Котлован под будущий бассейн копается до твердого грунта. Размеры котлована должны быть на 500–600 мм больше самого бассейна, для того чтобы можно было выставить опалубку с распорками и устроить внешнюю гидроизоляцию. При необходимости возможно устройство песчаной подушки (толщина – 15–30 см), укладка бетонной подготовки (толщина – около 10 см). Если донная плита будет находиться ниже уровня грунтовых вод, по ее периметру и под ней располагают дренаж.

Стенки бассейна лучше сделать наклонными, в форме чаши. Это, конечно, создаст определенные сложности с опалубкой (доски разной длины), но позже, в процессе эксплуатации, так лучше распределится нагрузка. Если нет желания и возможности тратиться на «ультрасовременные» гидроизоляционные материалы, то можно стены и дно ямы выстлать рубероидом (в два слоя). Рубероид надо укладывать с запасом, так, чтобы после отливки чаши завести слой рубероида на стену бассейна до уровня земли. Стыки проклеиваются битумной мастикой. Стенки и дно бассейна делают заливкой бетона в опалубку. Толщина стен и дна бассейна зависит от его размеров. На месте будущих стен ставится арматура и укладывается бетон. В зависимости от марки бетона, пластификаторов и гидрофобизирующих добавок нужно выдержать 2 – 3 суток на схватывание каждого слоя. Лучше, чтобы бетон был с высоким коэффициентом водопоглощения (чем выше коэффициент, тем меньше бетон впитывает влагу).

Вообще-то желательно, чтобы чаша заливалась сразу, а не частями. Тем не менее в реальности строят и бассейны, сделанные из нескольких слоев. Свежеуложенный бетон накрывают пленкой или картоном для защиты от прямых солнечных лучей, а при низкой влажности увлажняют, поливая водой каждые 3–4 часа.

В качестве перелива чуть ниже планируемого верха чаши в раствор закладывается труба, выходящая в дренажную канаву. Донный выпуск в самой низкой части дна можно оборудовать по типу стандартного слива для ванн, также нужно выкопать траншею для отводной трубы, которую нужно «апгрейдить» электронасосом. Отработанная вода может использоваться для полива сада и огорода, в этом случае ее лучше профильтровать. Простейший фильтр – бочка, заполненная послойно крупным речным песком и галькой. При заливке дна бассейна необходимо соблюсти наклон в сторону сливного отверстия. После достижением бетона 70% от проектной прочности опалубку можно снимать. Выявленные после бетонирования раковины заделывают специальными шпатлевками, пропитками, обеспечивающими герметичность чаши. Когда бетон окончательно «встанет», нужно тщательно выровнять и оштукатурить стены. Чтобы штукатурка не отслаивалась со временем, нужно использовать водостойкие ремонтные составы.

Потом поверхность покрывают обмазочным гидроизоляционным материалом, нанося его в два слоя на увлажненную оштукатуренную поверхность. Можно покрасить чашу специальной эмалью для бассейнов. Следует учитывать тот факт, что в агрессивной среде с химическими добавками, необходимыми для очистки воды, даже очень стойкое декоративное покрытие не будет служить вечно.

Подобный алгоритм работы приемлем и для устройства оборудованного бассейна. Только тогда необходимо купить это самое оборудование и предусмотреть в процессе строительства место для его монтажа. При вязке арматурных каркасов к арматурным сеткам крепятся закладные детали для оборудования. При установке опалубки нужно оставить технологические отверстия и штробы. Для этого в проектных «точках» закладываются пенопласт или герметик, чтоб бетон при бетонировании обтекал такие препятствия. После снятия опалубки пенопласт легко демонтируется и получается необходимое отверстие. После высыхания бетона производится монтаж закладных элементов и трубопровода в подготовленные отверстия и штробы. Трубопровод от закладных элементов выводится за внешние стены чаши бассейна с учетом удобства последующего монтажа основного оборудования бассейна. После временного крепления оборудования оставленные незаполненными места в отверстиях и нишах забиваются цементно-песчаным раствором.

Заключительный этап строительства – подвод коммуникаций и оборудования, к которому относится: оборудование для нагрева воды, светотехническое оборудование, оборудование химической обработки воды, очистительная техника, монтаж труб от закладных элементов до технического помещения, которое будет обслуживать бассейн. Как правило, для решения этих вопросов принято приглашать профессионалов.

Рассмотренные выше варианты устройства бассейна различаются, помимо других факторов, по принципу работы системы водоподготовки. Обозначенный как «бюджетный» бассейн – наливной, то есть водообмен в нем происходит периодически по схеме «слили – залили». Второй способ с устройством специального оборудования – с рециркуляционной схемой водообмена. В данном случае речь идет о скиммерном типе рециркуляции, когда верхние слои воды попадают в фильтровальную установку через специальные водозаборники – скиммеры.

В фильтре вода очищается и возвращается в бассейн. Возвратные форсунки устанавливаются на противоположной от скиммера стене на высоте, равной половине глубины чаши бассейна, измеренной по уровню воды. Таким образом очищается верхний слой воды. Количество скиммеров зависит от размеров плавательного бассейна, его площади и объема. Внутри скиммера находится префильтр, на котором оседает плавающий крупный мусор. Поддержание необходимого уровня воды в бассейне осуществляется с помощью поплавкового устройства долива, обычно связанного со скиммером и устанавливаемого рядом с ним.

Нижние слои воды забираются из бассейна с помощью донного слива. К скиммеру можно подключить донный пылесос-очиститель. Под префильтром в скиммере находится трубопровод, в отверстие которого при очистке бассейна вставляется шланг пылесоса.

Вода из донного слива и скиммера поступает непосредственно во всасывающий трубопровод, где далее с помощью циркуляционного насоса закачивается в фильтрующую емкость (механическая очистка), затем вода проходит через теплообменник или электронагреватель (подогрев воды). Далее в воду, при необходимости, добавляются химические реагенты с помощью станции дозирования и контроля.

К рециркуляционному типу относятся и переливные бассейны, по периметру которых идет борт перелива лишней воды. Вода уходит в компенсационный бак, откуда забирается в фильтровальную установку, очищается и поступает в бассейн. Вода при такой системе находится на уровне пола помещения бассейна, что делает бассейн визуально большим, чем он есть на самом деле. Переливной лоток бассейна накрывается декоративной решеткой, по которой спокойно могут ходить люди. Возвратные форсунки устанавливаются в дне чаши бассейна, а при невозможности установки в дно их размещают равномерно в стенках бассейна как можно ниже. Поддержание уровня воды в бассейне осуществляется автоматически с помощью датчиков, располагаемых в накопительной емкости. Для использования подводного пылесоса предусмотрена отдельная магистраль, врезаемая в основной трубопровод перед циркуляционным насосом.

Переливная система более эффективна, используется в основном в общественных бассейнах. Применение ее для частных бассейнов – своеобразный элемент престижа. Дело не только в стоимости. При строительстве бассейна с переливом необходимо оставить свободное пространство между стеной помещения и бассейном для прокладки коллектора, что не всегда возможно. Также у переливных бассейнов техническое помещение располагается ниже уровня воды, что тоже может быть проблемой.

Крытые бассейны, понятно, находятся в помещении. Бассейн можно разместить внутри банного комплекса, в специально возведенной пристройке или в цокольной части дома.

Прежде всего необходимо определить «земляной» вопрос – какие грунты залегают под основанием строения. При насыщенных водой слоях требуется устройство дренажной системы для отвода грунтовых вод. В случае встраивания бассейна в уже существующее здание нужно рассчитать, выдержат ли перекрытия такую нагрузку, ведь вес даже небольшого бассейна (с водой) составляет несколько десятков тонн. Если планируется оборудовать бассейн в цокольном или подвальном этаже, значит, вероятность того, что глубина заложения донной плиты окажется ниже отметки фундамента дома, довольно высока. Иными словами, при земляных работах опорная часть здания может быть подкопана, а подстилающий слой грунта нарушен, что приведет к серьезной деформации несущих конструкций. При строительстве необходимо избежать соприкосновения стен чаши бассейна со стенами здания, иначе многотонная масса воды будет давить на стены, что приведет к трещинам и деформации.

Идеальным решением для крытых бассейнов является возведение отдельного строения, соединяющегося с баней или домом. Популярный вариант устройства отдельной постройки под бассейн – несущие металлоконструкции с прозрачными стеклами. Сочетание воды и стекла создает эффект оптического единства.

Хотелось бы заметить, что по прочности современное стекло не уступает камню и металлу, а по энергоемкости – дереву, а характеристики существующих сегодня видов стекла нивелируют его «исторические» недостатки, позволяя создавать уникальные архитектурные образы. Сочетание в конструкции здания бассейна светопрозрачных элементов с непрозрачными позволяет компенсировать определенные композиционные ограничения в применении стекла. Своеобразным же бонусом в помещении бассейна с большой площадью наружного остекления будет естественное освещение и тепло солнечного света.

Сборно-разборные бассейны устанавливаются на участке примерно за час. Можно бассейн углубить в грунт, это увеличит срок монтажа до одного дня. Можно купить готовую конструкцию или же заказать бассейн «под участок» определенной формы и размеров. Чаша сборно-разборных бассейнов сделана из ПВХ, а каркас из нержавеющей стали может быть стержневым и листовым. Борт более прочного листового каркаса сплошной, из цельного металлического листа, стержневой имеет только верхний обруч, собранный из металлических прутьев. Каркасы установлены на стальных подпорках.

При монтаже листового каркаса металлический лист, свернутый в рулон, разворачивают и придают ему нужный размер и форму – овальную или круглую.

Прямоугольный бассейн составляется из нескольких листов, причем края листов свинчивают шурупами и герметизируют латексными материалами. На готовую каркасную конструкцию бассейна монтируют чашу, в которой все швы спаяны высоковольтной электросваркой. Затем устанавливают оборудование: насос и фильтр.

Сборка стержневого бассейна – это установка вертикальных стоек в специальные рукава в чаше и закрепление их с горизонтальными с помощью пазов-креплений, в результате чего чаша растягивается. После этого устанавливают трубопровод с насосом и фильтром, ввинтив его в специальные отверстия в чаше.

Вопросы гидроизоляции резервуара бассейна особенно важны в этом специализированном строительстве, поэтому остановимся на них подробнее.

Повысить качество бетона можно введением в бетон гидроизолирующих добавок, увеличивающих водонепроницаемость, механическую прочность, время жизни раствора и адгезию бетона к арматуре. Применяется и проникающая гидроизоляция, когда специальные мастики наносятся на бетон. В качестве штукатурки используются цементно-песчаные смеси с полимерными добавками, специально разработанные для бассейнов. Только вот бассейн в процессе эксплуатации испытывает значительные динамические нагрузки, которые приводят к появлению трещин. Поэтому материалы, наносимые на внутреннюю поверхность чаши, должны быть эластичными. Обмазочную гидроизоляцию бассейнов можно образно сравнить с резиновым мешком, который «держит» раскрытие трещин до 1,5–3 мм. Только вот места стыка гидроизоляции бассейна с закладными элементами (прожектора, форсунки, скиммеры) рано или поздно дают протечки. Для предотвращения этого по периметру «закладки» нужно приклеить гидрофильный профиль на специальный клей-герметик. Используют два типа профилей – на основе бентонитовых глин и на основе каучука. В первом случае водонепроницаемость шва обеспечивается закладкой в шов бентонитового шнура, расширяющегося при соприкосновении с водой на 600% по объему. Однако если гидроизоляция бассейна ухудшилась вследствие деформации строительной конструкции, вызвавшей новое, дополнительное раскрытие трещины, то бентонитовый профиль после однократного набухания не сможет заполнить образовавшуюся новую пустоту в чаше бассейна. Гидрофильные каучуковые материалы способны неоднократно набухать и сжиматься, сохраняя гидроизоляцию бассейна.

Также в этих случаях применяют полиуретановые герметики, набухающие при контакте с водой.

Проблемное место – швы примыкания бортов бассейна к дну. Гидроизоляция «холодных» швов решается во время отливки чаши с помощью эластичных материалов и латексов. Повышение адгезии бетонных поверхностей в районе шва можно обеспечить, промазав место предполагаемого шва латексом в смеси с водой и цементом. Хорошим решением гидроизоляции бассейна на стадии бетонирования будет монтаж в бассейн гидрофильного профиля по всему периметру дна.

Проблемы гидроизоляции бассейна тесно связаны с облицовочными работами. При выполнении облицовочных работ в бассейне главное внимание уделяется водостойкости отделочного и клеевого материалов.

Для отделки бассейнов рекомендуется применять ПВХ-мембрану. Для монтажа такой мембраны используют каркасы, которые крепятся к верхнему борту бассейна (по периметру) и ко всем изгибам (по периметру соединения дна и стенки бассейна). После крепления каркасов ПВХ мембрану начинают растягивать по всей площади дна и стен, крепится мембрана к каркасам при помощи диффузионной сварки. Пленка ПВХ обычно состоит из четырех слоев. Между вторым и третьим слоем проложена ткань-сетка из полиэстерола или кевлара, а между пленкой и железобетонной чашей прокладывают геотекстиль, для того чтобы ПВХ-мембрана не стиралась об абразивную поверхность чаши, не образовывалось конденсата и не было появления микроорганизмов. Если применяется сварочная жидкость, то она наносится кисточкой, если сваривают горячим воздухом, то используют специальный аппарат. Поверхность дна и стен перед облицовкой мембраной должна быть сухой. В мембрану врезаются скиммер, форсунки, фонарь и донный трап, места их примыкания с ПВХ-мембраной закрепляются специальными фланцами.

Чаши открытых бассейнов могут отделываться сборными полистироловыми плитами, соединенными между собой бетоном и стальными креплениями.

С точки зрения водостойкости наилучшим отделочным материалом можно считать мозаику. Существует два вида мозаики: стеклянная и керамическая. Последняя по составу абсолютно схожа с плиткой, поэтому принципы и условия укладки их одинаковы. Важно, чтобы расстояния между плитками были крупнее, чем при облицовке обычной стенки, а клей и затирочная паста – более пластичными. Дело тут вот в чем. Когда бассейн наполняется водой, стены прогибаются на несколько миллиметров под давлением водной массы. Если клей и затирка жесткие, а расстояние между плитками маленькое, покрытие не выдержит нагрузки и покроется микротрещинами. Кроме водостойкости и эластичности, затирка не должна менять во времени начальный оттенок цвета и иметь возможность периодической чистки. Популярны два типа затирки, удовлетворяющих перечисленным требованиям, – на основе эпоксидного состава и на цементной основе.

Существует специальная фарфоровая плитка для бассейнов большей плотности, чем керамическая, и гораздо меньше впитывающая влагу. Мозаика, отлитая из стекла, считается лучшей – она совершенно не впитывает воду.

Весьма своеобразным вариантом отделки бассейна в последние годы является полипропилен. По сути, это не просто отделка, а полностью изготовленная из листов полипропилена герметичная чаша. Технология резки и сварки полипропилена позволяет выполнить бассейны практически любых форм и размеров в соответствии с пожеланиями заказчика. Применение полипропилена позволяет значительно сократить объем строительных работ, ведь при изготовлении бассейна не требуется традиционного металлического или железобетонного кессона с гидроизоляцией. Также исключается необходимость применения как гидро-, так и теплоизоляционных материалов, так как низкая теплопроводность полипропиленовой чаши способствует поддержанию стабильной температуры воды и экономии энергии водонагревателей.

Открытые бассейны предназначены для использования в теплое время года. Определенную проблематичность в эксплуатации открытого бассейна создает необходимость защиты конструкции ванны бассейна от промерзания и соответственно связанных с этим работ по сезонной консервации бассейна.

Комплекс консервационных мероприятий определяется конструкцией бассейна, качеством его гидроизоляции и гидрогеологическими характеристиками участка. При этом алгоритм работ остается практически неизменным для бассейнов различных типов.

Наиболее важный момент в консервации, собственно и определяющий ее смысл, – наличие воды в «зимующем» бассейне. Бытовавшая некоторое время практика полного слива воды (по принципу «нет воды – нет проблем») себя не оправдала – грунт, изменяющий при замерзании и оттаивании свой объем, увеличивает нагрузки на стенки, что может привести к деформации элементов корпуса. Кроме того, отсутствие в чаше бассейна массы воды при этом давлении почвы и зимних колебаниях температуры вызывает и разрушение облицовочного покрытия. Наличие же замерзшей воды в чаше создает достаточное противодавление воздействию грунта и грунтовых вод, а также частично теплоизолирует облицовку чаши.

Наличие льда, давление которого изнутри компенсирует давление грунта снаружи, необходимо для любой заглубленной в грунт модели, независимо от вида материала, из которого она выполнена. Пожалуй, только из бетонных бассейнов, отделанных мозаикой или плиткой, можно полностью сливать воду, да и то при условии фильтрующего грунта и уровня грунтовых вод ниже 3 м. Кстати, уязвимость бетона заключается как раз в появлении трещин под давлением замерзшего грунта и льда, поэтому чашу изготавливают из железобетона с толщиной стенок и днища в 250–300 мм и качественной гидроизоляцией наружной заглубленной поверхности.

Что касается популярных ныне сборно-разборных бассейнов, то для заглубленных в грунт моделей на основе оцинкованного стального листа необходимо применение более прочного, нежели в сезонных бассейнах, слегка гофрированного материала и дополнительное усиление стенок прочными профилями (поперечными балками, а иногда и боковыми подпорками). Только тогда чаши выдержат нагрузку, возникающую при замерзании воды.

Итак, когда в городе наступило время школьных «базаров», пора приступать к консервации плавательного бассейна. Рассмотрим пошаговые действия, необходимые для сохранности этого дорогостоящего объекта загородного участка.

Вода, использовавшаяся для купания, должна быть полностью слита – либо через кран донного слива для сброса воды в канализацию, либо откачана насосом (автономным донным пылесосом). Если же технология строительства бассейна не позволяет полностью сливать воду на зиму, то воду спускают частично, оставляя бассейн неполным. Следует учитывать, что в этом случае необходима более сложная схема обработки воды, оставляемой в бассейне на консервационный период.

После слива воды нужно тщательно очистить днище и стенки бассейна, равно как и все находящиеся в контакте с водой металлические элементы (поручни, лестницу). Для этой работы используют жесткие щетки и специальные чистящие средства, выбор которых определяется типом отделочного покрытия – составы, предназначенные для обработки керамической плитки, не годятся для обработки ПВХ-пленок.

При этом нельзя наносить кислотные препараты для уничтожения известкового налета одновременно с щелочными средствами для удаления пятен органического происхождения. Также можно обработать стенки и дно бассейна средством против водорослей, которому нужно дать высохнуть перед дальнейшими работами.

Если в вашей «купели» имеются встроенные в стенки приборы освещения, то следует их демонтировать: убрать защитное стекло, вынуть фонарь из гнезда, вывести провод за борт бассейна и упаковать фонари в полиэтиленовые пакеты, не отсоединяя проводов.

Следующий шаг – химическая обработка воды и консервация фильтрующей системы. Вода заливается в бассейн до прежнего уровня, и включается фильтр в режиме обратной промывки. После окончания промывки фильтр ставится на режим уплотнения, затем в режим нормальной фильтрации – в течение 2–3 часов (зависит от размеров чаши). Следует помнить, что переключение клапана фильтра при работающем насосе может вызвать поломки системы.

Предварительно перед фильтрацией в воду добавляют химические консерванты, в качестве которых применяются специальные антиводорослевые и антиизвестковые жидкости. Применение этих средств сохранит воду в хорошем состоянии и позволит избежать замены воды весной, при запуске бассейна. Вне зависимости от применяемых марок не рекомендуют смешивать эти реагенты между собой, выдерживая срок каждой обработки.

«Консервационная» вода должна иметь определенный уровень кислотности (pH в пределах 7,0–7,4), поскольку излишняя жесткость воды может повлечь за собой особенно интенсивное образование известкового налета в период зимовки бассейна.

Некоторые специалисты по обслуживанию бассейнов рекомендуют провести ударное хлорирование имеющейся в бассейне воды при работающей системе циркуляции, чтобы стерилизовать воду.

После этапа «водоподготовки» часть воды сливается до тех пор, пока уровень не опустится чуть ниже стеновых закладных деталей, где-то на 1/3 бассейна.

Во избежание избыточного давления на стенки бассейна воды, расширяющейся в объеме при замерзании, в бассейн погружают различные предметы-компенсаторы – пластиковые канистры, автомобильные шины, толстые листы пенопласта, да хоть детские игрушки! При образовании льда данные предметы будут брать на себя нагрузку от давления льда, поскольку наполняющий их воздух может легко сжиматься. Чтобы компенсаторы не всплывали на поверхность, их утапливают с помощью мешочков с песком, привязываемых синтетической бечевкой. Важно равномерно распределить такие поплавки в толще воды, ведь перераспределение нагрузок в момент образования льда чревато возможностью деформаций.

Весь «внутренний мир» бассейна мы «разрушим» до основания…

Предпоследний шаг – ревизия и консервация оборудования и фильтрующих емкостей. После установки системы компенсации объемного расширения воды в обвязке бассейна демонтируются все детали гидросистемы, которые можно в принципе демонтировать.

Естественно, что при этом отключается электропитание всех агрегатов системы водоподготовки.

Необходимо слить воду из всех устройств. Из фильтра и насоса вода сливается через соответствующие пробки, из магистрального трубопровода – через краны и разъемные муфты, из шлангов – путем снятия хомутов. После того как из фильтровальной установки будет слита вода, песок нужно пересыпать в открытую емкость или мешок, корпус фильтра очистить от остатков песка и убрать на хранение.

Если вода из трубопроводов не сливается, то их продувают или откачивают воду насосом фильтра. По возможности трубы разделяют на части, чистят и убирают на хранение – целее будут. Свободные концы труб, ниши осветительных приборов, скиммера и форсунки, находящиеся выше уровня консервационной воды, изолируются пенопластовыми заглушками.

Лестницы и съемные элементы возможного декора (фигуры, скульптуры, пластиковые декорации) в зимний период снимаются, а несъемные защищают кожухами.

Заключительный этап – защита бассейна от попадания избыточного количества снега и воды путем установки зимнего покрытия. Покрытие должно иметь соответствующую прочность и выдерживать тяжесть снежного покрова. Это могут быть специальные тенты, натягиваемые над бассейном, или покрытия на жестком каркасе, выполненные из досок, уложенных поперек нагрузки на металлические борта.

Более функциональны и эстетически привлекательны автоматические жалюзи-укрытия. Механизм, приводящий укрытие в движение, производится из нержавеющей стали. Благодаря этому значительно возрастает надежность и выносливость системы.

Жалюзи-укрытия предлагаются в различных цветовых вариантах и могут быть спроектированы непосредственно под заданную форму бассейна.

Также бассейн, расположенный под открытым небом, можно оборудовать сборным павильоном. Получится некий гибрид открытого и закрытого бассейнов. Павильон представляет собой арочную конструкцию, выполненную из алюминиевых профилей и поликарбонатных плит различной толщины. Зимой такая конструкция потребует периодического ухода – уборки снега с крыши.

В заключение хотелось бы заметить, что ответственный подход к мерам по консервации бассейна избавит вас от значительных трат на его ремонт в случае повреждений во время длительного зимнего простоя.

Что же касается расконсервации бассейна, то она производится после того, как весной лед окончательно растает сам. Операции осуществляются в обратном порядке – монтируются элементы трубопроводов и все съемные части оборудования, после чего производится его запуск и подготовка воды для купания.