1. Вырежьте детали дверки. Дверка представляет собой филеночную конструкцию, состоящую из трех перекладин, двух стоек и двух филенок (панелей). Перекладины и стойки имеют толщину 19 мм (¾ дюйма), филенки — 13 мм (½ дюйма). Поскольку перекладины и стойки могут быть сделаны из стандартного материала без склейки, обрежьте материал по размерам Спецификации.

Филенки придется склеивать. Распилите или прострогайте достаточно материала 13 мм (½ дюйма) для изготовления филенок. При отпиливании заготовок по длине делайте их на 5–7 см (2–3 дюйма) длиннее, чтобы иметь запас для подрезки и выравнивания филенок. Когда заготовки будут готовы, склейте панели филенок; порядок склейки по кромке описан в Подсказках на тему «Склейка панелей».

2. Вырежьте в перекладинах и стойках пазы для филенок. Это можно сделать разными способами: на фрезерном столе прямой фрезой 6 мм (¼ дюймов) или пазовой фрезой, фрезером без стола с пазовой фрезой или циркуляркой с пазорезным диском. При любом способе старайтесь отцентрировать пазы на кромках деталей. Стойки и верхняя и нижняя перекладина режутся только по одной кромке, средняя перекладина — по обеим.

3. Отфрезеруйте гнезда. Размеры и место гнезд показаны на рисунке Дверка. Все гнезда имеют глубину 38 мм (1·½ дюйма) и расположены внутри пазов.

Используйте приспособление для вырезания гнезд, показанное в Подсказках на тему «Вырезание шиповых соединений», чтобы удерживать стойку, и вырезайте гнезда погружным фрезером с прямой фрезой 6 мм (¼ дюйма). В этих Подсказках описаны и настройка, и порядок действий.

4. Вырежьте шипы. Поскольку стойки имеют паз по всей длине, шипы на верхней и нижней перекладине должны быть ступенчатыми. Грани шипов режутся на циркулярке с помощью шипорезного шаблона, показанного в Подсказках на вышеуказанную тему. Настройте циркулярку и шаблон и сделайте соответствующие резы.

Ступеньки вырежьте ножовкой с обушком. Все, что требуется — пара резов на каждый шип.

В заключение скруглите кромки шипов напильником, для их пригонки к фрезерованным гнездам.

5. Сделайте выпуклые филенки. После высыхания клея снимите с филенок зажимы и счистите выдавленный засохший клей. Зашлифуйте филенки, затем обрежьте их до прямоугольной формы и окончательных размеров.

Задняя сторона филенок делается выпуклой для уменьшения толщины на кромках до 6 мм (¼ дюйма), чтобы кромки вошли в пазы дверной рамы. Ширина скоса, образованного выпуклостью, не играет большой роли, но глубина пазов имеет решающее значение. Обычно это можно делать на фрезерном столе, что не хуже (или даже лучше), чем на циркулярке. Но фигрейные фрезы для филенок образуют выступ (гребень) на кромке, который слишком мал для паза рамы этой дверки. (См. Подсказки на тему «Выпуклые филенки») Поэтому вам почти обязательно надо делать это на циркулярке.

В Подсказках даются подробности, но если коротко, то процедура следующая. Установите упор так, чтобы диск наклонялся от него. Расположите его на расстоянии 5 мм (3/16 дюйма) от диска. Высоту диска сделайте примерно 51 мм (2 дюйма). Наклоните диск так, чтобы самый высокий зуб был на расстоянии чуть больше 13 мм (½ дюйма) от упора. (Держа заготовку позади диска, посмотрите через диск, чтобы установить угол наклона.) Сделайте четыре необходимых реза, чтобы сформировать выпуклость каждой филенки.

Зашлифуйте все следы пиления и проверьте пригонку филенок и пазов в деталях рамы.

6. Соберите дверку. Соберите дверку в пробном варианте без клея. При необходимости подправьте соединения. Начисто зашлифуйте все детали. Вклейте шипы в гнезда, но не вклеивайте филенки в пазы, они должны иметь пространство для естественных деформаций.

7. Подрежьте кромки дверки. После демонтажа зажимов и очистки от выдавленного засохшего клея подрежьте сборку, чтобы уменьшить ее размеры до окончательных и обеспечить ее прямоугольность. Не уверены в своих возможностях поперечно пилить на циркулярке такой большой объект, как дверь? Выравнивайте ее прямоугольность фрезером. Выберите самую ровную длинную кромку в качестве базовой. Для направления фрезера установите упор под прямым углом к этой кромке. Используйте прямую фрезу самого большого диаметра из тех, что у вас есть, и снимите с нее то минимальное количество материала, которое обеспечит вашу цель — гладкая, ровная кромка. Действуя от этой базовой кромки, подрежьте верхнюю и нижнюю кромки дверки. Затем, при необходимости, подрежьте оставшуюся длинную кромку, действуя от подрезанных верхней и/или нижней кромки.

Установка петель на дверку гардероба — довольно грубая столярная работа. Здесь в фальце уже сделана зарезка под карту петли и начинается работа с прорезью. Пробойник из стальных обрезков не имеет сужающейся режущей кромки; торец сделан тупым и прямоугольным. Вероятно, вы извлечете из прорези несколько древесных волокон, но в основном вы будете ломать и сминать древесину, выдавливая в ней прорезь. (Вы видите обе части петли лежащими на дверке. Деталь со стержнем ставится на корпус, другая — на дверку.)

Когда дверка стала прямоугольной, воспользуйтесь фрезером с фальцевой фрезой, чтобы вырезать на кромках фальц по всему периметру, как показано на фрагменте Вид в разрезе рисунка Дверка. Затем проверьте пригонку дверки к корпусу. При необходимости расширьте фальц, чтобы получить должную пригонку.

В заключение установите калевочную фрезу 8 мм (5/16 дюйма) в патрон фрезера на фрезерном станке и отфрезеруйте профиль кромки по периметру дверки. Из-за фальца у подшипника фрезы не будет опоры, поэтому используйте упор фрезерного стола, чтобы направлять рез.

Здесь хорошо видна уже почти завершенная установка. Петля на месте, крепежные гвозди забиты через стойку дверной рамы с ее внешней стороны. Один гвоздь срезан заподлицо. Если не сможете срезать гвоздь заподлицо, сровняйте его напильником.

8. Навесьте дверку. У дверки оригинала очень необычные петли, которые установлены очень необычным способом. (Интересно, что оба экземпляра из этой коллекции, которые я отнес к амишской мебели, имеют одинаковые петли, установленные одинаковым способом.) Единственное место из тех, что я знаю, где продаются такие петли, это Paxton Hardware (см. Спецификацию), и они называют их «парламентскими». Их преимущество в том, что вы можете легко снять дверку, просто сняв ее с петель. Одна карта (створка), со стержнем, крепится на корпусе, вторая — на дверку.

Прорезь под карту петли в корпусе делается теми же «инструментами» и способами. Зажимы фиксируют деревянный обрезок с внутренней стороны корпуса в качестве опоры того места, где пробивается прорезь, для минимизации выровов древесины (все же они появятся в небольшом количестве). Продолжайте пробивать и пробовать, пока прорезь не станет достаточно широкой (длинной) для карты петли.

В этом проекте петли смонтированы так, как Paxton, я уверен, совсем не предусматривал.

Сначала установите петли на дверку. По рисункам определите места и разметьте их на дверке. Стамеской сделайте зарезку в основании фальца вокруг внутренней стороны дверки. Глубина зарезки должна соответствовать толщине карты. Очевидно, что карта шире фальца, поэтому следующим шагом вы должны продолбить узкий паз внутрь кромки дверки, как показано на фото. Для этого используйте пластинку длиной 5–7 см (2–3 дюйма) из стальной полосы 3×10 мм (⅛ × ⅜ дюйма). Обработайте рабочий торец пластины на точиле так, чтобы он был тупым и прямоугольным. Забивайте этот «пробойник» в кромку дверки, ломая и сминая древесину сосны и создавая прорезь. Это грубо, но работает. Когда прорезь готова, вы прикладываете к ней карту петли и с силой вставляете ее в прорезь так, чтобы шарнир петли плотно прилегал к кромке округлого профиля дверки.

Установите петли абсолютно точно — и, вероятно, вам не удастся навесить дверку без затруднений. Не верите?

Помните, что для навешивания дверки вам нужно выровнять два шарнира петель дверки строго над двумя стержнями петель корпуса. Петли расположены на расстоянии друг от друга более 75 см (2, 5 фута). Вероятность того, что вы сможете выровнять оба шарнира точно по двум стержням и сохранять эту выровненность при опускании дверки, стремится к нулю.

Облегчите себе жизнь. Намеренно сделайте расстояние между петельными картами со стержнями на 1,5 мм (1/16 дюйма) больше, чем расстояние между их ответными картами на двери. Это позволит вам сначала «наживить» карты одной петли, а затем переключить свое внимание на выравнивание карт второй петли.

Затем наметьте места петель на корпусе. Дверка не должна заедать, поэтому сделайте прокладки между дверкой и нижней перекладиной корпуса, а также между дверкой и навесной стойкой толщиной 2–3 мм (1/16 — ⅛ дюйма). Подержите дверку в проеме и посмотрите, каков у вас маневр, затем приклейте скотчем прокладки соответствующей толщины к нижней перекладине корпуса и навесной стойке. Поставьте дверку на место, плотно прижав к прокладкам, и пометьте положение петель.

Превратите эти метки в полноценную разметку зарезок под петли. С обратной стороны стойки прижмите деревянный обрезок, чтобы минимизировать выровы древесины, когда будете пробивать сквозные прорези, используя тот же грубый способ, что и для прорезей в дверке. Здесь следует упомянуть пару советов.

Во-первых, просверлите цепочку отверстий по длине прорези, чтобы облегчить необходимый процесс выдавливания прорези тупой «стамеской». Только не забывайте, что прорезь не должна быть шире карты петли.

Во-вторых, если прорезь все-таки получилась шире, то вместе с петлей вставьте в нее прокладку. Это, кстати, позволит чуточку регулировать положение петли.

Пригнав петли, закрепите их проволочными (не штампованными) гвоздями 64 мм (8d). Приложите петли к деревянной поверхности и наметьте, где сверлить направляющие отверстия. Я вставлял петли на место перед сверлением, чтобы понимать, выровнено ли отверстие. Вы почувствуете, если сверло контактирует с петлей, и сможете направить его в отверстие. Забейте гвозди. В кромку стойки они войдут полностью. Гвозди, забитые в дверку, конечно, пройдут насквозь. Ножовкой по металлу срежьте их заподлицо с поверхностью.

9. Установите замок. Держа замок в руке, сделайте по нему разметку, а затем вырежьте открытое гнездо под него. Просверлите отверстие замочной скважины. Установите замок. Разметьте и стамеской вырежьте в стойке фронтальной рамы гнездо под ригель замка. Если у замка есть запорная планка — бывает не у всех, — установите и ее.