Розы выращивают не только в открытом грунте, но и в теплицах (рис. 84). Если они отапливаемые, то цветы растут там почти круглый год – с февраля по ноябрь. Обычно розы выращивают в теплицах для срезки на продажу, поэтому большое значение имеют хороший рост и здоровье растений.

Рисунок 84. Выращивание роз в теплице

В декабре и январе выращивать розы в теплице очень затратно. Этим цветам необходимо большое количество света и тепла, что значительно сокращает доходы от их продажи. Самое выгодное время для разведения – конец зимы и начало марта, когда к праздникам они очень востребованы. Свежие розы с живым ароматом – лучший товар на цветочном рынке.

Для цветов необходима просторная и хорошо оборудованная теплица. В ней должны быть вентиляционная система, автоматизированный полив, устройства для контроля температуры и влажности воздуха, сульфуратор. Необходима также закрытая дренажная система, через которую будет удаляться из грунта лишняя влага. Дренажные трубы закладывают на глубине от 1 м, с расстоянием 4 м. Также понадобятся грунт, удобрения, средства для защиты растений от болезней и вредителей. Вырастить большое количество цветов в плохо оборудованной теплице очень сложно, и велик риск понести существенные потери.

Начинающие цветоводы обычно приобретают саженцы в специализированных хозяйствах или заказывают по почте. За время доставки растения теряют значительную часть влаги, поэтому их необходимо сразу поставить в воду на 12–18 ч.

Если в короткие сроки посадить саженцы роз не удается, то после насыщения влагой их корни прикапывают в почву, а место прививки оставляют открытым. Затем кусты регулярно обильно поливают. После обезвоживания растения становятся более уязвимыми, поэтому для профилактики болезней их обрабатывают раствором бордосской смеси или хлорокиси меди.

В теплице лучше выращивать розы сортов, устойчивых к мучнистой росе и другим наиболее распространенным болезням. Из чайно-гибридных роз такими свойствами обладают: Карина, Баккара, Паскали (белая), Казанова (золотисто-желтая). Из миниатюрных роз можно приобрести сорта Литл Флирт (красно-желтые), Скарлет Джейм (оранжевые темные), Бьюти Секрет (красные). Розы некоторых сортов, например, Зорина (красновато-оранжевые), Гехаймрат Дуйсберг (светло-желтые), Беттер Тайме (красные) менее требовательны к свету и наиболее приспособлены к разведению в теплице.

Саженцы могут быть непривитые и привитые. Если для прививки использовался хороший подвой, то растения быстрее пойдут в рост и начнут куститься, однако цветков на них образуется меньше.

Для посадки используют высокоплодородный грунт. Землю смешивают с торфом и перепревшим навозом, добавляют также суперфосфат и сульфат аммония. При необходимости в состав грунта вводят перлит, вермикулит, минеральную вату, растительные отходы. В небольшой частной теплице можно в качестве грунта использовать смесь из 5 частей торфа, 4 частей дерновой земли и 1 части коровьего навоза. Ее в течение года выдерживают в бурте и только потом берут для посадки. Непосредственно перед посадкой роз в почву добавляют костную муку (по 1 кг на 1 м²) и минеральные удобрения (по инструкции).

В холодное время года саженцы необходимо уберечь от перемерзания. Их накрывают специальным материалом или раскладывают по картонным коробкам, но не закрывают. Регулярно растения опрыскивают водой, чтобы они не засохли.

Сажают розы в грунт температурой не менее 12 °C. После замачивания их обрезают, оставив 10–20 см над местом прививки. Также удаляют поврежденные и ослабленные боковые веточки. Если грунт очень рыхлый, то розы сажают поглубже. После полива и осаждения грунта их корни окажутся в почве на нужной глубине. Если корни в грунте будут расположены поверхностно, то кустики засохнут, а при сильном заглублении могут пострадать от корневой гнили.

На 1 м² высаживают 10–25 роз, в зависимости от вида и сорта. Если их сажают более часто, то на следующий год прореживают. Растения располагают по схеме 25 × 40 см или 30 × 30 см.

В теплице поддерживают определенные климатические условия. Температура воздуха должна быть не более 10 °C. При более теплом климате не все саженцы укореняются и часть из них засыхает. В отличие от посадки в открытый грунт, крону саженцев сохраняют. Она должна быть хорошо развитой и зеленой, все листья оставляют в целости.

Если в теплице не удается поддерживать температуру и влажность воздуха постоянными, то молодые кустики развиваются неравномерно. Для того чтобы простимулировать развитие почек, их сажают во влажный подогретый торф, грядку после посадки накрывают полиэтиленовой пленкой. Под ней среда прогревается до 18 °C, и побеги из привитых почек начинают активно расти. Как только побег из основной почки, располагающейся у поверхности грунта, достигнет 2 см, пленку убирают.

Через несколько дней после этого кустики пересаживают на постоянную грядку. Розам для роста нужно хорошее освещение. Необходимо, чтобы они как можно быстрее нарастили листья, и почва под кустом оказалась скрытой от света.

В тепличных условиях можно выращивать шиповник и прививать на него сортовые розы. Подвой выращивают в горшочках с грунтом, в состав которого входят 4 части дерновой земли и 1 часть перегноя. В период с середины декабря до апреля можно проводить прививку. Предварительно шиповник 2 недели выдерживают в теплых условиях (при температуре 8—10 °C). За этот срок в подвойных саженцах начинается движение сока, и последующая прививка проходит успешно. В качестве привоя используют черенки с двумя почками. Прививку проводят обычными способами.

Горшки с привитыми растениями ставят в ящики и засыпают торфом или опилками. Сверху натягивают пленку или устанавливают застекленные рамы. Внутри укрытия необходимо поддерживать температуру 22–25 °C. Нельзя допускать пересыхания черенков, поэтому их регулярно орошают водой. После появления молодых побегов и листьев горшки с растениями переставляют на стеллажи (рис. 85).

Рисунок 85. Посадка роз в 4 ряда

В период роста розам необходимы особые условия. До начала цветения температуру окружающей среды повышают на несколько градусов, а в период раскрытия бутонов снижают. Влажность воздуха поддерживают на уровне 70 %.

Для предотвращения перегревания теплицу летом при ярком солнечном свете затеняют (шторы, сетки), а осенью и зимой освещают дополнительно. Осенью и зимой искусственным освещением продлевают для роз день на 5–6 ч.

Регулярно проветривают теплицу. Свежий воздух необходим растениям для роста и здоровья, только нельзя допускать сквозняков и переохлаждения.

Розы хорошо растут в рыхлом грунте, поэтому надо обращать внимание на его состояние и периодически рыхлить. Для предотвращения пересыхания грунт мульчируют перепревшим навозом.

На период покоя (в декабре) растения обрезают, удаляют также корневую поросль. В это время в теплице достаточно поддерживать температуру на уровне 0–3 °C.

Развитие корневой системы у роз связано с объемом зеленой массы (листьев). Если их мало, то корни растут медленно и страдает все растение. Чем более развит куст, тем больше цветущих веток на нем окажется и будет больше цветков.

Каждый месяц розы подкармливают комплексными минеральными удобрениями. С мая по сентябрь используют калийные удобрения. В период роста побегов подкармливают аммиачной селитрой. Периодически в грунт вносят карбонат кальция, настой коровяка. На 1 м² грунта добавляют 15 г суперфосфата, 12 г калийной селитры и 7 г аммиачной селитры.

При выращивании в теплице у роз удаляют все боковые побеги и бутоны. Сохраняют только один побег, имеющий 3–4 почки, который даст начало новым цветущим побегам. Таким образом, через 1,5 месяца формируются кусты с 3–4 крепкими стеблями, которые могут цвести повторно.

Срезать цветы необходимо так, чтобы сохранить на кустах как можно больше листьев, это способствует росту молодых сильных побегов. Предпочтительнее делать срезку утром, когда бутоны только начинают распускаться. Если уход за цветами грамотный, то с каждого куста можно получить 8—12 крупных бутонов на длинных стеблях.

Цветы в теплице регулярно осматривают, чтобы своевременно выявить признаки болезней или вредителей. При необходимости используют специальные препараты для борьбы с ними.

Наиболее часто саженцы роз сажают в горшки (рис. 86). Перед этим у них удаляют 2/3 надземной части. В январе их вносят в теплицу и укорачивают выше места прививки. В течение 10 дней выдерживают при температуре 6 °C. Затем каждые 10 дней ее повышают на 2 °C до тех пор, пока она не достигнет 12 °C.

Рисунок 86. Посадка роз в горшки

При правильно организованном освещении допустимо повышение температуры воздуха до 15 °C. Однако в этом случае цветы необходимо более обильно поливать. При соблюдении климатических условий и хорошем уходе через 3 недели после посадки на кустах появляются бутоны. В этот период температуру воздуха в теплице повышают до 22 °C. Как только бутоны примут соответствующую сорту окраску, температуру понижают на 4–6 °C. При таких условиях они будут раскрываться медленно и цветы будут высокого качества. Для получения большего количества цветков первый побег каждого куста при появлении бутонов надламывают. Этот прием сдерживает рост надземной части и способствует укреплению корней.

При выборе субстрата для посадки роз обращают внимание на особенности его эксплуатации, в том числе сроки и стоимость. Хороший субстрат должен быть умеренно влагоемким. Если он будет впитывать воду в большом количестве, то она вытеснит кислород, и растения пострадают. Субстрат должен содержать воздуха не менее 6 %. В условиях повышенной влажности лучше использовать продукт с воздухоемкостью 25–30 %.

Верховой торф, который использовали в течение нескольких лет после высыхания, утрачивает свои свойства. Верховой сфагновый торф частично сохраняется после высыхания. Такие компоненты субстрата, как песок, перлит, кокосовое сырье, можно после высыхания использовать вновь.

Наиболее часто в качестве субстрата для роз используют агроперлит (природный материал вулканического происхождения). Однако он не позволяет создать для растений оптимальные условия – хорошо впитывает и пропускает воду, но долго подсыхает и в результате содержит мало воздуха, а значит, и кислорода. Горшечные культуры выращивают на кокосовом субстрате. Он хорошо удерживает воду и при этом содержит воздух по всему слою. Показатели рН у него почти нейтральные, после промывки в нем снижается содержание натрия, калия и хлора, а для повышения уровня кальция в него добавляют кальциевую селитру (по 1–2 кг на м³). При использовании кокосового субстрата необходимо периодически контролировать содержание макро– и микроэлементов в нем и не допускать накопления большого количества солей. Экономичен вариант, когда в кокосовый субстрат добавляют 30–50 % перлита.

Удобен в эксплуатации минераловатный субстрат. Он имеет нейтральную реакцию, не нуждается в подготовке перед использованием, стерилен. Маты из минеральной ваты выпускают шириной 15, 20 и 24 см, толщиной 7,5 см, длиной – 1 м. На каждый сажают по 5–6 кустиков роз. При использовании такого материала необходимо тщательно следить за поливом.

Емкости с розами в теплицах размещают не на полу, а длинными рядами на специальных стеллажах. Это позволяет обеспечить растениям наиболее благоприятный микроклимат с хорошей аэрацией и предотвращает повреждение свисающих веток. В приподнятом виде листья роз не имеют контакта с грунтом, поэтому не пачкаются. Емкости с цветами располагают простыми или двустрочными рядами. Расстояние между ними делают по 1–1,1 м. Пространства между рядами достаточно для прохода и выполнения работ по уходу за растениями. На 1 пог. м в ряду обычно размещают 5–6 кустиков роз.

Чем меньший объем субстрата приходится на одно растение, тем чаще его поливают. При соблюдении посадочных норм на одно растение приходится 20 см³ минераловатного и 45–50 см³ кокосового субстрата. При посадке роз в лотки и ведра на каждое растение приходится 50–60 см³ грунта. В любом субстрате в нижнем слое скапливается вода. Для ее оттока поверхность для субстрата делают наклонной (разница по высоте между краями составляет 1 см). Через дренажные отверстия вода стекает и отводится.

Субстрат из минеральной ваты позволяет создать оптимальные условия для корней. При поддержании в теплице необходимого микроклимата и освещения, подкормках растений углекислым газом, правильной формировке кустарников можно получить хороший результат.

Кокосовый субстрат позволяет создать наиболее благоприятные условия для роз в течение первого года, затем контролировать его характеристики становится сложно, поэтому урожай не всегда может быть высоким.

При выращивании в теплице формирование кустов роз и срез цветов проводят иначе, чем в саду и на клумбах. Для того чтобы разобраться в порядке этих мероприятий, необходимо иметь представление о строении растения с точки зрения цветоводов.

Вегетативную массу сформированного куста называют фабрикой. Она выполняет продуктивную функцию – в листьях пригнутых побегов интенсивно идут процессы фотосинтеза, поэтому другие побеги хорошо растут и наблюдается регулярное цветение.

Пригиб – это побег (с бутоном и без него), который от места роста перегнули книзу и он по уровню располагается ниже розовой головки. Манипуляция по пригибанию побега называется пригибкой.

Цветонос – это побег с бутоном на верхушке, из которого в дальнейшем получится цветок.

Розовая головка – место роста новых побегов и цветоносов.

Слепым побегом является цветонос, не имеющий бутона.

Метелка – побег, на верхушке которого находятся два и более коротких побега.

Бычья голова – цветонос, бутон на котором расположен относительно побега под углом 30–90°.

Жировиком называют толстый цветонос, который используют для формирования скелетной ветви.

Скелетная ветвь – ветвь с основными местами срезки. Она периодически обновляется.

Формирующая обрезка роз связана со срезом цветоносов, поэтому продолжается на протяжении всей жизни куста. Начинают ее сразу после посадки саженцев, которые ориентируют в направлении первого пригиба. Если пригибка проведена правильно, то куст растет высокопродуктивным. Неправильное проведение этой манипуляции в дальнейшем невозможно исправить и куст не даст той отдачи, которую от него ожидали. Наиболее частая ошибка при проведении пригибки – это перелом побега. В этом случае для появления нового побега потребуется 4–6 недель. Если пригибаемый побег сломался ниже места расположения почек, то куст восстановить не удастся.

Пригибают первый побег над первым листом. Если между листом и местом сгиба имеются почки, то они идут в рост и получаются тонкие побеги, а куст становится малопродуктивным.

Первый побег возрастом 4–6 недель перегибают через грядку (через мат) для того, чтобы тара с кустом была устойчивой. Предварительно с него удаляют бутон, который уже приобрел окраску. У роз некоторых сортов на первом побеге сначала удаляют бутон, затем дожидаются роста 2–3 боковых побегов, и только когда они покроются зелеными листьями, выполняют пригибку.

Рекомендуется заниматься пригибкой во второй половине дня, когда ветви растений более податливы, чем утром.

Если побег не пригнули своевременно или он успел одревеснеть, кажется ломким, то его для пригибки сдавливают плоскогубцами или скручивают вокруг своей оси на 135–180°, чтобы размягчить ткани. И только потом перегибают. После выполнения всех манипуляций обычно удается благополучно пригнуть побег.

Последующие пригибки проводят в разном направлении, в зависимости от схемы расположения растений.

Если розы посажены в один ряд, то пригиб можно направлять в обе стороны от него. В этом случае получается мощная фабрика, а листья на ветках почти не будут затенять друг друга.

При двухрядной посадке пригибку делают в основном в сторону дорожки, и лишь небольшое число побегов перегибают внутрь грядки, чтобы придать кусту устойчивость. В такой фабрике часть листьев находится в затенении.

Сажать розы в 3–4 ряда малоэффективно, так как значительная часть листьев оказывается затененной.

У роз многих сортов срезку цветоносов проводят на одну почку или один лист. Часто также делают высокий срез цветоноса – над 2–3 листьями.

Обычно высокую обрезку проводят, когда необходимо ослабить рост жировика и стимулировать пробуждение на нем почек. Как правило, после этого пробуждается не менее двух почек, из которых в дальнейшем появляются продуктивные побеги с прекрасными цветами.

Средний цветонос обычно срезают над первым листом, отступив от него 2–5 см. При этом продуктивность куста не снижается.

Тонкий цветонос обрезают обычно над листом, состоящим из 3–5 простых листьев, для того чтобы куст нарастил толстый или средний цветонос.

Цветоносы без бутонов и отличающиеся выраженной тонкостью пригибают для получения фабрики.

Для поддержания продуктивности куста на цветоносах необходимо своевременно удалять пасынки. Если провести эту процедуру, когда их длина еще не достигла 3 см, то новые будут образовываться в еще большем количестве. При позднем удалении пасынков растение напрасно будет тратить силы на рост. И в первом, и во втором случае такая процедура снизит продуктивность растения. Если какой-либо цветонос пострадал от болезни или вредителей, то его срезают с соблюдением всех правил.

Бычьи головы на кустах появляются при несоблюдении температурного режима в переходные периоды (при смене дня и ночи). Их удаляют с побега, который оставляют на неделю, а затем срезают как обычные цветоносы.

Формируя куст, важно соблюдать соотношение фабрики и цветоносов. Если последних окажется слишком много, то растение будет страдать от недостатка веществ, получаемых в результате фотосинтеза, а значит, его продуктивность снизится. В связи с этим, часть многочисленных цветоносов (наиболее тонких) пригибают для усиления фабрики.

Если для наращивания фабрики пригибке подвергнуть все цветоносы, слепые побеги и метелки, то цветоносов будет образовываться крайне мало.

Работа по уходу за фабрикой заключается в удалении сорняков и опавших листьев, бутонов, обрезке засохших веток, омолаживающей обрезке.

В опавших листьях часто поселяются вредные насекомые – трипсы, белокрылка, паутинный клещ. При опрыскивании ядохимикатами они благополучно зимуют под укрытием и затем наносят вред растениям, поэтому рекомендуется не допускать их появления.

Из сорняков в теплицах встречаются папоротник и плауны. Они забирают из субстрата значительную часть влаги и минеральных элементов, а также затрудняют аэрацию нижней части кустов.

Регулярная обрезка способствует функционированию фабрики, так как предотвращает ее загущение и является одной из мер профилактики болезней, особенно ботритиса и стеблевого рака. С фабрики бутоны удаляют, пока их размер не превысил горошину. Если оставить дольше, то они начнут расти в ущерб цветоносам, на которых развиваются лучшие цветы. Омолаживающая обрезка фабрики заключается в укорачивании веток на 5—10 см, она способствует росту новых боковых побегов, что повышает общую площадь зеленых листьев и усиливает процессы фотосинтеза.

Под выращивание роз можно приспособить любую теплицу. Для поддержания определенного микроклимата она должна быть достаточно высокой – свободное пространство над цветами – более 2 м.

В современных широкопролетных теплицах обычно делают вентиляцию верхнего типа, которая обеспечивает хороший воздухообмен. Для создания оптимальных климатических условий растениям, летом и для сбережения энергоресурсов зимой, теплицы экранируют различными материалами. Для сохранения энергии используют плотные ткани, которые не позволяют рассеиваться теплу за пределы помещения. Летом используют ткани, отражающие солнечные лучи и уменьшающие их проникновение в помещение на 40–60 %. При этом затеняющие ткани не должны вызывать повышение температуры внутри теплицы, т. е. не должны препятствовать воздухообмену. Уменьшение освещенности в летнее время позволяет вырастить цветы более яркой и насыщенной окраски. Шторные системы удобнее в применении, чем окрашивание стекол меловым раствором.

В теплицах устанавливают системы подачи углекислого газа. Применение данного вещества помогает повысить качество цветов и урожайность. При сжигании 1 м³ природного газа выделяется 1,8 кг углекислого газа. Его равномерно распределяют по всей теплице. Для этого под опорными рамами для растений прокладывают специальные трубы для подачи газа и слива конденсата.

Также необходимы приборы, позволяющие определить концентрацию углекислого газа в воздухе. Оптимальным для роз является показатель 0,05—0,07 %. Если эти показатели выше, то у всех листьев, находящихся на высоте до 2 м, закрываются устьица и затормаживаются процессы фотосинтеза. При недостаточном содержании углекислоты в воздухе процессы фотосинтеза также нарушаются, что отражается на росте и цветении растений.

Искусственное освещение позволяет выращивать розы для срезки круглый год на протяжении 5–6 лет.

Наиболее часто для разведения светокультур теплицы оборудуют натриевыми лампами высокого давления мощностью 400 и 600 Вт. Для невысоких теплиц подходят лампы меньшей мощности. В настоящее время имеется тенденция увеличения высоты теплиц и подвешивания более сильных ламп на большем расстоянии от растений. Лампы мощностью 600 Вт требуются в меньшем количестве, чем 400 Вт, для освещения одной площади.

Лампы мощностью 600 Вт обычно подвешивают на расстоянии 2,5–3 м над растениями. Лампы, широко рассеивающие свет, располагают ниже – на высоте 0,9–1,2 м. Коэффициент равномерности света в норме составляет 0,8. Недопустима потеря напряжения электрического тока в сети более 2 %, так как при потере даже 1 % напряжения уровень освещенности значительно снижается – у ламп мощностью 400 Вт на 3 %, а у ламп мощностью 600 Вт на 5 %.

Для выращивания светокультуры необходима освещенность 6000 лк (люкс). Если освещать растения 19 ч в сутки, то суммарная освещенность составит 114000 лк/ч. Существуют различные варианты освещения растений, которые позволяют оптимизировать в них процессы фотосинтеза. Возможно удвоение интенсивности освещения с одновременным снижением его продолжительности. Можно в некоторые часы повышать уровень освещенности и сделать световой день для растений более продолжительным.

У роз процесс фотосинтеза начинается при уровне освещенности почти 2000 лк. В зимний период для них достаточно 5000–6000 лк и суммарная суточная освещенность 100 000–120 000 лк/ч.

В теплице устанавливают сульфуратор (прибор для получения паров серы, которые используют для борьбы с мучнистой росой). Парами серы теплицу окуривают обычно в течение 4 ч ночью или утром, пока отсутствует яркий солнечный свет. Обработку проводят один раз в неделю. В теплице площадью 100 м² достаточно иметь один сульфуратор мощностью 100 Вт. Над ним устанавливают козырек, чтобы образующийся на потолочном перекрытии конденсат не капал в расплавленную серу. Эксплуатировать его необходимо с соблюдением всех установленных правил, при этом важно не допустить непосредственного попадания серы на розы. При неправильном использовании прибора сера не испаряется, а горит, что приводит к образованию сернистого ангидрида, который после попадания на листья вызывает ожоги.

Используют также передвижные приборы для получения паров серы, которые работают при подключении к газовому баллону.

Для парового отопления в теплицах через каждые 6,4 м устанавливают трубы диаметром 51 мм. Всего их должно быть не менее восьми. Можно располагать их между рядами роз. Трубы с такими характеристиками обеспечивают равномерный обогрев помещения, не изменяют влажность воздуха в зоне расположения растений.

Для хорошего роста цветочных растений в теплице поддерживают определенную влажность воздуха. Оптимальный показатель относительной влажности – 70–85 %. При более низкой влажности в тканях растений уменьшается содержание воды, что приводит к снижению интенсивности процессов фотосинтеза. При повышенной влажности воздуха растение испаряет мало жидкости, а значит, меньше всасывает влаги, а с ней и питательных веществ из почвы. В этом случае нарушается его рост и развитие.

При повышении влажности тепличного воздуха почти до 100 % на поверхности растений появляются капельки выделяющейся жидкости, а затем происходит опадение листьев, гибель корней. Если высокая влажность воздуха сочетается с понижением его температуры, то образующийся на листьях конденсат способствует развитию мучнистой и ложной мучнистой росы, серой гнили и других болезней. Для поддержания благоприятного микроклимата в ночное время включают вентиляцию и проводят подогрев.

Для полива и внесения удобрений устанавливают капельные системы с миксерами-дозаторами. В проходящую по системе воду для полива автоматически добавляются растворы минеральных удобрений (селитры, хелата железа, фосфаты, сульфаты и др.) и корректируется их кислотность (рН=5). Концентрированные растворы готовят в отдельных емкостях и подают в систему капельного полива избирательно.

Удобрения подают в тех сочетаниях, которые способствуют лучшему усвоению растениями питательных веществ. В миксере-дозаторе концентрированные растворы разбавляются водой в 50, 100 и 200 раз. Периодически поливную систему для дезинфекции и удаления солевого налета промывают растворами перекиси водорода или кислот.

Вода необходима растениям для питания, так как все вещества поступают в них в растворенном виде и таким же образом транспортируются по тканям. Вода помогает растению избежать перегревания и засыхания. Она усваивается в зависимости от содержания в грунте или ином субстрате, используемом для выращивания роз. На этот процесс также влияет содержание паров солей в нем. С помощью изменения влажности воздуха можно корректировать потребление воды растениями. Если с листьев испаряется недостаточное количество влаги, то они страдают от недостатка кальция и магния, которые хуже усваиваются корнями. Количество используемой для полива воды зависит от освещенности, температуры и влажности воздуха в теплице. В зимний период воду подогревают до 20–23 °C. В год для полива растений на 1 м² расходуют примерно 1000 л. Регулярно проверяют содержание в воде ионов кальция, натрия, хлора и серы, а также рН. Для полива предпочтительнее вода с низким содержанием ионов натрия, хлора и серы.

Если предстоит длительная транспортировка цветов, то их на трое суток ставят в воду, а затем в консервирующий раствор (1 г хинозола, 100 г сахара, 10 л воды). В таком растворе цветы могут храниться до 1–2 месяцев, но утрачивают аромат.

Срезанные нераспустившиеся розы заворачивают в папиросную бумагу (рис. 92) и укладывают в коробки. В таком виде их и перевозят. Лучше они хранятся при температуре 0–4 °C. После доставки у цветов обновляют срезы, на 6—12 ч полностью погружают в воду. Затем срезы обновляют еще раз, после этого можно ставить в вазу.

Рисунок 92. Упакованные в папиросную бумагу розы