Соляная столица России с уникальным музеем соли и красивейшая архитектура. На экскурсию с посещениями музеев потребуется 1,5—2 дня. Соликамск — центр одноимённого района, расположен в 220 км от Перми. До Соликамска легко добраться на автобусе из Перми, а также из Лысьвы, Кудымкара, Екатеринбурга. Также из Перми, Чусового и Екатеринбурга ходят поезда. В Соликамске имеется несколько гостиниц и бюджетный туристический центр.

На берегу Усолки

Нашу экскурсию мы начнём со старейшего промышленного города Урала, который с давних времён живёт за счёт производства соли. Сначала поваренной, а с 1925 года калийных и калийно-магниевых солей. По преданию, первыми здесь начали добывать соль в 1430 году купцы Калинниковы из Вологодской земли. Они же считаются и основателями города. Правда, в последнее время, многими исследователями эта история подвергается критике, о чём я расскажу чуть позже.

Город имеет богатую и интересную историю, в XVI веке он подвергался неоднократным набегам сибирских татар и вогулов, для защиты от которых строится небольшой деревянный кремль. В 1597 году через Соликамск прошла Бабиновская дорога, и город на полтора столетия стал воротами в Сибирь. Благодаря огромному торговому значению Соликамск обзавёлся великолепным архитектурным ансамблем, поставившим его вровень со старинными городами Русского Севера — в грамотах той поры Соликамск звался «поморским городом»! Интересно, что в Соликамске в 1731 году был создан один из первых в России ботанических садов. Его создателем был Г. А. Демидов из династии известных уральских заводчиков.

К концу XVIII века торговое и промышленное значение города было подорвано. После открытия в 1735 году нового Сибирского тракта через Кунгур и Екатеринбург Бабиновская дорога утратила своё значение. В деле солеварения Соликамску пришлось конкурировать с принадлежавшими Строгановым промыслами Усолья и Лёнвы, содержание соли на которых было гораздо выше соликамских. Недолго просуществовал и Троицкий медеплавильный завод Турчаниновых, оставивший о себе память в виде красивой медной посуды и раки святого Симеона Верхотурского.

При создании Пермской губернии в 1781 году Соликамск стал уездным городом. Сильным упадком города в позапрошлом веке и объясняется столь малое количество купеческих домов конца XIX — начала XX веков, по сравнению с другими уездными городами Урала. После революции город лишился статуса уездного центра, а в 1925—1927 годах вообще стал селом. Вторую жизнь городу дало открытие калийных солей. На сегодняшний день это третий по величине город Прикамья (95 тысяч жителей на 2017 год), один из крупнейших промышленных центров Урала.

Схема центра города

Начнём прогулку по городу с центрального архитектурного ансамбля (№1 на карте) — главного украшения города. Он находится на Соборной площади, прямо напротив автостанции. Ансамбль состоит из двух соборов — летнего Троицкого и зимнего Крестовоздвиженского, а также Соборной колокольни и более поздней Воскресенской церкви. Чуть в стороне (№2 на карте) находится Воеводский дом и Богоявленская церковь. По центральной части Соликамска проложен экскурсионный маршрут «Зелёная линия». Недалеко отсюда находится и городская автостанция.

Главный храм Соликамска — Троицкий собор, построенный в 1684—1697 годах по образцу Казанской церкви в царском имении Коломенское, под Москвой. На строительство собора пожертвовали 200 рублей царь Пётр I Великий со своим соправителем Иваном, в память об этом на стене собора со стороны алтаря был установлен изразец с короной. До революции в храме хранилась икона, подаренная царём Иваном Грозным: город в то время, осадили татары, но царь, занятый войной с Казанью, не мог ничем помочь и прислал икону, которая должна была защитить город. Храм отличает богатство декора, внутри располагается экспозиция краеведческого музея. Касса всех музеев находится в Художественном музее, по адресу ул. Набережная, 93, телефон +7 (34253) 5-45-47.

Соборная площадь

Символ города — Соборная колокольня (1713—1725 годы), наклонная, как знаменитая Пизанская башня! Правда, в отличие от последней, имеет постоянный наклон в 13 градусов, не грозящий обрушением. Внутри колокольни располагается экспозиция краеведческого музея. На ярусе звона имеется смотровая площадка. Около колокольни стоит верстовой столб в память о Бабиновской дороге, на полтора столетия ставшей воротами в Сибирь. Через Соликамск в сибирскую ссылку прошли такие видные государственные деятели как Меньшиков, Бирон, лидер старообрядцев протопоп Аввакум. Рядом (№3 на карте) возвышается Воскресенская церковь (1714—1752 гг.) — некогда крупный пятиглавый храм с зимним пределом, ныне лишён куполов и колокольни и почти не воспринимается как храм. Здания занимают различные отделы краеведческого музея.

Непосредственно на берегу Усолки мы видим Крестовоздвиженский собор, построенный в 1698—1709 годах. Церковь интересна своим декоративным орнаментом. Раньше в ней находились две большие изразцовые печи, но они не сохранились, да и сам собор заброшен. Так как храм располагался в пойме реки Усолки, то его поставили на высокий подклет (цокольный этаж), в котором размещались купеческие лавки. В соборе имеется внутристенный ход. В советское время в соборе размещался пивзавод, сейчас здание пустует, но понемногу реконструируется.

Воеводский дом (1673—1688 гг.) — старейшее кирпичное здание гражданского назначения на Урале. Он находится чуть в стороне от центрального ансамбля, на пешеходной улочке. Сейчас в доме располагается экспозиция краеведческого музея, посвящённая истории Соликамска. Дом интересен своими внутристенными ходами, которые переходят в подземные, ныне заваленные. По легендам все здания, входящие в центральный архитектурный ансамбль города, связаны между собой подземными ходами. Имеется много свидетельств образования провалов, в которых обнажались кирпичные своды старинных ходов. С подземными ходами связаны и легенды о сокровищах, спрятанных в них.

Богоявленский храм

Рядом с воеводским домом находится богато украшенная Богоявленская церковь (1687—1695 гг.). Храм интересен сохранившимся интерьером и резным иконостасом с иконами XVII — XIX веков. В храме действует Музей древнерусского искусства. Интересно, что в позапрошлом веке колокольню этого храма надстроили, в результате чего просел фундамент. В советское время надстройку убрали и восстановили исходный шатёр, и сегодня об этом напоминают следы деформаций на стенах. В одном из углов ограды храма находится часовня св. апостолов Петра и Павла постройки конца XVIII века.

Далее, на улице Набережной, мы можем найти ещё несколько кварталов старинных домов постройки конца позапрошлого века, в том числе: дом рабочих электростанции (Набережная, 89, 1900-х годов постройки), здание уездной земской управы (Набережная, 97), дом Филимонова (Набережная, 116). Неподалёку находятся корпуса Казенного винного склада (Советская, 58), построенные в начале прошлого века и занятые сейчас магазинами и офисами. А на улице Революции, которая проходит мимо Соборной площади, сохранились старинные магазины (ул. Революции, 55, 57, 61) и жилой дом (ул. Революции, 65/105). Улица Революции раньше называлась Александровская. Непосредственно рядом с главным архитектурным ансамблем проходит улица Всеобуча, бывшая Никольская, на которой находится здание Городской управы или Общественный банк Черкасова (Всеобуча, 86). Немало зданий, построенных во второй половине XIX века, находится и на главной улице центральной части города: имени 20-летия Победы, бывшая Преображенская. Это прежде всего здание бывшего Соликамского Духовного училища (20-летия Победы, 89), особняк солепромышленника А. Н. Дубровина (20-летия Победы, 92), здание бывшей городской женской 8-классной гимназии (20-летия Победы, 94, 1912 год постройки), дом Общественного собрания или дом купца Баранова (20-летия Победы, 106), здание уездного казначейства (20-летия Победы, 108, 1905 год постройки), особняк последних солепромышленников Рязанцевых (20-летия Победы, 114), детский приют (20-летия Победы, 126), земская больница (20-летия Победы, 173б, архитектор А. Б. Турчевич, 1892 год). К памятникам архитектуры также относятся кинотеатр им. А. М. Горького (ул. 20-летия Победы, 127, 1934 год постройки), почтамт (20-летия Победы, 144, 1930 год постройки) и банк (20-летия Победы, 122) постройки 1930-х годов.

Из старинных жилых зданий наиболее интересна усадьба Турчаниновых (20-летия Победы, 95 и Советская, 47, №3 на карте), владельцев медеплавильных и солеваренных заводов. Кстати, улица Советская раньше называлась Турчаниновской. Усадьба построена в 1770-е годы и состоит из трёх зданий, а так как дома были построены до создания генерального плана Соликамска, то они расположены под углом к современной сетке улиц. Интересна история Алексея Турчанинова (1704—1787) — мальчика-сироты, ставшего к концу жизни владельцем нескольких крупных заводов и впоследствии женившемся на своей возлюбленной крепостной крестьянке. А в микрорайоне «Карналлитово» можно увидеть пруд на реке Талица (59°40’34˝ с.ш. 56°46’50˝ в.д.), где в 1731—71 годах стоял Троицкий медеплавильный завод Турчаниновых, с известной на всю Россию фабрикой медной посуды. Несколько медных изделий этой фабрики имеется в Соликамском музее. Некогда, вокруг усадьбы был разбит большой красивый сад.

А теперь настало время дойти до ансамбля бывшей крепости (№4 на карте), пережившей несколько нападений сибирских татар и вогулов, но не пережившей пожар в XVII веке. Крепость располагалась на небольшом холме, близ берега Усолки, несколько южнее Автостанции и центрального архитектурного ансамбля.

Спасская и Архангельская церкви

На месте сгоревших деревянных церквей возводится характерный для Соликамска тройной ансамбль из летней, зимней церквей и колокольни. Вот Спасская церковь, построенная в 1689—1691 годах. Церковь летняя, неотапливаемая. Как правило, такие церкви были пятиглавыми и богато украшенными. Храм действующий. А рядом небольшая, приземистая и одноглавая зимняя Архангельская церковь, 1712—1725 годов постройки. До 1930-х годов украшением архитектурного ансамбля была колокольня. На другой стороне перекрёстка, по диагонали от этих церквей, ещё недавно находился старейший деревянный дом Соликамска, так называемый дом Петровой, построенный в XVII веке. Простояв более 300 лет, дом не пережил 1990-х годов. Сохранилась только уникальная изразцовая печь. А вообще на улице Набережной, до революции, носившей имя Спасской, сохранилось довольно много старинных домов. Можно представить, как выглядел Соликамск в позапрошлом столетии. На перекрёстке с улицей 1 мая, рядом со Спасской церковью видим старинную булыжную мостовую. По легенде эти камни выложены ещё 300 лет назад пленными шведами.

Продолжая движение по улице Набережной, мы подходим к ансамблю мужского монастыря (№5 на карте), когда-то прикрывавшего южный фланг города. За время своего существования он несколько раз менял названия: появился как Вознесенский, затем сюда перенесли Спасо-Преображенский Пыскорский, долгое время он был Троицкий. А в советское время постройки бывшего монастыря передали Усольлагу. Через этот лагерь прошёл известный писатель Варлам Шаламов. Ныне здесь вновь возрождается православный монастырь. Монастырь состоит из надвратной церкви Михаила Малеина с колокольней, построенной в 1731—34 годах и Вознесенской, позднее Троицкой церкви, постройки 1698—1704 годов. Интересно, что при археологических исследованиях на территории Вознесенского монастыря в Соликамске был найден жертвенник в виде кострища, около которого обнаружена выкладка из трех конских челюстей. В центре кострища был аморфный кусок кричного железа. Это свидетельствует о культе коня в древности.

Вознесенский (Троицкий) монастырь

Если вновь вернуться к старинной мостовой, то можно выйти к одному из мостов через Усолку. В Заречной части стоит осмотреть два купеческих особняка постройки начала XIX века. К сожалению, в настоящее время оба дома заброшены и находятся в очень плохом состоянии. Первый дом расположен прямо за деревянным мостом (К. Либкнехта, 62) и интересен необычной косоугольной планировкой. Когда в конце XVIII века большинству российских городов сделали прямоугольную планировку, то зачастую не смотрели реки и детали рельефа. Второй особняк находится чуть подальше (Заречная, 72). Построен он был соликамским купцом Иваном Саввичем Лапиным. За открытие новых островов Алеутской гряды в Тихом океане, ему была вручена медаль от Екатерины Великой «величины оной обыкновенная; но вокруг сделана серебряная осыпь, которая имеет издали вид бриллиантов. Носить велено было оныя на груди с бантом из Андреевской ленты», как сообщает В. Н. Берх. Во время своих путешествий он не раз попадал в страшные штормы и полностью терял свой товар. И. С. Лапин был двоюродным братом первого городского головы Перми Василия Германовича Лапина, тоже известного купца и мореплавателя. Особняк построен в 1807 году — об этом говорит надпись на фасаде, но по своей планировке дом больше похож на здания предыдущего столетия со сводчатыми потолками первого этажа и толстыми стенами, Лапин передал его Соликамской богадельне. Интересно, что во многих комнатах дома встречаются загадочные ниши.

Двигаясь по улице 20 лет Победы на северо-восток, в сторону от центра города, мы выходим к ансамблю бывшего Преображенского женского монастыря (№6 на карте), построенного на средства Евдокией Никифоровной Щепоткиной, вдовы богатого солепромышленника. Оба храма ныне действующие, это летняя церковь Преображения Господня построена в 1683—1692 годах и зимняя Введенская церковь, постройки 1683—1710 годов. Ещё через несколько кварталов мы выходим (№7 на карте) к церкви жён Мироносиц (1776—1780 гг.), построенной на старом соликамском кладбище на средства солепромышленника Суровцева. От кладбища ничего не осталось, да и сама церковь лишилась колокольни. Храм в настоящее время действует. На новом кладбище, расположенном на другом конце старого центра, можно увидеть небольшую Симеоновскую церковь, построенную в 1907—1908 годах. Долгое время церковь пустовала и теперь восстанавливается.

На следующем перекрёстке сворачиваем налево, на улицу Герцена, и идём по направлению к Усолке, где выйдем к Людмилинской рассолоподъёмной скважине (№8 на карте, 59°39’28˝ с.ш. 56°46’58˝ в.д.). Это память о солеварении, благодаря которому и возник город. Интересно, что при её бурении в 1906 году были обнаружены калийные соли. Это открытие, сделанное техником Н. П. Рязанцевым, стало одной из предпосылок бурения глубоких скважин в 1925 году, когда под руководством геолога П. И. Преображенского вскрыли калийную залежь. Первая вскрывшая ее скважина находится недалеко отсюда — в заречной части города, на её месте установлен памятный знак (59°39’26˝ с.ш. 56°46’42˝ в.д.). Рядом с Люмилинской трубой можно увидеть и бетонную конструкцию с грубо сделанной буквой «с» (59°39’30˝ с.ш. 56°46’53˝ в.д.), которая стоит на месте одной из первых солеразведочных скважин (№3), можно увидеть проржавевшие обсадные трубы.

Людмилинская скважина

А через два квартала от Людмилинской скважины, на улице Клары Цеткин, находится Соликамский ботанический сад (№9 на карте). Его история начинается с 1731 года, когда Григорий Акинфиевич Демидов (1715—1761), представитель известной династии уральских заводчиков, открыл в своём имении ботанический сад. Он являлся одним из первых в России, тем более существовавшие тогда Петербургский и Московский сады были всего лишь аптекарскими огородами. Много семян растений Демидову передал известный шведский учёный Карл Линней. На территории ботанического сада, прямо в русле реки Усолки, имеется ещё одна рассолоподъёмная скважина (59°39’50˝ с.ш. 56°47’12˝ в.д.).

Но исторический ботанический сад располагался не здесь, а в селе Красное, ныне это микрорайон Соликамска. От автобусной остановки «Красное», спускаемся между серыми пятиэтажками в сторону Усолки. То и дело из-за домов показывается белая колокольня Иоанно-Предтеченской церкви (№10 на карте). Храм строился в 1721—1772 годах и славился архитектурной отделкой и лучшим во всей Пермской епархии колокольным звоном. На храме имеется мемориальная доска в честь ботанического сада А. Г. Демидова. Кроме храма, от старинного села Красное сохранился только полуразрушенный двухэтажный кирпичный дом, окруженный безликими пятиэтажками.

А в микрорайоне Боровск находится уникальный полностью сохранившийся технологический комплекс получения выварочной соли по старинным технологиям. Музей соли расположен в северной части Соликамска, на улице Газеты Звезда, 2. Телефон музея +7 (34253) 3-43-97. Музей был создан на базе Усть-Боровского солеваренного завода, закрытого в 1972 году, последним из солеваренных заводов Прикамья и позволяет познакомиться с технологией добычи и выварки соли. Этот завод был построен в 1882 году в соответствии со старинными технологиями и является единственным полностью сохранившимся в России комплексом по производству выварочной соли. Вокруг музея раскинулись дома микрорайона Боровск начавшегося с промыслового села Усть-Боровая. С тех времен, на ул. Ульянова, рядом с заводом, сохранилось несколько купеческих лавок дореволюционной постройки и избы солеваров.

Усть-Боровской завод

Производство соли начинается с рассолоподъёмной скважины, которую в то время называли трубой. Скважина это самый главный и самый дорогостоящий компонент производства, бурили их вручную, круглосуточно, ударно-поворотным способом по 4—6 лет, хорошим результатом считалась проходка 13 см в день. А чаще скважины бурились гораздо дольше, например Покровская труба на Верхнем Усольском промысле длиной почти 160 м бурилась 38 лет, с 1789 по 1827 год. Глубина скважин редко превышала 200 м. Скважины крепили обсадными трубами, обычно выдолбленными из сосновых брёвен, самая верхняя труба называлась матица, она имела внутренний диаметр порядка полуметра. Только в конце XIX века для бурения начинают использоваться буровые станки с приводом от паровой машины, позволившие сократить время на проходку скважины до 3 месяцев. Для размещения насосов над скважинами строили специальные деревянные рассолоподъёмные башни: «клетки», высотой порядка 16 м. А вот так описывает известный публицист В. И. Немирович-Данченко работу бурение скважины.

«Ее проводили так: вырывалась яма, в которую вгонялась матица — род колоды, давлением сверху, как можно глубже, так, сажень на двенадцать. Она предохраняет колодец от осыпей. Когда это дело закончено, со дна колодца начинают сверлить трубу вниз, тем же первобытным способом, живой силой рабочих (грудью на ворот). Таким образом, должно пробурить землю, каменные породы, каменные залежи соли, на семьдесят пять или восемьдесят сажен, чтобы добраться, наконец, до соляного раствора. Мы входим в башню, где находится эта труба, точно в какое-то подземное царство мрака и сырости, охватывающее нас со всех сторон острым запахом плесени, соляного раствора, испарениями глубоко раненой, в самые недра свои, земли. Жутко становилось здесь. Снизу слышно хрипение нагнетательного насоса, точно там, в вечной тьме, приковано сказочным колдуном, какое-то громадное чудовище, и бьется оно, и жалуется, и исходит кровью, бессильное разорвать свои крепкие цепи. Отсюда лестницы ведут вверх, чем выше, тем больше ощущается запах сернистого водорода. Работа идет быстро, отовсюду доносится урчание сильно подымающегося вверх, и сбегающего по другим трубам вниз, раствора, довольно густого, равного 24° насыщения по реометру Боме. Сквозь шум воды доносятся визги, скрип и глухие удары машин, равномерно делающих свою работу. Голова начинает кружиться, кажется, что и сам обращаешься в какое-то колесо, обязанное подчиняться паровому движению, без сознания, без противодействия.»

Выварка соли. Фотография из фондов Соликамского музея соли

Добываемый рассол по системе деревянных желобов или труб перетекал в соляные лари. Соляной ларь предназначался для отстаивания рассола и испарения лишней воды. Из ларя рассол самотёком подавался на варничные чрены. Варницы представляют собой срубы квадратного или прямоугольного сечения, высотой до 7 м, в которых находилась большая сковорода: чрен (црен), склёпанный из «полиц» (листов железа). Позднее стали появляться и кирпичные варницы. Варницы разделялись на чёрные и белые (появившиеся в конце XIX века), отличавшиеся наличием дымовой трубы. Топливом служили дрова, главным образом берёзовые. На выварку 10 пудов соли использовалась сажень дров. Лишь с конца XIX века некоторые варницы Усолья и Лёнвы были переведены на каменный уголь. Рассол на чрене кипел, вода испарялась и осаждалась соль, которую для окончательной просушки перегружали на полати, установленные над чреном. За вываркой соли следил специальный рабочий, называемый поваром. Дадим слово В. И. Немировичу-Данченко: «Рассол медленно кипит, булькая и отделяя сероватый пар. Его варят, пока он не начнет густеть. Рабочий, называемый поваром, следит за этим и, в известный момент, определяемый только навыком, чутьем, останавливает огонь. Соль оказывается наполовину готовой, ей дают немного постоять. Когда она, из синеватой, побелеет, ее длинными граблями сбрасывают на полати, обтекать. Мягкая и влажная, она шлепается туда густой кашей.

— Голос подает! — замечает повар. — Она на разные голоса у нас, не готова еще к употреблению…»

Высушенную соль фасовали в большие мешки и отправляли на хранение в соляной амбар («магазейн»). Амбары располагались по берегам судоходных рек, в них хранили соль, вываренную в течение всего года (примерно 100 000 пудов соли). По весне соль перегружали в барки и отправляли потребителям. Мешки с солью переносили специальные работники соленосы, ими работали как мужчины, так и женщины, от постоянного воздействия соли уши у них портились, отсюда и пошла поговорка «пермяк — солёные уши». Для мужчин нормой был мешок соли весом 5,5 пудов (около 90 кг), для женщин 3 пуда (около 49 кг). Попробуйте-ка просто поднять такой мешок! Вот как описывает В. И. Немирович Данченко женщин-соленосок. «Соленосками на заводах старой конструкции служат тоже женщины. Они же лямятся, т. е. тянут барки и речные суда до усольских варниц. Все эти работы бабы исполняют непременно с пением, тогда как мужики сосредоточенно молчат. Видел я и гребцов-баб. Они мне живо напомнили далёкое Поморье. Так же, как и там, молодцами, не зная устали и шибко накатываясь на ручку весла, гребут усолянки; так же, как те, причалив, не обнаруживают вовсе устали. Но у поморов физическая сила понятна: рыбы вдоволь, да и поморские промыслы развивают здоровье.

— А у нас они с соли.

— Как так?

— Крепнут с соли. Посылают же врачи на соляные ванны».

Лишь в конце XIX века на некоторых сользаводах появляются узкоколейные железнодорожные пути с вагонетками, ёмкостью 650 кг, что существенно облегчило положение соленосов. Работа на сользаводах была очень тяжёлая, работали по 12—14 часов в день за небольшие деньги, в соляных варницах было очень жарко и душно. Из-за тяжёлых условий работы В. И. Немирович-Данченко навал соляной промысел «истинным рабочим адом». Несмотря на некоторую модернизацию, общая конструкция сользаводов оставалась неизменной на протяжении столетий.

Соленосы. Фотография из фондов Соликамского музея соли