ведер нагретой на солнце воды, укутывал во фланелевую простыню и одеяло и на тележке отвозил отдыхать. Курорт стал популярнейшим местом, что, в свою очередь, привлекло медицинских светил. В 1909 году на должность старшего врача грязелечебницы приглашается Сергей Сергеевич Налбандов, один из крупнейших российских ученых, занимавшихся изучением пелотерапии (грязелечения). Это была золотая эра лечебницы: широко образованный доктор оказался и талантливым администратором. Он развернул бурную деятельность по расширению курорта, был открыт Институт диагностики и физических методов лечения. Впервые в России Налбандов организует конференции врачей для обмена опытом. Рядом с институтом построили хирургическое отделение, где работал знаменитый хирург-ортопед Н. Н. Бурденко. А в 1914 году возвели здание грязелечебницы, которое служит до сегодняшних дней. Налбандов разработал комплексный подход к лечению и пригласил врачей всех специальностей. Особенно модной была здешняя лечебная физкультура, в которой использовались новейшие гимнастические аппараты. Сакская грязелечебница становится всероссийским курортом.

25 августа 1981 года на здании курортной поликлиники была открыта мемориальная доска со словами: «На Сакском курорте с 1909 по 1927 год работал главным врачом известный русский и советский бальнеолог и курортолог профессор Налбандов Сергей Сергеевич». Стоило бы добавить: «И его заслуги трудно переоценить».

Во время революции и последующей Гражданской войны медицинский комплекс довольно сильно пострадал. Но в 1924 году вновь открыл свои двери, причем заведовать всем этим хозяйством нарком здравоохранения Н. А. Семашко оставил С. С. Налбандова! Это было мудрое решение. Вскоре комплекс пополнился биологической лабораторией, а арсенал лечебных процедур – новыми аппликационными методами.

В 1925 году в Саках уже лечилось около трех тысяч человек. До Великой Отечественной войны здесь работали известные советские ученые и медицинские деятели: профессора М. Н. Шевандин, В. Е. Предтеченский, М. М. Дитерихс, П. А. Герцен, Г. А. Рейнберг, С. Р. Татевосов и другие. К концу 1930-х годов Саки превратились в большой курортный поселок с развитой инфраструктурой. Пережив тяжелые годы Второй мировой войны, лечебный комплекс практически сразу после победы начал принимать первых пациентов. В 1952 года статус поселка изменился – Саки стали городом. Его лечебная база продолжала расширяться, в 1973 году распахнул свои двери санаторий «Полтава», а через год был открыт уникальный санаторий имени Н. Н. Бурденко. И сейчас популярность сакских грязей растет с каждым годом. Все больше желающих оздоровиться приезжают сюда из ближнего и дальнего зарубежья.

Городу Саки в 2012 году исполнилось всего 60 лет. И в то же время это один из древнейших населенных пунктов Крымского полуострова. И пусть он не может похвастаться дворцами и пляжами, зато по праву может гордиться каждой каплей своей грязи!

Мыс Тарханкут – жемчужина Западного Крыма. Ландшафты здесь фантастические: выжженная степь, причудливо изрезанные скалы и изумительно синее ласковое море. В любое время года Тарханкут привлекает особой красотой: весной, очень ненадолго, степь покрывается нежной зеленью и цветами, долгим летом здесь можно расслабляться среди воды и камней, а когда погода начинает портиться, здешние суровые красоты выглядят очень поэтично, особенно во время штормов.

Лунный пейзаж Тарханкута

Причудливо изогнутый береговой обрыв изобилует маленькими бухточками, арками, гротами и нишами. У берега немало отдельно стоящих скал и живописных отмелей. Излюбленное место для созерцания и фотографирования – урочище Атлеш. По сути, оно делится на два – Большой Атлеш и Малый.

Главной достопримечательностью Малого Атлеша является сквозной туннель в скале. Местные жители утверждают, что его длина составляет 98 метров при высоте свода 8,5 метра. Есть пещеры, в которые можно попасть только по подводному коридору. Наиболее посещаемой является так называемая Чаша Любви. Она образована скалами и по виду схожа с чашей и соединяется с морем только одним туннелем, находящимся на глубине около 6 метров.

Тарханкут, несомненно, рай для дайверов и ныряльщиков. Но нужно иметь ввиду – здешние скалы очень опасны: обрывы, темные гроты, провалы глубиной до 30 метров. Спускаться к воде лучше в удобной обуви, крутые тропки, внезапно выскользнувший камушек – и вот купальщик кубарем летит вниз. Лучше всего следовать несложным правилам: не прыгать с незнакомых скал (внизу может быть очень мелко), исследовать гроты в компании единомышленников и избегать возлияний до захода солнца.

Джангуль

Еще одной достопримечательностью Тарханкута является белая башня маяка, построенного в 1816 году. Официально подняться на его сорокадвухметровую башню нет никакой возможности, но… Может и вам повезет! А нет, так полюбуетесь внушительной коллекцией старых якорей.

С начала каникул и до середины сентября сюда съезжаются любители палаточного отдыха со всего бывшего Союза. По сути дела Тарханкут – это своего рода клуб любителей отдыха в минималистских традициях. Может, и вы увидите это место, влюбитесь и на следующий год ваш автомобиль будет жариться под палящим солнцем в компании таких же страдальцев.

Но можно вкушать прелести ландшафта и проживать в апартаментах с душем и не готовить еду на примусе. Неподалеку от самых красивых мест находится гостеприимные поселки Оленевка и Черноморское. В Черноморском можно осмотреть раскопки древнегреческого поселения Калос Лимен (Прекрасная Гавань), существовавший в IV–III веках до н. э.

Здесь можно найти жилье практически на любой вкус и карман и совершать вылазки на катере в скалы и бухты. Комфорта больше, романтике меньше, зато можно обучиться основам дайвинга или вволю накататься на квадроцикле. Вблизи Оленевки располагается озеро Лиман, соленость которого в несколько раз превышает морскую. Часть озера высохла, и теперь большая территория покрыта соляной коркой. Старая часть села Оленевки протянулась от лимана к мысу Карамрун. Здесь находилось имение генерала В. С. Попова (экономия «Тархан»), личного секретаря князя Г. А. Потемкина. Сейчас бывший господский дом и парк, разбитый в конце XVIII века, являются частью комфортабельного пансионата «Солнечная долина».

К северу от мыса Карамрун на несколько километров тянется Джангульское оползневое побережье. Туда легко добраться пешком или на машине. Зрелище просто колоссальное! Гигантские обломки известняковых глыб как будто ползут вниз к морю, застывая под немыслимыми углами. Здесь вы найдете не одну Пизанскую башню! Столбы, пирамиды, смутные силуэты животных… Среди этих творений можно погулять и сделать отличные фотографии.

Если интересуетесь активным отдыхом, вы легко отыщите в Интернете сведения о дайвинге на Тарханкуте и расценках за обучение и прокат снаряжения. Лучше это делать непосредственно перед путешествием. Стоит с сожалением отметить, что цивилизация уже начала свое наступление на Тарханкут и, несомненно, когда-нибудь одержит сокрушительную победу.