После того как место для бани выбрано, можно переходить к составлению проекта. До воплощения банной идеи в чертежах нужно определиться с количеством помещений.

На деревенских подворьях бани всегда строили в самом простом варианте: из двух помещений – предбанника и парилки. Такая баня рассчитана лишь на то, чтобы в ней можно было помыться. Но этот вариант не соответствует современным представлениям о комфорте. Теперь баня для ее владельцев значит несколько больше, чем в старину. Поэтому лучше запланировать не менее трех помещений – раздевалку, комнату отдыха, в которой можно поместить душ или малый бассейн, и парилку (рис. 82).

По нормам размеры бани должны быть такими, чтобы на одного моющегося приходилось по 3–4 м² общей площади, но на практике эти размеры не превышают 2–2,5 м².

К традиционному виду бани неплохо добавить прихожую или тамбур. Такой вариант удобен тем, что в прихожую выходят двери из парилки и предбанника, а также он позволяет отапливать одной печью все 3 помещения. В случае, когда баня используется только в теплое время года, вместо предбанника можно ограничиться террасой или крыльцом с навесом.

Каждый застройщик самостоятельно определяет размеры отдельных помещений бани в меру своих желаний и возможностей. Оптимально площади парилки, моечной и раздевалки должны иметь соотношение: 1: 1,5: 2. Но зачастую застройщики совмещают парилку и моечную, хотя такое нежелательно по многим причинам (рис. 83).

Подготовив проект и чертежи строения с размерами, надо закупить материалы для возведения стен и фундамента. Приобретать сразу все материалы для стройки и накладно, и нецелесообразно, так как в процессе сооружения в проект могут быть внесены какие-либо изменения.

Начинать конкретные строительные работы нужно с нанесения первичной разметки участка под строительство.

С обозначенной на местности площадки предстоит снять дерн, если он имеется, затем приступить к разметке участка под фундамент бани. Вне зависимости от того, будет баня сооружена с бассейном или без него, цоколь бани должен быть приподнят во избежание проблем со сливом. Да и сильно заглубленный в почву бассейн не нужен. Если возведение столь важных сооружений на даче или в загородном доме застройщик решил выполнить своими руками, значит, он ограничен в средствах. Поэтому будет вполне достаточно построить небольшой бассейн – не более 1,5 м глубиной, с размерами сторон 2 х 2 м.

После выполнения разметки приступают к сооружению фундамента (рис. 84).

Лучше использовать фундаментные блоки, но можно устроить и ленточный фундамент.

Под наружные стены полагается делать более массивный фундамент. Внутренние стены имеют меньший вес, под ними нужно выполнить более легкий фундамент. При возведении фундамента бани следует сразу подумать о сливе, так как правильно выполненный слив позволяет сохранить все строение. Удобно заниматься устройством слива во время сооружения ленточного фундамента бани, который считается самым надежным и проверенным типом основания для подобных строений. При возведении бани на каменистых и глинистых грунтах общая высота фундамента может быть не более 40–60 см, из них 15–20 см должны возвышаться над уровнем почвы. Для прочих грунтов высота фундамента обязана составлять около 60–80 см, но не более. Внутри будущей ленты фундамента, в середине моечного отделения для устройства слива нужно выкопать яму с размерами в плане 180 х 180 см, глубиной от 1,5 м и более в зависимости от состояния грунта. Затем обшить яму опалубкой из досок, залить бетоном стенки толщиной 20–25 см, укрепив их металлической арматурой (рис. 85).

После выполнения фундамента и сливной емкости пере ходят к возведению стен, не забывая про окна. Кладка кирпичных стен бани осуществляется так же, как и любых других зданий. Наружные стены обычно возводят толщиной в один или полтора кирпича (рис. 86).

Внутренние стены делают толщиной в полкирпича.

Стены бани из бревен и брусьев сооружают тем же методом, который используют для возведения стен обычной избы. Самый простой и в то же время надежный способ соединения бревен – в торцовый шпунт (рис. 87).

Возведенные стены надо тщательно проконопатить, используя лен, пеньку, мох или войлок. Такие стены препятствуют движению воздуха через щели, что предупреждает выпадение в холодное время конденсата, разрушающего дерево. Проконопатив щели, закрывают швы деревянными рейками.

Банное строение можно накрыть бетонными плитами или сделать крышу с мягкой кровлей по сплошной деревянной обрешетке (рис. 88).

Важно, чтобы крыша имела широкие скаты, чтобы стены бани не страдали от атмосферных осадков в осенне-зимний период. Если на даче отсутствует водопровод, следует предусмотреть чердачное помещение, с накопительным баком для воды.

Для лучшего сбережения тепла в бане ее окна и двери нужно делать маленьких размеров, а пороги – высокими: до 20–25 см.

Двери можно соорудить из досок в один слой и обить снаружи теплоизоляцией, взяв в качестве утеплителя войлок, паклю, вату или пенопласт. Сверху утеплитель лучше закрыть дерматином, фанерой, двп.

Окна в бане надо сделать только с двойным остеклением, которое можно осуществить и на одинарной раме, закрепив стекла с двух сторон рамы по типу стеклопакета. При остеклении окон необходимо обеспечить плотное прилегание рамы и стекол к переплету, что предотвратит их запотевание. Требуется так подбирать размеры стекол, чтобы они укладывались в переплет плотно, без зазоров и перекосов. При неровных фальцах нужно нанести постельный слой замазки, на нее уложить стекло и прижать так, чтобы она прилипла к нему.

Она должна заполнить зазоры между ним и фальцами. Далее уже сверху стекло надо закрепить более густой замазкой, а ее излишек с двух сторон срезать ножом и заровнять поверхности. Слой замазки наносить сверху так, чтобы он прикрывал гвозди и шпильки, закрепляющие стекло, иначе железо станет ржаветь и рыжие подтеки потянутся вниз по переплету. В банях с кирпичными стенами оконные проемы можно заполнять стеклопакетами. Для нормального освещения бани хватит одного окна, потому что освещение в ней должно быть спокойным, рассеянным. Окна бани лучше ориентировать на запад, так как обычно люди парятся ближе к вечеру. Вход же в баню предпочтительнее сделать с юга.

Перед настилом пола нужно установить фундамент для печки-каменки и сделать водоотвод. Приятно и с пользой можно провести время в бане, в которой правильно и ровно устроен пол, где не надо ступать босыми ногами по грязным лужам или перескакивать с решетки на решетку.

Внутри моечного отделения бани должны быть нормальный сток использованной воды и ее слив в канализацию по наклонной поверхности, которая выполняется из водоотталкивающего материала с уклоном в сторону приямка. Слив можно организовать по следующей схеме: через отверстие в полу вода уходит в трап-сифон, затем – в тройник сливной магистрали, далее – в дренажную очистительную канаву или сливную яму. Отлитая из бетона ванна при строительстве фундамента обязана иметь уклон, в нижней части которого нужно поставить сифон. От сифона надо вывести пластиковую канализационную трубу в дренаж, а примерно в середине накопительной ямы устроить водяной затвор. Яма с водяным затвором под полом моечной обеспечит относительно теплый пол бани, не промерзающий даже в суровые морозы, если баню используют еженедельно.

Всю площадь пола требуется армировать стальной проволокой, а также различными металлическими обрезками от уголков, труб и прочего металла. После чего можно бетонировать этот участок. Толщина бетонного слоя в месте устройства водяного затвора должна быть не менее 20 см, с плавным подъемом в сторону фундамента (рис. 89).

Бетонный пол в бане следует выровнять и уложить на него керамическую плитку, а сверху – деревянную решетку. Деревянные полы в банях могут быть протекающими и непротекающими. В первом случае доски кладут свободно с зазорами в 5–6 мм, не закрепляя их на лагах. После банных процедур доски нужно перевернуть и высушить. При устройстве непротекающего пола один конец досок должен быть расположен ниже другого, под которым делают лоток для сбора воды и направления ее в приямок (рис. 90).

Сушку пола и удаление из-под него влажного воздуха нужно выполнять путем вентиляции пространства под полом, для чего в углу моечной надо укрепить вентиляционный стояк. Его можно сделать из досок или асбестоцементной трубы, а затем вывести выше крыши.

Внутренние стены бани или сауны предпочтительнее отделывать породой древесины, обладающей низкой теплопроводностью, высокими теплоемкостью и влагоемкостью.

Для обшивки внутренней поверхности стен предбанника можно применять любые сорта древесины, но особенно хороши хвойные породы. Они начинают источать аромат хвои именно во время отдыха, когда кожа более чувствительна к фитонцидам. При обшивке внутренних стен нужно располагать доски вертикально, плотно подгоняя одну к другой. Для большей плотности в них надо сделать выборку в паз или четверть.

Внутреннюю обшивку стен и все оборудование бани не следует окрашивать или покрывать лаком – при нагреве эти материалы станут выделять вредные вещества.

Парилка – это самое главное помещение в бане. От ее правильного оборудования и хорошей вентиляции зависит качество банных процедур. Парилка обязана быть удобной в пользовании, хорошо сохранять высокую температуру в бане. Немаловажны утепление бани и ее эстетическое оформление. Стены в парилке отделывают хорошо высушенным деревом – предпочтительнее липой. Стены парилки можно также обшить древесиной других лиственных пород: ольхой или осиной. Хвойная древесина в жаре парилки способна выделять обжигающие капли смолистых веществ.

Перед выполнением внутренней деревянной обшивки надо выложить стены пароизоляционным слоем. Для чего на стены набить бруски, пространство между которыми заполнить стекломатами или стекловолокном. Затем на лаги укрепить алюминиевую фольгу, полиэтиленовую пленку, алюминиевую фольгу или пергамин. Недопустимо применение рубероида или толя – они при нагреве издают неприятный запах. Поверх всего этого требуется положить шпунтованную доску – липу или осину.

Очень тщательно следует прокладывать пароизоляционный слой в местах соединений

потолка с верхней частью стен. Во избежание нарушения изоляции нужно при обшивке стен оставить вверху по 150–200 мм пароизоляционного материала. Затем при подшивке потолка его надо подогнуть внутрь.

Печь-каменка – это ключевой элемент в бане: она позволяет отопить помещение, нагреть воду для мытья, получить пар. Печь обязана быть недорогой, экономичной, занимать немного места, но обогревать по возможности больше помещений, давать немалый объем теплой воды и продолжительное время обеспечивать сухим паром.

По режиму работы печи-каменки делят на печи постоянного и периодического действия. Для печей постоянного действия характерны минимальные толщина стенок и количество камней. Печи нагреваются электричеством или обеспечиваются жидким, газообразным топливом. Такие печи нужно оборудовать устройствами автоматического контроля и регулирования.

Печи периодического действия делают со стенками значительной толщины и большим объемом камней. При интенсивной топке камни в нижней части такой печи могут нагреться до 1000 °C. Поэтому место в бане, где будет стоять печка, нужно дополнительно оградить (рис. 91).

Печь надо поместить у стены рядом со входной дверью, напротив окна вне зависимости от типа бани. Желательно, чтобы дверца печи была в тамбуре. Тогда при топке печи не будет нужды входить в парилку и баня останется чистой.