Покусы людей в большинстве бывают из-за неправильного поведения самого укушенного, непонимания поведения животных или очеловечивания их. Это к борьбе отношения не имеет. Основная причина кроется в нарушении владельцами собак правил содержания животных в городе, хотя зачастую это тоже возникает по неверному представлению о них, сформированному теми же средствами массовой информации. Человек сильнее, а если вооружен подручными средствами, у собаки шансов нет.

Лучше всего, когда есть своя большая собака – в игре и шутливой борьбе с ней, при ее воспитании и дрессировке многое поймешь. Как в «технических действиях» животных, так и их поведении. В любом случае, сам человек, соблюдая простые правила здравого смысла и немного владея знаниями о собаках, способен предотвратить нападение. Ну а если ж оно все-таки произошло или вы стали свидетелем этого и намерены оказать помощь, просто не надо пасовать.

Считается, что часто нападение собаки провоцирует выделение гормона адреналина у человека. Этот гормон выделяется в стрессовых, экстремальных ситуациях. То есть человек идет, видит большую собаку и пугается (пусть даже со стороны это незаметно). Но гормоны выделяются, и собака чувствует их запах. Интуитивно зная, что гормоны такого рода выделяются неспроста, собака решает на всякий случай «дать сдачи заранее» (опередил – победил) и бросается на человека. Понятно, что собака ни о чем таком не мыслит в принципе, сознание у них в лучшем случае на уровне двухлетнего ребенка. Но рефлекторно-инстинктивный механизм действует именно так. Кстати, бродячие собаки адреналин чувствуют лучше служебных, так как у самих идет постоянная борьба за иерархию в стае. Поэтому, если есть хоть малейший страх, демонстрировать геройство бесполезно. Ведите себя с собакой, как с равным: без геройства, без страха и с уважением и… проблем не будет.

Итак, что делать, если собака рычит, лает, бросается?

Не бояться, не провоцировать, не поворачиваться спиной, спокойно уйти. Особенно если вы случайно забрели на территорию, которую охраняет эта собака. Сторожевая собака может и сразу напасть, без прелюдий в виде лая. Но обычно все-таки сначала гавкает, чтобы нарушитель сам ушел.

Залезть на возвышение (дерево, машину), перелезть через забор. Лучше всего забраться на дерево, пожарную лестницу, даже на лестницы детской площадке (собака не кошка, залезть не сможет, некоторые высоко запрыгивают или забегают по вертикали, но тут можно и пнуть), спрятаться в подъезде, контейнере и т. д.

Экзотичный «бесконтактный» вариант (который тоже надо нарабатывать и который никто уже не помнит) – рык на вдохе. Собаки тут же замолкают и разбегаются. Так делают большие кошки. Видимо, у собак (как и у их предков) генетический страх перед саблезубыми тиграми. Еще есть способ (в наше время тоже уже экзотичный, тропический), когда человек, идя в джунгли, берет с собой железы тигра (или тряпку, пропитанную выделениями железы) и все волки и собаки, только почуяв запах, тут же несутся опрометью прочь от этого места. Любопытно, что саблезубы вымерли десятки тысяч лет назад и в средней полосе их никогда не встретить, а страх у собак остался.

Ультразвуковой прибор для отпугивания собак Dazer. Бродячие собаки боятся как огня – на расстоянии метров 50 стая снимается с места и бодро сваливает.

Эффективно против бродячих. Как оружие против домашних, тем более обученных – никакое.

Домашние привычны к ультразвуку, он присутствует у нас в быту, поэтому им и никак. С бродячими тоже не все просто, если «потеряшки» или те, которых выгнали, им тоже никак, ибо привычны. Если в стае вожак из таких, то стая не реагирует, а делает свое дело. Еще момент по бродячим – привыкают к «раздражителям» достаточно быстро. Среди бродячих есть глухие. Им все равно. Также зависит от мощности. А большая часть того, что в свободной продаже – не особенно мощная. Человек, в отличие от собаки, ультразвук не слышит. А еще есть ультразвуковые свистки для собак.

Очень хорошо на собак действует электрошокер – в том плане, что им достаточно услышать треск, чтобы разбежаться. Считается, что разряд вырабатывает газ озон, которого собаки боятся.

Газовый баллончик действует вполне нормально. Только надо учитывать, что находится внутри баллона. На собак хорошо действуют баллончики с капсаицином и/или перцовым газом.

Целиться надо именно в момент нападения – в нос. Опрыскивать вокруг собаки почти бесполезно, она убежит и может снова зайти на атаку, а сами вы надышитесь.

Если же схватки не избежать, надо знать о некоторых моментах заранее.

Основная причина невозможности эффективно сопротивляться собаке – болевой шок от укуса. Все действия собаки интуитивно направлены на его создание и усиление при необходимости. Потеря крови или травмирование приводящих мышц, костей и связок с первой атаки на взрослого человека – исключение, а боль – правило. Надо быть психологически готовым к ранам, к виду своей крови (от чего многие «плывут», даже если есть силы на бой). Надо знать, что если оружия нет, то собака все равно покусает, – в той или иной степени. Но если вы будете биться и победите, то укусов и психического ущерба будет намного меньше.

Боль бывает разная – сильная, очень сильная, резкая, тупая, локальная, общая, терпимая, нестерпимая, болевой шок. Вытерпеть (игнорировать) нестерпимую боль нельзя. Бывает специфическая «боевая» фаза, когда идет отключение двигательной реакции на боль. Это исключительно психофизиологическое явление – такое иногда бывает у людей во время природных или техногенных катастроф, автокатастроф и т. п. Это исключительно автономный механизм, и он не регулируется волевым усилием у абсолютного большинства «обычных» людей.

Нужно постараться не дать собаке вцепиться в сустав – она разгрызет его в несколько секунд (видели, как смачно, с хрустом собаки грызут кости?). И речь тут не только о суставах рук. Одному упавшему в такой схватке мужику собака за 5 секунд сгрызла коленный сустав. Его потом еле «откачали». А восстановить суставы практически невозможно (или очень дорого).

Тактика у собаки следующая – она проводит хватку, а потом начинает рвать: мотать головой или тащить на себя. Вот это действие – рывок – наиболее болезненное. Поэтому пытаться удержать ее на руке для нанесения удара – глупость. Сопротивляться бесполезно, только усугубите травмы.

При атаке в руку не вырывайте ее, как вариант – рука в пасти, собаку надо свалить набок и коленом надавить на шею. Это заставит ее ослабить захват. Но держать ее коленями надо сильно, всем корпусом. Второй рукой можно долбить в череп, в область сочленения челюстей. Но бить можно, только если у вас свободна ваша ударная рука, то есть наверняка. В противном случае при ударах можно ослабить захват и собака вырвется. Ударом вы ее вряд ли вырубите, но ослабить или отпустить хватку заставите.

Еще вариант – захваченную руку проталкивать глубже в пасть, а другой схватить за кожу за ухом, накрутить и тащить на себя (одновременно с пропихиванием другого предплечья в глотку). При этом надо бить собаку ногами в пах (неважно, кобель это или сука).

Можно наносить короткие удары в нос – но это надо еще попасть (нужны тренировки с собакой в игровом виде).

В случае если она бросила вас, вырвалась, но атакует опять, принимайте опять на руку. В это время или хозяин прибежит, или кто-нибудь поможет. Еще как вариант – удар пальцем в глаз. Опять оговоримся – этот прием эффективен, но к нему надо быть готовым. Все любят рассуждать, что можно атаковать глаза, на практике живому существу ткнуть в глаз психологически тяжело из-за жестокости и подчас необратимых последствий (удар должен быть настоящим поражающим, у собак снижен болевой порог, но глаза – это важные органы чувств, она бросит атаку, защищая их, лишь в случае отказа зрения). Надо быть готовым к этому.

Раньше жителей тайги учили, что если нападет волк и вцепится в руку, надо схватить его захваченной рукой за корень языка в пасти, звать на помощь и держать так до прихода подмоги. Одна женщина так привела волка к колоде дров у своего дома и, взяв свободной рукой топор, отрубила ему голову. Руку он ей, конечно, измочалил, но она осталась жива.

Атака в корпус. Два варианта, один конец. Зимой собака хватает, цепляется за верхнюю одежду, как правило, срывается при борьбе, и проводит хватку опять же в конечность. Летом кусает в корпус, и опять же захватывает конечность. Поймите, чтобы бороться, она должна схватить вас пастью, чем полнее, тем лучше для нее (так учили). Этого ощущения она и будет добиваться, если первая атака не удалась. При корпусной атаке надо беречь зоны лица, живота, паха и подмышки. Лицо (без комментариев), пах и подмышки – травмы этих областей опасны большой потерей крови (там расположены крупные кровеносные сосуды) и «Скорой» можно не дождаться. Может удерживать за живот, очень тяжело сопротивляться (сильная боль). Но это все-таки больше относится к специально обученным собакам. Обычная любительская дрессировка не является настолько эффективной и к настоящей борьбе с человеком при реальном сопротивлении, как правило, не учит. Поэтому ваши оборонительные действия должны быть бескомпромиссными, лучше в этом случае перестараться. Потому что собака способна реально покалечить и убить человека. Часто, встречая серьезный отпор при атаке, обычная собака повторную не проводит, бегает вокруг, лает, но не кусает больше – не научена.

Когда собака прыгает, можно «уйти с линии атаки» – то есть отскочить в сторону, и собака пролетит мимо. Но для этого опять же нужны натренированные реакция и движения.

Как снять собаку с другого человека? (Если схватила ребенка.) Подбегаем сзади, действуем быстро, левой рукой хватаем сверху за ошейник либо за шкуру и фиксируем, по возможности не давая двигать головой, чтобы уменьшить повреждения. Хватаем с закруткой. Правой за пах и тянем вверх с одновременным криком «Фу!». Тянуть сильно вверх, чтобы задние ноги оторвались от земли. Вам надо заставить разжать челюсти именно болевым воздействием на пах. Если тянуть собаку от жертвы, раны будут рваные. Если кобель – все ясно, если сука, захватываем все, что там есть, сильно, и тоже тянем. Суки, как правило, острее реагируют на прикосновение в паховой области. За хвост хватать не рекомендую. Да, место больное, но собака без труда переключится на вас, и вы не сможете ничего предпринять. Дальше. Имейте в виду – 99 процентов, что собака переключится на вас. Как это затруднить? Зависит от места схватки. Соображать надо быстро, попытаться перекинуть через забор, если есть, кинуть об дерево, под горку, в кусты. То есть использовать особенности местности таким образом, чтоб выиграть расстояние при возможной атаке, чтобы достойно ее встретить. При атаке встречаем ногой или отдаем руку. Можно использовать палку, трубу (если есть). Бить наотмашь по спине, не один раз. Напомню: собака – зверь, звери насмерть не дерутся (кроме питбулей). При настоящем отпоре, когда ее жизни угрожает опасность, собака прекратит агрессию.

Отогнать ногами собаку теоретически можно, вот только некоторые работают не только по рукам, но и ногам.

Насчет перебивания позвоночника. Во-первых, собака быстрая, и попасть сложно. Надо трезво оценивать свои возможности.

Душить теоретически можно. Но если без удавки, то, во-первых, ухватить за горло собаку весьма проблематично, во-вторых, очень сложно удержать, не говоря уж об удушении, а ведь она и укусить в это время захочет, не будет же она, не кусая, давать себя душить. В общем, большая вероятность, что будешь покусан. Если ухватили у головы, обхватить ногами и душить, сжимая грудную клетку – это реальней, но проблема поймать и удержать пока так душишь. Но душить надо в последнюю очередь. Также есть вариант сунуть руку дальше в пасть, перекрыть кислород. Но насколько это реально? Бить собаку по голове, туловищу, лапам почти бесполезно (если вы не костолом). Это собаку, скорее всего, еще больше разозлит. Бить по глазам тоже сомнительно.

Бывают рассказы, что кто-то сломал или вывихнул лапу напавшей собаке, но как такое сделать? Поди попади, к тому же кусают. И остановит ли? Собака может бегать и на трех лапах очень даже хорошо, и почувствует ли она боль на адреналине?

Встретить собаку ударом ноги теоретически возможно, но тоже еще надо попасть.