Этот способ является одним из самых простых. Успешнее всего укореняются черенки плетистой, полиантовой розы и ее гибридов, розы флорибунда (все представители этой группы) и некоторые сорта чайно-гибридной розы, которые не нуждаются ни в подвоях, ни в окулировке.

Существует два варианта размножения черенками: зимними зелеными с вызревшим древесным покрытием и летними травянистыми черенками (рис. 40). Второй вариант используют чаще. Летние черенки берут на той стадии, когда зеленый травянистый побег начинает переходить в стадию одревеснения (начало периода цветения). Розам, как и прочим деревянистым растениям, свойственна следующая особенность: размножение черенками протекает тем успешнее, чем мягче их древесина.

У роз, произрастающих на открытом грунте, время срезки зеленых черенков непосредственно зависит от местных погодных условий и фазы развития побегов у данного сорта. Побег оранжерейной розы, выращиваемой для срезки на букеты, имеет более мягкую древесину, чем побег грунтовой. Поэтому срезанные с нее зеленые черенки укореняются еще проще.

Рисунок 40. Черенки роз: а – одревесневшие; б – зеленые

Как уже было сказано, размножение роз летними зелеными травянистыми черенками значительно проще, чем зимними. Их рекомендуется заготавливать в первой трети лета, чтобы растение успело подготовиться к зимовке. Такое растение переносит зимний период лучше, чем куст, полученный из более поздних черенков. Побеги для черенкования срезают в то время, когда бутон начинает приобретать окрас. Если взят побег с уже распустившимися или отцветшими цветками, то укоренение будет длиться дольше и менее продуктивно. Черенок длиной 8—10 см с тремя почками вырезают из середины побега. Для того чтобы уменьшить испарение жидкости, нижний лист удаляют полностью, а у остальных наполовину обрезают листовую пластину. Верхний срез черенка делают прямым, а нижний – под углом 45°. Срезы выполняют только острым и чистым ножом, чтобы не повредить черенок (рис. 41). Для более быстрого укоренения черенки ставят на сутки в воду со стимуляторами образования корней – соком алоэ, раствором меда (из расчета 1 ст. л. на 1 л воды), корневином, гетероауксином и т. д. Однако процесс укоренения черенка можно проводить также в воде или непосредственно в грунте.

Рисунок 41. Срезы на черенке: а – правильный; б, в – неправильный

Подготовленный черенок необходимо поместить в банку с прохладной кипяченой водой и поставить в такое место, чтобы на него не попадал прямой свет. Воду надо менять каждые 1–2 дня. Спустя 2–3 недели на кончике черенка появится белый мягкий шарик – каллюс, являющийся зародышем корней (рис. 42). На данной стадии розу уже можно высаживать в грунт, хотя лучше подождать 5–7 дней до появления самих корней. Затем черенок следует высадить в открытой грунт или горшок с питательной почвой. До появления настоящих листьев саженец розы нужно накрыть банкой или пленкой и ежедневно опрыскивать.

Рисунок 42. Каллюс на черенке

Для укоренения черенков в открытом грунте выкапывают специальные гряды, длина которых зависит от количества черенков. Грунт разрыхляют и добавляют питательную смесь. Лучше всего для этого подходит смесь из четырех видов дерновой почвы: одной части листовой, одной части песочной и двух частей перегноя, который можно заменить плодородным торфом с добавлением древесной золы. Сверху гряду посыпают слоем крупнозернистого чистого речного песка слоем до 2 см. Черенки прикапывают до уровня второго глазка, оставленного на поверхности, под углом 45°, на расстоянии 10 см один от другого. Для избежания загнивания черенок заглубляют так, чтобы он находился в слое песка и не соприкасался с землей. После посадки на гряды устанавливают каркас, изготовленный из металлической проволоки или деревянных реек, и поливают. Затем поверх каркаса укрепляют полиэтиленовую пленку так, чтобы она полностью закрывала черенки. Чтобы избежать сдувания ветром, края присыпают землей.

Одной из самых опасных угроз для молодых черенков является повышение температуры воздуха. По этой причине гряды затеняют камышовыми матами или иными укрывными материалами. Трижды в день (утром, днем и вечером) черенки опрыскивают, при этом камышовые маты и пленку приподнимают с торцов. Посадки всегда должны находиться во влажной атмосфере при температуре не выше 25 °C. Для этого затеняющий материал в жаркую погоду периодически поливают холодной водой. Также избегают чрезмерного увлажнения грунта, иначе черенки могут загнить.

Черенки начинают укореняться через 16–20 дней после посадки. С того момента как побеги идут в рост, рано утром, до наступления жары, мат и пленку рекомендуется постепенно приоткрывать для проветривания. 3–4 недели спустя камышовые маты и пленку с торцов приоткрывают. При необходимости (похолодание, сильный ветер) посадки накрывают банкой или обрезанной полиэтиленовой бутылкой (рис. 43). При размножении роз в комнатных условиях черенок высаживают в горшок с песчаной почвой, а в фазе укоренения накрывают стеклянной банкой.

Рисунок 43. Размножение роз черенками

Для того чтобы подготовить материал для размножения грунтовой розы зимними зелеными черенками, необходимо нарезать их осенью после первых заморозков. Они должны иметь по 5–8 глазков и толщину от 3 до 5 мм. Вырезать их следует из центральной части побега. Срез необходимо сделать внизу черенка под самой почкой в связи с концентрацией в этом месте питательных веществ, что обеспечит быстрое образование корней. Черенок с двумя глазками рекомендуется высаживать в начале осени непосредственно в грунт, в этом случае к весне у него образуется хороший наплыв каллюса, а следовательно, и разветвленная корневая система. Подготовку почвы проводят так же, как и для укоренения летних черенков. Высаженные черенки укрывают пленкой, как и при летнем укоренении. Чем больше образуется корней, тем больше надо приоткрывать пленку для проветривания посадок. При угрозе первых заморозков пленку опять опускают на торец каркаса, а при снижении температуры до –20 °C поверх пленки укладывают камышовые маты.

Миниатюрные розы легко размножаются путем черенкования, однако существует ряд нюансов, о которых необходимо знать. Наиболее успешно размножение происходит в теплые месяцы – с конца апреля по конец августа, крайний срок – в сентябре. Во все остальное время года миниатюрная роза укореняется слабо. В этом случае ей требуются особые условия для создания комфортного микроклимата, в число которых входит и освещение.

Черенок следует срезать с развитой зрелой розы, выбрав центральную часть отцветшей ветки толщиной не больше 2,5–3,5 мм. Именно такой черенок укоренится проще и быстрее. Основание черенка необходимо срезать под углом 45°, так как это способствует более глубокому укоренению. Черенок должен иметь 2–3 почки и как минимум один лист (рис. 44). Нижние листья следует удалить, остальные оставить по причине их скорого опадения, затем удалить из емкости во избежание загнивания.

Рисунок 44. Черенки роз с листом и двумя почками

Черенок помещают в прозрачный стакан, наливают туда отстоявшуюся воду на уровне 2–2,5 см, добавляют немного гетероауксина. Стакан с черенком помещают в теплое, хорошо освещенное место. Воду регулярно доливают, поддерживая ее первоначальный объем. Воду в стакане менять категорически не рекомендуется, даже в случае ее позеленения, допустимо только порционно подливать свежую. Количество появившихся корешков говорит о силе будущего саженца. Если корешки появляются только в месте среза, растение вырастет хилым и капризным. Если же корни вырастают и выше среза, то саженец будет крепким и здоровым.

В почву саженец высаживают после достижения корешками длины 1,5–2 см. Так как корни крайне хрупкие, саженец пересаживают в горшок очень осторожно. Землю вокруг него приминают, обильно поливают теплой водой, подсыпают еще немного почвы. Горшок ничем не накрывают, ставят в незатененное место, но без прямого солнечного света. Спустя 3–4 дня из боковых почек появляются новые ростки (рис. 45). Это говорит о том, что растение прижилось. По мере развития корневой системы розу пересаживают в горшок большего размера или в сад.

Рисунок 45. Боковой побег на черенке