Несколько советов по ремонту
Подготовка к окраске. Ранее окрашенные поверхности промывают раствором аммиака (1 л 25 %-ного аммиака на 10 л воды). Затем наносят первый слой краски – грунтовочный. Для перекраски меловых покрытий используют алкидную краску «для внутренних работ». При отделке акрилово-латексными красками («для потолков», «для помещений», «для стен и потолков») в качестве грунтовочного слоя разбавляют краску водой, но не более 20 % от ее объема. Окончательную отделку производят неразбавленной краской.
Перед началом покраски все, что красить не следует, нужно закрыть пластиком или бумагой. Больше всего хлопот доставляют всевозможные плинтусы, трубы, ручки и прочие сложные фигуры. Чтобы закрыть их просто и надежно, надо намочить в воде старые газеты и залепить ими рельефные объекты. После высыхания газета плотно пристанет к поверхности, повторив ее форму. Предохраняет хорошо, удаляется элементарно. Мебель можно обернуть полиэтиленом и завязать. На пол не следует стелить газеты: они легко сбиваются, рвутся, грязь все равно попадает на пол. Лучше взять плотную бумагу и прямо на полу склеить ее одним большим «ковром». Окончив побелку и малярные работы, его можно свернуть вместе с мусором и выбросить.
Очистить стены и особенно потолок от водоэмульсионной краски станет легче, если наклеить на них старые газеты. Когда клей просохнет, газеты снимаются вместе со слоем краски.
Жировые пятна снимают каустической содой или теплым раствором хозяйственного мыла. Образовавшиеся на потолке рыжие пятна (подтеки) выводят медным купоросом. В горячей кипяченой воде растворяют купорос: 1 столовая ложка на 1 л воды (посуда должна быть только эмалированная). Кистью, смоченной горячим раствором купороса, смазывают пятно, после чего обрабатывают купоросом весь потолок, особенно тщательно, если он сильно закопчен. Через 2–3 ч потолок высохнет, и, если пятна проступят, нужно прокупоросить еще раз, можно и остывшим раствором. Особенно въедливые пятна хорошо закрасить краской, а затем прошпаклевать, иначе не ляжет побелка.
Стены, покрытые известковыми или клеевыми красками, смачивают теплой водой и стирают мочалкой. Если набел более толстый, его предварительно размачивают горячей водой и удаляют скребком. Многослойные побелки клеевой краски смачивают 3 %-процентным раствором соляной кислоты и снимают скребками.
Оконные рамы и двери перед окраской надо обязательно вымыть или протереть влажной тряпкой. Стекла рекомендуется натереть разрезанной пополам луковицей или смоченным в уксусе тампоном: это поможет легко снять со стекла пятна от масляной краски. Можно нарезать полоски плотной бумаги и наклеить их на стекла мучным или крахмальным клейстером. Дня через два намочить бумагу и снять ее, а следы клейстера удалить влажной тряпочкой.
Старую масляную краску легче удалить с поверхности стены так: ее проглаживают горячим утюгом через фольгу до размягчения, а затем счищают шпателем.
При окраске масляной краской старую краску, если на ней нет вздутий и шелушений, не удаляют.
Лаки смывают соответствующими растворителями.
Все поверхности перед окраской должны быть хорошо высушены. Влажность штукатурки или бетона перед окраской не должна превышать 8 процентов, деревянных поверхностей – 12 процентов. Поверхности, окрашиваемые известковыми красками, могут быть более влажными.
После удаления старой краски надо в стенах замазать трещины. Потом грунтовать в горизонтальном, а затем в вертикальном направлении.
Масляную краску можно размягчить, если шпателем нанести на поверхность пасту из 1 кг известкового теста и 1 кг просеянного мела, перемешанных и разбавленных 20 %-ным раствором каустической соды до тестообразной массы. Наносят массу на стену слоем 1,5–2 мм. Через час-полтора, когда краска размягчится и начнет пузыриться, ее снимают штапелем или ножом, а поверхность промывают сначала водой, затем 1–2 %-ным раствором соляной кислоты или уксусной эссенции, снова ополаскивают водой, протирают ветошью и дают просохнуть 2–3 суток.
Чтобы удалить побелку, надо хорошо намочить потолок и снять ее шпателем. Возможно, такую процедуру придется повторить несколько раз, все зависит от слоя побелки. Правда, в комнате будет стоять пыль, работать лучше в респираторе и очках.
Распылять жидкость можно так: берут пылесос, который работает как на вдув, так и на выдув. Ставят в режим «на выдув» и с помощью спецнасадки с водой распыляют воду на потолок. Ждут 2–3 минуты (пока вода впитается в побелку) и с помощью скребка начинают усердно счищать побелку с потолка. Затем опять наносят воду на потолок и тряпкой смывают. В конце концов, потолок должен стать серым (цвет бетона). В этом случае надо убрать всю мебель из комнаты.
Правила побелки. Белят потолки кистями 2 раза. Сначала в направлении к оконным проемам, затем – по диагонали. Кисть при работе надо держать перпендикулярно к поверхности потолка.
На ручку кисти рекомендуется надеть половину старого резинового мячика, на котором при работе будет задерживаться стекающая краска.
При побелке стен или потолков кистью известковый раствор будет ложиться ровнее, если надеть на кисть в 2–3 слоя старый капроновый чулок.
Окраску стен начинают после полного просыхания потолка. Красить следует вертикально сверху вниз.
Клеевую краску надо наносить на поверхности теплой, тогда она лучше сходит с кисти или малярного валика.
При нанесении краски кистью или валиком нужно водить по одному месту не более 2 раз, иначе нанесенная краска будет отслаиваться, тянуться за кистью или валиком.
Тонкости окрашивания. Краска для стен готовится так же, как и побелка для потолка, только вдвое увеличивается количество клея. Подбор цветов и оттенков краски проверяется на куске стекла, который затем подсушивается на слабом огне.
Если краска слишком темная, надо добавить немного мела. Светлую краску можно сделать темней, добавив туда цветные пигменты.
Чтобы придать оттенок бархатистости стенам, окрашенным клеевой краской, в краску прибавляют помимо клея немного клейстера, заваренного на пшеничной муке.
При окраске масляной краской получать матовую поверхность можно, добавив в краску 40 %-ный раствор хозяйственного мыла из расчета 1 кусок на 3 л краски. Мыло строгают стружкой, заливают водой (чтобы она слегка покрывала) и нагревают, пока оно не растворится. Затем, помешивая, добавляют в краску.
Покрашенные масляной краской стены можно вымыть теплой водой с питьевой содой, нашатырным спиртом (на 1 л воды 1 ст. л. спирта), после этого протереть влажной, а затем сухой тряпкой.
Запах масляной краски после ремонта быстро исчезнет, если поставить в комнате в 2–3 местах сосуды с соленой водой. Можно также натереть головку чеснока и оставить на некоторое время в комнате.
Нельзя сливать вместе остатки разных красок, эта смесь может после покраски никогда не высохнуть.
Чтобы краска, попавшая на пол, окна, кафель, легко снималась, нужно перед началом ремонта покрыть их мыльным раствором (20–30 г мыла на 1 л воды).
Густоту приготовленной краски можно оценить, если капнуть на кусок чистого сухого стекла одну каплю краски и поставить стекло вертикально. Краска нормальной густоты стекает по стеклу на 35–50 мм. Штрихи краски такой густоты, оставляемые кистью, должны полностью растекаться примерно через 10 мин после нанесения.
Как смыть с обоев акриловую краску. Свежая, еще не застывшая краска легко смывается теплой водой с добавлением мыла или средства для мытья посуды. Кисти после покраски достаточно оставить в той же воде минут на двадцать, а затем тщательно прополоскать.
Если с момента нанесения акриловой краски прошло не больше 24 часов, то избавиться от нее можно при помощи щетки и обезжиривающего средства. По завершении работы поверхность необходимо обработать губкой, смоченной в теплой воде.
Старую акриловую краску отчистят ацетон, бензин, уайт-спирит или керосин. Одно из этих веществ наносят губкой и оставляют минут на 30. За это время краска растворится и ее можно будет удалить тряпочкой, смоченной в той же жидкости.
Качество малярной кисти зависит в основном от вида и сорта волоса. Наилучшие делают из свиной хребтовой щетины, второсортные – из смеси щетины и конского волоса, самые низкосортные – из одного конского волоса. Кисти из заменителей (капронового волокна) не могут идти ни в какое сравнение с натуральными.
При выборе кисти надо обращать внимание на длину ее рабочей части. Если волос слишком длинный, краску не удастся ни растушевать, ни, тем более, положить ровным слоем. Кисть с коротким волосом вместо растушевки будет сдирать краску, оставляя следы. Только в том случае, когда длина рабочей части кисти равна ее диаметру, упругость волоса и нажим руки уравновешиваются и достигается равномерность нанесения слоя краски.
Если кисть изготовлена с длиной волоса, превышающей диаметр пучка, ни в коем случае не нужно обрезать ее. Рабочую часть обычно «укорачивают» путем обвязывания суровыми нитками или шпагатом. Это делает кисть более долговечной. Чтобы обвязка не сползла (кисть будет сужаться к концу, так как внутри рабочей части осталось свободное пространство), необходимо внутрь рабочей части поставить пробку (деревянную или резиновую) такого же диаметра, как и рукоятка, а по высоте такую же, как и предполагаемая обвязка.
Новые кисти перед работой рекомендуется обматывать на 2/3 длины волоса шпагатом.
Чтобы из новой кисти не выпадал волос, ее нужно подержать 1–2 дня в воде. Или забить в патрон ручки небольшой деревянный клин. Можно, сняв патрон, налить в него немного лака или масляной краски.
Очистка малярных кистей от красок. Малярные кисти следует отмывать от красок тотчас же по окончании работ. Кисть обычно промывают 1–2 раза в керосине, выжимают и промывают в теплой воде с мылом, после чего просушивают. Кисти, применяемые для окраски масляной краской, на время перерыва в работе опускают в сосуд с водой.
Масляная краска на засохшей кисти легко снимается, если опустить ее в банку с нашатырным спиртом, керосином, скипидаром или другими растворителями.
Кисть после клеевой краски хорошо промоется, если опустить ее в теплую воду с небольшим количеством соды, затем ополоснуть и подвесить волосом вниз.
Если на кисти засохла краска, можно прокипятить ее в воде со стиральным порошком несколько часов. Потом разъединить щетину шилом, расчесать и промыть.
Хранение краски. На масляных и эмалевых красках при длительном хранении образуется толстая пленка. Чтобы этого не произошло, кладут на поверхность краски кружок из плотной бумаги и наливают сверху немного олифы или машинного масла.
Если на поверхности краски образовалась пленка, процеживать ее не обязательно. Достаточно опустить в банку часть капронового чулка и макать кисть прямо через него. Краска при этом используется полностью, без потерь.
Чтобы масляная краска не засыхала, края банки, в которой она хранится, намазывают краской и покрывают банку куском стекла.
Если израсходована только часть краски, надо плотно закрыть крышкой банку с оставшейся краской и перевернуть вверх дном. Корочка, которая образуется с противоположной стороны, не будет мешать при вторичном использовании краски.
Чтобы не было после ремонта невымываемой пыли от побелки и брызг масляной краски на оконном стекле, следует соблюдать правила:
– масляная краска не пристанет к стеклу, если перед окраской оконных рам смазать его уксусом. Защитят стекло от краски бумажные полоски шириной 5 см, приклеенные мылом вдоль оконного переплета;
– пыли будет меньше, если перед снятием старой побелки мебель закрыть пленкой, пол накрыть газетами, потолок промазать клейстером, дать ему подсохнуть и снять побелку скребком.
Как снять старые обои. Есть разные способы.
Обветшавшие и сильно старые обои, которые едва держатся, можно убрать голыми руками. Поддевают ножом, ножницами или шпателем верхний край полотна, берут рукой и тянут вниз.
Второй способ: увлажнить полотно горячей водой из пульверизатора либо протирая губкой или валиком из поролона, смоченными в горячей воде. Ждут минут 10, чтобы вода полностью пропитала полотно и дошла до основания. Затем отдирают размякшие обои, можно использовать и шпатель.
При удалении моющихся и водонепроницаемых обоев при помощи воды сначала снимают верхний защитный слой. Если он упорно не снимается, делают надрезы в нескольких участках. Тогда вода быстрее и легче достигнет основания материала.
Есть и магазинные средства для снятия обоев. Жидкий раствор наносят на поверхность стен валиком, тряпочкой либо губкой и оставляют до полной пропитки, после чего обои снимают. Такой состав впитывается легче и быстрее, чем вода.
Можно сильно приклеенные участки обработать паром от утюга через влажную ткань. Материал смягчится и начнет отклеиваться. Чтобы ускорить процедуру, вместо утюга лучше использовать парогенератор. В этом случае обработку выполняет уже без ткани.
Тонкие бумажные обои, которые не удалось очистить водой или растворителями, можно убрать дрелью. Для этого одевают на нее щетку с железными щетинками и обрабатывают стены. Если после процедуры остались на них неровности, можно стену выровнять акриловой шпаклевкой.
Можно воду смешать с уксусом, кондиционером для белья или любым моющим средством. На литр воды хватит по 2 ст. л. этих жидкостей. Все перемешивают и наносят состав на обои. Когда они пропитаются, можно их счищать.
Гипсокартоновая стена покрыта бумажным слоем, который нельзя снимать. Иначе придется заменять плиты целиком. Чтобы правильно снять обои с гипсокартоновой стены, подойдет дешевый строительный клей в виде порошка. Этот порошок разбавляют теплой водой и размешивают до получения однородной густой массы без комочков. Смесь должна быть такой густоты, чтобы не растекалась по стенам. Если она получилась слишком жидкой, добавляют еще порошок или грунтовку. Кроме того, грунтовка подготовит стены к последующим работам.
Наносят полученный раствор на старые обои и оставляют на три-четыре часа. За это время состав засохнет и впитается в полотно, так что обои набухнут и размокнут. В результате он легко и снимется.
