Размножаются черенками из маточных экземпляров. Начало черенкования в тепличных условиях — февраль-март. Укоренившиеся черенки сажают в горшочки, в мае высаживают в открытый грунт. Во второй половине августа и начале сентября производится посадка в большие горшки, которые до наступления утренних заморозков вносят в теплицы и оранжереи. Цветут хризантемы с сентября по декабрь.

Размножается семенами. Посев производят в январе и феврале в теплицах. Всходы пикируют в ящики. Окрепшие растения пересаживают в небольшие горшки и устанавливают в парниках под стеклянными рамами. В начале сентябре их переносят из парников в теплицу.

Примула пышно цветет осенью и ранней весной. В зимние месяцы из-за недостатка солнечного света цветет слабо.

Размножается черенками. Начало черенкования — в феврале и первой половине марта. Укоренившиеся черенки сажают в небольшие горшки и ставят на стеллажи в теплицах. В течение лета и до второй половины сентября растение культивируется в холодных парниках. Со второй половины сентября (до наступления заморозков) держат в сухом подвале, где растение сохраняется до последних чисел декабря — начала января. Первую партию растений для ранней выгонки вносят в теплицу в последних числах декабря, остальные — в первой половине января. Гортензия цветет во второй половине марта и апреле.

Размножается семенами. Ее сеют в мае-июне в теплице или парниках. Всходы пикируют в ящики. Укоренившиеся растения пересаживают в небольшие горшки или в грунт парника под стеклом, в сентябре — в большие горшки и вносят в полутемные теплицы или оранжерею. Цветут цинерарии в феврале, марте и апреле.

Высевают в апреле-мае в парниках. Всходы пикируют в парниках. Затем рассаду помещают в открытом грунте. В сентябре растения сажают в горшки и вносят в полутеплые теплицы. Цветут во второй половине марта и апреле.

В начале сентября выкапывают из гряд уже цветущие растения и пересаживают в горшки или в грунтовых теплицах прямо в грунт на стеллажах. В теплицах гвоздика цветет до января.

Американская махровая гвоздика.

Размножают черенками. Культивируется в горшках. Цветет в зимний период.

На выгонку в горшках ставят однолетние, двулетние и трехлетние привитые кусты роз. Для горшечной выгонки пригодны также те кусты роз, которые культивировались без горшков в открытом грунте. Такие кусты ранней весной высаживают в горшке, где они растут до осени, до полного укоренения. Осенью горшечные розы ставят в подвал, а в начале января вносят в теплицу. В этот период производят обрезку кустов.

Подготавливают к цветению зимой посредством прививки черенков в теплицах и оулировки (глазком) в открытом грунте.

Осенью с наступлением небольших заморозков растения в горшках переносят в подвал, где они сохраняются до января. В январе или в начале февраля горшки вносят в теплицы. Через несколько дней у растений начинается сокодвижение, весьма нужное для прививки. Именно в это время следует начать прививку черенком, лучше всего под кору. Черенки сирени для прививки заготавливают в ноябре и сохраняют до начала прививки.

Весной растения высаживают в открытый грунт, где их культивируют в течение 1–2 лет. В апреле высаживают в большие горшки, и все лето они в горшках находятся в открытом грунте. Осенью их вносят в подвал, а в декабре ставят на выгонку.

Почти все многолетники можно вырастить из семян и за 1–2 года получить большое количество растений. Если посеять осенью флоксы, дельфиниум, маргаритки, георгины и ряд других многолетников, то они зацветут в первое же лето.

На второй год после посева зацветают аквилегия, мак восточный, гайлярдия, рудбекия, горицвет, примула, ромашка крупно-цветная и другие. Более длителен процесс выращивания из семян таких цветов, как лилия, нарциссы, тюльпаны, ирисы, сциллы, пионы. Их цветения приходится ждать 3–4 года, а то и 6 лет.

Лучший срок посева семян в грунт — поздняя осень: октябрь, ноябрь. Но грядки для посева нужно подготовить заранее, в конце сентября или в начале октября. Для этого в почву вносят перегной или выветрившийся торф, минеральные удобрения, перекапывают, разравнивают поверхность грядки и делают бороздки глубиной 1 см на расстоянии 15–20 см друг от друга. Одновременно запасаются некоторым количеством хорошей земли и держат ее в подвале или в сарае, чтобы она не подмерзла. Как только почва на грядке слегка подмерзнет, можно высевать семена в бороздки и засыпать их землей слоем 1 см. Вот теперь пригодится и припасенная талая земля. Не беда, если грядку припорошит снегом, перед посевом его нужно смести.

Семена отлично перезимуют в грунте, а с весны они уже потребуют ухода. В этот период необходимо следить за влажностью почвы на грядке, своевременно и осторожно поливать из лейки с ситечком.

Как только у всходов разовьется по 2–3 листочка, их надо рассадить на другие грядки на расстоянии 20–25 см друг от друга.

Чтобы вырастить из сеянцев крепкие, хорошо развитые растения, следует своевременно поливать и систематически подкармливать их, удалять сорняки и разрыхлять почву в междурядьях.

Осенью, а лучше весной следующего года развившиеся сеянцы можно высадить в цветник, где они будут расти и цвести несколько лет.

Когда многолетники, выращенные из семян, сильно разрастутся, их необходимо разделить и рассадить. Например, маргаритки лучше всего делить через каждые 2 года, флокс, горицвет, астры — через каждые 4 года и т. д.

Часто бывает так, мы выращиваем красивые цветы, любуемся ими, но не подумаем собрать с них семена. Между тем опыт многих цветоводов показал, что цветочно-декоративные растения, выращенные из собранных семян, более стойки и жизнеспособны в условиях того же района.

Чтобы быстрее созревали семена у астр, львиного зева, циннии, у многих однолетников и многолетников, прищипывают часть бутонов или часть соцветия, оставляя первые цветки или уже завязавшиеся плоды. Чтобы раньше получить зрелые семена, надо оставлять на растениях меньше цветков. Особенно это важно делать в северных районах. Таким образом не только ускоряется созревание семян, но и улучшается их качество.

Следует иметь в виду, что из семян первых зрелых плодов вырастают растения с более ранним цветением. Поэтому нельзя, чтобы растрескивались зрелые плоды (коробочки, стручки, бобы), так как лучшие семена могут высыпаться.

Собирать семена нужно только днем, в солнечную погоду, в марлевые мешочки и развешивать их в сухом, хорошо проветриваемом помещении. Просушенные семена хранят в сухом, прохладном месте, подальше от источника тепла.

Георгины цветут до глубокой осени. Чтобы предохранить корневую шейку (самую нижнюю часть стебля у клубней) от ранних заморозков, следует окучивать цветы в середине сентября. После того как листья и цветы подмерзнут, стебли подрезают, оставив пенек высотой 10 см, затем выкапывают и раскладывают клубни в один слой в теплом помещении, чтобы они обсохли. Освобождают их от земли осторожно, чтобы не повредить корневую шейку и не оторвать их от стебля.

Клубни хранят в наиболее прохладном и сухом месте квартиры, а еще лучше — в подвале при температуре +3… +7 °C. Чтобы клубни не пересыхали, их кладут в ящик и засыпают сухим песком. Зимой необходимо проверять, не появились ли подгнившие клубни, и своевременно отделять их от здоровых.

Клубнелуковицы гладиолусов. Обычно в конце сентября — начале октября, в солнечный день клубни гладиолусов выкапывают и раскладывают на грядке. Перед выкапыванием отрезают листья, оставив пенек примерно в 5 см.

В конце дня вынутые из земли клубнелуковицы складывают в небольшие марлевые мешочки и развешивают в сухом теплом помещении. Просушивают при температуре до 30 °C. Через 3–4 недели очищают молодые луковицы от корней старой клубнелуковицы и складывают отдельно в марлевые мешочки. Хранят в сухом помещении с температурой +6… +10 °C.

Корневища канн. Их выкапывают после первых осенних заморозков с комом земли, причем землю не стряхивают, чтобы корни не пересохли при хранении и не погибли. Стебли отрезают, оставив пенек в 8–10 см. Просушивают, разложив одним слоем в ящике. Хранят в прохладном месте. В подвалах они сохраняются при температуре до +5 °C.

Как только газоны освободятся из-под снега, с них убирают мусор, засыпают землей образовавшиеся ямки, выравнивают поверхность.

В конце марта трогаются в рост тюльпаны, нарциссы, гиацинты. Желательно без опоздания снять с них укрытия. И хотя по утрам и ночью температура еще падает до -3 °C, но такой морозец не страшен молодым росткам. Как только тюльпаны достигнут высоты 5–6 см, необходимо дать им первую минеральную подкормку. Вносят ее по утрам между рядами поверх замерзшей земли. А днем, когда земля станет мягкой, удобряют почву.

Весной приводят в порядок и парники: очищают от снега и равномерно раскладывают навоз. Невелика беда, если нет конского навоза, — его заменит любой вид биотоплива, даже обычные кухонные отбросы, но, применяя их, следует соблюдать правила санитарии. Чтобы все эти удобрения стали теплыми, надо положить в них нагретые камни и закрыть парник рамами и дополнительно утеплить. Через 6–7 дней, когда температура в парнике поднимется, сверху следует насыпать просеянную землю слоем 15 см. Через 2 дня в парник можно высаживать рассаду.

Подросшую рассаду цветов, которую держали дома, нужно распикировать в ящики с землей и перенести в парник.

В марте сеют однолетники: астры, бархатцы, левкой, львиный зев, табак, циннию. Ящики заполняют земляной смесью (по 1 части просеянной дерновой земли, листового перегноя и крупного речного песка). Посевы регулярно поливают из лейки с частым ситечком и держат при температуре 15–18 °C. Ящики прикрывают стеклом.

Пора браться и за георгины: клубни можно подготавливать к проращиванию для черенкования.

Некоторые цветоводы увлекаются насыпными клумбами, считая их лучшим украшением двора. Такие клумбы хороши, когда во дворе много места. А если двор маленький, лучше посадить зелень вдоль забора, украсить вьющимися растениями стены дома, сараев. Для этого берут актинидию, лимонник, древогубец, жимолость, дикий виноград, хмель, вьющуюся фасоль, ипомею.

Дикий амурский виноград неприхотлив, быстро растет, хорошо переносит морозы и красиво обвивает зеленью беседки, балконы, изгороди. Его можно размножать черенками (черенки укореняются в специальном питомнике с хорошей землей). Можно также пришпиливать стебли винограда к влажной земле — в ростовых узлах возникают корни и побеги; эти кустики отделяют и сажают.

Всем вьющимся растениям устраивают подпорки, натягивают проволоку. Некоторые же растения (ипомея, душистый горошек) за проволоку не цепляются, поэтому для них натягивают шнуры.

Если места во дворе немного, лучше посадить однолетние цветы в деревянные ящики, большие глиняные горшки и, сделав для них подставки, поставить на перила крыльца, вдоль стен на асфальте. Можно поставить на столбик небольшой ящик и посадить настурцию — через месяц под окном будет красоваться оранжевый шар.

В последние годы на газонах разводят неприхотливую сальвию. В сплошной посадке она образует яркий красный ковер с карминным оттенком.

Как ни хороши однолетние цветы, лучше все-таки разводить многолетники. Наиболее популярные из них — флоксы. Цветы флоксов имеют самую разнообразную окраску — белую, фиолетовую, розовую и т. д. Пожалуй, лучше их располагать по какому-либо одному цвету узкими дорожками, газончиками, полянками. На каждой полянке свой цвет, свой оттенок. Флоксы не любят кислую почву. Им нужна рыхлая, питательная земля. Каждую весну к корням флоксов надо подсыпать земли на 5–6 см, так как растения, которые зимуют, за лето вырастают, оголяется прикорневая часть стебля, и, если ее не засыпать, флоксы будут плохо цвести.

Для получения самых ранних цветов можно посадить многолетники: арабис, аквилегию, гиацинт, диклитру, ирис, купальницы, маргаритки, мак восточный, нарцисс, пион, подснежники, примулу, пролеску-сциллу, тюльпаны, флокс дерновый. Едва они начнут отцветать, как уже будут распускаться георгины низкие (карликовые), горицвет-лихнес, дельфиниум, люпин, лилии, ромашка крупноцветная, флоксы. А когда дни станут короче и ночи прохладнее, зацветут георгины крупноцветные, гладиолусы, астры, гелениум, золотарник, рудбекия, хризантемы корейские. Пора их цветения — глубокая осень.

На поверхности отведенного участка нужно разбросать удобрения. На 1 м² требуется 8–10 кг перегноя, компоста или выветрившегося торфа и 60–80 г суперфосфата. Землю перекапывают на глубину лопаты и разравнивают. Чтобы посадить цветы ровно, натягивают шнур на расстоянии от 20 см до 1 м друг от друга в зависимости от вида растений. Затем делают ямки, величина которых тоже зависит от размеров куста. В каждую ямку на дно кладут 3–5 горстей перегноя или выветрившегося торфа, 1–3 столовые ложки смеси минеральных удобрений и смешивают их с землей. В ямку до самого верха наливают воду и, как только она впитается, сажают растение.

Особенно аккуратно сажают растения с зеленой розеткой (маргаритки, примулы и др.) — при глубокой посадке они гибнут.

Если у флоксов, маргариток, примулы стали мельче цветы, это первый признак того, что пора разделить кусты на части и рассадить в хорошо удобренную и обработанную землю. Весной, когда у растений появляются молодые побеги, самое время вынуть из земли старый куст и острым ножом разделить его так, чтобы на каждой части были корни и 1–3 ростка.

Первую подкормку многолетников после пересадки делают через 10 дней, как только они двинутся в рост. Затем подкармливают через каждые 10 дней раствором коровяка (1:10) или куриного помета (1:30). А когда появятся бутоны, в раствор добавляют 30 г суперфосфата на каждые 10 л (предварительно растворяют в горячей воде). Под каждое растение выливают от 1 до 3 л раствора, после чего поливают растение из лейки. Последнюю подкормку делают в конце августа. Можно использовать для подкормки и готовую минеральную смесь для удобрений.

По декоративному использованию весенних цветов имеется довольно много интересных советов.

Наиболее широкое распространение в декоративном садоводстве получили тюльпаны, привлекающие разнообразной окраской, формой цветка и сроками цветения. Еще в XVI в. жители Турции выращивали их в своих закрытых двориках. Отсюда и произошло название тюльпана, цветки которого своей формой напоминают турецкий головной убор — тюрбан. Максимальный эффект от массовых посадок тюльпанов достигается только в том случае, если группа создана из одного сорта, все тюльпаны цветут в одно время и одинаковы по высоте. Важно, чтобы весь цветник был освещен равномерно. В противном случае одни тюльпаны распустятся раньше, другие — позже. Для украшения лужайки рекомендуется высаживать сорта нежных и светлых оттенков. Для клумб правильной формы лучше подойдут сорта яркой окраски (красные, золотисто-желтые, оранжевые). Тюльпаны хороши также в сочетании с двулетниками: голубыми незабудками и бледно-розовыми маргаритками. Небольшие композиции из тюльпанов и двулетников украсят любое место сада — возле лестниц, скамеек, у входа. Очень эффектны тюльпаны лососево-розового или ярко-красного цвета на серебристом фоне стахиса лената или арабиса. У стены или группы кустарников хорошо смотрятся высокорослые тюльпаны. Вдоль дорожки их часто сажают на втором плане, дополняя маргаритками, примулами, мускари.

Нарциссы — наиболее популярный весенний цветок, с которым связано много старинных преданий и легенд.

В настоящее время возделывается много садовых форм нарциссов, отличающихся размером, формой и окраской цветка. Очень красивы нарциссы в свободных группах, на открытых лужайках или в сочетании с деревьями и кустарниками. В садах и парках, посаженные крупными пятнами, головки цветков как бы растекаются между деревьями и кустарниками. Для пейзажной композиции следует подбирать высокорослые сорта с крупными цветками из групп корончатых, крупнокорончатых (Актея, Веласкес, Дебютант, Глория, Мунди, Бриллианси, Карлтон, Моника). Для близкого рассмотрения лучше высаживать низкорослые сорта махровых и трубчатых нарциссов (Таити, Акрополис, Гласье, Спелбиндер).

Выбор формы цветника для посадки нарциссов зависит от планировки участка, расположения деревьев, дорожек и других элементов композиции. Весной, когда листья еще только распускаются, на кряжистом силуэте дерева трогательно выглядят белые цветки нарциссов. Бывает, что цветение яблонь и нарциссов совпадает, тогда композиция получается очень изящной, при одновременном распускании цветов этот уголок сада как бы окутан кружевной пеленой. Красивы белые нарциссы на фоне вечнозеленых деревьев и кустарников.

Весьма эффектны в весеннем саду гиацинты. Они лучше всего смотрятся в массе и больше подходят для цветников правильной формы: прямоугольных, квадратных, круглых. Гиацинты вносят в композицию клумб различные оттенки синего, лилового, богаты нюансами и розовые сорта.

Мускари и сциллы наиболее эффектны в сплошном ковре под деревьями с нежными распускающимися листочками. Особенно красивы они среди берез.

Исключительно декоративным будет цветник из цветущих в разное время кустарников и луковичных. Почву между цветами можно прикрыть вечнозеленым барвинком, арабисом, незабудкой.

Прекрасны садовые миниатюры из луковичных растений среди специально уложенных камней, в сочетании с различными видами примул, обриенцией и другими низкорослыми многолетниками.

Осенью требуют подкормки поздние сорта флоксов. На 10 л воды берут 15–20 г суперфосфата и столько же калийной соли (ее можно заменить 30–40 г золы). Удобрения вносят под куст, стараясь не попасть на листья, после чего обильно поливают водой.

В начале осени нередки еще сухие, жаркие дни, и многие растения нуждаются в поливе. Поливать лучше в вечерние и утренние часы, когда влага пропитывает верхний слой почвы и проникает к корням; дневной же полив не дает таких результатов, поскольку влага испаряется с поверхности и не увлажняет почву. Глинистые почвы следует поливать обильнее, но реже, песчаные — меньше, но чаще. После полива следует взрыхлить землю, иначе образуется корочка, которая препятствует проникновению воздуха к корням. Во время рыхления удаляются сорняки.

Большинство многолетников, зимующих в садах, время от времени следует обязательно делить и пересаживать. Ирисы, например, надо пересаживать на 3-й год, флоксы — на 4-й, пионы — на 5-й. При правильном уходе пионы могут не старея расти на одном месте 8–12 лет.

Голениумы, флоксы и другие обильно цветущие осенью растения делят и пересаживают в период с 25 августа по 15 сентября, лилии, нарциссы, тюльпаны, гиацинты — со второй половины августа до середины сентября. Эти сроки подходят для средней полосы, а в южных районах их нужно отодвинуть на конец сентября и октябрь. Пересаженные в теплые осенние дни растения разовьют корневую систему и прекрасно перезимуют.

Высаживать многолетники, в том числе и луковичные, лучше всего в рыхлую, питательную, хорошо дренированную почву. Заблаговременно следует перекопать участок и удобрить землю перепревшим навозом (4 кг на 1 м²), суперфосфатом (40–100 г), древесной золой (250 г), костной мукой (50 г). Если почва очень кислая, например торфяная, желательно добавить еще 1–1,5 кг извести или старой штукатурки.

Пионы нужно высаживать на открытый солнечный участок, в заранее подготовленные ямы шириной 50 см и такой же глубиной. Верхний вынутый из ямы слой земли следует положить отдельно и перемешать с удобрениями: 100 г аммонийной селитры, 100 г суперфосфата и 50 г хлористого калия, а нижний слой земли отбросить совсем. На дно ямы насыпать ведро перегноя. Куст осторожно окопать лопаткой (подальше от корневой шейки), затем, поддев его вилами, поднять. Старые растения разделить на несколько частей, рассекая корневище острым ножом, чтобы на каждой части было по 3–5 почек, загнившие корни отрезать. В яме сделать углубление с холмиком посередине, на него положить корневище с корнями, предварительно продезинфицированное в растворе медного купороса (10 г на 1 л воды). Не надо зарывать глубоко в землю почки (они должны находиться на глубине 1–3 см), иначе растение не будет цвести. Засыпав кусты землей, их поливают. С наступлением заморозков кусты пионов присыпают слоем земли до 10 см.

Ирисы в общем-то неприхотливые растения, но если в положенное время не производить их пересадку и деление корневищ, то они, разрастаясь, начинают теснить друг друга и теряют декоративность. Поэтому рекомендуется своевременно делить и пересаживать их. Поделенные части ириса сажают на расстоянии 30–45 см друг от друга в лунки глубиной 15–18 см. Корневище засыпают слоем земли в 3–4 см (каждая часть корневища должна иметь 3–5 почек и корни).

Флоксы, нуждающиеся в пересадке и делении, осторожно выкапывают, стряхивают лишнюю землю и отделяют друг от друга сплетения корневищ, шеек и корней. Сросшиеся части разрезают ножом, каждая часть должна иметь здоровые почки. Низкорослые сорта флоксов сажают на расстоянии 30–40 см друг от друга, а высокие — на расстоянии 40–50 см. Необходимо следить, чтобы корневая система в лунках не подгибалась.

Пересадку и деление растений лучше всего производить в пасмурные дни или в утренние и вечерние часы, чтобы корни не обветривались и не пересыхали.

Для луковиц тюльпанов, нарциссов, лилий отводят солнечные, хорошо защищенные от северных ветров участки. Глубина посадки зависит от размера луковицы, а также от состава почвы. Луковицы тюльпанов диаметром 3–4 см закапывают на глубину 15–18 см, нарциссов — на 15 см, лилий, у которых корни расположены сверху, над луковицей, — на 18–20 см, а тех, что имеют только подлуковичные корни, — на глубину 10–15 см.

На легкой песчаной почве луковицы сажают на 2–3 см глубже. На зиму луковичные растения желательно покрыть сухими листьями слоем 10 см.

Георгины цветут до самых заморозков. Клубни этих многолетних растений следует исподволь подготавливать к зиме: постепенно уменьшать полив, удалять нижние две пары листьев и увядающие соцветия, до начала сентября окучить корневую шейку слоем 10–15 см. До наступления устойчивых заморозков надо успеть выкопать клубни георгинов, стараясь не повредить их. Нельзя тянуть растение за остаток обрезанного стебля, иначе надломленная корневая шейка загниет во время хранения. Осторожно очистив клубни от земли, их надо подержать неделю в проветриваемом помещении при температуре 15–20 °C, чтобы они слегка подсохли, затем разложить на стеллажах в 1–2 слоя и пересыпать песком. Примерно раз в месяц нужно просматривать клубни и больные уничтожать. Хранить при температуре +3… +5 °C.

Клубнелуковицы гладиолусов и корневища канн также требуют тщательного ухода и специальной температуры при хранении. Маточники гелиотропа, сальвии выкапывают и хранят в светлом теплом помещении. Петунии можно высадить в цветочный горшок и принести в комнату на окно. Если за ними следить, они будут еще долго цвести. Хорошо себя чувствуют в комнате гвоздика Шабо и львиный зев.

После заморозков нельзя оставлять в саду и однолетники: их нужно сложить в яму для приготовления компостной земли, которая на следующий год пригодится для удобрения.

Не одни лишь ядохимикаты могут помочь садоводу справиться с гусеницами, тлей, клещами.

На приусадебных и дачных участках вместо химических веществ для борьбы с вредителями растений целесообразнее использовать растительные яды — растительные настои и отвары.

Из картофельной ботвы готовят настой против паутинного клеща и тли. На 1 л воды берут 60–80 г сухой или 125–150 г зеленой ботвы и настаивают в течение 3–4 ч. После процеживания опрыскивают растения, лучше всего вечером.

Настой табака: на 1 л горячей воды берут 100 г табака (табачной пыли, махорки), настаивают 2–3 ч, разводят в 5 раз перед использованием против тли, моли и мелких грызущих гусениц.

Настой луковой шелухи также помогает бороться с паутинным клещом и тлей. Ведро луковой шелухи заливают 2 ведрами горячей воды температурой 60–70 °C и настаивают 1–2 суток. Настой процеживают, разбавляют 2 раза водой и сразу же используют.

Листья лопуха, мелко измельченные, укладывают в ведро на 1/3 объема, заливают доверху водой и настаивают 3 дня, после чего процеживают через марлю. Настоем опрыскивают растение 3 раза с интервалом в 6 дней — против гусениц, капустной белянки и совки.

Настой бузины или мяты применяют против бабочки огневки.

Настой чемерицы лобиля спасает от яблоневой моли, вишневого пилильщика и кольчатого шелкопряда.

Настой из листьев и желтых зонтиков тысячелистника уничтожает медяниц, трипсов, паутинных клещей.

Помидорную ботву используют для борьбы с тлей, против гусениц капустной белянки, совки. 400 г свежих листьев заливают 10 л воды, кипятят на тихом огне 30 мин, дав отстояться, процеживают. На каждые 2–3 л отвара добавляют 40 г мыла.

Конский щавель применяют против клещей и тли. Его выкапывают с корнями, очищают, моют и мелко измельчают. 400 г свежей массы заливают 10 л воды, настаивают 3 ч, процедив, опрыскивают им растения.

К фитонцидным растениям, которые помогают оздоровлению участков, относятся лук, чеснок, горчица, петрушка, укроп, бархатцы, календула, настурция, флоксы, эшшольция.

Настурцию облетают бабочки многих вредителей. Они никогда не откладывают яйца на растения вблизи нее.

Календула, высаженная среди посевов (посадок), снижает заболевание растений фузариозом.

Сильно угнетают развитие нематод (микроскопических червей-паразитов) бархатцы.

Лук, чеснок, ноготки, настурция, цикорий, посеянные между грядками капусты, помидоров, картофеля и рядами клубники, хорошо защитят их от вредителей.

Конопля, посаженная среди свеклы, редьки, редиса, отпугивает от них земляных блошек.

Вредителям капусты не нравится запах помидоров. Поэтому рекомендуется чередовать при посадке ряды капусты и помидоров.

Помидоры, посаженные вблизи кустов черной смородины, защищают их от огневки.

Красная бузина отпугивает вредителей от крыжовника и смородины.

От многих болезней предохранит розы высаженная рядом календула.

Рекомендуется посадить на огороде пижму — это не нравится яблоневой плодожорке, тлям, врагам капусты, помидоров, огурцов.

Полезна высаженная полынь — ее не переносит плодожорка.

Органические удобрения. Навоз обогащает почву, улучшает ее свойства, положительно влияет на развитие почвенных микроорганизмов. Конский или овечий навоз очень хорошо нагревает почву и быстро действует. Его применяют на холодных и тяжелых глинистых почвах. Коровий разогревается мало, действует медленно, поэтому он рекомендуется на песчаных почвах.

Перепревший навоз вносят весной, свежий, мало разложившийся — осенью. На тяжелых почвах его требуется 3–3,5 кг на 1 м², на легких — 4–6 кг.

Навоз содержит 0,5 % азота, 0,25 % фосфора, 0,6 % калия, 0,2 % кальция. Действует в течение нескольких лет. Применяется в чистом виде или в смеси с минеральными удобрениями.

В свежем навозе содержится солома, что несколько снижает его качества.

Перегноем — хорошо разложившимся навозом — удобряют культуры, которые не переносят свежего навоза. Нормы внесения его примерно на 1/3 меньше.

Компост — сборное удобрение из растительных, животных, хозяйственных отбросов. Их складывают в специальные кучи, смешивая с золой, птичьим пометом. Слой отбросов пересыпают торфом, землей, известью, выдерживают в кучах до полного перегнивания. Применяют для улучшения бедных песчаных почв.

Фекалии содержат 0,4 % азота, 0,2 % фосфора и 0,2 % калия. По действию их приравнивают к минеральным удобрениям. Используют при компостировании в смеси с торфом.

Торф бывает верховой и низинный. Последний отличается более высоким содержанием золы, азота, фосфора, калия. Торф вносят (лучше одновременно с минеральными удобрениями) в подзолистые почвы.

Минеральные удобрения делятся на азотные, фосфорные и калийные.

Азотные удобрения. Аммиачная селитра, или азотнокислый аммоний, — одно из самых эффективных удобрений, хорошо растворимое в воде. Содержит до 35 % азота наполовину в нитратной, наполовину в аммиачной форме. Вносят отдельно и в смеси под различные культуры на разных почвах в виде основного удобрения и для подкормок.

Сульфат аммония, сернокислый аммоний, содержит 20–21 % азота. При внесении в кислые и подзолистые почвы необходимо проводить известкование.

Натриевая селитра вносится под все культуры. Действует как щелочное удобрение, поэтому рекомендуется для кислых почв. Нельзя смешивать с суперфосфатом, можно — с калийными удобрениями. Легко растворима, быстро усваивается растением, поэтому вносится при появлении всходов для ускорения роста. В районах с большим количеством атмосферных осадков менее эффективна.

Кальциевая селитра хорошо усваивается растениями, особенно эффективна на кислых почвах.

Мочевина содержит около 45 % азота. Применяется на всех почвах как быстродействующее поверхностное удобрение или при подкормках в виде раствора.

Фосфорные удобрения. Суперфосфат содержит пятиокись фосфора в водорастворимой форме (до 20–14 %). Применяется под все культуры, действует быстрее, чем все фосфорные. Двойной суперфосфат — концентрированное удобрение с повышенным содержанием фосфора (38–50 %). Вносят весной и осенью.

Фосфоритная мука содержит 15–25 % фосфора. Рекомендуется на кислых подзолистых почвах, деградированных и выщелоченных черноземах. Вносят ее заблаговременно в 1,5–3 раза больше, чем суперфосфата, так как действие продолжается несколько лет.

Костная мука содержит 30 % фосфора, 1 % азота и 38 % кальция. Часто добавляют к суперфосфату. Наиболее эффективна на подзолистых и болотистых почвах. Вносят задолго до посева.

Удобрение «Преципитат» рекомендуется применять для всех почв вместе с сульфатом аммония.

Калийные удобрения. Хлористый калий можно вносить почти под все культуры. Смешивается с другими удобрениями.

Сульфат калия (сернокислый калий) используется под культуры, которые не переносят даже следов хлора в почве (табак, виноград, цитрусовые). Так же применяется и «Калимагнезия».

Калийная селитра действует одновременно как азотное и как калийное удобрение.

Аммофос содержит азот и фосфор.

Своевременное, со строгим соблюдением нормативов, внесение удобрений, в сочетании с другими агрохимическими мероприятиями, обеспечит высокий урожай ягод, фруктов и овощей.