В этом разделе мы рассмотрим изготовление бытовых глиняных изделий, которые просто необходимы для воссоздания атмосферы древнерусского быта на фестивалях, играх и выступлениях.

Керамическое изделие можно изготовить двумя способами: ручной лепкой и с использованием гончарного круга.

Ранний славянский город IX–X веков был местом изобретения и первого применения гончарного круга. Отсюда, из городских мастерских, новая техника проникла в деревню, совершенствуя один из самых консервативных видов ремесла. Изменения в технологии гончарного дела происходили очень медленно. От первого использования глины для приготовления каких-либо изделий и до наших дней особой трансформации технологии изготовления керамических изделий не произошло.

Изготовление изделия из глины происходит в четыре этапа.

1. Подготовка сырья для производства изделий, то есть приготовление глиняной массы с добавлением необходимых примесей.

2. Формовка – придание формы изделию.

3. Обработка поверхности как техническая – устранение дефектов, так и декоративная – украшение нанесением орнамента или приданием фактуры.

4. Обжиг, который завершает изготовление керамического изделия, придавая ему прочность и приятный цвет.

С течением времени, путем проб и ошибок, древнерусские мастера совершенствовали технологию, постепенно расширяя возможности керамики путем введения различных добавок: для прочности добавляли песок, каменную крошку и иногда даже щепки; в качестве «арматуры» использовали солому, стебли трав. К посуде относились бережно, что в сочетании с преемственностью поколений позволяет проследить путь развития гончарного дела. В основном при реконструкции посуды определенного региона следует обратить внимание на этнографические и краеведческие музеи. Современные ученые по осколкам и черепкам могут определить форму сосуда и состав материала, из которого он был сделан.

Сегодня реконструкторы Древней Руси делают глиняную посуду по древним технологиям. Используются различные способы подготовки и обработки глины, материал обветривают под открытым небом, дают дозреть – на большие сроки, иногда до нескольких месяцев, глину помещают в специальные закрытые ямы, толкут по нескольку раз и т. д.

Для мелких изделий лучше всего использовать жирные глины, они хорошо раскатываются в жгутики, легко принимают форму, при этом не образуя трещин и протяжек. Тощие глины менее связаны по структуре, при попытке сформировать мелкие детали рассыпаются на отдельные кусочки. Такую глину лучше применять для более крупных изделий, не требующих сильных изгибов и мелкой детализации.

Также глины разделяют на белые и красные, это зависит от цвета изделия после обжига. Беложгущиеся (белые) глины после обжига становятся светлее начального материала. Красножгущиеся (красные), наоборот, при обжиге темнеют. Чтобы выяснить, какой у вас тип глины, нужно небольшой кусочек обжечь в печи. Также следите, чтобы в глине не встречалось включений других материалов, например известняка или гипса. После контакта с водой в процессе обжига эти включения будут вести себя не так, как глина, и испортят изделия вспучиванием или впадинами.

Определив место для сбора глиняного материала, не спешите брать верхние слои. Обычно верхняя часть глины подвергается климатическим и техногенным воздействиям, поэтому она может быть не только подсохшая, но и загрязненная. Для работы лучше подходит глина, находящаяся на некоторой глубине. Обычно она немного более жирная и незначительно отличается по цвету от верхней. Не следует копать слишком глубоко, так как верхние более сухие слои могут обвалиться в раскоп.

Собранный глиняный материал должен вылежаться. Для этого оставьте глину на открытом воздухе, защитив ее от пыли, сквозняков и прямых солнечных лучей. Если глина жирная и долго не высыхает, то ее можно подсушить возле отопительных приборов или просто в теплом помещении. После высушивания глину нужно расколоть на мелкие кусочки молотком, сложить эти куски в таз или другую емкость и залить водой из расчета, чтобы вода была выше верхнего куска глины на 10 см. Пусть материал полежит час, затем размешайте его деревянной палкой или лопаткой и оставьте выстаиваться на сутки. За это время куски распадутся на более мелкие составляющие и глина осядет на дно, образовав густую смесь. Если этого не произошло – снова помешайте и оставьте еще на 10 часов.

Полученный состав процедите через сито с ячейкой не меньше 3–5 мм. В случае наличия крупных кусков их разминают пальцами. Если не разминаются – материал не годится, его можно выбросить. Процеженную смесь наливают в таз или поддон (важно, чтобы емкость была широкая) и оставляют отстаиваться и подсыхать на несколько дней. Первый день по мере оседания глины лишнюю воду можно убирать, в дальнейшем остатки воды должны испариться сами. После того как вода исчезнет и глина будет сверху немного влажная, ее приминают, пока она не станет похожей на тесто, то есть приобретет пластичные свойства и не будет прилипать к рукам. Хранить примятую глину можно в металлическом ведре под крышкой, желательно под крышку на ведро положить влажную ткань.

Правил, как точно готовить глиняную смесь, нет. Качества конкретной смеси можно увидеть только в работе. Со временем, на третьем-четвертом замесе, вы уже сами будете видеть особенности работы с материалом. Поэтому не торопитесь делать сразу несколько изделий. Для начала выполните один небольшой образец, после обжига можно делать остальные задуманные предметы.

Потрескавшееся во время обжига изделие может означать, что глина чересчур жирная. Исправит ситуацию включение в тесто мелкого песка. Если изделие хрупкое и при незначительном воздействии рассыпается на куски, добавляют жирную глину. Если к готовой глиняной массе присоединить окись железа, то температура спекания уменьшится и будет составлять 900–930 °С. При использовании пемзы температура обжига снижается до 800–950 °С. В тесто для лепки крупных изделий можно добавить мелкие древесные опилки.

Итак, смесь готова и вы настроены творить. Если тесто некоторое время уже хранилось, то перед работой нужно удалить из него возможные пузырьки воздуха, «перебить». Есть такой вариант этой процедуры: смесь скатайте в колбаску и начинайте «выкручивать», пока колбаска не разорвется. Соедините обе части и повторите процесс. Действия производятся примерно 20 раз. Проверить однородность можно «на срезе» – разрежьте очередную глиняную колбаску проволокой и осмотрите структуру сечения.

Есть и второй способ «перебивки». Кусок глины с силой бросают и разбивают об стол или пол. Затем разрезают получившийся ком пополам. Обе части снова кидают и разрезают, но уже в другом направлении. Получившиеся части соединяют противоположными концами и повторяют действия. Обычно необходимо до 20 подобных приемов, чтобы глина стала совсем однородной (рис. 5.8).

Как и в других видах ремесел, основной инструмент мастера – его руки. Для гончара этот инструмент особенно важен, ведь основную часть работы он выполняет именно руками. Кроме этого, гончару могут понадобиться:

• стеки для снятия излишков материала и более четкой и чистой работы над деталями. Стеки могут быть изготовлены из плотной однородной древесины или оргстекла, различных видов пластика. Длина стека – 100–250 мм, толщина – 10–30 мм. Рабочая поверхность стека должна быть защищена и отполирована. Если стек деревянный, его можно обработать горячей олифой или растительным маслом для влагоустойчивости;

• проволока для срезания изделия с гончарного круга и выполнения иных ровных срезов в одной плоскости. Если использовать проволоку до 0,2 мм, то срез будем максимально точен. По обоим краям проволоки можно сделать ручки из мебельных ручек, например;

• измерительные приборы – штангенциркуль, циркуль и металлическая или пластмассовая линейка;

• поролоновая губка для удаления излишков влаги на изделиях и внутри них, а также при необходимости – для увлажнения круга и рабочей поверхности изделия;

• гончарный круг (рис. 5.9);

• острая палочка, разнообразные штампы и шаблоны, гребенки (можно расчески с различной частотой зубцов), палочка с намотанной веревкой и т. п. для нанесения орнаментов и других деталей украшения.

Главными деталями как ручного, так и ножного гончарных кругов являются ось и собственно круги. Предполагается, что в старину существовали гончарные круги двух типов. Круг первого типа был доработан добавлением деревянного или металлического подпятника (порплицы), который выполнял различные функции: принимал давление от веса круга с заготовкой, уменьшая трение, и придавал устойчивость всей системе, работая как отвес для оси (веретена). В таких кругах при изготовлении использовалась подсыпка песком, чтобы изделие не прилипало к кругу, и ставилась деревянная чурка с клеймом. Ось или веретено выглядела, да и являлась колом, вертикально врытым в землю. Мастер при работе с таким кругом сидит на скамейке, более высокой, чем обычно. Вполне возможно, что использовалась специальная скамейка для ног. Такая конструкция круга позволяла гончару изредка действовать ногами (коленями) для ускорения движения или остановки.

Второй тип сложнее. Это уже два круга, которые надевались на ось и соединялись спицами или поперечинами, цевками. Со временем они отдалялись друг от друга. Это увеличивало габариты, но также и добавляло устойчивости. Основной опорной точкой становилась порплица на нижней стороне верхнего круга. Веретено удлинялось, и верхний, меньший по размеру, круг надевался на него сверху. Цевки и нижняя часть не несли нагрузок от давления круга и служили только для устойчивости, предохраняя его от разбалтывания и колыхания в разные стороны.

Средним звеном между ручным и ножным кругами был ручной круг тяжелого типа, диаметр которого доходил до полуметра. Для увеличения действия инерционной силы круг иногда оковывали железной полосой с грузом. Верхнего накладного кружка с клеймом и подсыпкой песка нет. Эксперименты гончаров с увеличением инерции круга показывают, что славяне понимали необходимость непрерывного вращения круга, которое при его малом весе труднореализуемо.

Введение в дело ног гончара, вращающих нижнюю плоскость круга, сразу разрешило не только инерционную проблему непрерывного вращения, но и освободило обе руки гончара. Гончарный круг при этом также изменился: верхний круг стал меньше, ось или веретено длиннее, нижний круг значительно увеличился в размере и весе, став движущей силой всей конструкции. Веретено для устойчивости жестко перехватывали в верхней части, прикрепляя к верхнему малому кругу, а нижний конец вращался на порплице, врытой в землю или вбитой в пол.

При использовании ручного круга посуда лепилась чаще всего в ленточно-жгутиковой технике. Начало работы идет снизу, с изготовления дна. Глину раскатывают на длинные валики, которые слегка сплющивают с боков и укладывают по спирали, образуя тело будущего горшка. Дно могло делаться из глиняной «лепешки» на ладони мастера. При ручной лепке все ограничивалось сглаживанием впадин между жгутами при спиральном дне и выравниванием заготовки при однородном дне. Заготовка дна устанавливалась на специальную подставку, посыпанную песком. На дне более ранних глиняных изделий рассматриваемого периода в истории Древней Руси можно найти подобные отметки подставки. Это так называемая «закраина» – небольшой выступ в несколько миллиметров по диаметру дна.

Затем идет формовка стенок. Из глиняных жгутов толщиной 1–2 см и длиной по возможности глиняного теста лепятся стенки, по спирали или по кругу жгуты прикрепляются один к другому. При работе на ручном круге легкого типа эту заготовку из глиняной спирали ставят на круг, предварительно посыпанный песком. Гончар, подталкивая круг левой рукой, правой рукой формует сосуд; деревянными стеками, руками или пучком травы сглаживает стенки с наружной и внутренней сторон, удаляя неровности и шероховатости поверхности. При работе на гончарном круге мастер выполняет основные формообразующие операции, выделяя плечико, шейку, венчик.

Достаточно часто гончары делали клейма на дне горшков. Для этого на деревянной подставке верхнего круга делались (чаще всего вырезались) различные знаки. Назначение клейм до конца не выяснено. По этому вопросу есть несколько мнений. Наверняка они несли определенную смысловую нагрузку, являясь личной печатью ремесленника. Отсюда вытекают следующие теории:

• это именные знаки гончаров, изготовлявших сосуды;

• это знаки заказчиков, так сказать, адрес получения;

• имели охранное значение, как и резьба на предметах домашней утвари;

• сначала имели только символическое значение, а потом превратились в знаки ремесленников, причем клейма могли быть и личными знаками гончаров, и знаками феодала, которому принадлежала мастерская или сам мастер.

Если вспомнить, какое значение славяне придавали охране своей утвари от злых духов, то можно предположить, что клейма были все-таки охранными знаками-оберегами и каждый элемент имел определенное значение. Чаще всего наносили знаки солнца и огня, так как изделие должно было пройти огонь при обжиге, что в сочетании с обережным знаком дало бы изделию большую защитную силу (рис. 5.10).

Крест – древний магический символ, появился и был культовым символом еще до прихода христианства на Древнюю Русь (причем культовым был не только у славян). По форме крест напоминает простейшее приспособление для добычи огня – две перекрещенные палочки, потому и пошла ассоциация креста сначала с огнем, затем и с солнцем, воплощением огня небесного. Солнце каждый день рождается и умирает на нашей земле, вот и крест стал символом бессмертия и возрождения задолго до христианских учений.

Коловрат, или, как его еще называют, свастика, – также символ огня и солнца. Не менее древний, чем крест, да и по содержанию они очень близки. По внешнему виду отличается лучами, которых может быть различное количество, и отростками, оканчивающими каждый луч. Свое значение получил, как и крест, от приспособления для добычи огня, только более позднего, с вращающейся частью.

Триквест (иногда принимается за частный случай коловрата) – знак огня, домашнего уюта и очага, три изогнутые ответвления которого напоминают языки небольшого пламени в очаге.

Крест в круге – идея о неразрывности связи небесного (солнце) и земного огня, позже стал также символизировать солнце.

Колесо – «солнце катится по небу».

Розетка – треугольники, заключенные в круг или лучи, выходящие из центра, также заключенные в круг, эмблема солнечных богов. Животворящие солнечные лучи способствуют процветанию жизни на земле.

Лепка вручную отнимала у гончара большую часть времени при изготовлении сосуда, но без нее мастер не мог сделать ровный красивый сосуд на медленно вращавшемся ручном кругу, который двигался рывками из-за неравномерного придания движения.

Переход к ножному гончарному кругу решил эту проблему, тем самым убрав из производства этап черновой лепки: на раскрученный быстро вращающийся круг гончар бросал кусок глины (в старину его называли омятево) и благодаря пластичности жирной глины формировал сосуд любой формы. Подсыпка песка была уже не нужна, так как чтобы не улететь с поверхности круга, глиняный ком должен был как можно более плотно сидеть на нем. Готовое изделие срезалось ниткой, после чего на дне оставлялись дугообразные следы.

Таким образом, при исследовании источников по региону, который вы собираетесь реконструировать, можно по виду сосуда узнать, как именно он был изготовлен. Такая информация позволит максимально точно реконструировать посуду, что, несомненно, увеличит значение и глубину всей работы в целом (рис. 5.11).

Итак, рассмотрим признаки, по которым можно определить технологию производства посуды:

• ручной круг легкого типа:

– следы ленточной техники на стенках сосуда, иногда на дне;

– углубление на дне от маленького кружка;

– клеймо;

– подсыпка песка;

– несимметричные части, а также несоответствие линий орнамента друг другу – дрожание и непараллельность линий.

• ручной круг тяжелого типа:

– следы ленточной техники;

– внешнее гладкое дно, срезанное ниткой с дугообразными следами;

– возможно без клейма;

– отсутствие подсыпки;

– полная симметрия и частота орнаментальных линий;

• ножной круг:

– нет следов ленточной техники.

В настоящее время чаще используют гончарные круги с электрическим приводом. Если у вас есть доступ к подобному инструменту – замечательно, технология изготовления аналогична работе с ножным кругом, а усилий потребуется гораздо меньше.

Рассмотрим более подробно процесс изготовления сосуда на ножном гончарном круге (рис. 5.12).

Возьмите небольшой кусок глиняного теста и с усилием бросьте его в центр рабочего круга, кусок должен немного расплющиться и прилипнуть к поверхности. После начала вращения будет видно, ровно расположена глина или нет, если неровно – она будет несимметрично вращаться и через некоторое время слетит. В этом случае еще не улетевший кусок глины толчкообразными движениями подвиньте в направлении центра. Если все сделано правильно, то при вращающемся круге тесто будет казаться практически неподвижным. Можно приступать.

При работе держите локти прижатыми к корпусу во избежание перенапряжения рук. Кисти рук немного согните и положите на заготовку, как показано на рис. 5.12, а. Для устойчивости запястья можно слегка сдвинуть. После этого начинайте увеличивать нажим на глину, чтобы образовался купол, конус и другие формы. Сделав несколько фигур, вы дополнительно перемнете глину и она станет более однородной.

Теперь образуйте конус, приподнимая руки вверх. После чего, прижимая конус (рис. 5.12, б), снова сформируйте купол и обозначьте его центр большим пальцем (рис. 5.12, в).

Начинаем постепенно вдавливать палец внутрь купола (рис. 5.12, г), остальные пальцы в это время находятся снаружи. Со временем форма купола изменится и станет, как на рис. 5.12, д. Постарайтесь не продавить получившееся центральное отверстие до поверхности круга.

Теперь выжимаем в него немного воды из губки или тряпочки и расширяем отверстие. Прямой ладонью изнутри с помощью наружной руки осторожно сдавливайте стенки сосуда по направлению изнутри наружу. Не забывайте смачивать руки, избыток воды можно удалить, а ее недостаток приведет к деформации изделия. Вытягивать стенки надо до высоты предполагаемого сосуда (рис. 5.12, е). Иногда проверяйте, чтобы толщина стенок была равномерная по всему периметру изделия.

Теперь придаем получившемуся цилиндру форму будущей посуды – кувшина, миски или келиха. При этом учитываем следующие правила формирования изделия:

• если усилие будет идти изнутри наружу, то есть с внутренней стороны изделия, то стенки будут вытягиваться с расширением внутреннего диаметра (рис. 5.12, ж). При этом руки должны быть друг напротив друга, контролируя толщину стенок;

• для формирования узкого горлышка обхватите заготовку на месте сужения обеими руками и понемногу сжимайте до нужного размера (рис. 5.12, з);

• для периодического удаления воды со дна заготовки можно использовать нехитрое приспособление из губки и проволочной ручки (рис. 5.12, и);

• в некоторых кувшинах встречается отогнутый край – бордюр. Для него нужно вытянуть верхний край больше, чем стенки, и завернуть пальцами во внешнюю сторону (рис. 5.12, к);

• для формирования носика у кувшина положите один палец на край кувшина и надавите им, одновременно двумя пальцами сжимая тесто с внешней стороны (рис. 5.12, л);

• ручку к кувшину вылепите отдельно и, когда она подсушится, закрепите ее шликель-жижелем, смесью глины с водой до консистенции жидкой сметаны.

По окончании работы изделие нужно срезать с круга проволокой с ручками или прочной нитью, к которой можно приделать ручки. Проволоку или нитку протягивают два раза, только после этого можно сдвигать изделие с круга и переносить на смоченную водой подставку, на которой оно будет сохнуть. Сушка занимает большую часть времени изготовления изделия. Во время сушки сосуд становится легче по сравнению с начальным весом и немного уменьшается в размерах. В помещении, где сушится изделие, следует исключить сквозняки, проще всего соорудить для таких целей коробку (ящик) из металла или дерева, не набирающего влагу. В случае отсутствия ящика изделие нужно накрыть или укутать в натуральную ткань, тогда высыхание будет идти медленнее, но равномернее.

Если при сушке отвалилась ручка, исправить проблему можно следующим образом: поврежденную посуду обрызгивают водой и ставят в закрытый ящик с влажностью выше нормы. Примерно через сутки изделие достают, соединяемые части смазывают шликель-жижелем и сразу же крепко прижимают одну к другой, одновременно заглаживая этой смесью получившийся видимый шов.

Если изделие во время сушки треснуло, с обеих сторон от трещины нужно вырезать треугольные канавки, смазать их по всей длине шликель-жижелем, заполнить тощим просушенным глиняным тестом и поставить в ящик для сушки. По подсохшему шву проходятся влажной губкой. После ремонта изделие следует сушить в привычном месте (рис. 5.13).

Как вы помните, следующий этап – обработка поверхности. Изделие заглаживают мокрыми руками, пучком травы, куском ткани или шкуры животного. Перед нанесением орнамента и других деталей украшения изделию дают подсохнуть на открытом воздухе без прямых солнечных лучей и вдали от источников тепла. Чаще всего орнамент у славянских сосудов встречается в верхней части, однако есть находки как совсем без орнамента, так и покрытые орнаментом полностью. Круговые замкнутые линии наносятся при работающем гончарном круге просто поднесением инструмента к поверхности сосуда – за счет большой скорости вращения линия получится очень быстро и ровно. Точечные узоры штампами можно наносить так же, но скорость круга должна быть гораздо меньше. Более сложные узоры наносятся на изделие в неподвижном состоянии, круг можно использовать как рабочий стол. После нанесения узора изделию нужно подсохнуть.

Если вы выбрали изделие без узора, то его можно залощить твердым и гладким предметом или большим стеком. При натирании поверхности изделия верхний слой глины уплотняется, становится чуть более глянцевым и после обжига предмет будет блестеть без глазурования.

Следующий этап – обжиг, который придает изделию прочность. Требуемая температура при обжиге – 800–1300 °С в зависимости от состава начального материала (самой глины и добавок). Причем изменения температуры должны происходить медленно, в противном случае изделие треснет. Современные гончары используют муфельные печи с большими температурами. Наши предки-славяне обжигали посуду в обычной домашней печи или специальных ямах. В ремесленных мастерских для обжига использовались горны – печи, аналогичные кузнечным, с высокими постоянными температурами. Именно поэтому «профессиональная» посуда была более качественная. Судить о качестве обжига можно по черепку, где виден излом стенки: чем однороднее цвет, тем качественнее изделие. Светлый излом говорит о хорошем качестве обжига, а значит – о высокой прочности изделия. Однако большинство славян изготавливали посуду самостоятельно, благо недостатка в материале не было, поэтому обжиг проходил в обычных печах, часто в несколько этапов. Это также можно увидеть на изломе черепка: цвет будет слоистым, самая темная часть – в середине излома (она же наименее необожженная). Если у вас есть возможность обжечь изделие в муфельной печи – это будет идеальным вариантом. Посуда получится крепкая и будет служить дольше. Свои изделия можно отнести к местным гончарам, обычно за небольшую плату они сделают хороший качественный обжиг. Недообожженная посуда хрупкая и со временем под воздействием влажности может разрушиться. Если будете пробовать обжигать в деревенской печи – позаботьтесь о достаточном количестве твердого топлива, дающего хороший жар.

Для улучшения качеств изделий, не в последнюю очередь – эстетических, гончары использовали после обжига дополнительные методы обработки поверхности, при этом требовался двойной или даже тройной обжиг. Рассмотрим простейшие методы такой обработки.

Каление – как и в кузнечном деле, оно делается для увеличения прочности изделия. Предмет, разогретый до красного цвета в верхней температурной точке обжига, достают щипцами и опускают в специально подготовленное ведро, а лучше бочку с чистой холодной водой. В воде изделие нужно держать около 30 секунд, после чего его ставят остывать. После такой процедуры поверхность сосуда незначительно поменяет цвет в сторону красновато-коричневого.

Обваривание. В процессе такой обработки изделие меняет цвет и становится более прочным, требует двойного обжига. Для выполнения обварки раскаленное до красного цвета изделие купают в корыте, ведре или бочке с теплым хлебным настоем (так обрабатывают все изделия в партии). После этого обваренную посуду снова ставят в печь на обжиг при небольшой температуре до 500 °С. Можно попробовать обойтись без повторного обжига – как и в калении, оставить обработанные изделия на воздухе без сквозняков.

Второй вариант обваривания – молочение, при этом вместо хлебного настоя используется жирное молоко. Здесь повторный обжиг обязателен, выполняется он при температуре около 350 °С. В результате такой обработки изделия получают красивый оттенок – от цвета свежей булки до цвета молочного шоколада, что зависит от времени обжига. При молочении стенки сосуда покрываются защитной казеиновой пленкой, и продукты в таком сосуде будут храниться гораздо лучше.

Чернение, или задымление, выполняется для придания изделию темного (до черного) цвета. После окончания обжига в печь или горн закладывают топливо, дающее много дыма, затем печь закрывают заслонкой или плотной дверцей и заделывают возможные щели. Таким образом ограничивается доступ кислорода и топливо будет не гореть, а тлеть. Изделие выдерживается в дымовой завесе. Итоговый цвет изделия будет от светло-серого до черного.