Штамбовые розы выращивают многие цветоводы-любители, а также специалисты по ландшафтному дизайну в европейских странах (рис. 66). Особенно популярны они в Англии и Франции, однако за последние годы начали распространяться и в нашей стране.

Рисунок 66. Штамбовые розы: а – с плакучей кроной; б – крупноцветковая; в – с цветками разной окраски; г – с раскидистой кроной

Деревце, покрытое розами, выглядит прекрасно как само по себе, так и в сочетании с другими растениями, составляющим преимущественно зеленый фон. Штамбовые розы эффектно смотрятся и на газоне, на фоне голубого неба. Они радуют пышным цветом и тонким ароматом.

Вырастить штамбовые розы значительно сложнее, чем обычные. Это связано с тем, что их формируют на сильном подвое, выращивание которого занимает гораздо больше времени (4–5 лет) по сравнению с подвоем для обычных роз (3 года).

Штамб выращивают в основном из шиповника собачьего, имеющего разновидности, среди которых выделяются Роза Шмидт идеал и Роза Пфандерс. Именно из них получается наиболее качественный подвой для штамбовой розы. На выбор растения оказывают влияние требования к подвою. Он должен быть хорошо развитым (это относится и к корневой системе), зимостойким, без шипов, мало подверженным болезням и вредителям. Кроме того, он должен хорошо срастаться с подвойным материалом.

Роза ругоза, являясь сильнорослой, также подходит для выращивания штамба, но привитая часть растения будет менее долговечной. Роза Рубигиноза и Роза Циннамомеа отличаются умеренным ростом, обилием шипов на побегах и образованием многочисленной поросли, поэтому их не рекомендуется использовать для получения штамбовых роз.

Семена для выращивания подвоя получают из зрелых плодов, окраска которых меняется на бурую. Их хранят смешанными с влажным песком в прохладном месте. Посев семян проводят в конце октября. При желании вырастить большое число подвоев, необходимо сажать семена шиповника с интервалом 30 см. Через год из молодых растений отбирают наиболее хорошо развитые, с корневой шейкой диаметром 0,8–1 см. На третий год они дают сильные побеги. На каждом кустике оставляют не более 1–3 наиболее развитых побегов, вертикально растущих, а все остальные удаляют полностью. На сохраненных побегах удаляют боковые веточки.

Для привоя обычно используют розы флорибунда, чайно-гибридные или плетистые розы. Материал прививают на штамб на высоте 1–1,7 м. Миниатюрные розы тоже используют для получения цветущего деревца, их прививают на меньшей высоте – до 0,5 м.

Прививку штамбов проводят весной (в конце апреля или начале мая) и летом (в конце июля и в августе). В качестве посадочного материала используют почки уже отцветших роз понравившегося сорта (рис. 67). В сухую погоду за неделю до прививки шиповник обильно поливают. На каждый подвой прививают по 2 почки. Их располагают на штамбе с разных сторон. В течение двух недель место прививки срастается. Если все прошло удачно, то почка набухает, а лист с черешком отпадает. Еще 1–2 недели сохраняют место прививки под повязкой. Если привитая почка почернела, значит, подвой и привой не срослись и манипуляцию необходимо повторить. Новый материал прививают на штамб ниже места первой прививки.

Рисунок 67. Прививка для получения штамбовой розы: а – подвой; б – привитая почка на штамбе

На штамбы можно прививать розы любых сортов. Таким образом, создают красивые деревца, которые по стоимости значительно превосходят обычные кустарниковые розы.

Штамбовые розы разной высоты можно использовать для создания розариев и ландшафтных композиций (рис. 68–71). Их располагают в несколько ярусов (обычно 2–3), подбирая не только по высоте, но и по особенностям цветков (размеру, строению, окраске).

Рисунок 68. Штамбовая роза с бордюром

Рисунок 69. Аллея из штамбовых роз

Рисунок 70. Композиция из штамбовых и кустовых роз на газоне

Рисунок 71. Двухъярусная композиция из роз

На приусадебном участке для получения одного или нескольких штамбов можно использовать заросли шиповника в живой изгороди или подвой от погибших привитых роз. Кусты с длинными молодыми ветвями, идущими от корней, осенью выкапывают. При этом важно сохранить мочковатую корневую систему. Длинные и поврежденные корни укорачивают до 20–30 см. У куста оставляют один наиболее крепкий побег для штамба, а все остальные срезают, все срезы зачищают с помощью ножа. Если число удаленных веток невелико, а в области корневой шейки небольшое число срезов, то подвой получается наиболее качественным. В зависимости от высоты штамба, подвой подразделяют на три категории: длинный (от 2 м), средний (1,5–2 м) и полуштамбовый (0,5–1 м). Для работы используют секатор или садовую пилу, а все действия выполняют с осторожностью, чтобы не повредить будущий штамб. Если на нем имеются ветки, то их укорачивают до 10–20 см. Если кора на ветках тонкая и еще не успела огрубеть, то прививку весной сделать несложно. До той поры подвой прикапывают в защищенном от ветра и застойной влаги месте. Зимой необходимо следить за тем, чтобы оно все время было укрыто снегом. Для прикапывания подготовленного куста выкапывают ямы глубиной 20–30 см, растения располагают в них наклонно под углом 45°. В этом случае землей окажутся присыпаны не только корни, но и часть штамба. В таком виде растение благополучно сохранится до весны. Так как молодые растения более чувствительны к морозам, то прикопанный для подвоя материл желательно дополнительно утеплить лапником. Это одновременно послужит защитой от мышей.

Если шиповник выращивать в первые 2–3 года без обрезки, а затем полностью срезать, то начнут активно расти новые побеги, но в середине лета их рост значительно замедлится и начнется рост большого числа боковых веток. Растение будет стремиться восстановить крону и листовую массу, чтобы возобновить обменные процессы и накопить запасы питательных веществ. В этом случае усилить рост основного побега не поможет даже прищипывание верхушек боковых веток. Штамб из такого растения окажется низкого качества.

Весной подвой сажают на подготовленное место. Перед посадкой его корни погружают в болтушку, содержащую коровяк и глину. Можно добавить в нее стимулятор роста (гетероауксин).

Если осенью подвой не прикапывают, а сразу сажают на постоянное место, то его располагают в посадочной яме вертикально, затем пригибают к земле и укрывают лапником. Корневую шейку и небольшой участок штамба около нее погружают в почву. Потом землю вокруг притаптывают ногами для уплотнения и поливают. В течение первого года растение может обойтись без опоры. Уход за ним обычный – полив, подкормка, рыхление и пропалывание почвы.

Наиболее часто штамбовые розы сажают в качестве солитеров на газоны (рис. 72). Их располагают в ряд с интервалом 2 м и на расстоянии 0,5 м и более от края.

Рисунок 72. Штамбовая роза-солитер

После того как молодое растение приживется на новом месте, у него начинают развиваться почки и появляться боковые ветки. Необходимо формировать крону шиповника, чтобы в дальнейшем получить красивую штамбовую розу. Крона должна начинаться на высоких штамбах на высоте не менее 1,5 м, на среднерослых – на уровне 1,2 м, а на низких – на уровне 0,8 м. В выше расположенной части штамба оставляют для роста 3–5 боковых веток. Если их будет меньше, то после прививки в растении окажется недостаточным сокодвижение и привой не приживется. Все боковые ветки, появляющиеся на штамбе ниже указанного уровня, удаляют. Можно их просто обламывать руками в самом начале роста. Лучше не допускать их вырастания, иначе придется удалять секатором, после чего на штамбе останутся раны. Также следует избавляться от появляющейся от корней поросли.

Прививку на штамб делают разными способами. Чаще проводят окулировку и в Т-образный разрез на коре штамба вставляют почку с кусочком древесины. Такой прививочный материал лучше приживается. Еще один распространенный способ – окулировка вприклад под язычок (рис. 73). Ее можно проводить даже при слабом движении соков в растении.

Рисунок 73. Окулировка вприклад с язычком

На штамбах прививочный материал приживается лучше, чем на кустовых розах. При неудачной прививке можно провести ее повторно. В средней полосе оптимальные сроки для прививки штамбов приходятся на конец июля и начало августа.

К этой процедуре растение необходимо заранее подготовить. В сухую погоду его за неделю до намеченного срока обильно поливают. Для большей надежности на штамбе делают сразу 2 прививки. Их располагают противоположно друг другу и на разных уровнях – с интервалом 3–5 см.

На каждый штамб прививают материал одного сорта. Если есть желание поэкспериментировать, то можно подобрать для привоя розы разных сортов, но сходные по высоте и степени разрастания. Если один привой окажется более сильным, то он не даст возможности развиваться другому.

Материал для прививки заготавливают накануне проведения операции из отцветших побегов с полностью сформированными почками, не имеющими признаков роста. Глазки рекомендуется вырезать из средней части черенков.

Привитые штамбовые растения во второй половине октября обрезают, укорачивают и прореживают ветки выше места прививки. Небольшие морозы (до –8 °C) для таких растений оказываются полезными, однако их все же нужно пригнуть к земле и укрыть.

Весной растения освобождают от укрытия и разгибают, придают им вертикальное положение. Затем проверяют сохранность привитой части, и если все в порядке, срезают подвой на 1 см выше места прививки. Срез делают гладким, обрабатывают замазкой (например петролатумом). Через некоторое время из привитого места вырастает молодой побег. После появления 3–5 листьев или бутона его прищипывают. Манипуляцию повторяют до получения ветвистой кроны. Допустить цветение привитого растения можно впервые в конце июля или в августе.

В последующие годы на ослабленных после зимы и дающих малый прирост кустах бутоны прищипывают. Эту манипуляцию проводят также в том случае, если хотят отсрочить цветение. Если полностью удалить с роз все бутоны размером с горошину, то через месяц появятся новые, в значительно большем количестве.

При срезке цветов на букеты оставляют черенки с 2–3 нижними листьями. Они дадут начало росту новых ветвей. Для срезки рекомендуется выбирать преимущественно загущающие ветки в центре кроны.

После первого цветения штамбовые розы подвергают формирующей обрезке. Для этого побеги укорачивают до листа, состоящего из пяти простых листьев. Удаляют также слабые загущающие и малоцветущие ветки.

На штамбе и от корней периодически появляются молодые побеги. Их обязательно удаляют, чтобы вырастить красивое деревце.

Подкормку штамбовых роз проводят в зависимости от особенностей почвы. Из удобрений предпочтение стоит отдать органическим.

В июле штамбовые розы уже нуждаются в опоре. К этому времени у них образуется довольно большая крона, под тяжестью которой штамб может согнуться. Если штамб уже начал кривиться, то для выпрямления его подвязывают к колу в двух местах.

В конце августа уход за штамбовыми розами направлен на способствование созреванию побегов. Растения реже поливают, азотистые удобрения не используют, а обрезку сокращают. Отцветшие цветы не обрывают с кустов полностью, удаляют с них только лепестки. Эта мера тормозит развитие расположенных ниже на ветках почек и помогает им перенести зиму.

Осенью штамбовые розы считаются однолетними, так как их возраст начинают отсчитывать с момента прививки. Хотя затрачено на их получение 5–6 лет.

Для более быстрого получения штамбовых роз прививку делают на наиболее длинных побегах шиповника. Осенью кусты выкапывают, делят, обрезают таким образом, чтобы получить штамб, а весной сажают для доращивания. В этом случае место прививки определяют примерно на 0,5 м ниже верхушки побега, где побег уже по диаметру толще, чем карандаш, и начал одревесневать.

Кроны штамбовых роз получают больше света, чем кустовые. Они также хорошо проветриваются и усваивают много полезных веществ за счет мощной корневой системы. Это способствует раннему цветению, лучшей подготовке к зиме, редкому поражению черной пятнистостью и мучнистой росой.