Книга: Самая полная книга разумно ленивого дачника. Секреты легкого урожая
Назад: Глава четвертая Монохромные цветники – последний писк моды
Дальше: Луковичные
Глава пятая
Подробное описание некоторых растений
Общим правилом при выращивании вообще всех растений является умеренное питание, иначе растения будут жировать и плохо цвести (лучше недокормить, чем перекормить). Не следует переувлажнять цветники, иначе растения будут болеть (лучше недолить, чем перелить), и по той же причине не следует загущать посадки (неубедительное утешение «в тесноте, да не в обиде» цветы не признают).
Хвойные растения
Хвойные любят кислую почву. Под них категорически нельзя вносить золу – погибнут микрогрибы (микориза), живущие на их корнях и защищающие своих сожителей от заболеваний. Их гибель со временем приведет к гибели и самих хвойных растений. Кроме того, все хвойные предпочитают расти на влажных почвах, легко переносят тень. Но те, хвоя которых окрашена в золотистый или голубой цвет, либо имеет белые кончики, должны расти на солнце, в тени они не погибнут, но хвоя станет зеленой.
Не забывайте, что указанные выше хвойные влаголюбивы. Сейчас в продаже много всяких разновидностей можжевельников и туй, а также других хвойных растений. Практически все они привозные и большинство в Северо-Западном регионе не выживают, причем заметить их гибель вы сможете лишь через пару-тройку лет. Хвоя еще зеленая, а корневая система уже давно погибла.
Чем хороши хвойные? Они не нуждаются в подкормках и поливах, практически могут расти на любых землях, медленнее растут на скудных почвах, а потому будут долго сохранять свой габитус, то есть величину и форму надземной части. Не надо только убирать из-под них опадающую хвою, поскольку она предохраняет почву от высыхания верхнего слоя, защищает от ползающих вредителей и, перегнивая, дает растениям их естественную кормежку. Опадающая хвоя (особенно у туи в засушливую осень) – явление нормальное, поскольку хвоя не является вечнозеленой. Просто она не опадает вся и сразу (кроме листопадных хвойных, в частности, хвоя лиственницы). Растения меняют старую хвою на молодую постепенно. в течение нескольких лет, а потому и выглядят вечнозелеными.
Не сажайте много хвойных деревьев на небольшом участке! Постепенно они вырастут огромными и попросту выживут вас из собственного сада.
Хвойные сажаете на всю вашу оставшуюся жизнь, а потому отнеситесь к их выбору и посадке внимательно. После посадки они нуждаются в постоянном увлажнении и даже в поливе водой из шланга по кроне в засушливое время. Но зато после приживания (появления весной новых приростов) они больше никакого труда от вас не потребуют.
Посадочную яму следует копать немногим больше, нежели корневой ком. Вносить какие-либо удобрения как при посадке, так и в течение жизни хвойного растения не следует, но вот поливать надо первые 2–3 года после посадки. Если у вас песчаная, супесчаная или глинистая почва, то внесите в посадочную яму ведро торфа. И в дальнейшем, кроме торфа, ничего не вносите под хвойные растения.
ЕЛЬ ОБЫКНОВЕННАЯ
Хвойные составляют почти половину всех лесов на Земле, причем большую часть составляют еловые леса. Это объясняется тем, что молодые растения из опавших семян родительского дерева прекрасно растут в его тени, так же, как и в полутени любого листопадного соседа. Поэтому они обгонят листопадных деток, также появившихся из семян, а потому последние постепенно окажутся в тени молодых елок и постепенно погибнут из-за недостатка света. Практически все смешанные леса постепенно заселяются хвойными породами и, в конце концов, становятся попросту еловыми. Под пологом елового леса всегда царит полумрак, в нем ничего не растет и никто не живет. В нем стоит тишина.
Если вы пересадите несколько елок из леса, то вы заметите, что они все совершенно разные, у них даже разная хвоя, хотя у всех елей иглы узкие и короткие. Ветви ели располагаются ярусами, которые закладываются по годам: год – ярус, второй – еще один ярус. Если годовые приросты были большими, то ярус от яруса располагается редко и крона получается разреженной, если годовые приросты маленькие, то ярусы располагаются близко друг от друга, и крона дерева становится плотной.
Крона может иметь колоновидную форму, пирамидальную, шаровидную, змеевидную, гнездовидную, столовидную. Есть даже стелющиеся формы кроны.
Существует большое видовое разнообразие этого растения.
Кроме повсеместно широко распространенной ели обыкновенной, существуют и более интересные виды.
Ель сербская (Picea omorica) – высокорослое дерево с узкоконической формой кроны.
Ель сизая (Picea glauca) – иначе называемая коникой, или канадской елью – медленно растущее дерево (за 10 лет жизни дорастает всего до метровой высоты), с конической формой необыкновенно густой и плотной кроны, сильно страдает от солнечных ожогов. В обожженном месте иглы сначала темнеют, потом опадают и очень плохо восстанавливаются, поэтому на южной стороне в плотной кроне появляется дыра. Из-за этого конике требуется обязательная защита от весенних ожогов. Не обязательно ее закрывать, просто надо посадить так, чтобы дневное солнце на нее не попадало.
Ель колючая, так называемая голубая (Picea pungens) – исключительно красивое дерево с конической кроной и голубым или серебристым окрасом игл. Если вы хотите посадить на участке голубую ель, то для нее потребуется солнечное место. Голубая ель растет гораздо медленнее обыкновенной, но и ее корневую систему придется ограничить, либо высадить ее в таком месте участка, где она не будет мешать остальным жителям вашего сада. Кстати, у голубой ели можно не выщипывать верхушку, поскольку у нее не засыхают нижние ветки.
Ель восточная (Picea orientalis) – с золотистой окраской хвои.
У ели черной (Picea mariana) есть совершенно исключительный сорт Nana – карликовое деревце высотой около 30 см с шаровидной формой очень густой кроны.
Следует знать, что многие ели (кроме голубой и обыкновенной) могут сильно выгорать на солнце. Так что всякие экзотические, привезенные откуда-то ели я вам заводить не советую. Это очень дорогие растения, с ними много возни, и частенько какими-то особыми декоративными свойствами они не обладают. Так что не стремитесь к этому дорогому, посадочному материалу. Если, конечно, у вас достаточно денег, то, пожалуйста, можете приобретать всю эту дорогую экзотику и с помощью садовника или собственных сил нянькаться с ней. Это ваше право. Когда в феврале – марте у нас после долгой зимы вдруг появляется очень яркое солнце и при этом еще лежит снег, у этих растений происходит ожог хвои. Она желтеет и иногда погибает совсем. Наиболее подвержены весеннему солнечному ожогу коники. Кстати, ожоги получают не только ели, но другие хвойные растения, например можжевельники. Чтобы уберечь хвойные от ожогов, вы можете накрывать их простынями (светопроницаемый лутрасил или спанбонд для этого не подходят), и будете почти два месяца этим любоваться.
Против солнечных ожогов растений есть один интересный гомеопатический препарат, он называется Экоберин. Самой ранней весной две крупинки препарата, растрясаете до полного растворения в 100 г воды, доливаете воду до 1 л, хорошо размешиваете и опрыскиваете растение с южной стороны. Особенно эффективен этот препарат в паре с другим гомеопатическим препаратом Здоровый сад (добавляете 2 его крупинки в тот же литр воды).
Конечно, для маленького сада обычная ель из леса не годится, лучше поискать в питомниках кустовую форму с плоской кроной, достигающей во взрослом состоянии высоты не более метра, или вовсе завести стелющуюся елочку.
Вырезанием части ярусов ветвей можно придавать ели забавную форму в виде расположенных друг над другом пачек балерины, а весенним выщипыванием верхушки существенно снизить ее высоту.
Ель – растение однодомное, то есть на одном растении есть мужские цветочные почки, дающие пыльцу, а есть и женские, которые в дальнейшем дадут шишки с семенами.
Ели – большие деревья. Их лучше сажать с северной стороны, вне участка, за канавой, у самого края дороги, которая проходит мимо вашего участка. Кроме того, такой живой забор прекрасно закроет ваш сад от северного ветра.
Если спилить верхушку у чрезмерно выросшей ели, то ее место попытается занять ближайшая от спиленной верхушки ветка, поднявшись в вертикальное положение. Ствол при этом получится кривой.
Можно, конечно, высадить ель и на участке, но тогда нужно обязательно ограничить ее корневую систему. Надо наметить какую-то площадку и каждый год отрубать лопатой корни, пытающиеся выйти за отведенные границы. Поскольку у ели поверхностная корневая система, то копать глубоко не придется, но все равно это утомительная работа, и вы можете пропустить пару раз, а она быстренько свои щупальцы-корни протянет ко всем вашим растениям. Проще сделать так: если у вас есть старое бетонное кольцо, по какой-то причине не использованное в создании колодца, вы можете его закопать на 90 сантиметров-метр. Если нет кольца, то вы можете выкопать яму, сделать опалубку и залить бетонную квадратную коробку без дна. Можно также шифер закопать, но корни ели его постепенно разрушат. Если попробуете закопать железо, то оно перегниет через 8–10 лет, и ель распространится дальше. Пространство должно быть примерно квадрат 90 см на 90 см или метр на метр. Почву, которую вы выкопали, можете обратно внести, вам не нужна особо плодородная почва, вам нужно, чтобы ель росла медленно в скудной почве. Она будет расти, не волнуйтесь. Она очень вынослива и также теневынослива. Поэтому, если у вас 4 яблони, то по центру между ними вы можете посадить ель, ограничив ее корневую систему. Она будет своим запахом, довольно резким, удачно защищать ваши плодовые деревья от летящих вредителей яблонь, поскольку еловый запах будет их дезориентировать. Вроде летят на запах своего кормильца – яблони, а тут примешивается еще какой-то подозрительный запах. Опасаясь оставить свое потомство на такой яблоне, вредители, как правило, пролетают мимо.
Растет ель на любой почве, даже на болотистой. Предпочитает солнце, но может расти в полутени и даже в тени.
У ели поверхностная корневая система, а поскольку могучая крона, которая легко достигает 20–60 метров, обладает большой парусностью, сильный ветер легко выворачивает ели из почвы. Когда сажаете ель, заранее прикиньте преобладающее направление ветров, чтобы во время урагана она не опрокинулась на ваш дом и не разломала его.
ТИС
Тисов всего 7–8 видов, но у нас растет единственный – тис ягодный (Т. bassata). Тис отличается от всех других хвойных растений своими тонкими веточками, на которых в два ряда располагаются плоские иголки длиной 2–4 см.
Растение двудомное, то есть существуют мужские экземпляры, дающие пыльцу, и женские, дающие семена, заключенные в ярко-красные ягоды.
Внимание! Ягоды, веточки и иголки тиса ядовиты!
Как и у большинства хвойных, у тиса существует разная форма кроны: колонновидная (у деревьев), кустовая или стелющаяся. Тисовые деревья могут достигать 12-метровой высоты (но только не у нас, а на юге). У тиса зеленая окраска кроны, но есть сорта и с золотистой хвоей. Вообще-то растение очень полезное для озеленения южных городов, поскольку может расти в задымленной, загрязненной атмосфере. Существуют медленно растущие сорта этих деревьев, которые лет так на 10–15 можно было бы высадить у нас, но вот беда, они подмерзают на открытых местах. Вообще тис допускает стрижку, но только не в нашем климате, а потому у нас надо сажать только карликовые или стелющиеся сорта и притом только ягодного тиса. Тис можно использовать для создания низких изгородей или сажать в группе с другими растениями. Но на каменистой или альпийской горках его придется на зиму прикрывать.
Прекрасно растет как на солнце, так и в тени, причем растущие в тени тисы гораздо лучше зимуют. К почвам тис нетребователен, а его мощная корневая система позволяет ему расти на склонах и на песке. Выносит он как переувлажнение почвы, так и повышенную сухость. Единственный его недостаток – подмерзает на открытых местах.
ТУЕВИК
Уже по названию можно определить, что туевик близкий родственник туи. Родом этот родственник из Японии, а потому гораздо менее приспособлен к нашим зимам. Высота взрослого дерева может достигать 7,5 м, но растет оно очень медленно и через десять лет едва достигает 2,5 м. У дерева коническая форма кроны, мощные ветви. От туи его отличает окрас «листьев». Они сверху блестящие, снизу серебристо-серые. Кроме того у него крупные (1 см в диаметре) шаровидные шишки, состоящие из заостренных мясистых чешуй, сначала серо-зеленые, при созревании – коричневые. На участке следует сажать только карликовые сорта – зеленый кустарник с плоской вершиной Nana или желтый Aurea, торчащие в разные стороны ветви которых напоминают оленьи рога.
Туевик, в отличие от большинства хвойных растений, требует богатой гумусом почвы, а также солнечного, защищенного от холодного ветра места. Зимой не вымерзает, но есть другая напасть. Сильно обгорает, вплоть до полной гибели, от зимнее-весеннего солнечного ожога. Проще всего сохранить под снежным укрытием, поэтому сажать надо в тех местах, где на участке наметает сугробы снега, или засыпать снегом самим, либо укрывать прямо с осени двойным лутрасилом. Не переносит переувлажнения.
То есть растение проблемное, а потому лучше заведите себе микробиоту, ничем не хуже, чем туевик, и притом хлопот никаких.
Лианы
Лианы очень влаголюбивые растения. Это их особенность. Поэтому их нужно хорошо поливать или предусмотреть такое место, где достаточно влаги. Но их нельзя сажать там, где надолго застаивается вода, или в местах с близко расположенными грунтовыми водами. Если на участке грунтовые воды близко, а вам очень хочется посадить лиану, то нужно проложить дренаж, а потом насыпать поверх дренажной трубы гряду или холм, затем высаживать лиану. Кроме того, не стоит сажать лиану близко к дому, а следует отступить от стенки примерно 75 см.
Поскольку лианы – лесные жители, то предпочитают расти на листовом перегное. Им нужны питательные легкие почвы, слабокислой реакции. Проще всего приготовить такую почву заранее (за год до посадки), складируя на место будущей посадки опавшие листья, переслаивая их почвой, песком, торфом, добавляя любой микробный препарат, способствующий быстрому перегниванию органики (Байкал-ЭМ, Фитоспорин, Сияние, Возрождение, Экстрасол). Можно использовать сапропель, но тогда необходимо больше добавлять в него почвы или песка и обязательно вносить золу или доломит, поскольку у сапропеля реакция кислая. Можно приготовить смесь из торфа и песка, но, опять-таки, обязательно внести листья. Поскольку торф кислый, то придется добавить в небольшом количестве золу или доломит.
Обычно сапропель разбавляют песком наполовину, а торф на треть, добавляя на каждое ведро смеси пол литровую банку золы или стакан доломита, которые надо вносить равномерно по всей толще. Главное, это следить, чтобы после посадки почва не пересыхала, то есть постоянно ее поливать, тогда лиана будет хорошо себя чувствовать и радовать вас. Кроме того, лианы надо подкормить в момент бутонизации и цветения не реже двух раз в месяц, чередуя органические и минеральные подкормки. От минеральных подкормок можно избавиться, если сразу при посадке внести столовую ложку гранулированного удобрения AVA, и в дальнейшем добавлять его по столовой ложке через каждые три года. Вносить это удобрение надо обязательно в почву на глубину около 8–10 см в кольцевые канавки, прорытые по периметру кроны растения, где располагается основная масса сосущих корней.
Лианы сажают и пересаживают в самом конце лета – начале осени (на Северо-Западе лучше в начале сентября).
Лианы не обрезают весной, даже самой ранней, тем более летом. V них высокий напор сока весь вегетационный период, и они, как бы вы ни обрабатывали ранку, будут выделять через эту ранку сок, пока «не исплачутся» до полного высыхания обрезанной ветки. А кроме того, через незаживающую ранку в растение проникает инфекция, чаще всего в дальнейшем вызывающая гниение. Лианы обрезают только осенью, когда осыпаются листья и затухает сокодвижение!
В качестве опор для лиан лучше всего использовать арки, которые надо установить примерно в 75 см от стены здания, по которым и запустить вьющиеся растения. Особенно это относится к каприфоли, которая образует неказистые «вороньи гнезда», которые без листьев в осенне-зимнюю пору на доме будут выглядеть отвратительно, а на арках – вполне приемлемо. Весной же и летом каприфоль выглядит очаровательно.
Арки не надо покупать – они слишком дорогие для таких «плебейских» жителей сада. Их очень просто сделать самим из толстых арматурных прутков, которые продают в строительных магазинах. Согнуть их могут два вполне слабосильных человека, если возьмутся каждый за свой конец и просто начнут сходиться. Сойдутся ближе – арка будет выше и уже, сойдутся подальше – арка получится менее высокой и более пологой. Эффектно выглядит такая арка с самой высокой дугой посередине и все более пологими арками, идущими к краям.
Чтобы они намертво стояли на месте много лет, надо их концы залить разведенным цементом в узкие отверстия в земле. В каждое отверстие с цементом надо втыкать сразу два конца от предыдущей и последующей арок, тогда меньше дыр придется заливать. Чтобы в дальнейшем они не мозолили глаза своим ржавым видом, перед посадкой растений надо покрыть прутки краской против ржавчины желательно серого цвета (есть и такая), а потом поверх – парой слоев серебрянки. Красивый вид арок лет на 15–20 обеспечен.
Это общие сведения о лианах, лентяям же следует выбирать из них такие растения, которые после посадки и приживания практически не потребуют ухода.
АМУРСКИЙ ВИНОГРАД
Это исключительно нарядная и быстро растущая лиана, легко обвивающая беседки, веранды, балконы, открытые террасы, оплетая все, за что только может уцепиться своими усиками. При благоприятных условиях, особенно в полутени, ее годовой прирост достигает 2 м. После осенних заморозков в ноябре она у вас увянет. Вы ее снимете с опоры и просто уложите на землю. Либо срежете покороче, ободрав все останки с опоры и набросав их на оставленную часть. Если лиана достаточно взрослая, то с опор ее можно не снимать, все подмерзшие и усохшие части придется вырезать в марте, поскольку лиану нельзя обрезать после начала сокодвижения (в апреле) до конца вегетационного периода (в ноябре).
Как и все лианы, амурский виноград нуждается в слабокислой почве с большим содержанием листового перегноя и регулярных поливах летом. Не убирайте из-под него опавшие листья, подкидывая дополнительно листья, опавшие осенью с других деревьев, и он обойдется без подкормок.
Считается, что виноград амурский съедобный. Но это не так. Его урожай – сильно разреженные кисти синих, редко висящих маленьких ягод, с огромной косточкой внутри, очень кислых, про которые дети говорят «вырви глаз». Поэтому для съедобных целей такой виноград сажать не надо. Хотя в свое время Мичурин много над ним работал и даже создал несколько более пригодных для потребления культурных сортов, таких, как Байтур, Русский Конкорд, Северный черный, Северный синий. Но и их в свежем виде есть практически невозможно. Можно сделать вино плохого качества или наливку либо морс, угробив массу сахара.
Но декоративные качества амурского винограда выше всяких похвал. Исключительно красивое растение, с очень крупными (25–30 см в диаметре) необычными морщинистыми 3–5-лопастными листьями. Из-за неровностей листовой пластинки свет по разному отражается от нее, а потому каждый лист кажется окрашенным в разнообразные оттенки зеленого цвета. В конце лета листья становятся необыкновенно красочными, когда они приобретают карминно-красные, малиновые, коричневые, золотистые, оранжевые, пурурно-фиолетовые тона, и среди них свисают разреженные кисти темноокрашенных ягод. Просто глаз не оторвать, так это красиво. Эта лиана морозоустойчива, но, поскольку она продолжает расти все лето, то зимой у нее подмерзают молодые, не успевшие вызреть побеги. Это мало отражается на ее декоративности из-за того, что она обладает высокой побегообразующей способностью и весной быстро начинает обрастать молодыми побегами, которые при сильных весенних заморозках тоже могут подмерзнуть. Но тут же отрастут следующие. Самое худшее, что может случиться – подмерзание цветочных почек, но вы ее сажаете не ради ягод, а ради ее красочных листьев, а потому эта потеря не столь уж и существенна.
АКТИНИДИИ
В культуре используют два вида: китайскую и коломикту. Китайская – растение более мощное с крупной листвой, способное покрывать большие площади, но малосъедобная, а коломикта – изящная лиана с более мелкими, слегка удлиненными листьями и вкусными плодами. Ее часто называют пестролистной лианой, поскольку она обладает способностью ни с того ни с сего в любой момент среди лета окрашивать свои листья в разный цвет. У нее могут побелеть кончики, это не недостаток питания, не признак заболевания, это ее особенность. Кроме того, у нее могут появляться серебряные полоски посередине листа, либо кончики могут окраситься в розовый или малиновый цвет, или все это может появиться одновременно.
У женских экземпляров это происходит чаще всего перед цветением и плодоношением. Однако это непонятное свойство очень украшает растение.
Эта лиана у нас на Северо-Западе не только растет, но и плодоносит. Ею много занимался замечательный ленинградский селекционер профессор Тетерев. Он создал для нашего региона несколько сортов этой актинидии: Павловская, Сентябрьская, Находка, Ароматная, Матовая, Ленинградская ранняя, Ленинградская поздняя, Подарок Ленинграду, Юлия.
Ягоды созревают в конце августа. Они напоминают крыжовник сорта Финик, удлиненные, примерно с фалангу пальца, прозрачные, янтарного цвета. Плоды коломикты обладают не только хорошим вкусом, но и чудным ароматом.
Коломикта – растение двудомное, есть мужские экземпляры этого растения, а есть женские. Отличить можно только тогда, когда они вступают в фазу плодоношения или цветения. Женские цветки беленькие, не очень крупные, колокольчатого типа. Они одиночно расположены в 5–7 см друг от друга по всей длине лианы. Мужские цветки точно такие же, но собраны в букетики по 4–7 штук. Без мужских растений женские будут бесплодны, и никакого урожая вы с них не получите.
В плодоношение коломикта вступает в возрасте 5–6 лет; так что ждать вам придется довольно долго.
Вторая особенность этих лиан – их очень любят кошки, поэтому, когда вы высаживаете молодое растение его нужно защищать от кошек металлической сеткой, иначе они раскопают почву под посадкой и сожрут корневище. Кошки сбегаются со всей округи и, отведав корневища, «пьянеют» даже сильнее, чем от валерианы, и начинают орать и валяться около лианы. Когда лиане будет три-четыре года, сетку можно снять, так как у нее одревеснеет верхняя часть корневища и начало ствола, тогда кошкам оно будет не интересно.
Есть одна опасность – весеннее подмерзание молодых побегов и листвы.
Сажать придется, по крайней мере, два растения: мужское и женское. Поэтому копаете сплошную траншею глубиной на два штыка лопаты, вниз обязательно кладете щебенку или кирпич, только силикатный. Красного кирпича лиана не любит. Лучше всего внести под нее настоящую гранитную щебенку или гальку. После этого насыпаете слой песка, а дальше слой прекрасной, листовой перегнойной почвы и никакого навоза. Как уже говорилось выше, проще всего подготовить почву, постепенно заполняя траншею листьями, травой, переслаивая их почвой или торфом, с самой весны до поздней осени в предшествующий посадке год.
Лучше всего лианы сажать в конце августа или в начале сентября. Не надо сильно заглублять корневую шейку при посадке (достаточно трех сантиметров), почву до посадки и после посадки следует хорошо полить.
Лианы в особой подкормке не нуждаются. Если не будете убирать из-под них собственную листву, а, наоборот, будете осенью нагребать под них опавшие листья яблонь и других деревьев, поливая их раствором Фитоспорина весной и осенью, то никаких подкормок не потребуется. Подрезать при посадке не надо. Если будете делать подрезки, то только уже на следующий год в марте или октябре. Если вы чистоплюй и обожаете порядок на своем участке (черная поверхность почвы без соринки и травинки), а потому сгребаете все листья (хорошо еще если не сжигаете их сдуру, а складываете в компост), то будете каждый год вносить перепревший листовой перегной или компост (или покупать готовый сапропель, разбавив его песком наполовину) примерно по полтора ведра на каждую лиану. Если, убирая осенью опавшие с лианы листья, не будете ее ежегодно подкармливать, то и плодоносить она тоже не будет, хотя и будет неплохо расти. Ее не нужно поливать органическим удобрением (навоз, куриный помет, собственные фекалии, настой сорняков), она этого не любит; минеральных подкормок, в том числе золой, она тоже не любит. Но, она, впрочем, как и все растения, хорошо реагирует на уникальное удобрение AVA. Желательно сразу при посадке внести столовую ложку прямо под корни гранулированной фракции этого удобрения. А в дальнейшем через каждые три года вы будете вносить столовую ложку или две столовые ложки под лиану, по периметру кроны, но не под сам ствол, поскольку там только канализационно-водопроводная система, по которой туда-сюда идут соки и ничего не всасывается. Все всасывание идет по периметру кроны любого растения там, где находятся молодые корешки с сосущими волосками. У лианы это довольно-таки далеко. От ствола примерно в метре-полутора метрах. Поэтому и сами растения вы должны сжать в полутора-двух метрах друг от друга.
Вредителей у актинидии нет, болезням она не подвержена.
В принципе лиана очень морозостойкая – выносит сорокаградусные морозы. Весной же при температуре минус четыре – минус пять все молодые побеги погибают, а раз они погибают, то погибают и цветочные почки. Значит, вы урожая уже не получите. Весной их нужно защищать от весенних заморозков, накидывая на них лутрасил. Случается и раннее осеннее подмерзание, но оно существенного влияния на растения не имеет. Желательно до четырех лет не поднимать лиану на вертикальную опору, а растить ее в стелющейся форме, тогда ее легко укрыть. С возрастом лианы становятся не только морозостойкими (переносят большие морозы), но и зимостойкими (переносят зимние оттепели). Взрослую лиану с опоры на зиму снимать не нужно, она прекрасно зимует. Но на стене лиана вырастает до трех-четырех-пяти метров в длину, и как вы будете ее укрывать? А вот на арках из арматуры укрыть ее довольно просто, накинув весной на дуги лутрасил.
Однако при использовании коломикты для озеленения участка из нее можно создать забавные зеленые фонтаны. Надо вбить кол высотой около полутора-двух метров или немного выше и лиану пустить, не по стенке, а вокруг этого кола. Она будет закручиваться против часовой стрелки и создавать забавный куст, этакий зеленый фонтан. Конечно, большого урожая вы не получите с такого фонтана, так как внутри куста урожая не будет, а будет он только на боковых ответвлениях, растущих во все стороны.
Нужно создать, рядом по крайней мере, два таких фонтана: мужской и женский. Такие посадки нетрудно накрывать лутрасилом (спанбондом или акрилом).
Если вы хотите иметь большой урожай, то придется применять декоративную сетку, которая будет являться опорой для лианы (или специально натянутые шнуры, либо рейки, набитые на стенку дома), по которым пойдет лиана. Если вы будете формировать ее так, чтобы она вся стелилась по стенке, и не допускать ее роста в высоту, то сможете лутрасил навешивать на лиану с помощью лестницы, причем надо укрывать как женские, так и мужские экземпляры. В таком случае вы сможете получать ежегодный большой урожай, ибо взрослая не подмерзающая весной лиана может давать примерно четыре килограмма ягод.
Если вы посадите ее с южной стороны дома, то эти ухищрения, как правило, не потребуются.
ГОРТЕНЗИЯ ПЛЕТИСТАЯ (ЧЕРЕШКОВАЯ)
Черешковой гортензии, как и всем лианам, требуется опора. Это может быть усохшее дерево или пергола, арка или просто стенка. Дело в том, что на нижней части молодых побегов образуются присоски, которыми лиана прочно прикрепляется к любой поверхности, даже к стеклу. Нежелательно сажать ее у стен деревянных построек, поскольку дерево под ней преет. Но черешковую гортензию можно растить и как почвопокровное растение «в лежачем положении», правда, в этом случае она цвести не хочет. Но ее красивые глянцевые, ярко-зеленые листья очень нарядны, и даже без цветков она весь сезон до глубокой осени радует глаз. Лиана морозостойка и зимостойка в наших условиях, а потому зимует без укрытия хоть на опоре, хоть без нее. Если вы посадите ее около веранды, то сделайте это так, чтобы на нее с крыши не падал снег. В первые годы растет медленно, но зато потом может запросто накрыть площадь 20×20 м. Цветение в наших условиях, прямо скажем, не ахти какое. Но в более южных регионах оно роскошное: крупные белые рыхлые соцветия появляются в июне и держатся до самой осени, сплошь покрывая увитую лианой опору. Может расти на солнце и в тени, но предпочитает полутень.
Кроме черешковой гортензии, есть и кустарниковые ее формы.
В восточном и западном палисадниках можно высаживать большинство декоративных кустарников, а также травянистых многолетников (растения, у которых на зиму отмирает надземная часть и вновь отрастает следующей весной).
ДЕВИЧИЙ ВИНОГРАД
Это растение очень неприхотливое, оно может расти и в тени, и на солнце, и на севере, и на северо-западе. Причем растение не вымерзает зимой, даже если вы посадите его в ящик на балконе. Можно прикрыть газетами или старым пальто, когда уж очень сильные морозы. Если вы посадите девичий виноград в ящик на балконе, то он будет ползти по стене дома, перебираясь с балкона на балкон. У растения нарядный пятипальчатый лист, осенью приобретает нарядный, пурпурный, темно-красный, оранжевый цвет окраски.
Каждый год виноград подрастает, одревесневает, весной начинает постепенно зеленеть с верхнего этажа. Девичьему винограду нужна опора или декоративная сетка либо прочные шнуры на много-много лет.
КАПРИФОЛЬ
Это вьющаяся несъедобная жимолость. Великолепная вездесущая лиана, неприхотливая, растущая на любых почвах. Самое замечательное свойство у этой лианы – способность расти с северной стороны от строения, то есть почти в полной тени.
Делаете неглубокую траншейку, закладываете в нее кусок стебля, присыпаете почвой междоузлия, оставляя открытыми узелки с листьями, и все дела. Следите, чтобы почва постоянно была влажной, для этого можно использовать при посадке гидрогель; тогда не потребуются постоянные поливки, либо прикройте почву (но не листья) кусками мха-сфагнума. Даже если вы стебель лианы к земле пришпиливаете в нескольких местах, то она сразу укореняется. После укоренения можете разрубить на части, отсадить, продавать, меняться с друзьями, высаживать в любое другое место. Ее можно в любое время посадить, только главное, чтобы не пересохли корни, но лучше всего сажать каприфоль в конце лета.
Будете подкармливать, а главное, поливать – прекрасно. Не будете – все равно она выживет. Ей, как и всякой лиане, нужна опора, любая. Но я не рекомендую пускать каприфоль по стене дома, поскольку она очень неряшливо выглядит в осенне-зимний период. Весной же и летом сплошь покрытая листвой лиана приобретает очень даже симпатичный облик. В качестве опоры для нее больше подойдут арки. Цветет растение примерно три недели, цветки у нее длинные вытянутые колокольчики, как пять растопыренных пальцев на ладошке. Они бывают белого, лимонно-желтого (чаще всего), красного или пурпурного цвета. У цветков дивный запах, очень нежный и стойкий. После цветения быстро образуются пять красивых, красных или ярко-оранжевых ягод, которые висят очень долго, поэтому лиана остается декоративной почти до самого конца. Я вам рекомендую такое растение приобрести. Органику можно подсыпать раз в два-три года. По ведерочку под растение, тогда она будет дарить вам изумительное цветение.
КНЯЖИКИ СИБИРСКИЕ
Княжики цветут очень обильно в начале лета, после цветения образуются пушистые, вполне декоративные серебристые шарики – семенники, поэтому в народе растения часто называют «дедушкины кудри». Во второй половине лета бывает повторное, но менее обильное цветение.
Это растение воистину создано для лентяев, поскольку не требует никакого ухода вообще. Посадил – и все дела.
С опор не снимают, на зиму не укрывают, растут практически без полива и подкормок, что вполне объяснимо – княжик пришел к нам из хвойных сибирских лесов, как правило, с бедными почвами.
КЛЕМАТИС
Другое название у этого растения Ломонос. Клематисы относят к семейству лютиковых, все его части, как и у всего этого семейства, ядовиты.
Есть реликтовый, растущий в дикой природе клематис прямой (ректа), имеющий форму прямостоячего куста высотой около 1,5 м. Совершенно неприхотливый, засухоустойчивый товарищ, который во время цветения в июле настолько покрывается мелкими (2 см) белыми цветочками, что под ними совершенно не видно листвы. Поскольку растение цветет на побегах текущего года, то его коротко обрезают под зиму, оставляя над землей 2–3 почки.
И еще один кустарник высотой до двух метров под названием Аленушка, цветущий светло-красно пурпуровыми пониклыми колокольчиками длиной около 5 см, также требует предзимней короткой обрезки (на 2–3 почки).
Это предшественники гибридного клематиса. Из-за обилия цветков, сплошь покрывающих ветки в начале лета, кусты напоминают водопады сверкающих мелких цветочков. Кроме посадки, ректа никакого ухода, кроме предзимней обрезки, не требует.
Другой неприхотливый дикарь – клематис тангутский (Тангутика), который происходит из Центральной Азии, представляет собой деревянистую лиану до 3 метров длиной. Продолжительно цветет (с июля до заморозков) пониклыми небольшими колокольчиками золотисто-желтого цвета. Зимует без обрезки и укрытия.
Наибольший интерес для садоводов представляет клематис Пурпуреа Плена Элеганс, двухметровая лиана с довольно крупными (6–8 см в диаметре) махровыми цветками красно пурпурного цвета, цветущая с июля по октябрь, не требующая ни обрезки, ни укрытия.
Самая высокорослая из этих лиан Фаргезиойдес (около 3 метров длины) также цветет с июля по октябрь мелкими (3–4 см в диаметре) белыми цветками. Лиану не обрезают и не укрывают на зиму.
Совсем неплохо себя чувствуют и другие ботанические (живущие в дикой природе) виды клематисов: альпийский, пильчатолистный, цельнолистный, виноградолистный, фиолетовый.
Клематис альпийский европейские ботаники относят к отдельному роду Атрагены, и у нас их часто путают с княжиками, в частности с княжиком сибирским.
Вообще-то это капризное растение в том плане, что предъявляет высокие требования к плодородию и влажности почвы, любит известь, то есть не только на кислых, но даже на слабокислых почвах расти и цвести будет плохо, почва должна иметь показатель не менее pH 6,3.
Клематис боится кислых почв больше, чем морозов!
Кроме того, как и все лианы, клематис имеет дополнительные претензии. Клематису необходимо, чтобы его стебли и листья целый день хорошо освещались солнцем, а корневая шейка и корни находились в тени. Для этого придется либо мульчировать почву под клематисами, либо сажать стелющиеся растения с неглубокой корневой системой прямо под ними, или высаживать перед ними кустарники или многолетники, чтобы они на почву давали тень. Последние более желательны, поскольку цветение клематиса проходит на значительной высоте (более полутора метров) над землей, а ниже находятся голые стебли, красоты, естественно, не создающие. Потому их и следует прикрыть другими цветущими и к тому же все лето сохраняющими красивую зелень растениями. Но естественно, надо подобрать такие растения, которые устраивали бы клематис в качестве соседа, то есть с такими же требованиями к местоположению, влаге, плодородию и кислотности почвы. К тому же эти соседи должны быть долгожителями, чтобы не тревожить корни клематиса, периодически пересаживая эти растения. Для этого вполне подойдут пионы или лапчатка прямостоячая – курильский чай. Но больше всего в качестве соседей клематису подходят розы.
Чтобы клематисы всегда радовали вас, они должны быть здоровыми, а для этого следует выполнить всего пять простых условий.
Первое, надо купить здоровый посадочный материал, и это залог успеха.
Второе, надо обеспечить их очень хорошей едой и достаточным, но не избыточным питьем, поскольку клематисы большие любители выпить и поесть.
Третье, листьям и цветкам требуется очень хорошее освещение, а корни должны расти в затененном месте.
Четвертое, клематис должен иметь прочную опору, иначе ветер легко обломает его хрупкие ветки и стебли. Мало того что растение потеряет всю свою декоративность, но еще через раны в растение тут же начнет проникать инфекция.
Пятое, надо обеспечить клематису хорошую зимовку, для этого его надо правильно обрезать и вовремя укрыть.
А еще важно знать, к какой группе относится ваш клематис. Дело в том, что одни клематисы цветут на новых побегах прошлого года. А есть особая группа – Интегрифолиа, цветущая на побегах текущего года, и поэтому для нас, разумно ленивых, представляет большой интерес. Надо только помнить, что ее представители самостоятельно за опоры не цепляются – их придется подвязывать.
Кроме того, надо поинтересоваться, когда клематис цветет: в начале лета, в середине или ближе к осени (ранний, средний или поздний сорт). На Северо-Западе клематисы позднего срока цветения сажать нет никакого смысла.
Клематис – долгожитель, растущий на одном месте от 50 до 80 лет. А потому будьте любезны подобрать ему подходящее место и заранее приготовьте хорошую посадочную яму размером не менее 60×60×60 см, заполненную перепревшим компостом, содержащим не менее 30 % листового перегноя, в который необходимо добавить 200 г полного минерального удобрения, 200 г золы или 100 г доломита, и все это тщательно перемешать. Затем надо влить 2–3 ведра воды. Нельзя вносить при посадке в яму навоз.
Но при всем при этом клематисы достаточно жизнестойкие ребята, при хорошем снеговом покрове могут вынести трескучие морозы до минус 30 градусов.
Растения просыпаются, когда температура почвы в зоне корней прогреется до плюс 8 градусов. Если почва сильно промерзла в морозную зиму, клематис может задержаться в почве на целый месяц. Не вздумайте раскапывать почву на месте посадки, чтобы посмотреть, а чего это он не вылезает? Наверняка обломаете его хрупкие ростки. После суровой зимы наберитесь терпения и просто ждите его появления.
Какие могут у вас возникнуть проблемы при выращивании клематисов?
Начнем с того, что болезни любого растения проще предупредить, чем потом с ними бороться. Это же касается и вредителей. Их проще не пустить, чем потом вытурить из сада. Прежде всего надо купить здоровый посадочный материал. И вот тут-то можно наколоться. Дело в том, что клематисы любит нематода (прозрачный плоский мелкий червь, видимый только в микроскоп). Когда нематода плотно заселяет проводящие сосуды, то они попросту перестают функционировать, и растения постепенно погибает. При покупке растения надо внимательно осмотреть его корни. Если заметите на них даже самое небольшое утолщение, это наверняка нематода. И не слушайте увещеваний продавца, что можно просто отрезать этот корень. Заражено все растение. Пока что нет биологических средств для борьбы с нематодой, а химические столь вредны, что сами можете вместе с нею скончаться. Конечно, нематода может проникнуть в молодое вполне здоровое растение из почвы вашего сада. Но ее можно с места будущей посадки прогнать, если предварительно прямо с весны густо засеять подготовленную для посадки и заполненную почвой посадочную яму бархатцами, гречихой, белой горчицей вперемешку. Осенью, неглубоко перекопав почву вместе с этими растениями, можете смело высаживать клематис. Эти растения не убивают нематоду, а заставляют ее покинуть это место.
Другой вредитель, сильно досаждающий клематисам – зеленый клоп, появляющийся в середине мая. Самка откладывает яйца ночью на верхушки молодых побегов. Отродившиеся личинки высасывают из них сок, и побег увядает. Еще клематисам сильно вредят трипсы, мелкие (1 мм) темные жучки, которые высасывают сок из бутонов. Против тех и других можно использовать карбофос или Фуфанон, опрыскав растения в сумерки. А еще лучше применять не ядохимикаты, а защитный коктейль из Здорового сада (2 крупинки), Экоберина (2 крупинки), Циркона (2–4 капли), Фитоверма (6–8 капель) и Унифлора-бутон (4 капли) и все это вместе растворить в одном литре воды. Это прекрасное экологически безопасное средство для защиты всех растений в саду, но надо помнить, что это профилактическая мера и ее следует проводить регулярно, хотя бы раз в месяц.
Причиной увядания клематиса являются микрогрибы, поселившиеся на его корнях. Если будете каждую весну при отрастании молодых побегов поливать почву под растениями 0,3 % (столовая ложка без верха на Юл воды) раствором хлор окиси меди (ХОМом), то ничего подобного с вашими растениями не случится.
Почву под клематисами мульчировать лучше всего мхом-сфагнумом (с клюквенных болот) или верховым торфом с добавлением золы. Мульчирование почвы имеет свои преимущества: под мульчой слоем не менее 10 см не растут сорняки, а в почве сохраняется влага, к тому же она остается рыхлой, не уплотняется и не слеживается, поэтому мульчирование освободит вас от необходимости постоянно поливать, а затем рыхлить почву под клематисами.
Специфической особенностью клематисов является ежегодное возобновление большой вегетативной массы – побегов и листьев. Поэтому растению требуется большое количество питательных веществ. При недостатке питания (так же, как при недостатке влаги) у клематисов мельчают цветки и листья, замедляется рост. За вегетационный период им требуется не менее 4 жидких подкормок, при этом надо чередовать минеральные и органические.
Первую подкормку следует дать в период отрастания молодых побегов (чайная ложка мочевины на 10 л воды под куст).
Вторую – в период появления бутонов (навоз разбавленный водой 1:10 или птичий помет 1:20 под куст).
Третью – в период массового цветения надо давать минеральную подкормку (неполная столовая ложка азофоски или нитрофоски на Юл воды под куст). В это время полезно добавить микроэлементы (лучше всего использовать хелатную форму удобрения, например, одну чайную ложку удобрения Унифлор-микро добавить в ведро с раствором нитрофоски или азофоски).
Четвертую – золой (2–3 стакана золы под куст по влажной почве) перед осенней обрезкой.
Поскольку, как любая другая лиана, клематис не может обойтись без опоры, то предусмотрите это. Клематис не та лиана, которой прикрывают неказистые постройки. Это истинный король среди лиан. А потому ему требуются специально созданные красивые, ажурные и при этом прочные конструкции. Поскольку его осенью приходится с опор снимать, то лучше, чтобы основные прутья опоры были вертикальными. Дело в том, что клематис цепляется за опору черешками листьев, а потому содрать его с опоры непросто. Можно с помощью прочного капронового шнура сделать обрамление окон комнаты или веранды, расположенной окнами на юг, и подвязывать весной побеги клематиса к этим шнурам. Растения образуют великолепные гардины для окон, цветущие со второй половины лета до самых заморозков. Не сажайте это растение на углах или во внутренних углах построек. Клематис не любит сквозняков на внешних углах и застойного воздуха на внутренних. Он должен быть защищен от сильных ветров. Кроме того, сажать его следует так, чтобы с крыши дома на него не стекала вода.
Цветки многих сортов клематисов всегда смотрят на юг, поэтому их следует располагать так, чтобы вы всегда проходили мимо него с южной стороны, тогда вы будете его цветением любоваться. Но есть и такие сорта, цветки которых смотрят вверх, их следует выбирать для своего сада, если у вас нет подходящего места для растений с южной ориентацией цветков.
Еще одна интересная особенность этого растения – роль цветов у него исполняют чашелистники, а вовсе не лепестки цветка, которых у него нет вовсе, а есть лишь тычинки.
Среди клематисов есть лианы, которые сами цепляются за опоры, но есть и такие, которые этого делать не умеют, их, естественно, придется ежегодно подвязывать самим.
Каждый цветок клематиса цветет около двух недель, а все растение цветет больше двух месяцев!
Поскольку цветки у клематиса находятся в верхней части побегов, а нижняя их часть оголена, то перед ними на некотором удалении от них следует сажать таких же долгожителей, цветущих все лето, которые прикроют их нижнюю часть от взора, а заодно и дадут в полдень тень на почву под клематисами. Как уже говорилось выше, больше всего для этого подходят кустовые розы, которые не совсем точно в последнее время называют шрабами.
Всю обрезку следует делать только осенью.
У клематисов надо ежегодно удалять слабые и мелкие побеги до самого уровня почвы.
Клематисы, цветущие на побегах текущего года, обрезают, оставив пенек высотой 15–20 см так, чтобы на нем были 1–2 пары почек.
Клематисы, цветущие на побегах прошлого года укорачивают до 1,5 м и закручивают их вокруг центра кущения. Над клематисами делают сухое укрытие: ставят над растением ящик, накрывают его пленкой, не достигающей почвы, сверху кладут камень или кирпич, чтобы пленку не унес ветер. Пленка нужна, чтобы уберечь клематис от излишней влаги во время затяжных осенних дождей. А когда установится морозная погода, сверху наваливают лапник до самой почвы. Весной укрытие надо снимать постепенно и окончательно его убрать в пасмурную погоду.
Можно эту процедуру упростить. Установить над посадками дуги, глубоко вогнав концы в почву, чтобы высота дуги не превышала 40 см. А сверху накрыть дуги тремя слоями лутрасила (спанбонда, акрила), хорошенько закрепив его, чтобы даже сильный ветер не мог сорвать укрывной материал. Сделать такое укрытие можно сразу после обрезки, не дожидаясь морозов.
Весной можно не спешить снимать это укрытие, пока не минует угроза заморозков.
КИТАЙСКИЙ ЛИМОННИК
Есть еще одна дальневосточная лиана – китайский лимонник. Он цветет одиночными колокольчатыми цветочками, похожими на цветки актинидии, только более мелкими. Расположенные по лиане – признак женского растения, и у них четко выделяется зеленоватый пестик без тычинок. Мужские такие же точно, но они собраны от трех до пятнадцати цветков в одном пучке. У мужского цветка есть три яркие желтые тычинки. Чтобы иметь ягоды, требуется женское и мужское растения, поскольку растение двудомное. Однако в отличие от актинидии существуют и однодомные виды лимонника китайского. У них первыми на высоте примерно 1–1,5 м появляются букетики мужских цветков, в переходной зоне около 2 м появляются и те и другие, а вот выше 2 м идут только женские одиночные цветки. Так что, если вы не знаете, что именно вы приобрели, дайте растению вырасти больше 2,5 м.
Однако совсем не обязательно иметь ягоды лимонника, потому что все целебные и полезные его свойства гораздо больше сконцентрированы в листьях, чем в его ягодах. Исследования лечебных свойств лимонника показали, что его листья содержат витамина С в 5 раз больше, чем в плодах. Поэтому можете не добиваться ягод.
Листья лучше всего снимать при появлении бутонов, тогда в них содержится максимальное количество полезных элементов. Листья сушите и храните в закрытых стеклянных банках или картонных коробках в сухом месте. В течение двух лет они сохраняют свои лечебные свойства. После двух лет их нужно заменить, притом не выбрасывать, а сложить в капроновый старый чулок. Когда будете принимать ванну, опустите его туда, что очень полезно для кожи. Эти старые листья обладают не столько лечебными и целебными, сколько тонизирующими свойствами. После такой ванны вы почувствуете прилив сил.
Поэтому для тех, у кого гипертония (повышенное артериальное давление), не следует лимонником увлекаться. Тем, кто плохо спит, не стоит пить настойку из лимонника или заваривать из него чай во второй половине дня. А вот сони, которым трудно вставать утром, а также те люди, у которых гипотония (пониженное артериальное давление), из-за чего они чувствуют усталость целый день, с утра могут налить чайную ложку спиртовой настойки на четверть стакана воды и выпить. Или заваривать кипятком чайную ложку сухих или свежих измельченных листьев вместе с чаем. Ягоды лимонника тоже обладают тонизирующими свойствами, но в меньшей степени, чем листья. Их лучше хранить в спиртовом настое. Для его приготовления заполняете полбутылки ягодами (или целую бутылку листьями, свежими или сушеными) и полностью заливаете водкой (но только не спиртом). Потому что настой должен быть от 20 до 40 градусов, тогда все лечебные свойства выходят в раствор. Если же вы заливаете спиртом, то вы все консервируете, то есть сохраняете в листьях или ягодах, в раствор же практически из них ничего не выходит.
Ягоды и листья лимонника китайского являются естественным природным стимулятором нервной системы.
В восточной медицине лимонник стоит номером два после женьшеня. Лимонник, как и женьшень, снимает физическую и умственную усталость, придает бодрость, восстанавливает силы. Приморские охотники утверждают, что можно целый день идти по следу зверя без пищи, если перед этим съесть горсть сухих ягод лимонника.
Как лекарственное средство, лимонник был широко известен далеко за пределами мест его естественного обитания. Известно, что еще за 250 лет до нашей эры лимонник применялся в китайской медицине под названием «у-вэй-цзы», что означает «плод с пятью вкусами». И действительно, у его ягод 5 разных вкусов. Оболочка ягод сладкая, мякоть кислая, а семена смолистые, горьковатые, солоноватые.
Лечебными свойствами обладают не только ягоды и листья, но даже стебли и корни.
Место для посадки надо выбирать точно так же, как и для актинидии. На нем не должна застаиваться вода, грунтовые воды должны находиться ниже метровой отметки, его не должна заливать и долго застаиваться весенняя и осенняя вода.
Кроме того, стебли и листья должны находиться на солнце, а прикорневая система должна быть в тени. Проще всего это обеспечить посадкой самого растения на солнце, а под ним или перед ним следует высадить какие-либо низкорослые многолетники. Если хотите иметь ягоды, то обязательно поднимите его на опору, в стелющейся форме он будет давать большое количество корневой поросли, то есть размножаться вегетативно, не давая сформироваться основным стеблям, на которых и образуются ягоды, так что растение не будет цвести и соответственно давать ягоды. Кроме того, надо посадить женское и мужское растения. После оплодотворения завязь постепенно увеличивается. Из одного цветка вытягивается длинная кисть оранжево-красных или ярко-красных ягод, похожая на кисть красной смородины. Каждая ягодка содержит два желтых семени. Созревают ягоды в конце августа. Птицы не склевывают ягоды, а потому кисти, содержащие от 20 до 40 ягод, висят на растении до самых морозов, что придает лимоннику осенью красивый вид.
Лимоннику нужна воздухо– и влагопроницаемая почва слабокислой реакции, питательная, содержащая не менее 30 % листового перегноя, достаточно влажная. Для лучшего сохранения влаги в зоне корней почву под лимонником следует мульчировать полуперепревшими листьями, это освободит вас от лишней беготни с ведрами воды, поскольку, как и всякая лиана, лимонник очень влаголюбив.
Лимонник можно не подкармливать, если не только оставлять под ним собственные опавшие листья, но и нагребать под него опавшие осенью листья других деревьев. К лету они как раз и будут полуперепревшими.
Болезней и вредителей у этого растения нет.
Обрезку нельзя делать весной и летом, а только поздней осенью или зимой.
Лимонник морозостоек. Весенних или осенних заморозков не боится.
Как и всякой лиане, ему нужна опора. Проще всего выращивать лимонник так же как и актинидию. Вы вбиваете около высаженного растения кол полутораметровой высоты. Растущий стебель лимонника вокруг него постепенно закручивается против часовой стрелки, а боковые побеги со стебля распадаются зонтом во все стороны. Такой зеленый «фонтан» выглядит очень нарядно.
ХМЕЛЬ
Это растение также можно использовать для вертикального озеленения с северной стороны построек. Попросите у соседей один корень или выкопайте в лесу. Лучшее время посадки – весна или самое начало лета. Растение совершенно неприхотливое, как и все лианы, предпочитает влажные, богатые листовым перегноем почвы. Предпочитает кислую или слабокислую землю и полутень, хотя переносит и тень, а потому является хорошим соседом для всех хвойных растений.
Но если в семье есть аллергики, то его сажать нельзя.
Травянистые многолетники
Толковый подбор травянистых многолетников (с учетом их требований к условиям произрастания и совместимости между собой) избавит вас от ежегодной трудоемкой работы по уходу за цветниками. Подбирайте растения для рабатки (цветника вдоль дорожки или стенки) и миксбордера или клумб так, чтобы они не требовали большого ухода, а я постараюсь вам в этом помочь.
АСТИЛЬБА
Компактное нарядное растение. Ее перисто-рассеченная, блестящая листва остается декоративной все лето, а крошечные цветочки, собранные в крупные метельчатые соцветия, возвышаются над ажурной листвой на длинных цветоносах, как нежные, разноцветные султаны. Цветет астильба долго, с начала июля до середины августа. Все разнообразие оттенков белого, розового, сиреневого, лилового, фиолетового, темно-красного цветов создает необычайный эффект, как при групповой посадке большой куртины, состоящей только из астильб, так и при посадке их рядами в миксбордере. Ими можно декорировать те растения, у которых некрасивая нижняя часть или те, которые после цветения вообще теряют всякую декоративность. Хороши астильбы еще и тем, что любят расти в полутени. И даже в тени крупных деревьев чувствуют себя превосходно. Они, конечно, растут и на солнце, но отцветают гораздо быстрее, да и соцветия-метелки выгорают на солнце и утрачивают свою яркую окраску. Предпочитают астильбы богатую гумусом влажную почву, а потому требуют полива в засушливое время, иначе их метелки быстренько усохнут и потеряют всякую декоративность. Сажать лучше в августе после цветения.
Считается, что астильбу следует пересаживать, делить и рассаживать каждые 3–4 года. Но мой опыт показывает, что она медленно набирает силу и только – только через 3–4 года становится по-настоящему декоративной. Если делать подкормку и подсыпку почвы каждую осень, то она превосходно растет и цветет на одном месте до 7–8 лет, причем совсем не обязательно ее пересаживать, достаточно ее омолодить. Для этого надо отделить примерно треть корневища и пересадить (разделить и продать или подарить, либо обменять на другое растение). А образовавшуюся пустоту в земле заполнить свежей, богатой перегноем почвой (хорошо перепревшим компостом). На следующий год или через год можно точно так же отделить еще треть корневища с другой стороны куста. Все срезы следует сразу же присыпать золой.
У астильбы нет вредителей, и практически растение ничем не болеет, что, конечно же, упрощает за ней уход. После цветения надземную часть оставить, поскольку нарядная ажурная листва сохраняет декоративность до самых заморозков. Так и оставьте ее под зиму. Она задержит снег и послужит своеобразным укрытием в зимнюю стужу, хотя и без всякого укрытия астильба отлично зимует на Северо-Западе. Поскольку корневище нарастает вверх, астильбу осенью следует приокучивать почвой, иначе она не будет цвести. Ранней весной остатки старой надземной части надо срезать и оставить под растениями – это послужит мульчой и одновременно органической подкормкой.
Астильба рано трогается в рост, а потому ее первая листва может подмерзнуть во время весенних заморозков. Это несмертельно. Отрастет следующая, но зацветет такой подмерзший куст позже, и цветение будет слабее.
Каждую весну, как только оттает почва и сойдет лишняя вода, я поливаю почву подо всеми своими посадками раствором Фитспорина плюс Гумми.
Наиболее популярны гибриды Арендса – высокие (70–100 см) кусты с разнообразной окраской соцветий. Они требуют достаточно большой площади, примерно 50×50 см. Есть низкорослые формы, в частности, китайская астильба (15–20 см), но и она требует площади 30×30 см. Есть множество других видов, в частности японская, корейская, Тунберга. Все они прекрасны, так что приобретайте любую.
АРУНКУС (ВОЛЖАНКА)
Импозантный родственник астильбы. Это высокое растение, достигающее 150–200 см в высоту при благоприятных условиях. А благоприятными условиями являются богатая гумусом, плодородная влажная почва и полутень. Тем не менее арункус неприхотлив к условиям произрастания и примирится с любыми: с неважнецкой почвой, с тенью или палящим солнцем. Нет у этого красавца вредителей, нет и болезней. Растение требует много места, сажать его следует по схеме 100×100 см, как на заднем плане в миксбордерах, так и отдельным кустом на заднем плане газона. Можно использовать Арункус в качестве зеленого забора или палисадника с северной стороны дома, где практически вечная тень. У нас распространены два вида арункуса: Волжанка обыкновенная и Волжанка лесная (часто неверно называемая спиреей). Но если площадь у вас ограничена, то можно высадить более компактный и низкорослый (60 см) Арункус американский.
Цветет арункус в июне (раньше астильбы) белыми или кремовыми мелкими цветочками, собранными в пушистые крупные (длиной от 30 до 60 см), но при этом изящные соцветия.
В момент цветения растение приобретает элегантную, изысканную красоту. К сожалению, цветение не столь продолжительное, как у астильбы, и длится всего две с небольшим недели. Отцветшие кисти можно использовать для зимних букетов и всяких поделок. Куст декоративен все лето, его красивая ажурная листва похожа на листву астильбы, но более крупная и менее блестящая.
Растения морозостойкие, им укрытия не требуется. Надземную часть можно не срезать, она задержит снег и прикроет корневище от морозов. В отличие от астильбы, у арункуса корневище не вырастает вверх, так что окучивать его не требуется.
АКВИЛЕГИЯ (ВОДОСБОР)
У нас растение чаще называют водосбором. Само название говорит о том, что растение влаголюбивое. Предпочитает полутень и тень, к почвам не требовательное. Растение относится с малолетникам, то есть живет около 4–6 лет, потом исчезает. Чтобы этого не произошло, предусмотрите для водосборов возможность возобновляться самосевом. Это происходит у них запросто, надо только не тревожить и не мульчировать под ними осенью почву. Однако водосборы легко переопыляются, а потому из семян вырастают совсем не те растения, которые у вас цвели. Но порой получаются экземпляры с интересной окраской цветков, а она и так весьма разнообразная: от чисто белой, кремовой, розовой до бордовой, синей и фиолетовой со всевозможными оттенками. Цветки оригинальной формы со шпорцами, есть махровые формы.
Среди аквилегий есть прекрасные длинношпорцевые гибриды. Эти крупные (диметром около 9 см), часто двухцветные, цветки имеют очень длинный шпорец (около 5 см). Одиночные цветки аквилегии располагаются по всей длине прямостоячих, слабоветвящихся стеблей. Чтобы сохранить весь набор красок, эти гибриды лучше сажать отдельными группами в разных частях сада, каждый сорт в своем местечке.
Цветут как длинношпорцевые, так и обычные водосборы в июне более месяца. У растений стержневая корневая система, поэтому они плохо переносят пересадку, их не выращивают через рассаду, а прямо высевают семена в грунт хоть ранней весной, хоть поздней осенью.
Ажурная, прочная листва аквилегии декоративна все лето. Если вам семена не нужны, то после цветения просто срежьте верхушку цветоносов, оставив листву. Аквилегию можно не подкармливать, если вы посадили ее на плодородную почву. Если почва бедная, то раз в сезон вносите половину столовой ложки любого минерального удобрения, которое у вас есть, просто рассыпая его вокруг растения по влажной почве.
Растет на слабокислых и даже кислых почвах. Никакого ухода за водосборами не требуется. Единственная просьба у этого растения – влажная почва. Но даже в засуху растение не погибает, а лишь высушивает листья.
Вредителей у этих растений нет, как и болезней. Хорошо стоят в срезке. Срезать для букета рекомендуется цветоносы, на которых раскрылись 2–3 цветка.
Аквилегии можно использовать для переднего плана в миксбордерах или рабатках, на клумбах или в отдельных группах на газонах.
АКОНИТЫ
Для мест, освещенных восточным или западным солнцем, хорошо подходят многолетние травянистые растения, в частности акониты.
Существует более 300 видов аконитов, распространенных в Европе, Азии и Америке. Так что это весьма распространенное на Земле растение. Есть среди них корневищные, а есть клубневые растения. У нас в основном распространен корневищный многолетник с прочными, прямостоячими стеблями высотой около 1,5 м. Рассеченные довольно крупные листья и оригинальные в форме шлема, многочисленные цветки темно-синего цвета дали ему постоянную прописку во многих садах. Цветет аконит в июле – августе, как и большинство многолетников.
Наиболее распространены из них пять культурных видов.
Аконит клобучковый интересен тем, что имеет не только темно-синие цветки, но и белые (Альбум), розовые (сорт Карнеум), бело-синие (Биколор). Кроме того, он цветет в сентябре.
Аконит волчий цветет желтыми цветками, цветет в августе.
Аконит вьющийся имеет длинные, до 4 м, плети с густо-синими цветками, цветет весь июль.
Аконит пестрый цветет в июле – августе голубыми или желто-белыми цветками. Его высота, как и у большинства аконитов, около 150 см.
Аконит Кармихеля очень давно введен в культуру, но у нас почему-то мало распространен. А это растение нарядное, как крупными трехлопастными листьями, так и ярко-синими цветками, собранными в длинные (50–60 см), кисти. Кроме синего сорта (Баркере Вар), есть сине-фиолетовый сорт (Вильсони). Но самое главное, он цветет в сентябре – октябре.
Так что, подобрав несколько растений, цветущих в разное время, вы можете оживить ваш палисадник с помощью всего лишь аконитов.
Акониты подходят для заднего плана миксбордеров, одиночных посадок, для декорирования неприглядных мест на участке.
Все акониты неприхотливы, одинаково хорошо растут и цветут как на солнце, так и в полутени. Практически не требуют никакого ухода, но чрезвычайно отзывчивы на малейшую заботу: подкормки, хотя бы раз в сезон, органическими или минеральными удобрениями (даже при внесении небольших доз удобрений существенно улучшается цветение), поливы в засуху (хотя они и переносят ее стойко), удаление засохших соцветий, мульчирование почвы торфом. Вредителей практически нет. Из болезней изредка бывает мучнистая роса в очень влажное и холодное лето, особенно на растущих в тени аконитах.
Растение пригодно для срезки.
Но есть одно предостережение: все части растений ядовиты!
АНЕМОНА ЯПОНСКАЯ (ANEMONE JAPAN)
Существенно отличается от других ветрениц прежде всего высотой (до 100 см) и осенним цветением. У нее красивые опушенные, а потому сероватые листья. Цветет она продолжительно белыми или розоватыми цветками с августа до заморозков. Растение прекрасно подходит для одиночной или групповой посадки на краю газона, для заднего или среднего плана миксбордеров, можно высаживать вдоль дорожек в рабатках.
Анемону японскую сажать следует только весной. Анемоны любят богатую гумусом, влажную почву, теневое месторасположение.
Все анемоны пригодны для срезки.
ВЕТРЕНИЦА ДУБРАВНАЯ (АНЕМОНА)
Анемона однолетняя достигает высоты 25 см, цветет нежными, белыми, довольно крупными (3 см в диметре) цветками. Есть махровые виды. Теневынослива и влаголюбива. Подолгу растет на одном месте (8 лет), может размножаться семенами.
Все перечисленные растения практически никакого ухода после посадки не требуют, а потому весьма подходят для лентяев.
АРАБИС АЛЬПИЙСКИЙ
Другое название растения – резуха. Оно относится к семейству капустных (ранее – к крестоцветным), а потому и цветок у него, как у всех растений этого вида, в форме крестика. Это корневищные многолетние низенькие растения со стелющимися и укореняющимися стеблями. Простые или махровые цветки собраны в небольшие, но довольно плотные соцветия. Цветут в конце апреля-мае больше месяца сплошным душистым цветущим ковром. В садах распространен не только арабис альпийский с белыми или розовыми цветками, и арабис кавказский, высотой 20–30 см с махровыми белыми цветками, более крупными, чем у альпийского, цветет в мае-июне. Арабис Арендса высотой 20 см – это садовый гибрид, имеющий сорта с белыми, розовыми и пурпурово розовыми цветками. К почвам, вообще говоря, все резухи нетребовательны, но лучше цветут не на сырых садовых почвах, наполовину разбавленных песком, как на солнце, так в полутени. После цветения центральная часть оголяется, потому что побеги расползаются во все стороны. Чтобы не допустить образования проплешин, после цветения уходящие в стороны побеги надо подрезать на высоту 3–4 см. Отрезанные части легко укореняются и в дальнейшем высаживаются там, где требуется подсадка.
Серовато-голубоватая зелень сохраняет свою декоративность все лето. Красиво смотрятся посадки арабиса на каменистых горках, на склонах, подпорных стенках, в качестве бордюра. Растения зимостойкие.
АРМЕРИЯ
Листья у армерии собраны в прикорневую розетку, цветки мелкие белые, лиловые, розовые собраны в плотное соцветие на верхушках небольших (3–23 см) цветоносов. Армерия дернистая высотой всего 5–7 см цветет в мае-июне бледно-розовыми или ярко-розовыми цветками.
Армерия приморская высотой 20–30 см цветет в июне-августе лиловыми цветками. Есть сорта Альба с белыми, Д. Штольц – с темно-красными, Розеа Компакта – с розовыми, Спленденс Перфекта с розово-красными цветками.
Армерия предпочитает солнечные участи с супесчаной или песчаной почвой. Засухоустойчива. Размножают делением кустиков на довольно мелкие части или отделяют маленькие розеточки от материнского куста ранней осенью. Кусты следует делить каждые 2–3 года, поскольку это не многолетник, а так называемый малолетник, как и примула или дельфиниум. Используют для каменистых горок и бордюров. Неприхотлива и зимостойка.
БАДАН
Его обычно называют толстолистным, хотя есть не только бадан толстолистный, но еще и сердцелистный. Оба растения высотой около 40 см, оба имеют кожистые вечнозеленые зимующие листья, просто они разной формы. У толстолистного – похожи на листья фикуса, а у второго имеют форму сердца.
Бадан толстолистный обладает тонизирующим мягким действием и часто в чайных сборах фигурирует черный лист бадана. Многие не знают, что, когда листья у бадана чернеют, то они становятся сырьем для таежных чаев, и выбрасывают это ценное сырье (таежным чаем называют особый сбор из растений, укрепляющих иммунную систему, обладающих тонизирующим действием, а также биологической активностью, обычно их берут с собой в тайгу охотники и геологи). Бадан толстолистный цветет около 40 дней ранней весной, с конца апреля до начала июня, плотными сиренево-розовыми колокольчатыми цветками, собранными в рыхлое метельчатое соцветие на толстом цветоносе. Они напоминают гигантские гиацинты. Цветки имеют тонкий приятный аромат. Сердцевидный бадан цветет всего 20 дней в мае, зато у него есть сорта с белыми цветками. Растения предпочитают влажные, плодородные, рыхлые почвы и тенистые места. Но растут даже на голом верховом торфе. В хороших условиях быстро разрастаются. Делить их следует в начале сентября через 5–7 лет. Можно просто оттяпать лопатой кусок корневища и пересадить в другое место, а образовавшуюся пустоту заполнить хорошо перепревшим компостом. При слишком частых пересадках и делении баданы начинают болеть.
Баданы очень хороши в массовых посадках среди камней, у водоемов, около деревьев и кустарников, сочетаются с папоротниками, хостами. Благодаря своей вечнозеленой листве декоративны все лето. Болезней и вредителей практически у них нет. Если и появляются ржавые пятна на листьях, то поврежденные листья достаточно убрать с растения, и все.
БУЗУЛЬНИК (LIRULARIA)
Растение пришло к нам из влажных лугов Дальнего Востока и Сибири. Широко распространено в Японии и Китае.
Высокий многолетник (100–150 см), растущий в полутени, влаголюбивый и неприхотливый. Есть разные виды бузульника, отличающиеся друг от друга как листьями, так и цветками. Мелкие ярко-желтые соцветия бузульника Пржевальского расположены на высоких прямых цветоносах, как свечи. Корзинки оранжево-желтых «ромашек» с коричневыми или желтыми серединками образует бузульник зубчатый (или возвышенный).
У бузульников красивые листья, образующие мощную прикорневую розетку. Бузульник Пржевальского цветет в июне-июле около 30 дней, но отцветшие цветоносы можно еще долго не срезать, так как они сохраняют декоративность. Бузульник зубчатый цветет позже и дольше, в июле-августе около 45 дней. У них есть свои особенности.
Бузульникам требуется много места 60×60 см. Поэтому их высаживают отдельными растениями. Забора из них не создашь. Кроме того, это высокие растения, поэтому их следует высаживать на заднем плане. А поскольку они влаголюбивы, то в сухую погоду их приходится поливать. При размножении семенами надо знать, что нужна длительная стратификация семян, поэтому их надо сеять под зиму. Чаще их размножают весенним или осенним делением кустов. Осенью стебли срезают по уровню почвы. Зимуют без укрытия. Болезней и вредителей у них в общем-то нет, вред могут наносить только слизни. Если появились большие дыры на листьях, опылите почву вокруг растения сухой горчицей.
ВАСИЛИСТНИК
Ближайший родственник аквилегии.
У него похожая ажурная, только более крупная листва. Растение высокое, может достигать 2 м высоты. На верхушках высоких тонких и прочных цветоносов располагаются пушистые соцветия разнообразной окраски от белой и розовой до малиновой и лиловой. Существует более ста видов василистников, но в садах чаще всего выращивают всего три: водосборолистный, цветущий в мае-июне, двукрылоплодный, цветущий в июле, и василистник Делавая, цветущий в августе. Высадив все три вида в палисаднике – вполне можете больше ничего не сажать, цветение весь сезон вам обеспечено. Растение, совершенно нетребовательное в почвам (растет даже на гравийной щебенке и глине) и условиям произрастания, но лучше растет и дольше цветет в полутени на хорошо увлажненных садовых почвах. Есть один злостный вредитель, поедающий цветки (и не только у василистника). Это бронзовка-цветоед, довольно крупный жук зеленого цвета с бронзовым отливом. К цветкам василистника он особенно неравнодушен. Других вредителей или болезней у этого растения нет. На участке василистник используют так же, как водосбор.
Высевать семена сразу на место можно ранней весной или в конце лета – начале осени по схеме 40×40 см. Поскольку, как и у водосбора, семена мелкие, то лучше сеять сразу несколько растений очень близко, слегка прикрыв почвой. Появляющиеся следующей весной всходы надо проредить. В августе растения можно пересадить на место. Зацветут сеянцы на следующий год. На одном месте может расти более 10 лет. Легко размножается самосевом.
ГАЙЛАРДИЯ
Родиной этого растения являются Южная и Северная Америки. Иногда ее путают с Рудбекией. Но она ниже (50–80 см), и лепестки цветков у нее шире, кроме того, центральная часть цветка обычно темная, приподнята выше и окружена венчиком, напоминающим корону. Цветки чаще всего двухцветные и даже трехцветные, красно-коричневые, красно-желтые, желто-коричневые. Цветет Гайлардия в июне-августе около 60 дней. Наиболее известны сорта Бургундер (винно-красного цвета), Зонне (золотисто-желтого цвета), Бремен (темно-красного цвета). Размножается весной семенами, в августе – делением куста, как и все ромашки. Осенью надземная часть срезается под корень. Иногда в суровые бесснежные зимы вымерзает. Чтобы этого не случилось, прикройте корневище слоем листьев, а еще проще, оставьте срезанную часть на месте. Чтобы обеззаразить старые стебли, полейте их Фитоспорином или марганцовкой. Поскольку на Северо-Западе осенью бывают сильные ветры, которые могут разметать по участку листья и стебли, слегка присыпьте их почвой или песком.
ГЕРАНЬ
Есть несколько видов многолетней герани, которые прекрасно растут и цветут, но только на солнце. Их красивая листва может быть зеленой или сероватой, оставаясь нарядной весь сезон. Цветут герани долго и обильно (два месяца), а их нежные цветки, окрашенные в самые разнообразные цвета (кроме желтого, оранжевого), часто бывают испещрены яркими прожилками, а потому выглядят нарядно.
Для их посадки нужна хорошо дренированная обычная садовая земля. Не переносит переувлаженния. Из вредителей у герани только слизни, которые выедают весной большие дыры на распускающихся листьях.
Болезнями герань не страдает. Зимостойка и морозостойка, укрытия не требует.
Размножают герань весенним или осенним делением куста. На одном месте может расти 5–6 лет без деления и пересадки.
Использовать можно для каменистых горок, клумб, рабаток.
ГЕЛЕНИУМ
В природе растет в Южной и Северной Америке. Наиболее популярен Гелениум осенний, который цветет в августе-сентябре бронзово-красными цветками. Высота растения от 90 до 150 см. Есть сорта с желтыми и красными лепестками, которые у Гелениума очень широкие и слегка приспущенные вниз, центральная же трубчатая часть, наоборот приподнята вверх и по краю окружена «короной». Размножается весенним посевом семян и делением куста в августе. Из семян растения зацветают на следующий год. Как и все ромашки, Гелениум неприхотлив, но более солнцелюбив, нежели другие. При этом он еще и влаголюбив, поэтому его не следует сажать около больших деревьев или кустарников либо надо регулярно поливать. Каждой весной из почек возобновления на подземной части прошлогодних стеблей развиваются молодые побеги. Особенность состоит в том, что они образуют собственные корни, поэтому посадки Гелениума быстро загущаются. Множество новых растений начинает теснить друг друга, и вся куртина приходит в упадок. Чтобы этого избежать, придется делить его через каждые 3 года.
Не следует сажать в одной группе разные сорта Гелениума. Такая куртина выглядит разношерстной. Лучше разбросать их в разных частях сада отдельными яркими пятнами. Однако, Гелениум хорошо сочетается с другими осенними цветами. Эффектно смотрится ярко-желтый сорт перед высоким кустом синей многолетней итальянской астры, или куст красного Гелениума перед высокой белой многолетней осенней астрой. Заодно куртины Гелениума прикрывают неказистую нижнюю часть этих астр. Естественно, все эти группы высокорослых растений следует высаживать на заднем плане, как в виде отдельных куртин, так и в миксбордерах. Цветение гелениумов начинается в начале августа и продолжается да самых заморозков.
ГЕЙХЕРА
Низкорослое растение с 5–9 прикорневыми листочками и мелкими цветками, собранными в метельчатое соцветие различного цвета: красного, белого, розового. Чаще всего в садах разводят гейхеру кроваво-красную. Изящные метелки длиной около 20 см из суженных небольших колокольчиков яркого красного или малинового цвета необычайно украшают каменистую горку. Цветет гейхера продолжительно в июне-августе. Растение нуждается в плодородной, легкой, умеренно влажной, некислой почве. Предпочитает солнце, но может расти и в легкой полутени. На одном месте может расти 3–7 лет.
Взрослые растения морозостойкие и в укрытии не нуждаются. Растение хорошо стоит в срезке.
КОЛОКОЛЬЧИК
Это многочисленное семейство широко представлено садовыми формами, как двулетников, так и многолетников. Последние как раз и представляют для нас интерес. Латинское название колокольчика Campanula (в переводе означает «колокол»). Поэтому часто его так и называют – кампанула. Центром возникновения рода принято считать Кавказ и Средиземноморье. Именно там существует самое большое разнообразие видов и сортов. В природных условиях колокольчики растут на лугах, лесных опушках, по берегам рек, в тенистых оврагах. Оттуда они перекочевали в сады еще в XVI веке. Мы привыкли думать, что колокольчики небесно-голубого цвета. На самом же деле кроме голубой, синей, фиолетовой окраски венчиков, есть колокольчики желтые, белые, ярко-розовые, сиреневые, темно-красные. Поникшие серо-розовые цветки колокольчика точечного покрыты пурпуровыми точками. Столь же экзотический вид у колокольчика Такосима. Выбор большой как по цвету (белые, голубые, сиреневатые, лиловые, розовые), так и по высоте (от 10 см до 150 см). Форма цветка может тоже варьироваться от узких, сильно вытянутых до широкооткрытых или звездчатых. Чаще всего из прикорневой розетки узких листьев поднимаются тонкие прочные цветоносы, на которых располагаются метельчатые или кистевидные соцветия. Есть гиганты высотой до 150 см и выше, такие, как персиколистный с крупными белыми или синими цветками. Но есть и такие, как малютка карпатский, у которого так сильно ветвится стебель, что растение расползается во все стороны и становится буквально почвопокровным. Крошечные белые цветки сплошным ковром застилают все занятое ими пространство. Цветут почти все колокольчики долго (около 40 дней) и обильно, чаще всего с конца июня до начала августа. Если не лениться и обрывать засохшие цветки, то цветение можно продлить почти у всех растений. Карпатский сам по себе цветет практически все лето с июня по сентябрь.
Существуют и полумахровые, садовые формы колокольчиков. Для миксбордеров больше подходят высокорослые (120–150 см), такие, как широколистный, пирамидальный, крупноколосный. Они эффектно смотрятся на газоне, у водоема. Из среднерослых (50–70 см) можно организовать куртину или клумбу, а также расположить их вдоль дорожки. Только надо предусмотреть, что после цветения они практически пропадают, и лишь спустя месяц появляется новая прикорневая розетка листьев. Поэтому их не следует сажать на переднем плане. Из среднерослых сортов наиболее декоративны колокольчик Хофмана, скрученный, крапчатый, сарматский. Для каменистых горок очень привлекательны низкорослые формы (около 30 см) и почвопокровные (10–12 см). Кроме карпатского, к этой группе относятся горный, бородатый, сартори, гарганский, кавказский и другие. Их можно сажать в вазонах, горшках и контейнерах, а не только на горках.
Большинство колокольчиков предпочитают нейтральные почвы, хотя могут расти и на слабокислых. Отзывчивы на внесение извести или золы. К почвам нетребовательны, но, конечно, лучше растут и цветут на хороших садовых землях. В этом случае они вполне обойдутся без подкормок. А вот если почвы бедные, то весной их придется подкормить азофоской или любым другим удобрением, содержащим азот, фосфор и калий (1 столовая ложка на 10 л воды). Большие дозы удобрений под колокольчики вносить не рекомендуется, потому что, хотя они и будут пышно и продолжительно цвести, но через 3–4 года погибнут. Колокольчики вполне засухоустойчивы, но предпочитают умеренно влажные почвы. Полив им нужен только в момент бутонизации при сухой и жаркой погоде, а так они вполне обходятся без поливов. Чего не любят, так это застоя воды, поэтому их не следует сажать в низких и сырых местах. Любят они слегка притененные места, где цветут более длительно и ярко, нежели на солнце. Высокорослые растения с крупными цветками, такие, как персиколистный, крапиволистный, широколистный и некоторые среднерослые (например, Такосима и точечный), как правило, хорошо цветут и в тенистых уголках сада.
На одном месте могут расти довольно долго, но лучше каждые два-три года их делить и рассаживать, для этого достаточно отделить лопатой часть новой отросшей в конце лета розетки прикорневых листьев и перенести в другое место. Приживаются они легко. Для высоких сортов схема посадки 50×50 см, средне рослых – 30×30 см, а низкорослые сорта можно высаживать по 20 растений на одном квадратном метре. После окончания цветения цветоносы надо срезать по уровню почвы. Растения вполне зимостойкие, но некоторые средиземноморские виды поздней осенью лучше, на всякий случай засыпать смесью торфа с песком.
Вредители и болезни редко повреждают колокольчики, но их любят слизни. Поэтому в дождливое лето следует рассыпать вокруг посадок метальдегид (продается под названиями Мета или Гроза).
Иногда на листьях появляется ржавчина. Тогда следует опрыскать растения любым содержащим медь препаратом. Но всегда лучше болезнь предупредить, чем потом растение лечить. Поэтому самое простое дело – сделать профилактическую обработку всех растений в саду Здоровым садом при появлении всходов, затем каждые три недели опрыскивание (или полив прямо по растению и почве под ним) повторить. А еще прекрасная профилактика – полив почвы весной и осенью раствором препаратов Фитоспорин плюс Гуми.
КУПАЛЬНИЦЫ
Это корневищные многолетники с прямостоячими и маловетвистыми стеблями высотой от 50 до 100 см. У них красивые пальчато-рассеченные листья, собранные в прикорневую розетку. Цветки культурных форм крупные (диаметром около 5–6 см) ярко-желтые или оранжевые с многочисленными лепестками-околоцветниками. В садах чаще всего встречается купальница азиатская с цветками оранжевого цвета, которая цветет в мае – июне, и купальница европейская с цветками ярко-желтого цвета, которая зацветает примерно на 7–8 дней позже. Обе купальницы в тени цветут около 20–25 дней, на солнце же отцветают быстрее. Купальница китайская встречается реже. У нее ярко-оранжевые, менее пышные цветки, зато цветет она около 30 дней. Значительный интерес для садоводов представляет купальница Ледебура, которая цветет в июне – июле около 40 дней, при этом ее ярко-оранжевые цветки достигают в диаметре 8 см. Существует довольно много сортов садовой купальницы, но у нас они как-то мало распространены, а зря. Растение-то очень нарядное, а главное, совершенно неприхотливое. Низкорослые формы пригодны для каменистых горок, более высокорослые красиво смотрятся вблизи водоемов, на опушках, в рабатках, группами на углах газонов. После отцветания кустик теряет декоративность.
Хорошо растет в тени и полутени, почвы предпочитает рыхлые, влажные, плодородные, слабокислые. Никакого ухода не требует, за исключением полива в сухую и жаркую погоду в период цветения, иначе отцветет очень быстро. В подкормках практически не нуждается, если перед посадкой почва была хорошо заправлена органикой. Если почвы бедные, то следует дважды за сезон полить растения настоем сорняков, либо раствором Гуми, либо любого другого органического удобрения (в начале отрастания зелени и перед самым цветением). После цветения можно внести немного золы, если почва кислая, или немного фосфорно-калийного удобрения, если цветение худосочное.
Сажать купальницу можно в конце апреля – начале мая или в конце августа – начале сентября. Корневую шейку при посадке заглубляют в почву на 2–3 см.
Растение пригодно для срезки.
Итак, если хотите иметь в тенистом местечке растение без проблем, то сажайте купальницы, не забудьте только, что эти растения любят влагу и предпочитают слабокислые почвы.
ЛАБАЗНИК
Другое название растения – таволга.
Это растение раньше относили к спиреям, но теперь оно выделено в самостоятельный вид. К астильбе оно не имеет никакого отношения, но так же, как и она, цветет мелкими душистыми цветочками, собранными в рыхлую метелку на конце высоких прямостоячих прочных цветоносов.
Основное цветение идет в июле – августе. Цветки душистые, их запах благоприятен для человека, но у некоторых людей их пыльца вызывает аллергию.
Существует насколько видов лабазника с листьями разной степени рассеченности. Стебли и листья темно-зеленые или красноватые. Цветки кремовые или чисто белые, есть розовые. Растения сохраняют декоративность все лето до самой поздней осени благодаря своей нарядной зелени и соцветиям с плодами. Именно вид соцветия и листва, декоративная все лето, и роднят таволгу с астильбой.
Самый низкорослый из лабазников шестилепестковый (или обыкновенный). Его высота всего 30–60 см. Слегка кремоватые соцветия очень изящны, а тонко-рассеченные листья похожи на листья папоротника.
Есть сорт и с бело-розовыми душистыми соцветиями, а также существует махровый сорт (Flore Pleno). Этот вид лабазника цветет раньше других, в июне– июле.
Наиболее распространен на Северо-Западе лабазник вязолистный, высота которого от 80 до 120 см. Есть один сорт этого лабазника Aurea, у которого листва имеет желтоватый оттенок. Обычно в парках его выращивают как раз из-за его нарядной листвы, а потому завязывающиеся бутоны удаляют. Среди лабазников есть еще один очень нарядный – Лабазник красный, высота которого 120–150 см, с цветками ярко-розового цвета. Самый высокий лабазник камчатский, достигающий в высоту 2–3 м!
Лабазники можно сажать на заднем плане миксбордеров, делать из них зеленые изгороди, отделяющие огород от остальной части участка или ваш от соседнего, а также сажать их целой группой на краю газона или отдельными растениями под пологом деревьев.
В принципе таволга (лабазник) растет на влажных почвах, в полутени. Но и на солнышке чувствует себя превосходно и, хотя растение влаголюбивое, не слишком продолжительную засуху переносит стойко. Но конечно, лучше ее все-таки поливать в сильную жару. Растение неприхотливо, к почвам нетребовательно, но, естественно, лучше растет и цветет на хороших садовых землях, от слабокислых до нейтральных. На одном месте таволга может расти долго, Рассаживать ее следует не раньше, чем через пять лет после посадки. Есть одна особенность у этого растения. Как и у астильбы, у таволги корневище нарастает вверх, только более медленно, поэтому, время от времени, надо под него осенью подсыпать плодородную почву, иначе со временем у него оголится корневище. Растение зимостойкое, никаких укрытий на зиму не требует, ухода практически тоже.
Лабазник хорошо стоит в срезке, в том числе и в букетах в сочетании с другими цветами. Обладает это растение и лекарственными свойствами. Его издавна применяют при лечении простудных заболеваний и ревматизма. Высушенные цветки входят в состав некоторых лечебных чаев.
ЛИЛЕЙНИК
Это цветок лентяя. Другое название лилейника красоднев, а правильное – гемерокаллис. В его названии красоднев отражается коротенькая жизнь его цветка. Каждый цветок распускается под вечер и, прожив всего один следующий день, к вечеру увядает. Отцветший цветок сворачивается в трубочку, так что общего вида растения не портит. Поскольку каждый цветонос может нести до 40 бутонов, причем одновременно распускается 3–4 бутона, а цветоносов в каждом растении может быть не один десяток, к тому же подрастают они не одновременно, то цветение у лилейников обильное и продолжительное. Их родиной считается восточная часть Азии. Однако и в Европе дикие виды лилейников можно встретить на лугах и по сей день.
Интерес к лилейникам то возрастал, то снова спадал. В последнее время вокруг них поднялся настоящий бум, и не только у нас в России, но и во всем мире. Это вполне объяснимо, поскольку растение очень пластичное и легко поддается селекции. В настоящее время насчитывается более 30 тысяч их сортов.
Лилейник – удивительно неприхотливое и стойкое растение. Его надо только правильно посадить, и вся работа на ближайшие 10–12 лет на этом заканчивается. Вот уж действительно не растение, а радость садовника и лентяя тоже.
Лилейники отлично растут и цветут не только на солнце, но и в полутени, например, с южной стороны под пологом дерева. На хорошо удобренных почвах развиваются быстрее, но мирятся и с довольно скудной почвой. Предпочитают почвы, близкие к нейтральным, но для них подойдут и слабокислые (Рн 5–6). Растения вполне засухоустойчивы, хотя в сухую и жаркую погоду, конечно, пить хотят, так что не забудьте их полить, особенно до цветения.
Когда растения подрастут, под пологом их раскинувшейся во все стороны листвы сорнякам не остается места под солнцем. Так что и полоть их приходится только в первые годы жизни, а они долгожители и могут расти на одном месте без пересадки не менее 10 лет. У лилейников практически нет вредителей, и они ничем не болеют, разве что может загнить корневая шейка из-за переувлажнения почвы. Поэтому не сажайте лилейники в низких местах, особенно при близком стоянии грунтовых вод. В такой ситуации их надо сажать на приподнятой гряде. Кроме того, вокруг корневой шейки неплохо подсыпать после посадки, а также осенью крупный речной песок.
У растения мощное корневище, но при этом компактное и коротковетвистое, поэтому на сравнительно небольшой площади можно разместить довольно много растений (схема посадки 50×50 см). Его корни глубоко проникают в почву, образуя подземные столоны. Прикорневая розетка длинных, узких или широких изогнутых дугой листьев придает растению пышный, роскошный вид. Высоко над листьями поднимаются прямые, прочные, не требующие подвязки, цветоносы, несущие большое количество постепенно раскрывающихся бутонов. Элегантные цветки современных сортов похожи на лилии самой разнообразной расцветки (кроме чисто синей и голубой). Часто встречаются двухцветные, с полосками и штрихами, или кольцами другого цвета или тона. Многообразие формы цветка и удивительное разнообразие формы лепестков просто поражают, когда видишь коллекцию этих прекрасных растений. В этом они могут соперничать не только с лилиями, но и с гладиолусами. Кроме всех прочих достоинств, которыми обладает лилейник, он еще и зимостоек, так что укрытие на зиму ему не требуется. Ну просто превосходный цветок!
Можно подобрать сорта, цветущие в разные сроки, и вы получите непрерывно цветущий сад лилейников. Первые из них, очень ранние, начинают цветение в конце мая, ранние цветут в июне, среднеранние цветут с конца июня до начала июля, средние – конец июля – начало августа, среднепоздние цветут весь август. Основные крупноцветковые гибриды цветут в июле-августе. Поздние гибриды начинают свое цветение с конца августа до конца сентября. На Северо-Западе они обычно попадают под первые осенние заморозки, которые само растение не губят, но цветки сильно портят. К тому же даже в теплую осень растения не успевают заложить цветочные почки для будущего года, а потому при роскошной надземной части цветов, как правило, нет. Так что у нас поздние сорта себя не оправдывают. После цветения растения сохраняют привлекательный вид, если срезать цветоносы.
В последние годы создано довольно много махровых и полумахровых гибридов.
Карликовые и низкорослые сорта подходят для рокариев (каменистых горок). Их также обычно используют для бордюров, а остальные – в миксбордерах, рабатках, в групповых посадках, для обрамления водоемов или при посадке отдельными куртинами. Самые высокие гибриды хорошо смотрятся в одиночных посадках там и сям по участку. Надо сказать, что красивая листва лилейников может декорировать растения с неказистой нижней частью или такие, надземная часть которых теряет декоративность (или вовсе пропадает) после цветения. Поэтому лилейники высаживают на переднем плане перед высокими растениями. Они хорошо сочетаются с лилиями, флоксами, дельфиниумами, всевозможными ромашками.
Есть «спящие» сорта, зелень которых погибает после первых же заморозков, есть полувечнозеленые и вечнозеленые. Два последних вида для Северо-Запада не подходят.
Сажать и пересаживать лилейники можно в любое время во время вегетации, но обычно это делают весной при отрастании надземной части до 10–15 см или поздним летом после цветения. Для Северо-Запада это лучшее время посадок и пересадок.
Яму следует подготовить заранее, ее размер должен быть больше, чем корневая система. Заполнить ее смесью почвы, вынутой из ямы, с песком и торфом, добавив хорошо перепревший компост или навоз в соотношении 1:1:1:1, добавить стакан золы и хорошо увлажнить. Корни перед посадкой укоротить на треть их длины, поставить их на полчаса в раствор марганцовки ярко-розового цвета, затем присыпать Корневином или другим корнеобразователем. Сделать невысокий холмик в центре ямы, расправить на нем корни, засыпать корневую шейку крупным песком, а корни почвой. Теперь надо растение полить и сверху замульчировать почву под растением перепревшим навозом.
Проверьте, правильно ли заглублена корневая шейка. Заглубление не должно превышать 2 см, иначе растение цвести не будет!
Лилейники можно не подкармливать, если осенью будете подсыпать под них немного хорошо перепревшего навоза, а весной полстакана золы, не засыпая при этом центр кущения. Или поливать почву под ними раствором Фитоспорина плюс Гуми весной и осенью. Можно раз в три года вносить в почву под растениями чайную ложку гранулированного удобрения AVA. Либо вместо всего этого подкармливать лилейники весной, в период бутонизации и после цветения буйскими удобрениями для цветов. Со временем корневище может оголяться, поэтому раз в 2–3 года подсыпайте к нему песок вокруг корневой шейки и сверху почву.
Состарившийся куст можно омолодить. Просто отделить острой лопатой половину куста, выкопать ее вилами и разделить на делении. Можете их отсадить, продать, обменять. Образовавшуюся пустоту засыпать хорошей плодородной почвой.
Итак, вы поняли, почему лилейники называют цветами для лентяев? С ними нет никаких проблем, они могут отлично обходиться без нас с вами.
