Размножение черенками

Размножение черенками является одним из основных и самых доступных способов размножения винограда, при котором используется естественная способность растения образовывать корни на однолетних зеленых или одревесневших побегах различной длины – черенках или чубуках, отделенных от материнского.

Для посадки на постоянное место используют длинные черенки винограда с отрезками многолетней древесины и без них (рис. 35).

Рис. 35. Подготовка черенков к укоренению: а – удлиненный черенок; б – удлиненный черенок с «пяткой»; в – удлиненный черенок с двухлетней древесиной; г – нарезка лозы на укороченные черенки; д – укороченные черенки; е – размеры двухглазкового черенка; ж – посадка укороченных черенков

Для выращивания саженцев винограда используют одно-, четырехглазковые черенки. Заготавливают черенки осенью, когда проводят обрезку кустов. Для размножения отбирают хорошо развитые и вызревшие побеги диаметром 6–10 мм. Непригодны для размножения побеги больные, поврежденные, искривленные, сплющенный или чрезмерно толстые (жирующие).

Рис. 36. Соотношение сердцевины и древесины у черенков винограда: 1 – нормальное; 2 – неудовлетворительное

Определить хорошо вызревший черенок довольно просто – он имеет характерную сортовую окраску коры, а при сгибании издает легкое потрескивание. На поперечном срезе диаметр сердцевины черенка должен быть не менее 1/3 диаметра самого черенка (рис. 36).

Заготовка черенков

Заготовленные черенки очищают от усов, листьев и пасынков. Разбирают по сортам и связывают в пучки проволокой, выравнивая нижние концы. Каждый пучок помечают этикеткой, на которой указывают сорт и количество черенков в пучке.

Заготовленные черенки сразу укладывают на хранение. Хранят их в специально подготовленных траншеях или в холодном подвале. Место для траншеи выбирают возвышенное, там, где нет опасности затопления грунтовыми и талыми водами. Пучки черенков складывают горизонтально, каждый ряд пересыпают землей или песком. После того, как уложен последний ряд черенков, его укрывают слоем земли толщиной 30–40 см.

С наступлением морозов черенки дополнительно утепляют с помощью листьев, торфа или опилок.

В подвале черенки хранят в умеренно влажном песке при температуре не более 3 °C.

Во время хранения нельзя допускать переувлажнения или пересушивания черенков.

По весне черенки проверяют на свежесть и сохранность. Их отмывают от песка и земли и готовят к посадке.

От условий хранения черенков зависит их состояние и жизнеспособность. Если их содержать в слишком влажном помещении или при повышенной температуре, почки тронутся в рост раньше положенного срока, а сами черенки плесневеют и загнивают. Если же воздух слишком сухой, черенки высыхают.

Подготовка к посадке

Перед посадкой нарезают черенки необходимой длины. Если посадочного материала достаточно, то длина черенка может быть 35–40 см с 3–4-мя глазками. Именно из таких черенков и получаются самые лучшие саженцы. Для них используют нижние и средние части однолетних побегов.

Под узлом делают нижний срез, верхний – выше глазка на 1,5–2 см. После приступают к «ослеплению» глазков. Для этого тыльной стороной ножа соскребают на черенке 1–2 нижних глазка. Эта процедура проделывается для того, чтобы избежать развития побегов-конкурентов.

Подготовленные для посадки черенки снова собирают в пучки, снабжают этикетками и помещают в емкости на вымачивание. Воду в емкостях периодически меняют. Можно вымачивать черенки в проточном водоеме.

Вымачивание повышает физиологическую влажность черенков. Продолжительность вымачивания зависит от степени сохранности черенков. Нормально сохранившиеся черенки вымачивают 1–2-е суток, подсохшие – от 5 до 7 суток.

Чтобы улучшить корнеобразование черенков, используют несколько приемов.

1. Бороздование. На нижнюю часть черенков (8–10 см) наносят борозды до древесины, протягивая их поперек зубьев.

После бороздования полезно замочить черенки в воде с медом (100 г на 10 л), так как в нем содержатся ферменты, стимуляторы и другие полезные вещества.

2. Накалывание нижних узлов и междоузлий черенков иглой.

3. Выдерживание черенков в течение 24 ч в растворе стимуляторов корнеобразования (0,01 %-м растворе гетероауксина или 0,02 %-м растворе гумата натрия). Помещают в раствор только нижнюю часть черенков.

Корни образуются не сразу, а спустя 2–3 недели. Рост побегов начинается при температуре 8–10 °C.

У черенков винограда нет зачатков корней, и для того чтобы они образовались, нужны высокая влажность и температура выше 12–15 °C.

Побеги и корни в начальный период развиваются благодаря запасам питательных веществ и влаги, которые имеются в черенках.

Если условия для образования корней неблагоприятны, тогда питательные вещества начинают расходоваться на развитие побегов. Отсутствие развития корней приводит к гибели черенков.

Чтобы этого не произошло, проводят кильчевание черенков. Суть этой процедуры заключается в том, чтобы создать и поддержать в зоне корнеобразования температуру 23–25 °C. Верхняя часть черенков с глазками при этом находится при температуре 0…5 °C. Уже спустя 12–18 дней содержания черенка в таких условиях на пятке и в местах бороздования (накалывания) образуется белый наплыв (каллюс), а потом появляются корни. Глазки же все время остаются в покое.

Такие черенки хорошо укореняются и приживаются, из них вырастают сильные саженцы.

Существует еще несколько способов кильчевания.

1. В траншеях с навозным обогревом.

2. В парниках с охлажденным дном.

3. Кильчевание с помощью специальных электростратификационных установок, в различных кильчевателях.

При желании можно сделать самодельные кильчеватели, ими пользуется большинство виноградарей-любителей.

Чтобы сделать простейший кильчеватель, понадобится ящик с двойным дном, в нижней части которого помещают электрическую лампочку небольшой мощности.

Затем берут нарезанные черенки винограда и устанавливают их нижними концами на верхнее дно. Сверху на черенки надевают полиэтиленовые пакеты или парафинируют их. Это нужно для того, чтобы они не подсохли.

Помещают кильчеватель в холодное место. Для создания и поддержания необходимой температуры в боковых стенках и нижнем дне делают вентиляционные отверстия.

Подготовленные черенки высаживают в школку. Место для нее выбирают теплое, хорошо освещенное, с плодородной легкой почвой и наличием воды.

Чтобы почва в школке хорошо прогревалась, ее приподнимают на 30–50 см, заправляют органикой, разрыхляют песком и делают склон на юг.

Посадка

Почву для посадки готовят с осени, вносят минеральные и органические удобрения, проводят глубокую вспашку. Весной почву снова глубоко рыхлят.

Затем готовят узкие грядки или гребни, так как в них хорошо прогревается почва. Расстояние между гребнями делают 60–70 см. Для этой цели хорошо подходят картофельные окучники и грядкоделатели, активно использующиеся в овощеводстве. Затем с помощью лопаты нарезают в гребнях щели на расстоянии 7–8 см друг от друга, в которые вставляют черенки и заливают их водой.

Высаженные черенки окучивают вручную, оставляя над поверхностью почвы только верхний глазок.

Уход за школкой заключается, прежде всего, в том, чтобы поддерживать высокую влажность в почве.

Необходимо проводить частое дождевание малыми дозами или осуществлять 4–5 поливов по бороздам (4–5 м³ воды/100 м²). В период вегетации влажность почвы должна быть не меньше 80–85 % НВ.

Уход

Подкармливать саженцы нужно 3 раза за весь период вегетации. Вносят при первой подкормке по 0,2 кг/100 м² суперфосфата, калийной соли, сульфата аммония, при второй и третьей подкормках – столько же суперфосфата и калийной соли.

Против милдью виноград 3–4 раза опрыскивают 0,5 %-м раствором бордосской жидкости.

Почву необходимо очищать от сорняков.

Когда побеги отрастут, высоту гребней постепенно снижают, чтобы освободить верхнюю часть растений от земли и не допустить развития корней на верхних узлах. Особенно это важно для тех районов, где стоят суровые, но бесснежные или малоснежные зимы.

Чтобы побеги лучше вызревали, в середине – конце августа проводят чеканку, оставляя на побегах по 6–8 листьев.

В конце лета проводят апробацию, примеси отмечают этикетками.

В северных районах вырастить за год в открытом грунте сильные саженцы очень сложно, поэтому выращивают их в течение двух лет или используя небольшие укрытия.

После наступления первых заморозков саженцы выкапывают и сортируют их по качеству. Невызревшие концы побегов обрезают, собирают в пучки по сортам. Как и черенки, саженцы хранят в траншеях или подвалах.

В подвале саженцы размещают вертикально, присыпая влажным песком корни. В течение всего периода хранения следят за тем, чтобы песок не пересыхал, а температура не поднималась выше 5 °C.

Размножение укороченными черенками

Этот способ размножения наиболее подходит для районов северного виноградарства, т. е. тех, где не хватает посадочного материала, особенно перспективных сортов.

Именно выращивание саженцев из укороченных одревесневших черенков является там наиболее рациональным.

Приступать к этой работе можно уже в конце марта – начале апреля. В первую очередь необходимо проверить качество черенков, вынутых из хранилища. Из пучка берут по 2–3 черенка и определяют состояние глазков – для этого острым ножом разрезают глазки через верхушку в продольном направлении.

Если глазки здоровые, то центральная и боковые почки будут иметь ярко-зеленую окраску. Если почки темно-бурого цвет а, то они погибли. У здоровых глазков также необходимо проверить состояние камбия и древесины на продольных и поперечных срезах. Если на древесине имеются бурые тяжи, значит, она повреждена.

Здоровые черенки готовят на посадку. Перед этим нижние срезы на лозах обновляют, снова собирают их в пучки и вымачивают. Вымоченные лозы разрезают на одно-, трехглазковые черенки. При нарезании двух – и трехглазковых черенков нижний срез делают под нижним узлом, а верхний – в противоположную от него сторону, на 2–3 см выше глазка. Нижние глазки лучше «ослепить». Если черенки одноглазковые, то нижний срез делают с уклоном к глазку и на 2–4 см ниже него, верхний – с уклоном от глазка и на 1–1,5 см выше него (рис. 37).

Черенки с двумя и тремя глазками разбирают по размерам и связывают в пучки, затем ставят на кильчевание или предварительное проращивание.

Черенки с одним глазком лучше всего поместить в полиэтиленовый пакет и завязать (рис. 38).

Рис. 37. Черенок с одним глазком для ускоренного размножения

Рис. 38. Черенок с одним глазком после проращивания

Нужно отметить, что в укороченных черенках запасы питательных веществ и влаги незначительны, поэтому необходимо предварительно прорастить их при температуре 20–23 °C и влажности воздуха не менее 90 %.

Пучки черенков устанавливают на стеллажи или в ящики, засыпав торфом, влажным речным песком или перлитом, сверху закрывают пленкой, чтобы поддержать оптимальную влажность. Спустя две недели появятся побеги, а затем каллюс и корни.

Некоторое количество черенков можно укоренить и в домашних условиях. Так, для укоренения черенков с одним и двумя глазками подойдут цветочные горшки и пластмассовые стаканчики. Подбирать тару нужно таким образом, чтобы при укоренении над поверхностью почвы находился только верхний глазок черенка. Чтобы посадить более длинные черенки, можно использовать пакеты из-под соков, молочных продуктов или самостоятельно изготовить стаканчики из картона или пленки высотой примерно 20–30 см и диаметром 10–15 см.

Для заполнения емкостей используют следующие смеси:

• перегной, дерновая земля, песок, опилки в соотношении 1,3: 1: 0,5: 1;

• перегной, низинный торф – 1: 1;

• дерновая земля, песок, низинный торф – 0,5: 0,5: 1.

Все компоненты смеси хорошо перемешивают, увлажняют (на 1 л воды добавляют 1,5 г аммиачной селитры и 3 г суперфосфата). Горшки и стаканчики с черенками ставят в ящики и помещают на подоконник, в теплицу или парник.

Когда установятся теплые дни, побеги высотой 20–30 см нужно вынести из помещения и постепенно закалять. Их уже можно высаживать на постоянное место. Для получения сильных саженцев укоренившиеся черенки пересаживают в емкости большего размера с комом почвы и окучивают до появления зеленого побега.

Если саженцев планируется выращивать много, то черенки сразу после проращивания следует посадить в теплицы или небольшие укрытия.

Почву для них готовят так же, как и для длинных черенков. Сажают пророщенные черенки тогда, когда почва прогреется до 10 °C на глубине 20 см. Сажают черенки в заранее выкопанные канавки, оставляя верхний глазок над поверхностью почвы. Корни присыпают и обильно поливают, заравнивают. Расстояние между черенками при посадке должно быть 7–8 см, между рядами – 40–60 см.

До начала роста побегов виноград часто и обильно поливают, потом поливы сокращают. Днем температуру в теплице поддерживают на уровне 23–25 °C, после полива ее проветривают, тем самым снижая влажность воздуха.

Подкармливать растения начинают после отрастания побегов и до конца июля. Вносят подкормку 2–3 раза. Используют навозную жижу, аммиачную селитру или раствор птичьего помета (20–30 г помета на 10 л воды).

Если черенки укореняли под малогабаритными укрытиями, высаживают их в 2–3 ряда в зависимости от величины дуг. Расстояние между ними 30 см.

После посадки черенки обильно поливают, устанавливают дуги и натягивают пленку, присыпая ее землей. Не открывают до тех пор, пока не начнут отрастать побеги.

Чтобы не дать разрастись сорнякам, почву между черенками покрывают черной полиэтиленовой пленкой. Укрытие снимают, когда зеленые побеги достигнут в высоту 22–25 см. Делать это нужно в пасмурную погоду.

Уход за зелеными побегами заключается в регулярной прополке, поливах, 3–4-х обработках бордосской жидкостью.

В середине-конце августа, чтобы виноград лучше вызревал, побеги чеканят, оставляя на них от 6 до 8 листьев.

С наступлением первых заморозков саженцы выкапывают, невызревшие обрезают, разделяют по сортам и собирают в пучки.

Хранят их в траншеях или подвале, пересыпав влажным песком, при температуре 5 °C.

Размножение зелеными черенками

Этот способ размножения используют для получения резерва посадочного материала винограда.

Для того чтобы успешно укоренить зеленые черенки, требуются температура не ниже 20–30 °C и высокая влажность воздуха и субстрата.

Большое количество черенков можно укоренить в теплицах, где есть условия для создания искусственного тумана.

Если черенков немного, то для этой цели подойдут ящики, вазоны, стеллажи в теплицах. Емкости набивают двухслойным субстратом: нижний слой – 15–18 см почвенной смеси, верхний – 2–3 см промытого речного песка.

Хорошим субстратом является перелит. Его также засыпают слоем в 15–18 см и хорошо увлажняют.

Преимущество этого способа размножения в том, что побеги можно заготавливать на протяжении всего вегетационного периода (при пасынковании, чеканке, обломах).

Зеленые побеги разрезают на черенки с двумя листьями. Нижний лист обрезают, на верхнем удаляют треть листовой пластинки. Все действия проводят острым ножом или опасной бритвой. Срезы делают прямые. Нижний срез находится сразу под узлом, верхний – над почкой. Пасынок у верхнего листа не удаляют (рис. 39).

Рис. 39. Подготовка к посадке зеленых черенков

Заготовленные черенки сажают в песок на глубину 1 см, в перелит глубже. При посадке важно, чтобы нижний конец черенка не соприкасался с перегноем. Емкости с посаженными черенками накрывают стеклом, парники – остекленными или обтянутыми пленкой рамами.

С наружной стороны стекло и пленку забеливают известью или мелом, чтобы избежать солнечных ожогов у растений. Температура в парнике не должна превышать 30 °C. Бывает так, что саженцы из зеленых черенков не успевают вызреть, поэтому на зиму их помещают в холодильник, где температура не превышает 2–5 °C. Весной эти черенки проращивают снова.

Маточник черенков для размножения является неотъемлемой частью виноградного питомника.

Для тех районов, где используют корнесобственную культуру винограда, требуется новая агротехника возделывания маточников, разработанная в Белоруссии.

Суть этой агротехники состоит в следующем. Выбор участка, подготовка почвы и непосредственно посадка проводятся как обычно. Потом растения начинают формировать по Гюйо, доводя до плодоношения. Апробацию плодоносящих кустов производят следующим образом: отмечают малоценные примеси и клоны, которые потом удаляют, оставляют только обильно плодоносящие кусты.

Если в одном ряду произрастает 2 и более сортов, то во избежание их смешивания, между ними оставляют промежутки. Затем приступают к формированию маточника.

Осенью, после листопада, отводки укладывают вдоль ряда, используя по 2 плодовые стрелки с однолетними побегами с каждого куста.

Между кустами делают траншеи глубиной 35 см, в них укладывают навстречу друг другу плодовые стрелки с двух соседних кустов.

Однолетние побеги расправляют вертикально, засыпают сверху землей и утаптывают. Над 3–4-м глазком от поверхности почвы их обрезают. На зиму маточник окучивают валом земли высотой до 40 см или запахивают.

В последующие годы проводится ежегодная обрезка.

Уход за насаждениями заключается в обломке слабых побегов, побегов-двойников и тройников, пасынковании, чеканке, подвязке, борьбе с болезнями и пр.

Почву поддерживают в чистоте от сорняков. Раз в 2 года ранней весной или осенью вносят минеральные удобрения: калий (0,9 кг/100 м²), фосфор (1,2 кг/100 м²), азот (0,9 кг/100 м²), а раз в 3–4 года вносят 500–600 кг/100 м² компоста или навоза.

Подкормку производят тогда, когда не вносят основные удобрения. Черенки заготавливают осенью, во время обрезки, когда лозы хорошо вызреют. Заготовленные черенки хранят описанными выше способами.

Назад: Способы размножения винограда

Дальше: Размножение саженцами