Раскрой стекла. При небольших объемах работ стекло раскраивают на стройке. Работы по раскрою ведут на столах, имеющих горизонтальную ровную поверхность. Стол должен быть обит сукном или фетром. В централизованных мастерских на столах имеются обрезиненные ролики, также расположенные горизонтально.

При раскрое стекла необходимо учитывать, что размер стекла по ширине и длине должен быть меньше размера между внутренними гранями фальца на 4–6 мм, т. е. на каждую сторону на 2–3 мм. Это условие выполняют для того, чтобы стекло легко можно было вставить в переплет и чтобы при разбухании древесины переплета стекло не сжималось и не лопалось.

Металлические переплеты при низкой температуре воздуха сжимаются, и зазор 2–3 мм между стеклом и фальцем также предотвратит растрескивание стекла.

Стекло режут алмазным и роликовым стеклорезом из твердых сплавов. Алмазный стеклорез благодаря высокой прочности кристалла режет более качественно и служит дольше. Влажное, грязное стекло затупляет стеклорез, поэтому влажное, пыльное, грязное стекло протирают с двух сторон и устанавливают до резки для просушки. Резать стекло нужно по линейке или шаблону, плотно прижимая их к стеклу без сдвигов.

Стеклорез при резании берут правой рукой, а большим и указательным пальцами держат за молоточек. На место реза стеклорез устанавливают вертикально или с небольшим наклоном к плоскости резания стекла, при этом усилие резания должно быть небольшим. При правильной установке стеклореза к плоскости стекла и нужном нажиме в месте надреза должен появиться ровный след на стекле в виде тонкой линии. При резании стекла стеклорезом слышен ровный звук с небольшим специфическим потрескиванием, который говорит о том, что резание ведется качественно.

При неправильной установке стеклореза и сильном нажиме вместо тонкой линии получается грубая линия – царапина с образованием стеклянной пыли, вследствие чего стекло ломается не по линии надреза. Алмазный стеклорез нужно держать так, чтобы острый угол, образующийся между алмазом и плоскостью стекла, был в направлении резания.

После образования тонкой линии надреза стекло надламывают, причем узкие полоски стекла (5–10 мм) надламывают с помощью молоточка стеклореза, в паз которого вставляют надламываемую часть стекла. По окончании резания стекла для облегчения надлома с противоположной стороны молоточком слегка и аккуратно простукивают до получения начальной трещины, после чего обрезок надламывают. Узкие полоски стекла можно ломать плоскогубцами, губки которых обертывают эластичным материалом (резиной).

Обрезанные концы стекла ломают также о край стола, для чего стекло укладывают так, чтобы обрезанный конец свешивался. Для облегчения надлома с нижней стороны стекла по линии надреза аккуратно простукивают до образования начальной трещины, затем правой рукой, на которую надета рукавица, берут за свешиваемый конец стекла, а левой прижимают стекло к столу и ломают его так, чтобы отрезок отделялся по линии надреза.

Во избежание преждевременной порчи стеклореза в конце надреза (3–5 мм) нужно усилие нажима несколько снизить, с тем чтобы не допустить резкого схода его со стекла и повреждения режущей грани алмаза о кромку стекла. Нельзя производить повторный рез стекла по одному и тому же месту. В случае необходимости повторного реза нужно отступить от старой линии реза примерно на 0,5–1 мм. По окончании реза стеклорез нужно очистить от стеклянной пыли и уложить в футляр.

При затуплении одного режущего ребра стеклореза нужно алмаз (резец) повернуть и включить в работу новое острое ребро, для чего ослабляют стопорный винт, аккуратно вынимают из молоточка резец, поворачивают его на 90°, вставляют в прежнее место так, чтобы кристалл алмаза выступал из корпуса молоточка на 1–3 мм, после чего завертывают винт и закрепляют алмаз в рабочем положении.

При резании стекла роликовым стеклорезом его держат в правой руке перпендикулярно плоскости стекла, между большим и средним пальцами или большим, средним и безымянным, прижимая сверху указательным пальцем.

При резании роликовым стеклорезом усилие (нажим) больше, чем при работе алмазным стеклорезом.

Небольшие стекла режут по шаблону, изготовленному из того же стекла. Гранями шаблона пользуются как линейкой. Длину и ширину уменьшают против требуемых размеров стекла на половину ширины оправы стеклореза.

Ручная резка стекла – трудоемкая работа. Более прогрессивной является резка стекла на электроустановке.

Установка представляет собой металлический стол с асбестоцементной рейкой, в пазу которой расположена нихромовая спираль. Концы спирали соединены с зажимами – контактами, вставленными в керамические изоляторы, на концах которых имеются пружины возврата. Во избежание касания стекла спираль должна находиться на расстоянии 0,2 мм от верхней кромки рейки.

Для раскроя стекла на требуемый размер на поверхности стола размещен шаблон, состоящий из двух стержней диаметром 12 мм, направляющих трубок, соединенных с упорной линейкой.

Шаблон устанавливают на требуемый размер стекла, с тем чтобы расстояние от упора до спирали было равно размеру стекла, и крепят его в этом положении зажимами (барашками), после чего установку подключают к электросети. Когда спираль нагреется до слабого свечения, на нее накладывают раскраиваемое стекло так, чтобы оно одной гранью подошло вплотную к упорной линейке, а плоскостью легло на спираль. Вследствие резкого перепада температуры стекло точно лопается по линии нагрева, после чего установку отключают от электросети.

Вставка стекла и стеклопакетов. Остекление окон и дверей выполняют на одинарной, двойной замазке и с креплением раскладками по стеклу. В первых двух случаях стекло к переплетам крепят шпильками, скобками или мелкими гвоздями, а в последнем – раскладками, которые крепят шурупами и мелкими гвоздями.

Остекление на одинарной замазке – самый простой способ вставки стекла. Стекло нарезают по размеру, очищают фальцы от пыли и грязи, вставляют в них стекло так, чтобы оно было на равных расстояниях от всех сторон фальца. При остеклении переплетов на месте стекло ставят на нижний фальц, закрепляют шпильками и обмазывают замазкой.

Этот способ применяется только при остеклении временных помещений, холодных веранд. Фальцы в переплетах не всегда бывают в одной плоскости от разных причин (коробления древесины, неточности исполнения). Стекло ложится в такие фальцы неплотно. Если стекло сильно прижать к фальцам шпильками, то оно лопается. Кроме того, между фальцем и стеклом остается зазор, в который свободно проникает вода, что приводит к быстрому разрушению (гниению) переплетов. При намокании древесина разбухает и может давить на стекло. Если оно вставлено в фальцы плотно, то лопнет. Кроме того, древесина, намокая и высыхая, коробится, а это приводит к раскалыванию стекла. Остекленные таким способом металлические переплеты быстро ржавеют. Неплотное примыкание стекла к фальцам приводит к большим потерям тепла.

Довольно широко применяется остекление на двойной замазке или деревянными раскладками, особенно в жилых и общественных зданиях. При таком способе остекления стекло кладут не на фальцы, а на подстилающий слой замазки, предварительно нанесенной в фальцы в виде ленточки толщиной 2–3 мм. Замазку нужно наносить ровно, без разрывов ножом, стамеской или промазчиком. Можно наносить подстилающий слой в виде непрерывного валика толщиной 2–5 мм.

Стекло укладывают на подстилающий слой замазки в переплет осторожно, чтобы оно было расположено на одинаковом расстоянии со всех сторон фальца, после чего ладонями аккуратно прижимают стекло до тех пор, пока стекло не ляжет плотно, а излишки замазки будут выжаты. Нажимать на стекло надо осторожно, чтобы не поломать и не расколоть его. Излишки выдавленной замазки срезают ножом или стамеской и заглаживают так, чтобы она не выходила за пределы фальца. Между стеклом и фальцем не должно быть пустот, стык должен быть герметичным. Стекло должно лежать на подстилающем слое замазки плотно, без перекосов.

Стекло в переплете и двери закрепляют шпильками или мелкими гвоздями с помощью пистолетов. Шпильки забивают в древесину на глубину 7–10 мм, с тем чтобы концы их не выступали за пределы фальца.

Можно забивать шпильки молотком, а также ребром стамески, но для этого необходимо иметь навык и соблюдать осторожность, чтобы не разбить стекло.

Закрепив стекло шпильками, гвоздями, наносят второй слой замазки на фалец (поверх стекла), уплотняют его до заполнения всех зазоров, разравнивают под углом 45° к стеклу и заглаживают ножом до образования блеска. Шпильки, гвозди, скобы должны быть полностью перекрыты вторым слоем замазки.

При установке стекла на замазке с креплением деревянными раскладками подстилающий слой замазки укладывают в фалец, после чего укладывают стекло, а затем равномерно наносят второй слой замазки. Раскладку прижимают к фальцу и крепят к переплету шурупами или гвоздями под углом 45°. Наружная фаска раскладки должна быть заподлицо с фальцем или параллельна ему. После выполнения этих работ стекло очищают ножом от излишков замазки и вытирают тряпкой или ветошью.

На стройках на период отделки помещений во избежание боя вместо стекол устанавливают полиэтиленовую пленку. В переплетах снимают раскладки по стеклу, в проем между фальцами кладут пленку и крепят ее к фальцам раскладками, которые слегка наживляют мелкими гвоздями. После окончания отделочных работ пленку удаляют и переплеты остекляют.

Вставка стекла на штапиках. Штапики – это рейки различной формы, которыми одновременно заполняют фальцы вместо замазки и прижимают стекло. Штапики не только экономят замазку, но и придают переплетам более красивый вид.

Вставка стекла на штапиках производится различными способами: насухо без замазки, с укладкой на постельную замазку, с установкой стекла и штапиков на замазке, с вставкой стекла на штапики с эластичными прокладками. Штапики крепят к фальцам переплета гвоздями или шурупами, располагая их через 300 мм или меньше. Гвозди и шурупы должны отстоять от стекла на расстоянии 3–5 мм, чтобы не расколоть его.

При вставке насухо стекло укладывают и закрепляют штапиками.

При вставке стекла только на постельной замазке на нее укладывают стекло и плотно прижимают, а затем закрепляют штапиками. Излишки выдавленной замазки срезают и заглаживают.

При вставке стекла и штапиков на замазке стекло укладывают на постельную замазку и прижимают к фальцам. Штапик с одной или двух сторон обмазывают замазкой, укладывают на место и закрепляют шурупами. Излишки выдавленной замазки срезают и заглаживают.

При вставке стекла на штапиках с эластичными прокладками последние чаще всего бывают в виде буквы П, но иногда используют резиновые трубки. Прокладки надевают на стекло, а для загиба по углам стекла в прокладках вырезают треугольник, но так, чтобы местами среза они вплотную примыкали друг к другу. Стыковать прокладки следует вверху или с боковых сторон стекла. Чтобы они не расходились, их склеивают. Места стыка можно сшивать нитками или скреплять тонкими проволочными или пластинчатыми скобками. Лучше всего прокладки наклеить на стекло. Размеры стекла с надетыми прокладками должны быть такими, чтобы между прокладками и фальцами был зазор по всем сторонам 3 мм. Затем приставляют штапик и прикрепляют его к бруску переплета шурупами или гвоздями. Прокладки должны быть на одном уровне с кромками бруска или штапика или ниже их на 1 мм. Выступающую прокладку срезают стамеской или ножом.

Остекление металлических переплетов, имеющих большие размеры, осуществляют обычно при строительстве промышленных зданий в проектном положении. Стекло для них заготовляют централизованно. До начала остекления металлические переплеты очищают от грязи, заусенцев, коррозии, после чего покрывают олифой. Стекла в металлические переплеты устанавливают на двойной замазке или на замазке с креплением металлическими раскладками, а также на эластичных прокладках с креплением раскладками-уголками.

При остеклении переплетов на двойной замазке стекла крепят к переплетам штырями и кляммерами, которые устанавливают с шагом не менее 300 мм. Штыри и крепящие кляммеры ставят в отверстия, выбранные в горбыльке переплета, слегка их забивают, после чего концы их расклепывают. Для крепления стекол в металлических переплетах применяют суриковую или битумную замазку.

При остеклении пластмассовых переплетов стекла устанавливают на двойной замазке, эластичных прокладках и крепят пластмассовыми раскладками. Эластичные прокладки обычно изготовляют из мягкой резины П-образной формы. При установке на эластичных прокладках стекло по периметру обрамляют П-образной прокладкой, после чего укладывают в переплет и крепят раскладками-уголками с помощью винтов.

Установка стеклопакетов в оконные переплеты заключается в следующем. Оконные блоки, зенитные фонари обычно изготовляют на деревообрабатывающих предприятиях и поставляют на стройку в готовом виде. До установки стеклопакетов в оконные блоки тщательно осматривают каждый пакет. Стеклопакеты, имеющие трещины, сколы в торцах стекол, отслоения в клеевых швах, повреждение обрамляющих рамок, отбраковывают.

Монтаж стеклопакетов крупных размеров производят с помощью ручных вакуум-присосов, носильных ремней или траверс, оборудованных вакуум-присосами.

Стеклопакеты переносят только в вертикальном положении, чтобы не повредить торцы и углы. До монтажа стеклопакеты надо устанавливать на деревянные подкладки, покрытые войлоком или резиной, а при опирании на стену также подкладывать подкладки. Монтаж стеклопакетов следует вести преимущественно в летнее время. Помещения, остекленные стеклопакетами, должны отапливаться.

В процессе эксплуатации деревянные переплеты под действием влаги периодически деформируются. Поэтому во избежание разрушения стеклопакетов в окнах устанавливают ветровые, распорные и опорные прокладки. Распорные прокладки, фиксирующие положение стеклопакетов, устанавливают на расстоянии примерно 1/4 от торца стеклопакетов. Ширина опорных прокладок должна быть равной толщине пакета, а длина их зависит от ширины стеклопакета и колеблется в пределах 50–200 мм.

Остекление оконных переплетов и витражей стеклопакетами с применением прокладок и нетвердеющих мастик производится в следующей последовательности:

1) проводится подготовка к монтажу стеклопакетов, прокладок, штапиков и мастик;

2) осуществляется наклеивание боковых прокладок на фальцы переплетов;

3) производится установка стеклопакета, распорных и опорных прокладок;

4) производится нанесение пистолетом слоя нетвердеющей мастики вдоль торцов стеклопакетов;

5) осуществляются установка штапиков, прокладок; уплотнение зазоров мастикой с помощью пистолетов. Уплотняют и герметизируют стыки между стеклопакетами и элементами переплетов сразу же после их установки и крепления.

Нетвердеющие мастики наносят при температуре воздуха не менее 5 °C и в сухих помещениях, а если на воздухе, то в условиях, исключающих увлажнение переплетов. До нанесения мастики герметизируемые поверхности нужно очистить, обезжирить и просушить.

Остекление крыш осуществляют стеклом толщиной 3–6 мм на двойной замазке. Укладывают стекла, начиная от карниза к коньку, чтобы был свободный сток воды, при этом верхнее стекло должно перекрывать нижнее примерно на 20–30 мм.

В фальцы переплетов укладывают основание из замазки, затем к бортику кладут нижнее стекло так, чтобы оно упиралось в него. Бортик является опорой и предохраняет стекло от сползания вниз. Уложенное стекло плотно прижимают к фальцу, с тем чтобы выдавился излишек замазки, которую сразу удаляют. После этого на верхний край уложенного стекла наносят замазку и крепят его не менее чем двумя кляммерами таким образом, чтобы расстояние между ними было 250–300 мм. Прижимать кляммеры к стеклу нужно осторожно, чтобы не поломать стекло. После укладки нескольких рядов стекол на продольные фальцы наносят второй слой замазки и заглаживают его. Конек после остекления покрывают кровельной сталью.

В железобетонные переплеты стекла вставляют так же, как и в металлические. Стекла закрепляют штырьками, пружинками, скобками, штапиками, клиновыми зажимами. Соответствующие отверстия оставляют в процессе изготовления переплетов. Штапики могут быть металлическими или деревянными. Крепление может выполняться шурупами, но для этого в бруски переплета в процессе изготовления вставляют деревянные бобышки или пробки такой формы, чтобы они не могли выпасть после усыхания древесины.

Остекление стеклопрофилитом начинают с монтажа элементов из стеклопрофилита, которые вынимают из контейнера и укладывают ребром на стол-верстак. Стеклопрофилит, уложенный на столе-верстаке, продувают струей воздуха со всех сторон, очищая от пыли, грязи, после чего сушат струей горячего воздуха.

На специальном приспособлении из губчатой резины нарезают полосы шириной 20–25 мм, которые прокладывают между элементами стеклопрофилита. Полосы шириной 100–120 мм прокладывают по периметру при установке стеклопрофилита в панели. Прокладки приклеивают к элементам стеклопрофилита на клею 88Н. Для герметизации стыков применяют тиоколовые мастики УТ-32 и др. Стеклопрофилит устанавливают обычно вертикально в металлическое или железобетонное обрамление.

Элементы стеклопрофилита собирают в панель на поворотном столе с кондуктором. Стропуют, поднимают и подают панели из стеклопрофилита к месту монтажа траверсами.

Централизованно остекление окон и дверей производят на поточных линиях, которые состоят из роликовых конвейеров. Оконные блоки передвигается по двум конвейерам – на одном остекляют наружные створки, на другом – внутренние. Каждый конвейер обслуживают три стекольщика. Один стекольщик на тележке подает блоки, подлежащие остеклению, кладет их на конвейер фальцами вверх, очищает фальцы, ранее покрытые олифой, и наносит на них промазчиком подстилающий слой замазки. После этого блок передвигается на следующую позицию, где второй стекольщик вставляет в него на подстилающий слой замазки заранее нарезанное стекло, плотно прижимает его к замазке и пистолетом крепит стекла шпильками. Затем блок перемещается на третью позицию, где третий стекольщик промазчиком наносит верхний слой замазки, закрепляет деревянную раскладку шпильками или шурупами, очищает стекло от излишков замазки, протирает его. Готовые блоки отвозят на специальной тележке на склад, где их складывают горизонтально для просушки. После высыхания замазки блоки укладывают в контейнер.

Остекленение витринным стеклом и стеклянными блоками. Для витрин стекло нарезается централизованно или непосредственно на стройке на крупногабаритных столах. Стекло к месту установки перевозят в вертикальном положении на тележках или специально оборудованных вилочных автопогрузчиках. Если механизмы отсутствуют, то стекло переносят вручную на ремнях-лямках, вакуум-присосами или траверсами с вакуум-присосами.

Витринное стекло устанавливают в следующем порядке. Ящик со стеклом подают к столу для раскроя стекла, после чего рабочие снимают с него крепежные металлические полосы ломиками-гвоздодерами, вынимают поочередно листы стекла вакуум-присосами и укладывают на стол.

Лист стекла, уложенный на стол, вторично очищают от пыли, затем размечают и раскраивают, после чего по периметру лист обкладывают П-образной прокладкой. До установки паз прокладки и кромку стекла смазывают клеем 88Н. Затем лист стекла подносят к подъемнику, с помощью которого его устанавливают в фальцы переплета витрины, и крепят металлическими раскладками.

До установки стекла с фальцев переплетов снимают металлические раскладки-уголки, очищают их от грязи, заусенцев, коррозии и набрызгов, затем фальцы олифят и просушивают. У снятых раскладок-уголков проверяют прямолинейность.

Отверстия для винтов в раскладках и фальцах должны точно совпадать, чтобы винты легко ввертывались в них. Места сопряжений раскладок в углах переплетов должны быть плотными и находиться под углом 45°. Винты, крепящие раскладки к переплету, должны обеспечить плотное примыкание их к фальцам и резиновой прокладке. Их завинчивают до отказа. Толщина уплотнительной прокладки должна соответствовать зазору между стеклом и раскладкой. Прокладки не должны выступать за пределы стороны раскладки, примыкающей к поверхности стекла. Устанавливать витринные стекла на П-образных прокладках следует в сухую погоду, не увлажняя фальцы.

Полые стеклянные блоки применяют для остекления оконных проемов в коридорах, ванных, на лестничных клетках и в других местах, где необходим рассеянный свет. Устанавливают или укладывают эти блоки на цементном растворе из портландцемента марки 400 и песка в соотношении по массе 1: 3 при водоцементном отношении 0,54.

В зависимости от требований проекта иногда под нижние ряды блоков укладывают эластичные прокладки.

Для большей устойчивости горизонтальные и вертикальные швы армируют арматурной сталью диаметром 5–6 мм. Для восприятия температурных изменений делают компенсационные швы в местах примыкания блоков к обвязке.

Стены из блоков делают площадью до 15 кв. м, при больших размерах их нужно разделять на участки с применением обвязок.