Книга: Будни Гринго в Америке. Путешествие по странам, кухням и традициям Латинской Америки

Страна настоящих индейцев

Гватемала кажется самой «коренной» из стран центральноамериканского перешейка. И одной из самых ярких. А граница выглядит самым что ни на есть обыкновенным образом: гигантский базар, уличная еда, развалы одежды, посуды и хозяйственного ширпотреба.

Очереди из желающих попасть в другое государство не наблюдается, так что мой паспорт вскоре украшает большой яркий черный штамп с причудливыми завитушками.

Гватемала – самое густонаселенное государство региона. Территорию занимает сравнительно небольшую, и это еще притом, что солидный кусок страны покрыт непролазными джунглями и практически не заселен. При этом здесь более тридцати вулканов, некоторые из которых являются условно действующими, то есть, могут начать извергаться в любой момент. Национальный состав здесь весьма пестрый: часть населения – коренные народы, индейцы из языковой семьи мая-киче, а часть – потомки европейцев.

* * *

Валюта местная называется кетцаль, и, конечно, на каждой банкноте имеется какой-нибудь национальный символ, связанный с индейской культурой. Обменники расположены на каждом шагу, паспорт попросят практически всегда.

Любопытно, что в каждом банке продают еще и подержанную бытовую технику.

* * *

Между тем от Мексики мы едем автостопом нераздельной тройкой. Есть в регионе страны, где попутчиков на дороге подбирать почему-то не принято от слова совсем. Так, например, совершенно чудовищным автостопом отличаются Коста-Рика и Колумбия.

Гватемала, напротив, одна из самых благодатных в этом плане стран: тут ради странной троицы с рюкзаками останавливается каждый первый.

Едем в необъятном кузове грузовика; по соседству с нами ездит то вправо, то влево гигантская бетономешалка. Периодически она опасно кренится в нашу сторону, а водители едущих сзади машин специально включают дальний свет, чтобы лучше нас рассмотреть. Впрочем, я, как худо-бедно говорящая по-испански, сижу обыкновенно с водителем и мучительно обогащаю словарный и грамматический запас напополам с местными жаргонизмами.

«Яйца!!!» – яростно кричит водитель, заприметив около дороги дикого зайчика, который чуть не бросился ему под колеса.

Когда-нибудь я напишу научную работу о всевозможных испаноязычных ругательствах и присказках. Они богаты и необыкновенны. Например, чтобы передать выражение, эквивалентное нашему «сыру в масле», испанцы и латиносы используют нецензурное выражение, дословно – «фаллос в уксусе». Ну и знаменитое – de puta madre – de putissima madre! – то есть «чрезвычайно хорошо». Это знают все, даже те, кто незнаком с языковыми тонкостями. Еще мне чрезвычайно нравится замысловатое – а других тут и не водится – ругательство «купи себе лес и заблудись в нем».

* * *

А вот куча необжаренного кофе около дороги. Прямо по ней своими сапожищами ходят рабочие с мешками на плечах. Я, конечно же, подбегаю к этой самой куче с выражением наивысшего блаженства первооткрывателя на лице. Хозяин кофейного полуподвала охотно фотографируется с нами, радуется нашему интересу к нему и к куче кофе и вручает нам здоровый пакет отличных молотых зерен со словами: «Это подарок». К моему ликованию – ведь попробуй найди большего почитателя хорошего центральноамериканского, да и вообще любого кофе, чем я. «Одной ложки хватает на чашку – очень крепкий!» – улыбается усами гватемалец. Я не склонна так уж ему доверять в вопросах дозировки, но с утра пораньше, сварив этот кофе на газовой горелке, благословляю судьбу.

Как всегда, после чашечки солнце становится ярче, горы – зеленее, и первая же машина отвозит нас к озеру Атитлан.

Атитлан – крупное бессточное озеро на юго-западе Гватемалы. Представляет из себя запруженную долину, на дне которой находится вулканический пепел. Имеет специфическую форму, напоминающую силуэт животного. Название озера переводится с майяского как «место, где радуга обретает цвета». Рядом с озером находятся три вулкана: Атитлан, Толиман и Сан-Педро. На берегах располагаются индейские поселения, майяские народности тут составляют около 90 % населения.

В озере Атитлан вода яркого цвета, а окружающие его вулканические вершины придают пейзажу невообразимо торжественный и в то же время умиротворенный вид. Поселения, которые у самой воды, – чуть дороже в плане жизни.

Там пасутся толпы хиппиобразных гринго, то есть белокожих туристов, и меню в кафе на английском языке.

Мы же живем в небольшом колониальном городке Солола, расположенном на высоте, в восьми километрах от побережья. Собственно, из-за высоты тут очень странные наклонные улицы, и, совершая прогулку по городу, ты все время или поднимаешься, или спускаешься, причем под какими-то совсем уж нереальными углами.

У нас в Сололе все очень по-местному, никаких туристов, цены пониже, а колониальная архитектура приятно радует глаз. Здесь ездят все такие же старые американские школьные автобусы безумных цветов, на мужчинах – разноцветные индейские панталоны из тканей ручной работы, стакан свежевыжатого апельсинового сока стоит 18 рублей, а ветрина гуляет такой, что мы кутаемся во флисовые водолазки и вовсе не ощущаем пока, что двигаемся на юг.

В Сололе понимаешь, что Гватемала – страна приветливых улыбчивых людей.

Даже если ты забрел случайно на чужой огород, потому как ищешь дорогу к озеру, – тебе улыбнутся и скажут – буэнос диас! Ну а маленькие сопливые индейские дети реагируют на тебя почти как африканские. Нет, все-таки, наверное, получше, чем африканские: во всяком случае, не бегут за тобой толпами, наперебой выкрикивая какие-нибудь интернациональные слова.

* * *

Гватемальские индейцы сегодня говорят более чем на двадцати языках и более чем на сотне диалектов. Многие традиции, особенно в деревнях, и сегодня остались неизменными. Например, очень важное место в жизни занимает семья. Женятся индейцы, как правило, рано, в 14–16 лет, и имеют много детей.

Причем многие женщины по-прежнему рожают дома, а дабы защитить их, а также маленьких детей от сглаза, используются всевозможные талисманы, амулеты и заговоры.

Гватемальцы крайне уважительно относятся к старикам, а все важные вопросы решают коллективно. И мужчины, и женщины носят национальную одежду очень причудливых расцветок, сделанную из плотной узорчатой ткани. У женщин это длинная юбка в виде четырехугольного куска материи, обернутого вокруг талии. Сверху надевается уипиль – кофта свободного покроя с яркой вышивкой. Маленьких детей носят на спине или на животе, приматывая такой же тканью. У мужчин – короткие штаны, рубашки и куртки из подобной же материи ручной работы. По узору и цвету одежды можно даже определить, где она была сшита и откуда родом ее владелец.

* * *

Еще одна важная достопримечательность Гватемалы – местечко под названием Антигуа. Первая столица страны, город был построен в 1524 году. И уже в 1541 – практически уничтожен потоком лавы из извергающегося вулкана, расположенного по соседству. Антигуа была отстроена заново, а затем – уже в 1773 году – вновь разрушена, на этот раз землетрясением. После этого столицу перенесли туда, где она находится и поныне – на 40 километров восточнее.

Остатки Антигуа с ее старинными церквями, колоннами и музеями стали достоянием Юнеско и лакомым куском для туристов.

Сюда и правда стоит съездить – хотя бы ради того, чтобы сфотографировать колониальные постройки на фоне высоченного вулкана. Точнее, трех вулканов. Причем один из них, вулкан Агуа, до сих пор благополучно действует и в теории может начать извергаться, что, впрочем, делает это место вдвойне колоритным.

* * *

Мы движемся дальше. Гватемала поделена на 22 области. Самая большая из них называется Петек, находится на севере и размером визуально чуть ли не с половину всей страны.

Там толком нет дорог, или есть, но грунтовые и очень плохого качества.

Но зато еще там есть огромное количество древних индейских развалин. Например, Тикаль или Эль-Мирадор. С этими поселениями связано множество интересных легенд. Откуда-то жители вообще уходили по неизвестным причинам, какие-то продолжали существовать в течение длительного времени. На вершинах многих пирамид строились храмы. Вообще это настолько внушительные сооружения, индейские пирамиды, что аж жуть берет, и надо очень постараться, чтобы зрелище это наскучило.

* * *

Покидая страну, минуем главный и самый большой город, Гватемала-Сити. Как и в любой латиноамериканской столице, высотные здания из стеклобетона, банки, рестораны, всевозможные вывески и яркая реклама здесь сочетаются с достаточно трущобными районами одноэтажек самостроя, называемых фавелами. Про Гватемала-Сити, или, по-испански, Сьюдад де Гватемала, много разного рассказывают.

Если верить местным трудягам-дальнобойщикам и нашим соотечественникам, делать там туристу особенно нечего.

Еще город считается достаточно криминальным, и поэтому, особенно в ночное время, лучше ходить по улицам быстро, с деловым видом и только если действительно очень надо. И ни в коем случае не размахивать фототехникой или мобильным телефоном, а также не пересчитывать деньги, и далее по списку. Это, впрочем, касается любого столичного города региона. Как говорится, береженого Бог бережет.

Сложно сказать, чем обусловлен высокий процент преступности в этих странах. Возможно, наркотрафиком, который идет из Колумбии через всю Центральную Америку в Мексику и далее в Штаты.

А вот с алкоголем тут все неплохо, в том плане, что на улице почти нет невменяемых любителей крепких напитков.

И уж не знаю, правда это или нет, но только уже штук пять водителей-дальнобойщиков при нас били себя пяткой в грудь и вещали: ни-ни, вообще не пью, только пиво иногда! Кстати, самая популярная марка гватемальского пива называется – «Петух», Gallo по-испански, стало быть.

Из всех центральноамериканских стран Гватемала производит впечатление самой далекой от всего европейского и самой индейской.

Действительно, коренные народы здесь смогли в большей степени сохранить свой традиционный уклад жизни, свои религиозные обряды, свои языки. Местный диалект вместо официального государственного языка и традиционный костюм вместо привычной повседневной одежды обитателей больших городов – это дорогого стоит. Еще забавно, что католицизм здесь сочетается с широким использованием амулетов и с культами различных тотемических животных. И, кроме того, тут имеются свои собственные святые, почитаемые только в этой стране. При этом в Латинской Америке ведь очень религиозный народ, церковь есть в любой деревне, а лампадка – в каждом доме. Просто одно здесь совершенно не мешает другому.

Очередная ночевка в палатке в придорожных кустах, на этот раз пятничная. В соседней деревне поют и гуляют так громко, что слышно чуть ли не за полкилометра. Солнечные лучи будят в 6 часов утра. Вылезаешь из палатки, чтобы сварить очередную порцию крепчайшего гватемальского кофе.

На ветке поблизости расправляет крылья огромная птица, и даже странно подумать, что где-то в Петербурге – снег…

Назад: Мексика. Canta y no llores

Дальше: Сальвадор. Canta y no llores