Шины в саду и огороде

Сад и огород всегда требуют повышенного внимания от своих хозяев. Для того чтобы растения чувствовали себя хорошо и давали обильный урожай, требуется приложить немало сил. Если же потратить немного времени на улучшение бытовых и производственных условий, то и заботиться о зеленых питомцах потребуется меньше, и работать станет комфортнее. Немалую помощь в таком благоустройстве окажут вам все те же старые покрышки.

В ухоженном саду все должно быть прекрасно – и трава, и кусты, и деревья. И дорожки в том числе. Ведь на сырой от росы траве так легко поскользнуться, и налипшая на обувь земля тоже не доставляет удовольствия. Поэтому рачительные хозяева стремятся качественно обустроить садовые и даже огородные дорожки. Материалов для мощения много, но далеко не все догадываются, что для создания садовых дорожек можно успешно использоваться старые автомобильные покрышки.

Дорожки из шин, выполненные своими руками, станут изюминкой любого загородного дачного домика. Их создание не является излишне трудоемким и обходится без больших финансовых вложений, а выгод от такого решения много. Это доступность и дешевизна материала, высокий уровень устойчивости к любым внешним воздействиям, атмосферным осадкам и перепадам температуры, длительный срок службы. Убирать территорию будет предельно легко: такую дорожку достаточно всего лишь подмести веником или полить водой из шланга, чтобы она вновь стала безупречно чистой. К тому же на подобном покрытии совершенно невозможно поскользнуться даже при повышенной влажности или в условиях зимнего гололеда, ведь резина совершенно не впитывает влагу. В случае же падения резина смягчит удар, что практически исключает риск получения тяжелой травмы.

Для изготовления подобного декоративного элемента подойдут любые старые шины, но лучше всего применять те, что остались от грузового транспорта. Их использование позволит значительно увеличить ширину будущей дорожки, но при этом самих покрышек вам потребуется гораздо меньше, чем если бы вы использовали автомобильные шины от легкового транспорта. К тому же на качество будущей дорожки это никоим образом не повлияет, зато позволит вам сократить время, потраченное на внешнее благоустройство своего участка.

От заготовленных покрышек вам потребуется не вся поверхность, а лишь ее самая толстая часть – протектор. Чтобы его освободить, необходимо аккуратно, используя острый нож, отрезать борта автомобильных шин. Для облегчения этого процесса рекомендуется периодически обрабатывать режущий инструмент любым мыльным раствором или маслом, при этом вставив позади него монтировку или рессору, которая будет раздвигать место разреза. После отделения протектора от лишних элементов его потребуется снова аккуратно разрезать, но уже поперек, чтобы резиновое кольцо превратилось в ленту.

Таким методом надо заготовить столько материала, сколько понадобится для обустройства выбранного маршрута. Ширину будущей декоративной дорожки каждый хозяин загородного участка определяет для себя самостоятельно, но чаще всего она равна ширине 3–4 таких резиновых лент.

Чтобы покрытие лежало хорошо, под ним в обязательном порядке предварительно должна быть выровнена земля. С этой целью потребуется аккуратно снять небольшой верхний пласт земли с дерном, а образовавшуюся площадь заполнить мелким гравием и пересыпать его песком. Когда основание будет готово, на нем можно расстилать изготовленное вами резиновое покрытие. Но предварительно участок земли, на который укладываются дорожки, надо увлажнить – так покрышки скорее и прочнее скрепятся с землей. После этого по дорожке желательно пройтись несколько раз или прокатать ее катком, что позволит лучше вдавить ленты в верхний слой грунта.

Если поверхность полученной после обрезки шины резиновой ленты не плоская, а имеет значительную выпуклость, ходить по ней будет неудобно. Чтобы она легче распрямилась, по краям надо сделать надрезы через каждые 20–25 см на глубину примерно ⅔ толщины корда.

Однако такая методика больше подходит для огорода, где между грядками достаточно дорожки шириной в одну резиновую ленту. Если же вы планируете создание широкой дорожки для прогулок в саду или обустройства придомовой территории, придется прокладывать несколько таких лент параллельно, поэтому действовать надо по-иному.

Уложите концы лент, которые составляют одну дорожку, на доску, расположив последнюю перпендикулярно лентам, и прибейте их обычными гвоздями. Такую же операцию проведите с другими концами лент, но прибивайте их так, чтобы они заняли половину ширины доски, – на оставшемся месте вы прикрепите следующие ленты. Когда все резиновые отрезки будут состыкованы, разложите дорожку на основании, заглубляя доски полностью в гравий (желательно доски предварительно хорошенько проолифить). При этом если резиновые ленты будут прибиты не вплотную друг к другу, а с небольшим зазором шириной 1–2 см, то через подобные щелочки вскоре прорастет новая трава. Это будет выглядеть очень красиво, а также не позволит резиновым лентам из автомобильных покрышек в будущем смещаться в какую-либо сторону.

Такое покрытие из протекторов автомобильных шин является абсолютно нескользким, что особенно рационально, если в вашей семье есть маленькие дети или пожилые люди. Но найти ему применение можно не только в саду или огороде. Так, весной в момент таяния снега либо в любое другое ненастное время года с обильным выпадением атмосферных осадков зачастую возникают определенные проблемы с подъездом к дачному участку. Эту проблему также можно решить с помощью резиновых лент.

Необходимо расстелить их на наиболее проблемных местах, и любая машина совершенно беспрепятственно по ним проедет.

Не будет лишним возить с собой небольшое количество подобных лент в багажнике своего автомобиля. Они всегда могут пригодиться вам на случай непредвиденных обстоятельств, позволив избавиться от лишних манипуляций с лопатой и необходимостью подкладывать доски под колеса, если ваша машина не сможет проехать по бездорожью.

Еще одним вариантом использования автомобильных покрышек является создание дачной садовой дорожки в виде лесенки. Традиционно они возводятся на неровных поверхностях сада и идеально подходят, например, чтобы выложить дорожку под горку к пруду или источнику воды для обеспечения безопасности пути (рис. 27). Такие же лестницы отлично будут выглядеть по краям террас. Стоит еще раз отметить, что это будет самый простой и быстрый вариант с довольно низким уровнем бюджета. К тому же в этом случае потребуются не разрезанные, а целые покрышки, что само по себе упростит работу.

Процесс изготовления такой садовой лестницы будет состоять в следующем.

Рис. 27. Лестница из покрышек

Разметьте трассу, убрав с нее крупные камни и корни. Покрышки выкладывают на землю с нахлестом на ⅓, начиная с нижнего уровня и постепенно поднимаясь. Шины надо слегка утопить в грунт, чтобы придать им устойчивость. Для этого под колеса можно подсыпать песок или гравий. Внутрь отверстий автомобильных покрышек засыпают наполнитель, в качестве которого отлично подойдут все тот же природный грунт, щебень, битый кирпич. Верхний слой окон засыпьте крупнозернистым песком или мелким гравием.

Покрышки в данной конструкции можно компоновать по своему усмотрению и по функциональной нагрузке лестницы, выкладывая шины в один, два или даже больше рядов.

Такие лестницы лучше деревянных и даже бетонных – они не станут скользкими ни от случайно пролитой воды, ни от дождей, ни при гололедице. Более того, полосами, изготовленными из протекторов автомобильных покрышек, можно обезопасить ступеньки крыльца или любой лестницы, особенно если они выполнены из металла. В зимний период это поможет избежать скольжения, а летом ступени не будут обжигать босоногих дачников раскаленным на солнце металлом.

Даже небольшой искусственно созданный ручеек на участке способен до неузнаваемости преобразить ландшафт, придать ему особую привлекательность. Наблюдая за спокойным течением воды и слушая ее журчание, человек легко избавляется от стрессового состояния, получает возможность восстановить душевное равновесие и отвлечься на время от обыденности и суеты. А переправа через ручей может стать и интересным развлечением для детворы, и архитектурным украшением участка.

Обычно мостики в саду строят из дерева, реже попадаются изделия из металла. Но вполне функциональный и, что весьма немаловажно, совершенно нескользкий мостик через ваш садовый ручей можно сделать из автомобильных шин. Для этого достаточно вкопать в выбранном для переправы месте несколько покрышек вплотную друг к другу (рис. 28, а). Покрышки для этого следует выбирать такого размера, чтобы их диаметр был хоть немногим больше, чем расстояние между берегами ручья. Но лучше, чтобы этот диаметр был существенно большим, тогда их можно будет надежно вкопать, и возвышение мостика над общим уровнем прибрежного грунта будет не очень значительным. В любом случае центральное отверстие в покрышках позволит воде беспрепятственно течь в своем русле. А для того, чтобы исключить проворачивание и расшатывание покрышек, желательно прибить каждую из них к грунту металлическим штырем.

Рис. 28. Мостик через ручей: а – берег ручья в разрезе с мостиком из покрышек; б – вариант с дощатым настилом

Мостик через ручей можно сделать и другим способом. Покрышки все равно понадобятся, но всего две. Их вкапывают и укрепляют на расстоянии друг от друга, равном ширине будущего мостика. После этого к покрышкам крепят настил из досок, прикручивая длинными саморезами, обязательно с анодированной поверхностью, чтобы не ржавели (рис. 28, б).

Каток – достаточно примитивное и в то же время незаменимое орудие для выполнения различных сельскохозяйственных работ. Обычно его делают из отрезка бревна из тяжелых и прочных пород дерева, закрепленного на полуосях в скобе-обойме из полосы. Таким приспособлением укатывают пахотную поверхность грядок, лужаек, клумб после сева.

Неплохой заменой тяжелому и неповоротливому бревну в гладких и кольчатых катках могут стать старые истершиеся автопокрышки. Для этого несколько покрышек устанавливают в ряд вплотную друг к другу и стягивают двумя дисками и четырьмя шпильками с гайками и шайбами Гровера (для надежности) в единую секцию. Затем эту сборную конструкцию надо насадить на ось с помощью шарикоподшипников (желательно самоустанавливающихся, с защитными шайбами от пыли и грязи) и заключить в соответствующую скобу-обойму с дышлом или соединительной втулкой (рис. 29, а). Такой каток прекрасно будет выполнять свои функции, но получится более маневренным.

Рис. 29. Сельскохозяйственные орудия из старой автопокрышки: а – каток кольчатый; б – крепление зубьев в покрышке; в – борона. 1 – автомобильная покрышка; 2 – ось ∅ 30 мм (Cт5); 3 – скоба-обойма из отрезка полосы Ст3 с поперечным сечением 5×50 мм, на виде сбоку условно не показана; 4 – дышло; 5 – стяжка (шпилька М10 с гайками и шайбами Гровера на концах, 4 шт.); 6 – узел самоустанавливающегося шарикоподшипника (2 шт.); 7 – диск колеса (2 шт.), 8 – зубья от борон типа БТЗ (число и расположение – исходя из надобности и возможностей); 9 – проушина с цепью; 10 – гайка М10; 11 – шайба Гровера; 12 – шайба

Чтобы каток стал игольчатым, на опорной поверхности покрышек закрепляют зубья от борон типа БЗТ. Можно применить и самодельные зубья, их конструкция показана на рис. 29, б. Для того чтобы установить зубья на опорной поверхности покрышек, в последних просверливают отверстия или прожигают их раскаленным стальным прутком. В отверстиях закрепляют зубья с помощью шайб и гаек.

Ненужная автопокрышка легко может быть превращена и в добротную борону. В этом случае зубья от тех же списанных БЗТ закрепляют лишь на одной, обращенной к земле поверхности. А для соединения самодельной бороны со сцепкой в нее вставляют проушину с цепью (рис. 29, в).

Непригодная для использования по прямому назначению автомобильная камера может превратиться в необычное, но удобное мягкое ведро. Такую конструкцию, очевидно, придумали водители-дальнобойщики. Оно не похоже на обычное ведро и его в наполненном виде нельзя поставить на землю, зато оно занимает мало места в багажнике или рюкзаке и не гремит.

Для изготовления такого ведра подойдет отрезок автомобильной камеры длиной примерно 1 м. На обоих его концах с помощью трубчатого пробойника и опоры из пенька пробиваются по два сквозных отверстия, расстояние между которыми должно быть равным примерно ширине ладони (рис. 30, а). Если теперь от одного отверстия до другого прорезать с помощью ножа продольное окошко, получим своеобразную ручку для необычного ведра. Стоит опустить шину в воду и поднять за ручки с обеих сторон, как резиновый цилиндр сложится пополам, образуя двухсекционную емкость с водой, которую удобно нести быстрым шагом и даже бегом, поскольку из такого ведра вода не может расплескаться.

Рис. 30. Мягкое ведро из автомобильной камеры: а – процесс изготовления ведра; б – упрощенный вариант

Если же из инструмента имеется только нож и у вас совсем мало времени, тоже не страшно. Отрежьте кусок камеры, и на ее концах прорежьте ручки, как показано на рис. 30, б.

Если вода, которую вы принесли в таком ведре, используется для питья, целесообразно отрезок камеры подвергнуть обработке, чтобы убрать не очень приятный запах и привкус резины. Наряду с отмыванием в мыльных растворах с неоднократной сменой воды для большего эффекта можно добавить пищевую соду или столовый уксус.

Автомобильную резину можно использовать и вместе с обычным ведром, особенно эмалированным. Если это ведро подвергается удару, то эмаль трескается и ведро преждевременно выходит из строя. Кроме того, любым ведром можно задеть, допустим, стену или мебель, и на них появится царапина или вмятина. Резко опустив полное ведро на кафельный пол, можно расколоть плитку. Но если вы наденете на нижнюю часть ведра резиновое кольцо из куска автомобильной или мотоциклетной камеры, то оно защитит от ударов и ведро, и другие предметы.

И на новых загородных участках, где еще не решена проблема с обеспечением водой, и на давно освоенных, где водоснабжения нет и не предвидится, владельцы испытывают постоянные трудности с поливом садов и огородов: воду приходится носить или возить от общих колонок, колодцев или водоемов. Особенно много таких хлопот в засушливые сезоны. Однако и в такие периоды нет-нет и прольется долгожданный дождь. Чтобы дождевая вода не пропала даром, надо заранее подготовиться. Крышу дома, гаража или даже вагончика-времянки стоит оборудовать водостоком – и меньше опасности для строения, и драгоценная влага наполнит подставленные под слив бочки. В любом случае запас воды на участке не помешает.

Однако на участке может не оказаться достаточного количества емкостей для воды. В самом деле – для полива нужны десятки ведер воды, но не покупать же их столько? Впрочем, для мастера-самодельщика это не проблема! Например, на основе самодельных бочек из автомобильных покрышек можно создать целую систему для полива (рис. 31).

Рис. 31. Система для полива из покрышек

Бочки изготовляют следующим образом. Из стального листа вырежьте круглое днище по размеру имеющихся покрышек (лучше использовать покрышки от грузовых машин) и по его краю с интервалом 80–100 мм просверлите отверстия ∅ 6 мм под болты. Отрезав внутренние кромки с утолщениями, соедините на болтах покрышки между собой, а нижнюю – с днищем. Места соединений хорошенько промажьте горячим гудроном, убедившись вначале, что соединяемые поверхности хорошо просушены. Под головки болтов и под гайки подложите шайбы, желательно продолговатой формы (например, отрезки тонкой металлической полосы с отверстием), чтобы была большая площадь прилегания.

Для слива воды можно просто врезать в нижнюю покрышку обычный водопроводный кран и зафиксировать его изнутри гайкой через шайбу. Возможно, в месте крепления понадобится аккуратно срезать протектор. Вместо крана можно таким же образом использовать сгон из трубы ¾ дюйма, прикрутив гайки с шайбами с обеих сторон. С их помощью несколько бочек можно соединить между собой и установить на подставку, сваренную из металлического уголка. Высота подставки должна позволять свободно подставить под кран ведро.

Стершиеся покрышки, в особенности от тяжелых колесных тракторов, можно использовать и поодиночке. Это отличное, по сути бесплатное и почти вечное хранилище теплой воды. Даже дно специально делать для него не надо. Такую емкость можно расположить по углам здания, направив в нее слив дождеприемника с крыши.

Вначале сделайте в месте расположения покрышки подушку из песка или мелкого щебня (около 5 мм). Закройте ее полиэтиленовой пленкой для герметизации шва и сверху придавите покрышкой. У последней предварительно нужно обрезать до корда ее верхний край, а нижний – до начала загиба покрышки внутрь (рис. 32). После этого центр уложенной покрышки залейте бетоном так, чтобы он прихватил обрезанный нижний край, а когда бетонная масса полностью затвердеет, нанесите на получившееся дно слой горячего битума. После этого емкость для воды полностью готова к эксплуатации. Служить она будет долго, не боясь ржавчины, не только по своему прямому назначению, но и как украшение садово-огородного участка. Для этого надо будет красиво раскрасить покрышку. Ее можно установить под водостоками с крыши или использовать как мини-прудик с кувшинками и другими болотными растениями.

Рис. 32. Мини-прудик из покрышки: 1 – покрышка; 2 – вода; 3 – бетонная заливка; 4 – подушка из песка или щебня; 5 – полиэтиленовая пленка

В случае если бочку понадобится хоть изредка передвигать с места на место, дно придется переделать. Сделать это несложно, зато из непригодной к эксплуатации покрышки, например от грузового автомобиля МАЗ, получится отличная двадцативедерная емкость. Переделка заключается в следующем.

Прежде всего, с помощью ножовки аккуратно отрежьте у покрышки боковину. Затем из листовой стали вырежьте круглое днище. Рядом с бортовой проволокой в обеих боковинах покрышки (и отрезанной, и оставшейся) и в днище сверлом диаметром 11 мм просверлите по кругу восемь сквозных отверстий (равномерно через 45°). Теперь зажмите днище между целой боковиной покрышки и отсоединенной с помощью восьми болтов М10 и гаек, подложив шайбы с обеих сторон (рис. 33). Для герметичности и защиты от ржавчины желательно залить днище битумом.

Рис. 33. Самодельная бочка: 1 – вырезанная боковина, 2 – стальное днище, 3 – сквозные отверстия, 4 – болты М10, 5 – гайки с шайбами

Самодельная бочка готова. Кроме долговечности, ее существенный плюс заключается в том, что с наступлением холодов воду из нее выливать не нужно. Пусть даже она и замерзнет зимой, покрышку все равно не разорвет, что обычно происходит в таких случаях с железной емкостью.

При необходимости подобную бочку легко углубить, если установить на нее еще одну такую же покрышку. Как это делают – описано выше.

Покрышка пригодится и в том случае, когда вы используете обычную металлическую бочку. Ведь даже хорошо окрашенная емкость для дождевой воды, если она будет стоять просто на земле, быстро проржавеет. Обычно под дно подкладывают кирпичи, но это мало помогает, так как пористый камень, наоборот, впитывает влагу из почвы. Но если вместо кирпичей подложить покрышку, бочка никогда не заржавеет. А чтобы сделать конструкцию устойчивее, несколько кирпичей можно вставить изнутри покрышки, укрепив ее борта.

Иметь на своем участке источник с живительной влагой мечтает каждый садовод. Ведь даже если в дачном поселке или садовом кооперативе и есть организованное водоснабжение, его отключают довольно часто. Такую ситуацию нельзя назвать приятной. Выходом из нее может быть только обустройство на участке собственной скважины.

Легче всего сделать колодец из покрышек, поскольку данный вариант не предполагает серьезных финансовых вложений. Такая работа не займет очень много времени, но усилий все же потребует. Зато период полива теперь ничем не будет омрачен.

Огромное преимущество создания колодца из данного материала в том, что последний предельно просто достать, в отличие, например, от колодезных бетонных колец. Покрышки с огромным удовольствием вам отдадут в какой-нибудь автомастерской. Конечно, они будут в плачевном состоянии, но, несмотря на это, из них можно извлечь большую пользу. Идеально подойдут покрышки от большегрузных автомобилей или тракторов. Главное, чтобы они были примерно одинакового размера.

Прежде всего, нужно отыскать место, где вода подходит ближе всего к поверхности. Важно ее количество и качество. Обычно колодцы не сооружают в низине, поскольку в таком случае всегда есть опасность затопления поверхностными стоками. Нельзя их строить вблизи берегов рек и там, где резко меняется рельеф местности, из-за возможного и значительного колебания уровня грунтовых вод. Нельзя сооружать колодец и вблизи источников загрязнения. Так, копать разрешается на расстоянии не менее 50 м (санитарная зона) от источников загрязнения почвы: навозных куч, туалетов, мест выгула животных, поскольку в источник обязательно попадут бытовые стоки. От дома колодец располагают на расстоянии не менее 5 м.

Вместе с тем санитарно-административные предписания – лишь одна сторона проблемы, связанной с выбором места для колодца. Вода, к сожалению, не всегда бывает в нужном месте и в необходимом для нас количестве. Водоносные и водонепроницаемые слои часто создают под землей настоящий слоеный пирог. Бывает, что водоносные зоны чередуются с безводными через каждые несколько десятков сантиметров. Никакие исследования не дадут стопроцентной гарантии, что в нужном месте будут обнаружены соответствующие запасы воды. Но они значительно уменьшают риск того, что бурение даст безводную скважину.

Поэтому обустройство колодца начинается с разведки. Самый простой способ выяснить все обстоятельства, связанные с водой, – спросить у соседей: какая глубина колодцев, достаточно ли в них воды, какого типа колодцы преобладают в ближайших окрестностях. Если вы получите информацию о значительных отличиях в глубине окрестных колодцев, а также их продуктивности, придется провести соответствующие исследования.

Если же ваш участок расположен на необжитой территории, где нет действующих колодцев, предварительную оценку наличия на нем воды можно сделать, ознакомившись с рельефом местности и видами дикорастущих растений (так называемых индикаторов), например брусники, вереска, клевера, березы, ели или сосны. Растения-индикаторы помогают определить глубину залегания верхнего водоносного слоя. Разные их виды растут в разных местах, где вода находится на определенных глубинах. Чтобы избежать ошибок, стоит внимательно к ним присмотреться. Они должны расти большими группами, быть крупными и иметь разный возраст. В противном случае их присутствие может свидетельствовать не о наличии воды, а о том, что они были высажены здесь человеком или случайно высеялись, следовательно, выросли не в результате естественного отбора.

Для поисков места, где вода располагается наиболее близко к поверхности, существует много методов. Признаки неглубокого залегания водоносных пластов:

• плотный туман по вечерам над поверхностью земли вдали от водоемов;

• наличие влаголюбивых растений (камыш, осока);

• присутствие поблизости естественных водоемов;

• летом по вечерам скопление в воздухе комаров и мошек;

• зеленая и густая трава в отдельных местах во время засушливого лета;

• в конце лета или осенью ярко-зеленая растительность в отдельных местах, когда трава уже увяла;

• зимой проталины и наледи в снежном покрове.

В то же время воды обычно мало:

• на гористых и холмистых участках;

• вблизи рек, со стороны более крутого берега;

• рядом с родниками, артезианскими источниками и прудами;

• в районе карьеров и больших водозаборов;

• там, где присутствуют скопления акации и бука.

В поисках воды может помочь и такой старинный способ: на чистую землю без дерна уложите клок обезжиренной, промытой и высушенной шерсти, а сверху – свежеснесенное яйцо. Все это укройте глиняным горшком или сковородой и прикройте дерном. Если после восхода солнца шерсть и яйцо будут покрыты росой – значит, вода залегает на глубине 3–7 м. Сухое яйцо и мокрая шерсть указывают на более глубокое залегание водоносного слоя. Полное отсутствие влаги указывает на то, что вода очень глубоко или в этом месте вообще отсутствует.

Когда место для колодца будет окончательно определено, начинайте копать яму. Ее глубина зависит от того, какую именно функцию будет выполнять колодец. Если в нем планируется просто запасать воду на случай непредвиденных обстоятельств, то достаточно будет глубины около 2,5–3 м. В таком колодце вода будет накапливаться благодаря осадкам. Для создания же полноценного колодца, наполняющегося за счет подземных ключей, придется, скорее всего, копать глубже. Но в этом случае необходимо проявлять максимальную осторожность, чтобы стенки колодца не обвалились в процессе ведения земляных работ. При любом раскладе шахта глубиной более 9 м у вас не получится – земля попросту осыплется.

Начинать строительство колодца лучше осенью, когда подземные воды опускаются на максимальную глубину. Если начать его весной, когда много верховодки, легко добраться до воды, уровень которой может упасть в засушливый период. Это означает, что источник часто будет пересыхать летом.

Диаметр ямы должен быть больше того, что имеют покрышки. Если у вас нет возможности нанять экскаватор, то копать придется вручную. И садовый бур здесь не поможет. Можно значительно упростить работу, если заблаговременно подготовить шанцевый инструмент, имеющий достаточно длинные черенки, равные предполагаемой глубине колодца. Штыковой лопатой с крестообразной ручкой землю рыхлят, а совковой (выполняющей роль черпака) – вынимают из ямы.

В первую очередь на землю кладут одну покрышку. По ней с отступом 10 см намечают контур колодца. После этого начинают копать яму. Первое время можно использовать и обычную штыковую лопату. Когда работать ею станет неудобно, следует перейти к тому инструменту, что был заранее подготовлен.

Дно колодца выстилают пористым керамзитом, затем начинают выкладывать стенки. Обычно для колодца метровой глубины достаточно 4–5 автомобильных покрышек любого размера. Исходя из этого, легко просчитать, сколько их нужно, чтобы сделать колодец из покрышек любой глубины.

Но вначале в шинах следует увеличить внутренний диаметр. Для этого борта срезают в 5 см от протектора, пользуясь ножом, лезвие которого нужно регулярно смазывать маслом или мылом, чтобы оно скользило легче. Можно также для этой операции пользоваться ножовкой по металлу или электролобзиком. Болгарку тоже используют, но неопытному мастеру она не подойдет. Перекусить металлические или композитные волокна, армирующие покрышки изнутри, можно кусачками.

Далее шины моют щеткой и обрабатывают битумным лаком. Это помогает увеличить срок их службы и предотвратить попадание в воду вредных веществ;

На днище насыпают слой щебня толщиной 25–30 см. На него опускают первую шину, по бокам которой с четырех сторон вбивают бруски, чтобы не смещались следующие покрышки. А если у вас есть возможность уложить в самой нижней части колодца хотя бы одно бетонное кольцо, то обязательно ею воспользуйтесь – это сделает удобнее и проще чистку в будущем.

Уложив друг на друга все покрышки, заполняют щебнем или керамзитом пространство, получившееся между ними и почвой. Чтобы придать конструкции дополнительную прочность, шины в процессе укладки склеивают резиновым клеем, поскольку его основной характеристикой является влагостойкость.

Колодец должен возвышаться над поверхностью земли не менее, чем на полметра (типовое значение 70–75 см). Между расположенными снаружи шинами прокладки из резины уже не обязательны.

Решаясь на сооружение колодца из автомобильных шин, следует взвесить все «за» и «против». Помимо того, что оно экономично, в нем не цветет вода, на стенках не образуются плесень и слизь, а в сравнении с другими колодцами, у него выше столб воды. Однако автопокрышки содержат много различных химических соединений, вредных для организма человека. И, защищая колодец от загрязнения поверхностными водами, подобная облицовка сама может загрязнять воду, выделяя эти вредные соединения. Поэтому такой колодец лучше сооружать в том случае, если вода из него предназначается для хозяйственных нужд, но не для питья или приготовления пищи. Кипячение не удаляет из воды химические соединения, поэтому в случае необходимости такую воду следует очистить, пропустив через фильтр.

После того как возведение шахтного колодца будет закончено, воду из нового колодца надо несколько раз вычерпать, а вокруг оголовка обязательно сделать глиняный замок. Для этого вокруг колодца очерчивают окружность радиусом 2 м, выбирают грунт на глубину промерзания (но не менее 35 см), заполняют эту выемку мягкой глиной и плотно утрамбовывают. Поверх делают бетонную отмостку или выкладывают тротуарный камень, обеспечив уклон для водоотвода. Это исключит попадание в шахту атмосферных осадков и загрязненных поверхностных стоков.

Оголовок колодца должен закрываться специальной крышкой. Сверху над ней строится крыша в форме шатра или беседки. При желании для облегчения подъема наполненной водой емкости монтируют автоматическую систему выкачивания воды, колодезный журавль или ворот.

Для выращивания и содержания живой рыбы на приусадебных участках и дачах можно с успехом приспособить старые покрышки от колес мощных тракторов К700, К-701 или Т-150. Разные методики создания из них герметичной емкости подробно описаны в предыдущей главе, а вместимость такого микропруда зависит от размеров и количества используемых покрышек. Обычно это от 50 до 70 ведер воды.

Резиновые берега водоема предпочтительнее металлических (железных бочек и цистерн), так как вода в них не окисляется, меньше прогревается и долго сохраняет свою свежесть. Готовую емкость ставят в тенистое место. Желательно под ягодные кусты, так как с листвы в прудик падают насекомые, которые служат дополнительным кормом для рыб.

Особенно неприхотливы (а потому вполне подходят и для разведения и содержания в таких водоемах) караси, карпы, вьюны. Причем лучше всего брать годовиков, по возможности только одного вида.

Рыбу желательно запускать в микропруд с конца апреля и содержать там до середины осени, позаботившись о насыщении воды кислородом. Для этого вполне достаточно простого аквариумного компрессора.

Чтобы рыба хорошо росла, ее надо своевременно подкармливать. Для карасей и карпов, например, рекомендуется использовать как пищевые отходы со стола хозяев, так и дополнительный корм: жмых, отруби, семена сорных растений, дождевых червей и личинок мух – опарышей. Важно при этом соблюдать одно лишь условие: каждая из порций должна поедаться рыбой полностью, иначе вода начнет портиться.

В середине октября подросшую рыбу легко отлавливают с помощью сачка.

Считается, что когда плети огуречных побегов имеют возможность виться вверх, как лианы, – урожай увеличивается, а лишенные контакта с землей огурцы лучше развиваются и сохраняются. Для выполнения этих требований можно сделать простейшее сооружение, используя автомобильную покрышку. Положите ее на землю (еще лучше – вройте наполовину), заполните почвой, а в середину полученной круглой грядки вбейте шест. Затем к верхушке последнего привяжите капроновые шнуры и закрепите их на покрышке. Для этого можно вкрутить в резиновую поверхность шурупы и к их головкам привязать будущие опоры для огуречных плетей (рис. 34, слева). Второй вариант проще (не нужно возиться с отверткой), разве что расход веревки немного увеличится. Перед началом изготовления огуречной пирамидки заготовьте отрезки шнура длиной примерно в 2,5 раза больше, чем расстояние от верхушки шеста до поверхности шины. Протяните отрезки сквозь покрышку, расположив петли на шине слегка наискось, а уже затем наполняйте ее землей. После установки шеста останется только привязать к нему концы отрезков шнура (рис. 34, справа).

Эту же конструкцию можно приспособить для выращивания фасоли и других бобовых культур.

Рис. 34. Пирамидка для огурцов

ʷ

Когда на участке земли маловато, но есть желание выращивать собственные овощи и зелень, можно задействовать третье измерение – высоту. Ее параметры не ограничены, и можно создавать многоэтажные конструкции для выращивания огородных культур. Именно из-за дефицита земли и были когда-то придуманы вертикальные грядки. Правда, сначала на них выращивали исключительно цветы и использовали в городе на балконах и лоджиях.

Но идею быстро подхватили сообразительные дачники, разобравшись, что в таких конструкциях могут расти и овощи. К тому же необычный вид грядок придает ландшафту пикантность, привлекает внимание соседей и проходящих мимо людей.

Для обладателей небольших огородов вертикальное озеленение – это просто находка. Таким способом можно выращивать огромное количество культур: зелень, пряные травы, клубнику, картофель, цветы, помидоры, перец, огурцы и многое другое. Для хозяек вертикальные конструкции – прекрасный способ разгрузить руки и спину, потому что в емкостях не будут расти сорняки (им просто там не хватит места). Благодаря отсутствию контакта с землей растения будут реже болеть грибковыми инфекциями, а значит, и обработок химикатами понадобится меньше. В период заморозков или непогоды многие вертикальные грядки можно перенести на время в хозпостройку, тем самым сохранив будущий урожай. С помощью вертикальных грядок можно задекорировать некрасивый забор или стену сарая, тем самым улучшив эстетику участка. К тому же если перенести часть огорода на вертикальные грядки, то останется место для обустройства зоны отдыха или цветников.

Однако вертикальный огород не лишен и недостатков. В емкостях корневая система растений ограничена в питании, так как там содержится небольшой объем грунта. Поэтому подкормки при таком способе выращивания проводите чаще. Земля быстрее пересыхает, поэтому регулярно поливайте растения, а если бываете на даче только в выходные, то создайте систему капельного полива.

Высота вертикальной грядки зависит от вашего роста. Делайте ее такой, чтобы при уходе за растениями не приходилось подниматься на носочки, тем более – на подставку или лестницу.

Для создания вертикальных грядок используют самые разнообразные материалы. Здесь же мы рассмотрим процесс их создания из старых автомобильных покрышек.

Итак, возьмите несколько (8–12) отслуживших свой век автомобильных покрышек. В каждой из них сделайте по 10–12 отверстий в поверхности протектора (той части, где покрышка соприкасалась с дорогой). Для пробивки отверстий воспользуйтесь отрезком толстой стальной трубы с заточенным по окружности концом. При качественной заточке этого инструмента достаточно нескольких ударов молотком, чтобы пробить шину насквозь.

Теперь понадобится стальной лист толщиной не менее 5 мм – из него сделайте основание грядки, вырезав круглую площадку диаметром, соответствующим размеру самой большой (нижней) покрышки. Если же такой стали вы достать не сможете, для основания придется сделать прочный деревянный щит. Но, поскольку он будет постоянно контактировать с влажной землей и быстро придет в негодность, надо будет его оббить жестью или положить сверху тонкий стальной лист.

Вертикальную грядку желательно сделать поворотной, чтобы за ней было проще ухаживать и равномернее освещать. Поэтому ко дну основания привинтите или приварите три мебельные роликовые опоры. Теперь и перекатить все сооружение под навес или в сарай на время заморозков будет легче. Если же грядка будет стационарной, то без роликов, и даже без основания можно спокойно обойтись, а шины укладывать просто на выровненный участок земли, постелив под них кусок линолеума или полиэтиленовой пленки.

К основанию прикрепите нижнюю камеру. Заполните внутреннюю поверхность шин землей, перемешанной с перегноем и минеральными удобрениями (как в парнике для выращивания рассады). Затем уложите остальные шины одну на другую и каждую заполните обогащенной почвой (рис. 35).

Рис. 35. Вертикальная грядка из автопокрышек: 1 – опора роликовая поворотная (3 шт.); 2 – основание (5-мм плита, Ст3); 3 – автопокрышки (10 шт.); 4 – растение; 5 – грунт засыпной; 6 – увлажнитель (труба катаная из алюминиевого сплава ГОСТ 18475–73 или пластиковая, перфорированная)

Шины в такой грядке можно скрепить. Это сделать несложно, достаточно просверлить или пробить по паре отверстий во внутренних кромках покрышек и попарно связать все этажи между собой с помощью капронового шнура или медной проволоки. Еще проще соединение с помощью саморезов – просто завинтите их в борт вышележащей покрышки так, чтобы он вошел в нижележащую. Двух-трех шурупов на каждую пару колес вполне достаточно для такой конструкции.

Грядка почти готова, но, как говорилось выше, при таком подходе к выращиванию культур нужен усиленный режим полива и подкормки. Поэтому понадобится сделать специальный увлажнитель. Он представляет собой трубу диаметром 100–120 мм с перфорацией. Диаметр отверстий от 8 мм (в верхней части увлажнителя) до 12 мм (в нижней его части). Перфорацию выполняют в шахматном порядке. Расстояние между отверстиями ~ 100 мм. Увлажнитель устанавливают строго по центру всего сооружения, после чего вертикальную грядку полностью заполняют плодородной почвой.

Ягоды на такой грядке выращивают три года, собирая по два полноценных урожая. На четвертый год растения стареют, снижается их урожайность и зимостойкость. Поэтому за год до ликвидации старых посадок закладывайте новую плантацию, чтобы обеспечить бесперебойное снабжение свежими лакомствами.

Перед высадкой рассады грунт в бочке основательно насыщают водой через увлажнитель. Потом берут отрезок металлической трубки диаметром приблизительно 40 мм и длиной 400 мм и, забивая его сквозь отверстия в шинах, делают в почве лунки глубиной 200 мм. Трубку вытаскивают вместе с содержимым, в лунки заливают воду из лейки и вставляют на всю глубину по одному стеблю рассады с последующим заполнением оставшегося пространства в каждой лунке разжиженным до кашеобразного состояния черноземом. Причем лунки желательно выполнять под углом 45° к вертикали – для лучшей адаптации рассады и быстрого роста растений, которые, как известно, всегда тянутся вверх, независимо от способа их посадки в грунт.

Дача или частный дом есть далеко не у каждого, а свежих овощей хочется всем. Конечно, можно возвести вертикальную грядку и на балконе городской квартиры, но места она там займет все же многовато. Здесь лучше расположить одну, максимум – две грядки. Причем в таких условиях целесообразнее вместо естественного грунта использовать гидропонику в отдельных биомодулях.

Каждый биомодуль сделан из старой автопокрышки, доработанной так, чтобы в итоге получились две сообщающиеся полости – центральная и периферическая, заполненные разными биологическими составами (рис. 36).

Рис. 36. Балконный биомодуль: 1 – автомобильная покрышка; 2 – днище центральной полости; 3 – перфорированная (или сетчатая) понизу обечайка; 4 – питательная смесь (навоз, ботва, разжиженный перегной); 5 – водопроводяший субстрат; 6 – посадочное гнездо; 7 – растение; 8 – влагосберегающая крышка-воронка

Центральная полость образована днищем и перфорированной (или сетчатой) понизу обечайкой, перекрывающей кольцевой зазор между бортами покрышки. Это питатель биомодуля, содержащий навоз, ботву и разжиженный торф с добавлением куриного помета. Для экономии поливочной воды центральная полость сверху закрыта крышкой-воронкой с небольшим отверстием посередине.

Периферическая же кольцевая полость наполнена водопроводящим субстратом и корнями растений, посаженных через отверстия, прорезанные по периметру верхнего борта покрышки.

Биомодуль из покрышки оправдывает самые смелые ожидания. Особенно хорошо на такой грядке выращивать капусту, томаты, огурцы и даже дыни и арбузы.

Ранее уже говорилось, что покрышки благодаря черному цвету поверхности способны аккумулировать тепло. Этот эффект можно использовать для создания мини-парников. Такие небольшие сооружения, простые по конструкции и удобные в уходе за овощными культурами, отлично подойдут дачникам, не обремененным излишками свободной земли, а также пенсионерам, которым трудно соорудить большую теплицу.

Вот один из способов. Покрышку надо наполовину вкопать в землю и заполнить ее полость разным мусором – щепками, старой травой, тряпками (главное, чтобы они не были в масле). Если почва, вынутая при закапывании шины, плодородная, ее засыпают в середину ограниченного покрышкой пространства, если же это глина – придется поискать хороший грунт. Засыпать землю надо так, чтобы по всему периметру имелся доступ внутрь полости покрышки (рис. 37, а).

Затем из чайника с длинным носиком нужно полить кипятком весь находящийся внутри мусор и накрыть колесо пленкой. Мусор начинает гнить и выделять тепло.

Рис. 37. Парники из покрышек: а – мини-парничок; б – вигвам. 1 – пленка; 2 – покрышка; 3 – прелый мусор; 4 – почва; 5 – сеянцы; 6 – веревочная обвязка; 7 – шнуры каркаса; 8 – центральный шест

Кроме огурцов в мини-тепличке можно таким же способом высаживать кабачки, перец, помидоры. В покрышку среднего размера высаживают огурцы – по 3–4 семени; кабачки – по 2–3 семени; помидоры (рассаду) – по 2–3 куста; перец – по 2–4 куста.

Теперь в тепличке можно посеять семена огурцов и снова закрыть ее пленкой, обвязав покрышку с пленкой по периметру бечевкой. Когда семена прорастут, в пленке делают отверстия для полива. Воду небольшими порциями наливают на пленку, и она по каплям проливается на грунт. После того как посевы дадут 3–4 листика, пленку можно снимать. (Далеко ее все же не убирайте, вдруг будут заморозки?) Теперь можно воспользоваться методикой, описанной в главе «Пирамидка для огурцов», и подвязать плети. Хороший урожай гарантирован!

Точно так же будет выглядеть парничок и при «отоплении» другим способом. Вместо гниющего мусора в полость покрышки закладываются пластиковые бутылки, заполненные водой с солью. На солнце они накапливают тепло и сохраняют его холодной ночью, особенно если в середину поставить еще одну такую же бутыль, накрыть все пленкой и придавить второй покрышкой. Второй этаж в данном случае послужит еще одному доброму делу: появившиеся плоды будут опираться на покрышку, а не на землю, где их подстерегают вредители.

Другую конструкцию необычного парника из автомобильной шины можно назвать «вигвамом». Выглядит он примерно так же, как и упомянутая выше пирамидка: деревянный, металлический или пластмассовый шест высотой в ваш рост, вбитый в середине наполовину вкопанной в землю покрышки, и несколько шнуров, натянутых с верхушки шеста. Эту конструкцию покрывает полиэтиленовая пленка, привязанная к шесту бечевкой.

Вначале надо заполнить парник почвой. На дно, если оно не вскопано и заросло сорняками, положите ветки, старые листья, сухую траву и т. п. Все это пересыпьте землей с огорода. Затем положите слой удобрений и слой земли с огорода, смешанной с компостом, – примерно 30 см. Тщательно полейте. Посейте семена.

Теперь оберните веревочный каркас полиэтиленовой пленкой. Соберите его вокруг центрального шеста и завяжите веревкой или резинкой на бантик, чтобы удобно было развязывать и завязывать. Конец веревки зацепите за сучок на верхушке шеста или специально вбитый гвоздик. Это не позволит материалу сползать вниз даже при сильных ветрах. Нижнюю часть прозрачной палатки, натянутую на покрышку, расправьте от морщин и тоже прихватите веревкой или резинкой, верхнюю часть – присоберите (рис. 37, б).

В таком «вигваме» всходы появляются дружно, плети растут быстро, так как почва хорошо прогревается. Большое достоинство этого парника в том, что его очень легко проветривать – достаточно приподнять веревку внизу и высвободить часть пленки из-под завязки, чтобы образовалась форточка. В теплую погоду открывайте форточку днем и закрывайте на ночь. Когда сеянцы основательно подрастут, спустите пленку и разложите плети в разные стороны по направлению от центра. В дальнейшем они будут расти, расползаясь по окружающей траве или земле.

Сажать в такой парничок следует по 5–6 семян огурцов, или по 4 семени кабачков, или по 2–3 семени тыквы.

В урожайный год ветви фруктовых деревьев в буквальном смысле ломятся под тяжестью многочисленных плодов. Традиционно используемые подпорки из деревянных шестов не очень эффективны, поскольку в ветреную погоду травмируют раскачивающуюся крону. Но если прикрепить шурупом к торцу подпорки (обычного шеста или планки) кусок покрышки, то и ветка будет удерживаться более надежно, и ее кора останется целой (рис. 38, а).

Рис. 38. Укрепление тяжелых веток: а – простая деревянная подпорка; б – металлическая подпорка; в – растяжка. 1 – труба; 2 – вилка; 3 – кусок покрышки

Другим недостатком деревянной подпорки является ее невысокая долговечность и порой малая механическая прочность. Как правило, нижний конец, находящийся постоянно в земле во влажных условиях, быстро загнивает и через 2–3 года отламывается. Если это произойдет летом, наверняка с опертой на эту подставку ветки стряхнется часть плодов, а ветка может и сломаться.

Для надежной сохранности урожая и дерева можно сделать практически вечные и очень удобные подпорки. Для них подойдут любые (в том числе и старые) металлические трубы диаметром ½–¾ дюйма разной длины. Для каждой из них согните из железного прутка диаметром 5 мм вилку и вставьте ее плотно в отверстие трубы (рис. 38, б). Затем из изношенных автомобильных или мотоциклетных шин вырежьте U-образные подкладки шириной примерно 10 см. Пробойником из стальной трубки диаметром 10 мм с заостренной с одного конца стенкой сделайте у обоих верхних краев подкладки отверстия и вставьте в них концы вилки, как это изображено на рисунке. Ударами молотка на подставке нужно пригнуть к поверхности прокладки верхние концы вилки; которые не должны быть выше концов прокладки, чтобы не царапать кору других веток. Полукруглые профили вилки и подкладки, а также большая протяженность последней в сочетании с жесткостью и упругостью совершенно не зажимают ветку и потому при раскачивании дерева или ветки ветром они не травмируют ее кору.

Когда вы ножовкой отрезаете сегмент от автомобильной покрышки, резиновые борта не только норовят зажать полотно, но и вибрируют, доставляя неудобства в работе. Чтобы не сломать ножовочное полотно, вложите внутрь покрышки под место распила деревянный кругляк подходящего диаметра.

И все же, какими бы модернизированными ни были подпорки, они не всегда удобны в использовании, да и просто мешаются под деревом. В таком случае тяжелую ветку спасет растяжка к основному стволу из оцинкованной проволоки (она не ржавеет), а кору дерева от травмирования спасут сектора, вырезанные из старой автопокрышки. Для ветвей средней толщины также можно использовать старую велопокрышку, а для тонких – кольца, отрезанные от велокамеры. На концах такой резиновой скобы пробивают по отверстию, затем охватывают ветку и продевают проволоку сквозь отверстия. Аналогичную операцию проводят со вторым куском покрышки (большего размера), размещая его на стволе дерева так, чтобы натянутая проволока уверенно поддерживала тяжелую ветвь (рис. 38, в).

Такие крепления надежно предохранят ветви от повреждений и облегчат обработку приствольного круга.

С помощью ножа, приложив определенные усилия, из автомобильных покрышек можно сделать довольно удобные сандалии для работы в саду и огороде. А если постараться и выполнить работу аккуратно, то в них не стыдно будет показаться и, например, на пляже. К тому же обратно из отпуска их везти не обязательно – всегда можно сделать новые!

Прежде всего, для работы вам понадобится шаблон из бумаги. Его вы можете нарисовать сами, руководствуясь рис. 39, а, с учетом размера своей ноги. Теперь вам нужна боковина средне– или высокопрофильной покрышки. Разместите шаблон на внутренней, гладкой части резиновой заготовки и дважды переведите рисунок на резиновую поверхность (если шаблон вы сделали не универсальным, то во второй раз не забудьте его перевернуть другой стороной). Пришло время самой сложной работы: из толстой армированной резины вырезать контуры сандалий со всеми деталями. Когда обрезка будет завершена, прорежьте отверстия для ремней. Последние можно вырезать, например, из резины автомобильной камеры или воспользоваться ремешками из кожи или кожзаменителя. Остается только продеть ремни в прорези, подогнать их по размеру с помощью пряжек, и можно хвастаться обновкой.

При разделывании заготовок из резины автомобильных покрышек будьте крайне осторожны! Работа эта нелегкая, нож должен быть острым, поэтому малейшая небрежность может привести к ранению. Лучше не придерживать заготовку второй рукой, а зафиксировать ее, например с помощью струбцин.

Рис. 39. Изготовление сандалий для работы в саду: а – из боковины покрышки; б – из протекторной ленты

Делают сандалии и по-другому. Основная деталь – подошва (и, разумеется, ее шаблон) у них гораздо проще. Просто положите на листок бумаги свой тапок или туфель и обведите по контуру, а затем вырежьте. Теперь возьмите кусок протекторной ленты от автомобильной покрышки. Желательно, чтобы у нее брекер был сделан из неметаллического корда (среди маркировки нет обозначения «Steel» или «Steel belted»), иначе обработать ее будет весьма сложно. Дважды переведите контуры шаблона на гладкую поверхность заготовки и приступайте к резке. Вначале следует грубо обрезать заготовку, а потом мелкими надрезами убрать лишнюю резину. Держите под рукой острые кусачки – разрезáть корд удобнее с их помощью.

Когда подошвы будут готовы, положите их плашмя и между слоями резины острым узким ножом сделайте два поперечных сквозных прореза, как показано на рис. 39, б. Теперь возьмите два ремешка, проденьте их в прорези, и сандалии можно считать готовыми.

Кстати, подобным же образом можно делать прорези для ремней и в сандалиях, вырезанных из боковины покрышки.

Для того чтобы оградить плодовые деревья от вредителей, можно сделать довольно эффективную и простую ловушку. Старую покрышку от легкового автомобиля электролобзиком или ножовкой разрезают вдоль по кругу, получая при этом два кольцеобразных корытца. Для защиты молодых растений покрышку просто надевают на деревце и укладывают на землю так, чтобы внешний борт был выше почвы на 1 см, а внутренний – на уровне почвы. Для этого под ловушкой надо вырыть небольшое углубление. Если требуется защитить уже взрослое дерево, кольцо придется разрезать, расположить вокруг ствола, а затем изнутри наложить латку на резиновый клей, чтобы восстановить герметичность корытца.

Для того чтобы покрышку легче было резать, смажьте полотно ножовки хозяйственным мылом.

В такие кольца наливают простую воду: вода – непреодолимое препятствие для всех ползающих насекомых, в том числе и черных муравьев. Таким образом, отпадает необходимость в ловчих поясах. Кроме того, получается отличная поилка для пчел, ос, мелких птиц. Если же в кольца добавлять растворы хвойного концентрата, полыни или репейника, то это отпугнет и летающих насекомых, а надобность в применении инсектицидов отпадет.

Эти несложные приспособления служат долгие годы, так как они не гниют, хорошо моются и быстро сохнут.