Книга: Профессиональные советы домашнему электрику
Назад: 5.9. Электропроводка в доме из бревен
Дальше: Глава 6 ЗАЩИТА ДОМА ОТ УДАРА МОЛНИИ
5.10. Особенности электроснабжения деревянной бани
Способы подачи электроэнергии
В баню, если это отдельная постройка, желательно тянуть свою линию непосредственно от щитка, который обычно расположен в доме. В щитке (назовем его ГРЩ — главный распределительный щит) установим автомат защиты 2П или 1П+N).
Вариант 1. Воздушная линия. Для ответвления на баню проще сделать так называемую «воздушку», т. е. бросить провод по воздуху. При большом расстоянии (более 25 метров) придется ставить промежуточные опоры. Если следовать букве правил по устройству электроустановок (ПУЭ), то для воздушки можно применять всего два типа провода:
♦ или «голый», то бишь без изоляции, алюминиевый;
♦ или самонесущий изолированный провод, сокращенно СИП.
Первый вариант рассматривать и применять не имеет смысла. Он неудобен и небезопасен в этих условиях по целому ряду причин. А вот СИП — вариант правильный. Этот провод специально разработан для воздушных линий:
♦ прочный;
♦ не требует несущего троса;
♦ изоляция изготовлена из сшитого, светостабилизированного полиэтилена, который не боится ультрафиолетового излучения.
Гарантийный срок службы СИПов — более 25 лет. В реальности — намного дольше.
Но есть и ряд неудобств, связанных с монтажом этого провода. Во-первых, минимальное сечение жилы — 16 мм2. Жила трудно изгибается, вводить ее непосредственно в приборы (например, автоматы защиты) сложно. Во-вторых, алюминиевый провод (жила СИП из алюминия) нельзя вести по чердачным помещениям, сделанным из горючих материалов. Поэтому приходится при вводе в постройки переходить на другой тип провода, например, ВВГ или NYM.
Примечание.
В книге намеренно называются только наиболее подходящие, качественные кабели. На безопасности не экономят.
Для перехода необходимо использовать специальные соединители. СИП крепят на анкерные зажимы — натяжители. По старинке, на изолятор, его не повесишь. Вся эта арматура стоит недешево, да и сам СИП удовольствие не для бедных. Возникает вопрос. А стоит ли игра свеч? Тем более, зачем такое большое сечение провода для бани.
Вы же не собираетесь туда подавать ток в десятки ампер. Если вы строите на века, и собираетесь еще какие-то мощные приборы питать от этой линии — тогда затраты оправданы. Также «воздушка» СИПом, вместе со всей арматурой получается дешевле при больших расстояниях между постройками. Если нет, то есть еще один компромиссный вариант. Он не соответствует ПУЭ, но многие так делают. Понимаю, что это не оправдание, многие делают еще хуже, но «страна у нас такая»… Берете стальной трос в пластиковой оплетке и натягиваете его между постройками. К нему подвешиваете кабель ВВГ сечением не менее 2,5 мм2.
Вообще-то, сечение подбирается по нагрузке, но об этом чуть позже.
Подвешивать кабель можно с помощью проволочек, но они должны быть в изоляции. «Голый» металл будет нагреваться на солнце и быстро испортит изолирующий пластик магистрального провода в месте контакта. Тут и до короткого замыкания (КЗ) недалеко. ВВГ прослужит лет восемь-десять. В тени, возможно, дольше. Надо лишь помнить, что, по истечении определенного срока его придется менять.
Можно, конечно, вести кабель в специальной пластиковой оболочке — «гофре», но в период обильных снегопадов резко возрастет опасность обрыва из-за налипания снега.
Вариант 2. Кабель под землей. Далеко не всем нравятся висящие над участком провода. Если средства и возможности позволяют, можно проложить кабель под землей. Для этого обязательно надо взять кабель, специально предназначенный для прокладки в земле. Такой кабель называют бронированным, ведь у него между внутренней и наружной пластиковыми оболочками расположена металлическая оплетка — броня. Ее задача — защитить кабель от повреждения всякой живностью, обитающей под землей.
К тому же, механическая прочность такого кабеля значительно выше — броня защищает и от возможных подвижек грунта.
Абсолютно неправильно поступают те, кто укладывает обычный кабель в трубу. Жесткое расположение в трубе может вызвать недопустимые напряжения. К тому же, в трубе скапливается конденсат. Зимой, превратившись в лед, он также может вызвать повреждение изоляции.
Для укладки кабеля копается траншея на глубину не менее 0,7 м. Это примерно три штыка лопаты. Лучше — глубже. На дно траншеи, слоем не менее 10 см насыпается песок. При этом следует следить, чтобы в песке не было камней. На песчаную подушку кабель укладывается «змейкой». Сверху засыпается слоем песка, потом желательно выполнить механическую защиту.
В идеале уложить керамический кирпич «туннелем», но подойдут и обломки шифера, обрезки листового железа, антисептированные, не нужные доски и т. п. Ввод в постройки производится через стальные втулки. Они должны быть достаточно большой длины и выходить за пределы отмостки.
Полезный совет.
Устанавливать втулки следует с некоторым наклоном наружу, чтобы в них не скапливалась вода.
Повороты втулок, если они необходимы, выполняются плавными. Однако если есть сомнение в устойчивости построек, то выполнять ввод через фундамент, тем более под ним, не стоит. Лучше вывести кабель рядом с фундаментом в отрезке пластиковой трубы и выполнить ввод через стену.
Расчет нагрузки
Для расчета нагрузки вам придется воспользоваться только одной формулой:
Ток (А) = Мощность (Вт) / Напряжение, 220 (В).
Для потребителей-приборов, которые вы будете «втыкать» в розетки, основная характеристика, которая нам нужна, — мощность (ватты, киловатты).
Ее обычно указывают в паспорте и (или) на самом приборе. Для розеток, вилок, автоматов защиты важна иная характеристика — сила тока (амперы). Ищите маркировку на корпусе изделия.
Теперь попробуем произвести несложные расчеты. «Плясать» надо от тех приборов, которые вы планируете использовать в вашей бане, например:
♦ 1 лампа в парилку — 60 Вт;
♦ 1 лампа в душ — 60 Вт;
♦ 1 лампа в предбанник — 100 Вт;
♦ 1 лампа для освещения крылечка — 100 Вт;
♦ холодильник — 200 Вт;
♦ тепловентилятор (или иной нагревательный прибор) — 2000 Вт;
♦ насос — 600 Вт.
ИТОГО: 60 + 60 + 100 + 100 + 200 + 2000 = 2520 Вт.
Примечание.
Мощности отдельных приборов могут несколько отличатся, но для расчетов это непринципиально.
Подставляем полученную сумму в формулу: Ток (А) = 2520 Вт/ 220 В.
Получилось: 11,45 А. Немного.
Подбираем провод. Вот некоторые приблизительные цифры соотношения сечения провода и силы тока:
♦ 1,5 мм2 — 16 А;
♦ 2,5 мм2 —25 А;
♦ 4 мм2 —32 А;
♦ 6 мм2 — 40 А.
Все это относится к проводу с медной токоведущей жилой.
Внимание.
Алюминий сейчас в домах для внутренней разводки использовать запрещено. И даже если у вас остались запасы, применять алюминиевый провод по ряду веских причин не стоит.
Таким образом, для того, чтобы пропустить ток примерно в 12 А достаточно будет медного провода сечением 1,5 мм2 или, как говорят, полтора квадрата. Но провод мы ставим надолго. Неизвестно, как сложатся обстоятельства в будущем. Может быть, нам захочется установить в бане еще какие-нибудь электроприборы.
Полезный совет.
Рекомендуется увеличить сечение провода, соответственно до 4 мм2 — от щитка в доме до распределительной коробки в бане; до 2,5 мм2— магистральная разводка, идущая по помещению и на розетки.
Желательно приобрести розетки, рассчитанные на ток не менее 10 А, лучше — 16 А. Тогда можно быть относительно спокойным. В щитке при 16 А розетке ставим выключатель автоматический (ВА) номиналом не более 16 А. Если купили десятиамперные розетки, то придется ставить ВА на 10 А. И не больше.
Автомат защиты подбирается по самому слабому звену в электрической цепи.
ВА будет защищать от КЗ и перегрузки в сети. Вдруг кто-то включит в одну розетку сразу калорифер (2 кВт) и такой же мощности электрочайник. Ток, который потечет по цепи, будет 18 А, что превысит номинал A3 (16 А), и он, через некоторое время, сработает на отключение.
Розетка не начнет нагреваться, как утюг — пожар не случится. Если в бане планируется более разветвленная сеть, то можно установить дополнительный распределительный щит, где смонтировать несколько автоматов и УЗО, защищающих разные цепи. Например:
♦ главный щит — выключатель автоматический (ВА) 1П+N 25 А, провод ответвления в баню — 4 мм2;
♦ распределительный щит в бане (РЩ) — УЗО40А 30 мА, ВА 16 А: провод 2,5 мм2 — розетки 16 А — 2 конвектора по 1 или 1,5 кВт; ВА 16А — провод 2,5мм2— розетки 16А — водонагреватель 1,2 кВт, насос 0,6 кВт, холодильник) 0,2 кВт, прочая незначительная нагрузка;
♦ ВА10 А — провод 1,5 мм2 — светильники.
Для сильно обеспокоенных своей электробезопасностью следует защитить линии в парилке и моечном отделении УЗО 10 А или 16А 10 мА или подключить нагрузку через разделительный трансформатор.
Безопасные светильники для бани
Остановимся на вопросах безопасности. Нет сомнений, что осветительные приборы в парилке и душе должны быть надежно защищены от влаги и высокой температуры. Класс защиты, обычно, указывается производителем на корпусе. Надо брать не ниже IP-44. Цифры обозначают уровень пыле- и влагозащищенности.
Плафон лампы для парилки обязательно должен быть стеклянным, а корпус, желательно, металлическим. Пластмасса может не выдержать высоких температур. Для предбанника выбрать «люстру» проще. Здесь не столь высокие требования по безопасности.
Помните, что лампа обязательно должна быть закрыта плафоном, причем снизу.
Бывает, что колба лопается, и упавшая раскаленная спираль может натворить бед. Впрочем, применяя энергосберегающие лампы, вы избавите себя от этой опасной вероятности и электричество сэкономите.
Внимание.
Нельзя устанавливать выключатели в моечной и парной. Их следует вынести в предбанник. И никаких разрывов и соединений провода внутри указанных помещений.
Путь провода до светильника должен быть как можно короче. Ни в коем случае, не ведите проводку над печкой. Распаечные коробки, а также розетки — ставьте только в комнате отдыха. Выключатели, розетки, распаечные коробки покупайте в брызгозащищенном исполнении, для наружной проводки.
Корпус должен закрывать «внутренности» изделия со всех сторон. Ввод провода желательно делать снизу или сбоку, оставив маленькую петельку. Тогда конденсат не затечет случайно по нему внутрь.
В сырых помещениях велика вероятность электротравмы, которая, при неблагоприятном стечении обстоятельств, может привести даже к летальному исходу. Для обеспечения электробезопасности в таких помещениях, как парилка и душ, ставят приборы, рассчитанные на более низкое напряжение — 12 или 36 В. Но это сложно, требуется установка понижающих трансформаторов.
Рекомендую ограничиться указанными выше мерами безопасности и установкой в распределительном щите устройства защитного отключения (УЗО).
УЗО сравнивает проходящие токи по фазе и нулю. Если их разница (утечка тока) выше значения указанного на УЗО порога, то оно срабатывает и отключает и фазу, и нуль. Разумной достаточностью будет установить УЗО на 30 мА. Оно защищает человека от прямого прикосновения.
Например, возможно стечение обстоятельств, когда, допустим, произошел пробой на корпус того же светильника. Причин этому может быть много. В бане влажно, вода может работать как проводник. Вы случайно коснулись корпуса лампы, при этом стоите босыми ногами на мокром полу. Через тело потечет опасный ток. УЗО зафиксирует утечку, сработает и разорвет цепь. Удар током вы, конечно, почувствуете, но останетесь живы и здоровы.
Еще одна важная «мелочь». УЗО положено раз в месяц проверять, нажимая на кнопку «ТЕСТ». Если сработало, значит исправно.
Заземление и защита в деревянной бане
Вдумчивый читатель, немного знакомый с электричеством, заметит, а как же основная защита от поражения электрическим током — заземление? Тут вопрос опять спорный. Наши сети раньше не рассчитывались на устройство заземления в каждом доме. И его организация на отдельно взятом участке может привести к весьма неприятным последствиям.
Поэтому, к каждому случаю надо подходить индивидуально, собрав предварительно информацию о местной сети. В большинстве случаев, указанных выше мер защиты будет вполне достаточно. Благосостояние растет, и сейчас уже не редкость бани, значительно «переросшие» былую мечту дачника: домик 6x6 м на шестисоточном участке. Велико желание воспользоваться и иными благами цивилизации в виде многочисленных приборов и аппаратов, украшающих и облегчающих нашу жизнь.
Примечание.
Но есть и обратная сторона: все эти приборы требуют повышенного внимания к электробезопасности.
Одних автоматических выключателей уже недостаточно. Поэтому обязательно следует:
♦ грамотно заложить контур повторного заземления;
♦ определить, по какой схеме (ТТ или TN-C-S) выполнить подключение (зависит от состояния внешней сети);
♦ в щит, помимо ВА, установить общее (противопожарное) УЗО с током уставки 100 или 300 мА;
♦ группы «прикрыть» вышеупомянутыми УЗО на 30 мА или дифференциальными автоматическими выключателями.
При системе ТТ и питании от воздушной линии (а так запитаны большинство дачных домов) обязательной является установка в ГРЩ разрядников.
