На приусадебном участке можно устраивать небольшие бассейны различных форм и конструкций. Однако и формы, и конструкции бассейнов в некоторой степени зависят от категории грунта. В глинистых грунтах наиболее предпочтителен прямоугольный бассейн. В прямоугольных, квадратных или конусовидных

бассейнах, имеющих прямые стенки, гораздо легче выполнять гибкую эластичную конструкцию, что особенно важно для глинистого пучинистого грунта. В скалистых, гравелистых и песчаных грунтах можно сооружать бассейны самой разнообразной конфигурации. Они способны иметь обычную прямоугольную, круглую, овальную или конусовидную форму. Бассейны, которые сооружают в скальных, гравелистых или песчаных грунтах и придают им самые разнообразные формы, обычно делают из кирпича или бетона (рис. 71).

Бассейны из бетона выполняют самой разнообразной конфигурации, так как для его укладки можно изготавливать опалубку любой формы. При строительстве бетонного бассейна доступно реализовать самые смелые и фантастические дизайнерские решения. Наиболее приемлемой является прямоугольная продолговатая форма бассейна, при которой его длина в 2–3 раза больше его ширины (рис. 72).

Для сооружения бассейнов круглой или квадратной формы приходится вкладывать большие средства на 1 м² их площади. Такие бассейны состоят из железобетонной чаши, гидроизоляции, отделки и необходимого оборудования. Система фильтрации в них может быть скиммерной, при которой уровень воды на 15 см ниже уровня борта, и переливной, когда вода стоит вровень с бортиком.

Рисунок 72. Вариант прямоугольного бассейна: а) план; б) продольный разрез

Бассейн, который сооружается возле бани, не является плавательным в прямом смысле этого слова. Он предназначен для охлаждения и закаливания при принятии банных процедур. В летнее время небольшой бассейн способен служить центром зоны семейного отдыха, в нем с радостью плещутся и купаются дети.

Обычно такой бассейн делают небольших размеров: длина – 2,5–5 м, ширина водного зеркала – 1,5–1,8 м при глубине в 1–1,2 м. На участке в 10–15 соток при наличии материальных возможностей можно устроить небольшой плавательный бассейн площадью 8—10 м² и глубиной 1,2–1,4 м.

Для строительства бассейна понадобятся следующие материалы:

– доски, деревянные рейки для опалубки, обработанные олифой и эмалевой краской;

– пленка ПВХ для гидроизоляции;

– глина для подстилки;

– жидкое стекло для гидроизоляции;

– проволочная сетка для армирования;

– трубы диаметром не менее 4 см, чтобы не возникали постоянные проблемы с их засорением;

– различные металлические элементы типа швеллеров, уголков и балок;

– бетон и мелкий просеянный песок;

– шероховатая плитка. Инструменты:

– лопата;

– молоток;

– ножовка по дереву;

– пила-болгарка;

– плоскогубцы;

– отвес;

– уровень.

Сооружение стационарного бассейна выполняется в 2 этапа. Первый этап – выбор конструкции, строительство железобетонной чаши, ее выравнивание, гидроизоляция и отделка полипропиленом, пленкой ПВХ, мозаикой или плиткой. На втором этапе осуществляются установка закладных деталей, монтаж оборудования и пусконаладочные работы.

Удобнее подробно рассмотреть ход строительства на примере прямоугольного бассейна размерами 5 х 3 м и глубиной 1,5 м как самого популярного варианта.

Для стационарного бетонного бассейна нужно подготовить котлован с фундаментом и арматурой, из которых будут сформированы стены и дно чаши. Чашу бассейна надо заливать бетоном сразу; если заливать ее по частям, то в фундаменте бассейна могут появиться микротрещины. Перед застыванием бетона необходимо выгнать из него все образовавшиеся воздушные подушки, применяя специальные вибрационные молотки.

В начале строительства требуется вырыть котлован на нужную глубину (не менее 144 см). Размеры котлована должны быть больше будущего бассейна по длине и ширине на 45–50 см и по глубине – на 35–40 см. Приступая к рытью котлована, надо разметить место под бассейн, снять дерн и убрать его в сторону – он еще пригодится для окультуривания окружающей бассейн территории. Котлован сперва нужно вырыть вчерновую, затем выровнять стены и проверить вертикаль с помощью отвеса, а горизонталь – уровнем. Для безопасной работы по краям котлована необходимо уложить доски для ходьбы, которые не дадут земле осыпаться. На дно котлована требуется уложить слой глины и тщательно его утрамбовать.

При рытье сделать уклон к центру, сформировать под дном бассейна яму глубиной 20 см и засыпать ее гравием. Подготовленное таким способом дно станет служить дренажем. В самом глубоком месте котлована еще до бетонирования днища предстоит поместить патрубок сливной трубы диаметром 80—100 мм. Здесь же проложить с небольшим уклоном трубу до дренажной ямы или канализации.

Затем собрать из заранее подготовленных досок опалубку чаши бассейна. Удобнее сначала собрать отдельные блоки, а потом соединить их уже внутри котлована.

Самый дешевый вариант опалубки можно выполнить из древесины, взяв доски сечением 150 X 50 мм, усиленные ребрами жесткости и распорками из бруса сечением 150 X 150 мм. Щиты опалубки нужно устанавливать брусьями внутрь, а не к стенкам котлована и скрепить их между собой. Можно использовать усиленную брусом фанеру толщиной 15 мм. Фанерная опалубка обходится дороже, но дает практически отштукатуренную ванну бассейна. Это существенно экономит средства на выравнивании бетонных поверхностей. Технические ниши под закладное бассейновое оборудование также надо сделать из дерева, в котором следует вырезать выемки для труб.

Затем приступить к устройству основания днища бассейна: насыпав сперва слой песка толщиной 50 мм, уплотнить его, после чего положить слой мелкого щебня толщиной 100 мм и уплотнить его деревянной трамбовкой. На подготовленное основание залить бетон слоем 100 мм, на него уложить арматуру из проволочной сетки, а на нее – еще слой бетона толщиной 100 мм. Укладка бетона на уплотненное основание обеспечивает прочность и долговременность эксплуатации днища бассейна. Под бассейн больших размеров необходимо изготовить фундаментную плиту из монолитного железобетона. Под бассейн небольших размеров и с незначительным весом в качестве опорной плиты можно выполнить подушку из песчано-гравийной смеси. Укрепление перед бетонированием металлической арматурой чаши бассейна для создания ее прочного каркаса позволит выдерживать вес воды объемом до 30 м³.

Затем надо уложить пленку для гидроизоляции бассейна (рис. 73).

Замерив рулеткой глубину и ширину котлована, следует нарезать при помощи болгарки арматуру на прутки нужных размеров, вбить ее по всему периметру котлована на расстоянии 30 см друг от друга, отступив от его верхней кромки примерно 5–6 см. После установки вертикальной арматуры требуется выполнить ее горизонтальную обвязку.

Расстояние между элементами горизонтально расположенной арматуры должно быть около 30 см, но можно проложить их и ближе друг к другу. Арматуру нужно скреплять между собой проволокой, стягивая ее плоскогубцами (рис. 74).

При сооружении железобетонной чаши бассейна используется арматура АЗ диаметром 8—14 мм, из которой выполняется двухслойный каркас с шагом в 150–300 мм в зависимости от размеров бассейна. Для небольшой купели в бане применяется арматура диаметром 8 мм и соблюдается шаг порядка 200–300 мм в 1 слой, а для бассейна объемом от 30 м³ нужна арматура диаметром 12 мм с шагом в 200 мм в 2 слоя.

Бетон, используемый при строительстве бассейнов, обязан соответствовать определенным требованиям по прочности и водонепроницаемости для гарантии длительной эксплуатации объектов. Его компоненты следует сочетать в таком примерно соотношении: цемент + вода + песок + щебень – соответственно 327 кг + 177 кг + 625 кг + 1270 кг = 2400 кг смеси для получения 1 м³ готового бетона. Если для строительства бассейна требуется достаточно большой объем бетона, то предпочтительнее заказать готовую смесь с завода – так будет выгоднее и быстрее. При бетонировании дна бассейна надо оформить небольшой уклон, чтобы вода собиралась в одном месте. При эксплуатации бассейна это позволит максимально откачивать воду из него с помощью насоса. Формировать чашу бассейна нужно монолитным литьем бетона или сперва заливать его дно, а затем бетонировать стенки (рис. 75).

Когда нет возможности одновременно заливать бассейн монолитом, образуются так называемые холодные швы. Гидроизоляцию этих швов и всей поверхности бассейна необходимо выполнить гидроизолом, слоем жидкого стекла или другим подходящим материалом. Наличие холодных швов и удаление лишнего бетона после демонтажа опалубки способны привести к образованию микротрещин. Поэтому для получения качественной чаши бассейна лучше использовать только инвентарную опалубку. Она позволит получить идеально ровные стены чаши бассейна, не требующие дополнительной обработки. Если предполагается облицевать стены плиткой или мозаикой, то обработку стен жидким стеклом можно не осуществлять.

Бетону надо дать время выстоять не менее 7 дней, затем можно разобрать опалубку и приступить к монтажу закладных деталей. Их следует залить раствором с применением различных полимерных добавок, которые несложно приобрести в специализированных магазинах. Полный набор крепости чашей длится около 30–40 дней. Для выравнивания внутренних поверхностей используют специальную штукатурную смесь с полимерными добавками для бассейнов. Гидроизоляцию чаши можно выполнить и с применением специальных эластичных полимерных материалов, и на основе цементно-песчаного раствора. Эластичная полимерная гидроизоляция бассейна имеет хорошие свойства по удержанию воды в случае повреждения бетонной ванны. Ее следует наносить в 2 слоя, прокладывая между ними сетку из стекловолокна. Для устройства внутренней гидроизоляции можно использовать эластичную гидроизоляционную мембрану. Для проверки качества гидроизоляции проводят промежуточные гидравлические испытания. Для чего заливают водой чашу и выдерживают ее наполненной 3–5 дней. Если в процессе испытаний не выявлено каких-либо мокрых мест, то нужно слить воду и начинать отделочные работы.

При экономном варианте строительства бассейна своими силами можно произвести облицовку специальной пленкой ПВХ для бассейнов. Самостоятельно сварить такую пленку сложно, лучше пригласить специалистов во избежание риска испортить материал.

При наличии достаточных средств несложно использовать более дорогой

материал – стеклянную мозаику. Мозаикой можно без особых затруднений отделать сильно изогнутые формы и придать бассейну эстетичные оттенки и переливы. Бассейновая плитка не обладает такими свойствами, она, скорее, подходит для общественных плавательных ванн или аквапарков. Она не всегда гармонирует с дизайном частного помещения. Обычная бытовая керамика для отделки бассейна не годится: со временем она разбухнет и отпадет. Для укладки в бассейне мозаики или керамической плитки надо использовать клеевой состав из полимерного материала. Соответствующие по марке материалы следует применять для затирки швов между плитками.

Параллельно с отделочными работами в чаше бассейна нужно осуществить монтаж инженерных систем: химической подготовки воды, отопления, вентиляции, осушения, электрики, автоматики и др. Если в чашу бассейна предполагается поместить готовую полипропиленовую ванну или чашковый пакет из пленки ПВХ, то установить сливную трубу с фильтрующей сеткой необходимо до фиксации чаши. У трубы должна быть резьба с двух сторон. Она обязана герметично прилегать к чаше с внешней и внутренней сторон. Герметичность следует обеспечить с помощью резиновой прокладки и шайбы. Но герметизацию и установку самого фильтра требуется осуществить лишь после укладки пленки ПВХ. Для вкопанного бассейна предстоит установить откачивающий насос для принудительного слива воды и организовать систему канализации. Подачу воды придется выполнять под давлением из водопроводной системы.

После завершения отделочных работ нужно приступать к монтажу остального оборудования, техническое помещение для которого желательно выбрать недалеко от ванны бассейна. Монтаж следует производить после того, как комната под оборудование будет полностью готова. В ней нельзя осуществлять какие-либо строительные работы. Монтаж агрегатов для бассейна и систем своими руками можно выполнять только в соответствии с проектом (рис. 76).

Конструкцию днища при сооружении бассейна с кирпичными стенами осуществляют так же, как и при выполнении водоема с бетонными стенками. Параллельно с заливкой в днище первого слоя бетона начинают выкладывать нижний ряд кирпичной стены. Кирпичи надо полностью утапливать в бетонную смесь так, чтобы кладка двух нижних кирпичных рядов была погружена в бетон днища (рис. 77).

Между краем котлована и кирпичной стеной нужно оставить расстояние в 30–35 см, чтобы наружную поверхность стены после окончания кладки можно было покрыть слоем горячего битума. Для чего в процессе кладки наружную сторону стены требуется выполнять с гладкой поверхностью, внутреннюю же сторону стены можно сделать впустошовкой для последующего оштукатуривания цементной стяжкой. Одновременно с кладкой в нижней части кирпичной стены устраивают бетонный замок, который обеспечит надежную герметичность нижнего пояса кирпичной кладки. Затем для обеспечения водонепроницаемости бассейна поверх бетонного замка выполняют глиняный.

Глинистый грунт существенно осложняет сооружение бетонного бассейна по двум причинам. Прежде всего это сильное насыщение грунта водой, разрушающей конструкцию водоема при вспучивании в зимнее время. Другим осложнением способен стать высокий уровень грунтовых вод, которые, выдавливая вверх бетонное днище, могут вызвать появление трещин. Из-за этих негативных факторов к воплощению бетонного бассейна в глинистом грунте необходимо подходить с большой ответственностью, выполняя некоторые мероприятия, которые в состоянии предотвратить разрушение конструкции. Однако даже проведение защитных мероприятий не дает 100 %-ной гарантии от разрушения водоема.

При сооружении бетонного бассейна в глинистом грунте с выполнением защитных мероприятий требуется устроить надежное основание днища и предохранить стенки от сцепления с почвой.

В глинистом грунте основание днища бассейна рекомендуется делать многослойным. Это позволит ему выполнять глушащие, смягчающие и теплоизоляционные функции в зимнее время. На дно котлована вначале нужно уложить слой плотной жирной глины толщиной 150–200 мм, а затем 250–300 мм керамзита, выровняв его слоем песка в 20 мм. На песчаный слой надо поместить пенопластовые плиты толщиной 40–50 мм, которые покрыть еще одним слоем песка в 50 мм. Самый верхний слой – это 100 мм мелкого щебня.

После сооружения многослойного основания можно приступать к бетонированию днища и стенок бассейна.

По завершении бетонирования стен следует обмазать горячим битумом их наружную поверхность и наклеить 1–2 слоя толстой полиэтиленовой пленки. Такая прослойка исключит зимой сцепление грунта с бетоном при вспучивании грунта, который станет скользить вдоль стен бассейна, не разрушая их. Затем нужно выполнить глиняный замок из слоев плотной жирной глины в пространстве между бетонной стенкой и котлованом. Расстояние между стенками бассейна и краем котлована должно составлять внизу 200–300 мм, а вверху – 300–350 мм. Глиняный замок не позволит воде насыщать грунт рядом со стенами бассейна.

Это существенно уменьшит вспучивание слоев земли возле стен, а также снизит давление грунтовой воды на конструкцию бассейна (рис. 78).

Из-за того что все защитные мероприятия не дают твердой уверенности в сохранении целостности конструкции бассейна при высоком уровне грунтовых вод и большой глубине промерзания грунта, имеет смысл остановиться на мягком эластичном выполнении стенок и днища бассейна. Этот надежный вариант не требует особых затрат. Его можно использовать для устройства небольших бассейнов в любых грунтах.

Такая конструкция водоема обладает многими достоинствами по нескольким причинам. Во-первых, ее можно применять при сооружении бассейнов во всех регионах России и в любых грунтах. Во-вторых, она исключает опасность разрушения при замерзании пучинистых грунтов. В-третьих, эта конструкция проста, технологична, не требует вложения значительных средств и сил по сравнению с дорогостоящей бетонной или кирпичной вариацией.

Достаточно надежная эластичная конструкция позволяет эксплуатировать бассейн многие годы. Суть ее заключается в применении водонепроницаемого мягкого долговечного материала – пленки или мембраны. Их полотна можно без труда раскроить и склеить в соответствии с формой и размерами бассейна. Вполне доступно употребить толстую армированную полиэтиленовую пленку, склеенную в 2–3 слоя, или недорогой линолеум на синтетической подоснове, покрытый с двух сторон водоотталкивающей краской для повышения его водостойкости. Полосы линолеума можно склеить с двух сторон накладками из линолеума шириной 500–600 мм для получения надежной герметичности склейки.

Технология сооружения бассейна с мягкими стенками довольно проста. Котлован нужно выкопать продолговатой формы, с уклоном откосов под утлом 45–50° к линии горизонта. Дно котлована также предстоит выполнить с небольшим уклоном. В месте слива воды надо вставить патрубок сливной трубы с металлическим фланцем диаметром 250–300 мм, к которому потом приклеить полотно днища для обеспечения герметичности. Также необходимо устроить переливную трубку. Затем выровнять днище и откосы котлована, уплотнить их и уложить на дно слой жирной глины толщиной 50—100 мм. Поверх глины насыпать слой песка толщиной 40–50 мм, а откосы промазать слоем жидкой глины толщиной 15–20 мм.

Подождать, пока подсохнет глина, и приступить к укладке в чашу бассейна предварительно раскроенных и склеенных полотен утолщенной пленки или линолеума. Укладывая мягкий материал, надо следить за тем, чтобы он выходил за края откосов на 40–50 см для дальнейшего закрепления тротуарными или другими плитами в ходе облицовки краев бассейна. Уложенные на днище и стенки бассейна полотна нужно покрыть слоем песка толщиной 20 мм, а на него уложить ряды тротуарных плит, начиная с откоса котлована (рис. 79).

Эта технология позволяет позднее производить дальнейшие работы, используя уже уложенные ряды плит. Уложив плиты на днище бассейна, можно приступить к покрытию ими же откосов, предварительно засыпанных слоем песка толщиной 20 мм. Укладку плит требуется производить снизу вверх. Края бассейна нужно облицевать плитами, кирпичом или плоским камнем, одновременно укрывая концы полотен мягкого материала. При данной технологии края мягкого материала со всех сторон бассейна не защемлены. Поэтому они могут свободно смещаться при вспучивании грунта в зимнее время, не нарушая целостности эластичной конструкции бассейна.