Книга: Профессиональные советы домашнему электрику
Назад: 5.8. Внутренняя проводка в деревянном доме
Дальше: 5.10. Особенности электроснабжения деревянной бани
5.9. Электропроводка в доме из бревен
Особенности создания открытой проводки в доме из бревен
Открытая проводка, рассмотренная выше, — простейший вариант проводки, сочетающий в себе максимум безопасности при минимуме затрат. Во главу угла при ее применении ставится функциональность. Эстетика отходит на второй план.
Конечно, возможно выполнить открытую проводку максимально аккуратно, так, что она не будет сильно бросаться в глаза. Но не всем нравятся кабель-каналы на стенах. Некоторые пытаются применить цветные электроустановочные изделия, использовать короба коричневого цвета или «под дерево».
Примечание.
К сожалению, выбор подобных изделий невелик, качество далеко не всегда соответствует, производители не обеспечивают необходимый ассортимент фурнитуры: углов, поворотов, стыков, заглушек.
Без них аккуратно установить кабель-каналы сложно, со временем из-за подверженности дерева набуханию и усыханию, стыки расширяются, короба несколько смещаются — проводка перестает выглядеть аккуратно. Есть и совсем неудобные случаи: как, например, установить короба на бревенчатые стены, на стены, обшитые модным сейчас блокхаузом или обитые обрезной доской «внахлест»? Отказаться от кабель-каналов? Просто прибить к стенам провод скобочками?
Однако не каждый кабель будет смотреться эстетично. Большинство кабелей ВВГнг имеют изоляцию черного цвета, NYM — серого. Как такая «цветовая гамма» будет сочетаться с цветом дерева? А как быть в ситуации, если рядом нужно проложить сразу несколько кабелей? В современном, насыщенном электроприборами доме, количество кабелей, проложенных параллельно, может местами достигать нескольких десятков!
Не стоит забывать, что возможность прокладки кабелей непосредственно по основанию без механической защиты рассматривается несколько спорно в нормативной документации.
Так, СП 31-110-2003 допускают открытую прокладку по горючему основанию без подкладки только «одиночным кабелем с медными жилами сечением не более 6 мм2, не распространяющим горение».
Значит, провести два кабеля рядом нельзя? Или нельзя их крепить одной скобой, как порой принято? А если вести их на некотором расстоянии друг от друга и таких кабелей будет не два, а пять, десять, больше, то во что превратится стенка? Но ПУЭ требуют выполнять открытую проводку в жилых помещениях «в электротехнических плинтусах, коробах и т. п.» (п. 7.1.37).
Можем ли мы считать «и т. п.» допущением вести открытую проводку непосредственно кабелем по стенам или на роликах, допускаемых табл. 2.1.2 ПУЭ? Но в разделе «Выбор вида электропроводки, выбор проводов и кабелей и способа их прокладки» ПУЭ идет речь об электропроводках вообще, а в гл. 7 ПУЭ об электропроводках в специальных помещениях, к которым относятся в т. ч. и жилые помещения. Таким образом, вероятно, следует трактовать пресловутое «и т. п.» не как непосредственную прокладку кабелей по стенам, а прокладку в жестких и гибких электротехнических трубах, металлорукаве…
Внимание.
Кабели, проложенные по стенам жилых помещений, должны быть обязательно защищены от возможных механических повреждений.
Реально существует проблема подбора электроустановочных изделий для открытой проводки. Ассортимент розеток и выключателей для открытой проводки весьма ограничен. Большинство солидных производителей поддерживают его только для самых дешевых серий.
В этих сериях нет многих удобных «примочек», которые есть в сериях среднего и высокого ценового диапазона. Например, нет программируемых диммеров, перекрестных выключателей, позволяющих управлять светом из трех и более мест, нет различных таймеров и т. п. Ограничена цветовая гамма изделий, применяемый материал — недорогой пластик. И хотя качество изделий у солидных производителей высокое, они далеко не всегда могут удовлетворить вкус придирчивого покупателя.
Из того, что сейчас представлено на нашем рынке могу отметить: «Этюд» (выпускает завод Шнайдер Электрик в Питере); «Wessen» — тоже недавно приобретен Шнайдер Электрик; «Elyo» — бывшая самостоятельная шведская фирма, приобретена Шнайдер Электрик; Simon (Испания); Корр (Германия).
Помимо этих изделий на рынке представлены турецкие и российские розетки и выключатели для наружного монтажа, но их качество заметно уступает вышеназванным сериям.
Примечание.
Широко известные у нас фирмы Leg rand и ABB изделий для наружного монтажа не выпускают, кроме специальных, устанавливаемых во влажных и пыльных помещениях.
Правда, у большинства производителей имеются в ассортименте подъемные коробки (обычно весьма ограниченной гаммы цветов), позволяющие смонтировать изделия для скрытой установки в кабельные системы, но такое сочетание смотрится на деревянных стенах весьма спорно.
Опять же, не всем нравится, что изделия для наружного монтажа далеко выступают от стены, что увеличивает вероятность их повреждения, особенно в местах проходов и затрудняют размещение мебели. Таким образом, открытая электропроводка далеко не всегда может соответствовать придирчивым вкусам пользователей. Давайте обсудим далее скрытую проводку.
Особенности создания скрытой проводки в доме из бревен
К скрытой проводке по сгораемым конструкциям российская нормативная документация предъявляет еще более жесткие требования, которые порой кажутся невыполнимыми. Вариантов здесь, как отмечалось выше, всего два:
♦ прокладка кабелей в глухих металлических коробах или металлических трубах;
♦ прокладка кабелей в негорючей штукатурке, которая должна окружать кабель со всех сторон слоем не менее 10 мм (табл. 14.2 СП 31-110-2003, ПУЭ: табл. 2.1.3)!
Такое жесткое требование ПУЭ кажется невыполнимым, т. к. с точки зрения неспециалиста превращает дом в «водопровод», по которому должны идти провода. Опять же, никому не придет в голову укрыть красивую вагонку слоем цементного или гипсового раствора. Отсюда возникают домыслы по поводу завышенных требований.
«Что может произойти с кабелем в неподдерживающей горение изоляции, защищенным современной автоматикой, проложенным неразрывно от щитка до розетки?» — так рассуждают некоторые «специалисты от электрики», расписываясь в своей несостоятельности.
Они протягивают кабели по перекрытиям в гофре, запихивают провод под плинтуса, прячут их под «обналичку» окон и дверных коробок, втолковывая несведущему клиенту, что именно так и следует поступать.
Однако следует рассмотреть, по крайней мере, два неблагоприятных развития сценария, которыми, видимо, руководствовались разработчики нормативной документации, устанавливая столь жесткие требования.
Сценарий 1. Грызуны. В перекрытиях и в стенах деревянных домов возможно появление мышей и крыс. Эти весьма неприятные «спутники» человека почему-то любят грызть пластиковую изоляцию проводов. Доводилось извлекать из стен провода, изоляция которых на несколько метров была изъедена. Она несла на себе отчетливые следы зубов. Местами изоляция отсутствовала совсем, и короткое замыкание могло произойти в любой момент. Даже, если защитная автоматика отработала бы безупречно, в месте короткого замыкания на доли секунды произошла бы мощная вспышка, способная поджечь древесную пыль, труху, паклю — да мало ли быстро воспламеняемого материала накапливается со временем в стенах и перекрытиях.
Сценарий 2. Дерево, как известно, «дышит». На это влияет изменение влажности воздуха. Все мы сталкивались с заклинившими дверьми и окнами зимой и весной, когда влажность воздуха увеличивается. Кроме того, дома подвержены некоторой осадке. В кабеле могут возникнуть опасные напряжения, способные привести к его повреждению или обрыву. Дальнейшее развитие событий уже рассмотрено в сценарии 1.
Примечание.
Если кабель помещен в негорючую среду, то дальнейшего распространения огня не произойдет. Максимум, чем мы рискуем, — не будет света в отдельных помещениях или перестанут работать одна или несколько розеток.
Некоторые монтажники используют для скрытой прокладки кабелей металлорукав, считая его гибкой металлической трубой. Однако в нормативной документации нигде не встречается допущение использования металлорукава в качестве металлической трубы. Думаю, объясняется это тем, что он не является «глухим».
Уплотнение обеспечивается хлопчатобумажной нитью, прекрасно поддерживающей горение (тип РЦ-Х). Желающие могут произвести эксперимент — вытащить уплотняющий шнур и поджечь зажигалкой. Результат развеет все сомнения. Выпускается еще металлорукав с асбестовым уплотнением (тип РЦ-А). Но он распространен крайне незначительно. В продаже трудно обнаружить металлорукав с асбестовой нитью только большого диаметра.
Таким образом, использовать металлорукав для скрытой прокладки кабелей в горючих конструкциях согласно действующей нормативной документации недопустимо.
Технология выполнения скрытой проводки в доме из бревен
Как проводка должна быть выполнена «в теории» понятно. Но как соблюсти столь жесткие требования на практике? Рассмотрим технологию выполнения этих не таких уж простых работ.
Вариант 1. Комбинирование кабель-каналов и электроустановочных для скрытой проводки. Магистральные линии в этом варианте прокладываются в коробах вдоль потолочного или напольного плинтусов. Ответвления к розеткам и выключателям выполняются невысоким кабель-каналом, торец которого закрывается заглушкой.
Электроустанозочные изделия монтируются в металлические подрозетники. Под них предварительно забуривается отверстие коронкой по дереву. Такой вариант, сочетающий открытую прокладку кабелей, розетки и выключатели для скрытой установки, позволяет до бесконечности расширить ассортимент последних и уменьшить глубину выступающих частей.
Полезный совет.
Как вариант, можно поместить магистрали в соседних помещениях, где не так важна эстетика, пробурить оттуда стену, заложить стальную втулку, установить металлический подрозетник и выполнить скрытую установку розеток и выключателей на стенах «парадной» комнаты.
Вариант 2. Скрытые магистрали и ответвления в кабель-каналах. Магистральные линии прокладываются в перекрытиях. Для этого иногда используются металлические трубы. Из-за необходимости выполнять повороты, часто используют медные трубы, цена которых зашкаливает все разумные пределы.
Полезный совет.Желательно использовать глухие металлические лотки с крышками, специально предназначенные для этой цели.
Промышленность выпускает подобные лотки разных размеров. В широкие можно уложить десятки кабелей. Лотки изготавливаются из оцинкованной стали. Толщина стенок значения не имеет, т. к. для медных кабелей сечением до 2,5 мм2 этот параметр не нормирован.
Желательно предварительно затянуть кабели в гофру или защитить места поворотов и возможных контактов изоляции кабеля с острыми металлическими кромками гофрой или хлорвиниловой трубкой.
Укладка металлических лотков — операция непростая. Необходима частичная подрезка балок перекрытий с последующим их усилением, обход несущих конструкций, зачистка острых кромок, заделывание торцов. Для выполнения всех этих операция требуется разнообразный инструмент и навыки жестяных работ.
Лотки скрепляются между собой клепками или на болтах с гайками. После укладки в них кабелей выполняется заземление металлических конструкций. Для этого протягивается заземляющий провод, надежно прикрученный к каждой части лотков винтом с гайкой. К трубкам заземляющий провод крепится с помощью стальных хомутов. Ответвления к розеткам и выключателям выполняются через отверстия со стальными втулками в перекрытиях обычным пластиковым коробом.
На ровных стенах особых проблем нет, а вот на бревне необходимо создать площадку для установки кабель-каналов и электроустановочных изделий. Для того чтобы выпилить такую опору из предварительно выструганной и отшлифованной доски, ее предварительно размечают специальным инструментом, который у старых мастеров назывался обвалочкой. В продаже такого инструмента нет — его придется изготовить самим.
Вариант 3. Полностью скрытая проводка в бревенчатом доме. Этот случай самый сложный. Он кажется невозможным неискушенному мастеру. Магистрали, как во втором варианте, выполняются в перекрытиях, в металлических лотках. А вот с подъемами ситуация сложнее. Наиболее простым и очевидным выглядит размещение выключателей. Т. к. они обычно располагаются рядом с дверью, подъем можно скрыть дверной коробкой.
Внимание.
Однако недостаточно просто скрыть провод под наличник. Необходимо в торце бревен, выпилить торцом бензо- или электропилы паз, в котором размещается металлическая трубка.
В этом случае, по удобству использования, вне конкуренции медь. Т. к. медная трубка используется весьма ограниченно, то на общую цену это сильно не влияет. В трубку закладывается провод, после чего она изгибается «по месту» с помощью трубогиба.
В стене бурится коронкой отверстие под металлический подрозетник. Паз в торце бревен соединяется отверстием большого диаметра с подрозетником. Все изгибы должны быть плавными, иначе медная трубка передавит провод.
Самое кропотливое— выполнение ровной площадки под рамку электроустановочного изделия. Иначе выключатель встанет с перекосом.
С розетками ситуация сложнее. Их размещают там, где удобно пользователю, поэтому нелогично размещение большинства розеток рядом с дверными проемами. Вот один из способов: для подвода к розетке в нижележащих бревнах пропиливается паз. В него закладывается трубка с проводом. Затем из доски нужной ширины изготавливается заглушка. Ее плотно загоняют в паз, опиливают и зашлифовывают. Желательно, перед установкой заглушку смазать столярным клеем. Все сколы и неровности зашпаклевывают шпаклевкой по дереву в цвет древесины. После высыхания шпаклевки, шлифовку повторяют.
На торце доски можно подрисовать рисунок волокон бревна — тогда после покрытия стен лаком или пропиткой место подводки кабеля будет практически незаметным. Подобная работа требует высокой квалификации, разнообразных навыков и инструмента. На подготовку места под одну точку уходит у мастера не менее половины рабочего дня, поэтому работа высоко расценивается. Но красота, как известно, требует жертв и немалых затрат.
Следует избегать расположения в перекрытиях и стенах распаечных коробок, т. к. вероятно, что в процессе эксплуатации потребуется их обслуживание. Значит, места распаек должны быть доступны.
Можно, конечно, провести отдельный кабель от щита до каждой розетки, но такое приведет к неоправданному увеличению расхода материала. Розетки можно разбить на группы по помещениям и объединить шлейфом в разумных пределах, можно углубить подрозетники, установить в глубине еще один и произвести распайку за механизмом розетки.
Внимание.
Нежелательно только распаивать и шлейфовать розетки, выделенные под мощные, постоянные нагрузки: кондиционеры, обогреватели, стиральную и посудомоечную машины, электроплитки, бойлеры и т. п. В этих случаях следует тянуть провода непосредственно от щита и защищать линии отдельными автоматами.
Места соединений
«Слабое» звено любой электропроводки — места соединений, пресловутые контакты. Допускается пайка, сварка, винтовое соединение, соединение специальными сжимами, пружинные клеммники.
Скрутки (обычно встречающиеся в наших домах), КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНЫ!
Выполнить качественно пайку и сварку под силу только профессионалу, да и то не всегда, т. к. бывает просто неудобно паять, стоя под потолком, да и еще в ограниченном пространстве. Для сварки, к тому же, требуется специальное оборудование.
Винтовые соединения требуют периодического контроля и подтяжки. Сейчас большое распространение получили пружинные клеммники (фирмы WAGO и им подобные). Их использование требует незначительных дополнительных затрат, но качество контакта при правильном выборе высокое и не требует последующего обслуживания. Удобство применения многократно уменьшает вероятность ошибки в процессе выполнения работ.
Самостоятельный монтаж проводки
Следует обратить внимание еще на несколько обстоятельств. По сгораемым конструкциям преимущественно ведется наружная проводка. Для эстетики и дополнительной защиты от механических повреждений, кабели необходимо поместить в негорючие электротехнические короба или негорючую пластиковую гофрированную трубку («гофру»).
В помещениях, не являющихся жилыми, допускается монтаж с помощью крепежных скоб. Естественно, провод должен быть в двойной (ВВГ) или тройной (NYM, BBГнгLS) изоляции. Скрытая проводка возможна, но обходится значительно дороже. Для внутренней разводки лучше применять однопроволочные жилы. Т. е. кабель должен быть жестким. Указанные выше кабели таковыми являются.
Особое внимание нужно уделять контактам. Традиционные скрутки Правилами запрещены. Соединять провода нужно сваркой, опрессовкой или пайкой.
Однако выполнить подобные соединения сложно неподготовленному человеку, не располагающему, к тому же, специальным инструментом. Для быстрого монтажа выпускаются специальные соединители — клеммы. Они бывают пружинные, когда вы просто вставляете провод, и он там зажимается специальными подпружиненными контактами или «под винт».
Примечание.
Надо только помнить, что винтовые зажимы со временем ослабевают и их необходимо периодически подтягивать.
Это касается также выключателей, розеток, автоматов защиты, т. е. всех приборов, где применяется винтовое соединение. Правильно действовать так: закручиваете винт в несколько приемов. Медная жила постепенно сминается. Однако тянуть до «дури» тоже нежелательно — резьба будет повреждена, контакт со временем начнет ослабляться.
Раз в год желательно проконтролировать затяжку контактов в местах, где протекают относительно большие токи:
♦ все соединения во вводном щитке;
♦ розетки, в которые вы включаете мощные электроприборы;
♦ распаечные коробки, если вы применяли винтовые клеммы.
Для сложных электроустановок такого контроля недостаточно.
Периодически (раз в несколько лет) следует вызывать электролабораторию для инструментального контроля. Перечень необходимых замеров опубликован на сайтах фирм, оказывающих подобные услуги.
Назад: 5.8. Внутренняя проводка в деревянном доме
Дальше: 5.10. Особенности электроснабжения деревянной бани
