Потолочные системы призваны обеспечить решение двух задач – эстетической и функциональной, причем в большинстве случаев эти задачи необходимо решать одновременно. К эстетическим задачам относится либо создание простой горизонтальной, однотонной плоскости потолка, которая является нейтральным элементом интерьера, либо устройство сложного криволинейного потолка, часто с декоративными подсветками, с применением цвета, фактур, нескольких уровней и т. д. Во втором случае потолок становится инструментом мощного эмоционального воздействия на человека. Благодаря применению современных потолочных систем, которые позволяют использовать как встроенные, так и подвесные светильники, значительно расширились возможности создания оригинального, в том числе зонального, освещения. К функциональным задачам, для решения которых могут применяться потолочные системы, относятся:

• интегрирование инженерного оборудования в пространство между перекрытием и плоскостью потолка с возможностью обеспечения простого доступа к нему;

• создание благоприятной акустической обстановки в помещении;

• обеспечение необходимой долговечности потолка в помещениях с повышенной влажностью (бассейнах, санузлах и т. д.) и возможностью значительных ударных нагрузок (спортзалах);

• обеспечение соответствия помещений (например, больничных) специальным гигиеническим требованиям;

• обеспечение необходимой огнестойкости потолочных конструкций.

В настоящее время разработаны потолочные системы, которые не только пригодны для решения какой-либо одной задачи, но и отвечают целому комплексу требований, например способны обеспечить требуемую акустику в помещениях с повышенной влажностью. При этом, естественно, данные системы обязаны решать также художественные задачи по формированию интерьера. Необходимо только учитывать, что чем больше функциональных задач возлагается на потолочную систему, тем более сложной, следовательно, дорогостоящей, она будет.

Для того чтобы понять, насколько данная потолочная система может удовлетворять конкретным функциональным требованиям, необходимо ознакомиться с ее техническими характеристиками.

Штукатурный слой на поверхность потолка наносят для выравнивания последнего. Первое, с чего начинается любая работа, связанная со штукатуркой, шпатлевкой, грунтовкой и покраской, – подготовительный этап. Все старое необходимо до основания удалить (содрать, размыть). Затем нужно определить максимальный перепад по высоте. Если перепад высот невелик (до 0,5 см), можно просто воспользоваться выравнивающими шпатлевками. Сейчас существуют разные смеси и шпатлевки, которые можно накладывать толстым слоем.

Если перепад высоты составляет 2–3 см, то одной шпатлевкой уже не обойтись: сначала придется положить армирующую сетку, а на нее – штукатурку. Сетка бывает двух видов: металлическая и малярная. Малярная сетка внешне похожа на медицинский бинт или марлю (ее еще называют серпянкой). Серпянку в основном крепят клеем ПВА, хотя можно взять и другие клеящие составы. Главное, чтобы сетка держалась на потолке и к ней хорошо прилипала штукатурка. В последнее время в продаже появилась также самоклеящаяся серпянка. Металлическую сетку крепят к потолку специальными скобами, крючками или гвоздиками с широкими шляпками. Ей отдают предпочтение в том случае, когда необходим толстый слой штукатурки (3–5 см). Кроме того, сетку рекомендуют накладывать на все стыки и швы. Когда штукатурка высохнет, наносится слой выравнивающей шпатлевки. А если в дальнейшем предполагается окраска потолка, не забудьте, что под краску нужно положить слой грунтовки.

В качестве грунтовки можно использовать ту же краску, которой будет окрашен потолок; в этом случае ее надо развести примерно на 20 % растворителем или разбавителем. Естественно, берут именно тот разбавитель, который указан на банке (если используется краска на водной основе, значит, надо разбавлять водой). И еще один важный момент. Как советуют специалисты, для качественного ремонта потолка лучше всего использовать шпатлевки, грунтовки и краски одной фирмы.

В первую очередь это относится к грунтовке и краске. Только в этом случае можно гарантировать совместимость материалов (то есть они не будут отслаиваться, вспучиваться и т. д.). Расход шпатлевки и штукатурки зависит от толщины слоя, который необходимо сделать. Примерный расход обычно указан на упаковке. Но в среднем при толщине слоя 1–2 мм на 1 м² потолка уходит от 0,5 до 1 кг материала.

Преимущества штукатурки: практически не изменяется высота потолка, все материалы натуральные, потолок «дышит».

Недостатки: трудно устранить большие перепады высот; трудоемкий и грязный процесс; в случае протечки придется ремонтировать потолок заново, иначе могут появиться подтеки, трещины и даже плесень.

При создании клеевых потолков используют квадратные или прямоугольные панели из полистирола. Лицевая поверхность этих панелей может быть покрыта пленкой, окрашенной под дерево, ткань или камень, а также имитировать лепнину или резьбу по дереву. Пенопластовые потолки представляют собой своего рода промежуточный вариант между традиционной окраской потолка (или оклейкой его обоями) и подвесным потолком. С одной стороны, плиты пенопластовых потолков наклеиваются непосредственно на существующую поверхность потолка и не могут скрыть значительных неровностей. С другой – данные потолки прекрасно маскируют различные шероховатости и трещины, не требуют предварительной подготовки поверхности с использованием трудоемких мокрых технологий, предельно просты при монтаже и обладают хорошими эксплуатационными свойствами, скрывая даже трещины, появляющиеся вследствие усадки здания. Стоят такие потолки сравнительно дешево.

Клеевые потолки можно использовать для отделки любых жилых помещений, в том числе кабинетов и спален. В кухнях лучше применять ламинированные защитной пленкой плитки. Клеить их можно практически на любую поверхность: бетон, кирпичную кладку, гипсовые и древесностружечные плиты.

Установка. Плитки просто приклеиваются на базовый потолок. Поверхность при этом необходимо предварительно очистить (в особенности от побелки) и желательно загрунтовать. Спектр применяемых клеев очень широк: от ПВА до универсальных. Но лучше всего использовать клей для полистирола или специальный клей для потолочных покрытий – в этом случае плитка гарантированно не испортится и впоследствии ее легко можно отклеить (основа не повреждается, плитку можно наклеить в другом месте).

Для монтажа потолочных плиток необходимо:

• между противоположными углами по диагонали натянуть бечевки и обозначить центр в месте пересечения;

• через центр провести две прямые линии, параллельные стенам и делящие поверхность на четыре равные части;

• на тыльную сторону плитки нанести тонкий слой клея;

• первые четыре плитки приклеить в центре потолка, следующие плитки наклеивать параллельными рядами;

• остатки клея сразу же смыть губкой;

• стыки между стенами и потолком заклеить фризами.

Уход за клеевыми потолками заключается в следующем:

• пыль нужно удалять мягкой щеткой или пылесосом с мягкой насадкой;

• небольшие пятна грязи можно удалить обычным ластиком;

• если необходимо мытье, то можно использовать влажную губку, мягкое мыло и теплую воду; ни в коем случае нельзя заливать плитки водой.

Необходимо помнить, что вспененный полистирол, несмотря на негорючесть, довольно легко плавится. Поэтому не следует размещать настенные и потолочные светильники с открытой верхней частью на расстоянии менее 30 см от поверхности потолка, покрытого полистирольными плитками. Надо заметить, что стояковые трубы водяного отопления, проходящие через потолок, не прогреваются до температуры плавления полистирола и можно безбоязненно наклеивать плитки вплотную к ним.

Кассетные потолки открывают перед нами новые возможности:

• отпадает необходимость в какой-либо подготовке поверхности потолка;

• современные технологии позволяют скрыть инженерные коммуникации, находящиеся выше уровня потолка;

• позволяют изменить пропорции помещения;

• дают возможность выровнять разновысокие потолки;

• дают возможность установить светильники непосредственно в плоскости потолка.

Рассмотрим, как эти возможности достигаются с помощью технологии кассетных потолков. Кассета (универсальная панель) представляет собой древесностружечную или древесноволокнистую плиту толщиной 1 см, облицованную натуральным шпоном ценных пород дерева или другим декоративным материалом. Размеры таких панелей имеют значительный диапазон по ширине и длине, что позволяет подобрать их под любое помещение. В кромках кассет имеются пазы, предназначенные для их укладки и крепления. В пазы вставляются плоские или профилированные рейки. Так как кассеты достаточно тяжелые, их крепят на обрешетку. Разметка и укладка производится от центра так, чтобы крайние ряды были попарно симметричны относительно центра и осей потолка.

Дополнительные сложности создает кривизна стен. Для контроля прямых углов между стенами можно изготовить угольник из реек с соотношением сторон 3:4:5 (например, 120:160:200 см). Если углы отличаются от 90°, между стенами и крайними кассетами оставляют деформационный шов шириной около 1–1,5 см.

Крепятся кассеты к обрешетке с помощью степлера или на специальные крепежные скобы. После укладки плит деформационный шов закрывается планкой-нащельником. Сделать переход между разновысокими потолками, спрятать инженерные коммуникации, встроить осветительные приборы или просто придать потолку более оригинальный вид помогут профильные планки.

Понизить уровень потолка и одновременно улучшить вентиляцию можно с помощью двойной обрешетки. Эффективная вентиляция таких конструкций особенно важна для помещений с повышенной влажностью. Непосредственно приклеить плитку к несущему потолку не всегда возможно из-за его неровности. Разницу в плоскости перекрытия до 20 мм можно выровнять с помощью обрешетки из сухих деревянных брусков, а если необходимо скрыть инженерные коммуникации, прибегают к подвесу из металлического профиля и полос из гипсокартона размером 700 × 50–70 мм.

Подвесные потолки отличаются от рассмотренных выше тем, что облицовочные плиты крепятся на жестком каркасе, который, в свою очередь, прикреплен к несущему потолку на регулируемых подвесах.

Для потолков из гипсокартонных плит в качестве каркаса обычно используются деревянные бруски размером 30 × 50 мм или одно– и двухуровневые металлические профилированные каркасы. Профили изготавливаются длиной 2,5–6,0 м из рулонной оцинкованной стали толщиной 0,5–0,7 мм и представляют собой длинномерные элементы с швеллерообразным сечением.

• разметка мест расположения основных профилей или брусков и мест крепления подвесов;

• крепление подвесов к базовому потолку с помощью анкерных элементов;

• закрепление на подвесах основных профилей или брусков и выравнивание основных профилей в одной плоскости (для подвесов с зажимом – регулировка);

• выравнивание с помощью регулируемых подвесов основных профилей в одной плоскости;

• крепление к основным профилям (брускам) несущих профилей (брусков);

• установка с помощью подпорок гипсокартонных листов в проектное положение и крепление их к каркасу шурупами с шагом не более 170 мм;

• заделка швов между гипсокартонными листами и грунтование поверхности подвесного потолка.

Основным недостатком потолка такого типа является невозможность замены отдельных листов после установки. Подвесные потолки из минераловатных плит в настоящее время наиболее распространены и очень близки по конструкции к гипсокартонным. Однако возможность заменять плиты и иметь доступ к инженерным сетям выгодно отличает их от потолков из гипсокартонных панелей.

Основной и поперечный профили подвешивают на одном уровне. Поперечный профиль разрезают и размещают в промежутках между основным. Плиты располагают сверху.

Монтаж производится в следующем порядке:

• обмер помещения и разбивка основных взаимно перпендикулярных осей;

• перенос отметок чистового потолка на стены и колонны;

• разметка потолка от осей помещения в обе стороны для выявления размеров крайних к стенам плит, мест расположения светильников, вентиляционных решеток и других устройств;

• крепление опорных обрамляющих уголков на стены и колонны с помощью дюбелей, устанавливаемых с шагом 1 м;

• крепление подвесов с тягами к базовому потолку посредством анкерных элементов;

• установка основных Т-профилей и выравнивание их в одной плоскости;

• установка поперечных Т-профилей в просечки основных профилей;

• установка продольных Т-профилей в просечки поперечных профилей;

• укладка плит в ячейки каркаса (плиты, примыкающие к стенам, колоннам и другим конструкциям, обрезают по месту);

• при необходимости в процессе монтажа плит производят укладку тепло– или звукоизоляционного материала;

• установка светильников, вентиляционных решеток и т. п. производится в процессе монтажа.

Вес потолка из минераловатных плит составляет около 8 кг/м².

Под подвесным потолком понимают систему, состоящую из металлического каркаса, подвешенного к перекрытию, на который укладываются или к которому крепятся либо готовые модульные элементы (плиты, панели, рейки, кассеты, ячеистые модули), либо гипсокартонные листы.

Преимущества подвесного потолка очевидны. Как и кассетный, он скрывает трещины, пятна и другие дефекты старого потолка, позволяет скрыть инженерное оборудование, расположенное под перекрытием.

При этом в зависимости от выбранной конструктивной схемы может быть обеспечен легкий доступ к этому оборудованию либо локально, либо по всей площади потолка. В модульных подвесных системах при ремонте унифицированные элементы могут быть легко заменены.

Специальные акустические подвесные потолки создают благоприятную акустическую среду в помещении, они поглощают звук и снижают уровень шума в нем. За счет хорошего светоотражения многие модели подвесных потолков значительно улучшают освещенность помещения без дополнительных энергозатрат. И наконец, еще одним немаловажным преимуществом подвесных потолков является легкость, простота и скорость их монтажа.

Помимо множества функциональных задач, которые могут решать подвесные потолки, они являются еще и прекрасным инструментом для формирования индивидуального дизайна интерьера. Все ведущие производители подвесных потолков выпускают специальные группы дизайнерских потолков. Они отличаются либо декоративной отделкой поверхности, либо наличием геометрических рисунков на поверхности, способствующих появлению различных визуальных эффектов на потолке, либо возможностью создавать причудливые криволинейные, в том числе трехмерные, формы.

Криволинейные потолочные системы позволяют осуществлять переход между перепадами высот базового потолка, а также создать на основе одноуровневого перекрытия криволинейные поверхности, оригинальные рисунки, изогнутые фризы, вставленные в потолок «острова», углубленные и выпуклые детали потолков.

Криволинейные поверхности потолка могут быть легко созданы также конструкциями с использованием гипсокартона. Практически любые фантазии дизайнеров могут быть воплощены в жизнь с помощью этого материала. Интерьер помещения может быть также дополнен гибкими панелями из перфорированного или неперфорированного металла, плетеными проволочными сетками, закрепленными на изогнутую подвеску, или выполнен с применением только декоративных подвесных систем без заполнения модулями.

Существует несколько способов классификации подвесных потолков: по функциональным признакам, по конструкции, по материалам. Для решения определенных функциональных задач выпускаются специальные виды потолков: акустические, влагостойкие, пожаробезопасные, гигиенические, ударопрочные.

По конструктивным признакам подвесные потолки делят на модульные и сплошные. Хорошо известны подвесные потолки, видимая плоскость которых состоит из готовых модульных элементов (панелей, реек, кассет и т. д.), изготовленных из различных материалов. При этом решетка каркаса может быть выделена или, наоборот, скрыта. Все элементы системы взаимосвязаны, что обеспечивает гибкость при проектировании, технологичность при монтаже и эксплуатации.

Другим конструктивным решением является создание гладкой поверхности, внешне неотличимой от обычного потолка. В основном эти потолки монтируются из гипсокартонных листов. В данном случае сохраняются общие преимущества подвесного потолка – возможность легко и быстро декорировать неприглядный внешний вид базового потолка, прятать инженерные коммуникации, монтировать встроенные светильники, а также создавать любые криволинейные формы потолочного пространства, подчеркивая их подсветкой. Особенностью данной конструктивной схемы является необходимость устройства специальных люков для обеспечения доступа к коммуникациям, расположенным в межпотолочном пространстве.

В комплект подвесного потолка входят подвесная система (каркас) и плиты из твердого или мягкого минерального волокна толщиной, как правило, 1,5 см и размером 60 × 60 см или 61 × 61 см. Такая разница не случайна: первый размер рассчитан на метрическую систему мер, а второй – на британскую, или имперскую (61 см – это 2 фута). В продаже можно найти и те, и другие плиты.

Подвесная система – это набор Т-образных металлических реек, соединенных между собой в модульную решетку. Принцип их закрепления довольно прост: в потолке дрелью или перфоратором проделываются отверстия, в которые вставляют дюбеля. К дюбелям крепятся специальные крючки, на которые подвешивают решетку. В получившийся металлический каркас вставляют плиты. Так же легко в случае необходимости эти плиты можно заменить либо убрать. По периметру комната отделывается потолочным плинтусом.

При приобретении подвесного потолка обратите внимание на соответствие плит и подвесной системы. Недобросовестные продавцы иногда норовят продать плиты одного производителя, а подвесную систему – другого. На голову такой потолок, может быть, и не рухнет, но деформироваться может запросто. Трудности при ремонте и обслуживании в этом случае тоже практически гарантированы – системы разных производителей могут быть несовместимы друг с другом.

Несмотря на кажущуюся простоту процесса закрепления потолка, доверить эту операцию лучше профессионалу. Браться за дело самому стоит лишь в том случае, если нужно сделать потолок в небольшой комнате. Во всех остальных случаях лучше все-таки воспользоваться услугами фирмы-продавца, хотя монтаж потолка с привлечением профессионалов – удовольствие не из дешевых.

Что касается цвета, то чаще всего плиты подвесных потолков однотонные белые, классическая фактура – гладкая, но могут быть и с шероховатой поверхностью, точками, зазубринами, рельефными геометрическими рисунками и т. д. При желании плиты можно покрасить водоэмульсионными или латексными красками.

Подвесные потолки на основе деревянного каркаса. Основные составляющие элементы такого подвесного потолка – каркас из деревянных брусьев, металлические держатели и обшивка. Для соединения каркаса подвесного потолка с базовым применяются потолочные держатели. Это металлические элементы, изготовленные методом штамповки из стальной полосы и состоящие из двух частей. Одна часть крепится к базовому потолку и затем сгибается под прямым углом. Вторая часть (она несколько шире) свободно передвигается относительно первой до достижения необходимого расстояния между базовым и подвесным потолками. Оба элемента имеют швеллерообразные части, которые стыкуются друг с другом. В их полках имеются ряды отверстий, интервалы между которыми в верхней части (крепящейся к потолку) и в нижней (крепящейся к каркасу) немного не совпадают. Через отверстия наискось пропускается металлический штырь (например, гвоздь), и таким образом фиксируется необходимая длина потолочного держателя. Общая длина держателя может изменяться с точностью до миллиметра.

Верхняя часть потолочного держателя крепится к потолку с помощью шурупов и дюбелей. В комплект держателей обычно входят оцинкованные гвозди для фиксации элементов. Один такой гвоздь, пропущенный через отверстия частей держателя, позволяет нести конструктивную нагрузку до 250 кг, два – до 350 кг.

Деревянный каркас, укрепленный на потолочных держателях, называется обрешеткой. Она выполняется либо одинарной (простой), либо двойной (контровой). Простая обрешетка состоит из деревянных брусьев, подвешенных к потолку параллельно друг другу с шагом 600 мм. Шаг держателей – 800 мм. В том случае, когда выполняется двойная обрешетка, перпендикулярно брусьям, закрепленным на потолочных держателях, монтируются контрбрусья, что придает деревянному каркасу дополнительную жесткость. Контрбрусья крепятся шурупами к основным брусьям с шагом 600 мм с помощью шуруповерта или электродрели с соответствующей насадкой.

Для того чтобы ускорить этот процесс, используется деревянный шаблон. Он изготовляется из обрезков деревянного бруса и имеет длину, соответствующую требуемому расстоянию между контрбрусьями. При облицовке подвесного потолка гипсокартонными листами стыки между ними должны находиться на контрбрусьях. Сами же листы крепятся к обрешетке шурупами с шагом 150–200 мм.

Подвесные потолки на основе металлического каркаса. Эта система представляет собой каркас из металлических профилей, обшитый листами гипсокартона. Металлические профили изготавливаются из стальной ленты (толщина 0,55–0,8 мм) методом холодной прокатки и имеют швеллерообразное сечение. Поверхность таких элементов покрыта слоем цинка для защиты от воздействия внешней среды.

Для монтажа подвесного потолка применяются два вида профилей – потолочные и направляющие. Потолочные профили служат для формирования металлического каркаса подвесного потолка. Спинка профиля имеет ширину 60 мм, ширина полки – 27 мм. Для облегчения центровки крепежных шурупов и придания элементу дополнительной жесткости спинка и полки профиля имеют по три канавки. К базовому потолку профиль крепится с помощью специальных подвесов. Основные виды подвесов – подвес прямой и подвес с зажимом. Края полок профиля загнуты внутрь и служат упором для подвесов с зажимом. Прямой подвес скрепляется с потолочным профилем с помощью саморезов. Спинка профиля служит для крепления к ней гипсокартонных листов.

Потолочный направляющий профиль ПН 28/27 – это направляющая основа для каркаса из потолочных профилей ПП 60/27. Он имеет спинку шириной 28 мм и две полки шириной по 27 мм. В процессе монтажа подвесного потолка направляющий профиль закрепляется на стенах по периметру помещения. Для установки на несущее основание (в данном случае – стену) направляющий профиль имеет отверстия ∅ 8 мм, расположенные с шагом 250 мм. Крепление производится шурупами с дюбелями.

Существует два типа каркасов для подвесных потолков на основе металлических профилей. В первом случае основные профили, которые крепятся к базовому потолку с помощью подвесов, и несущие профили, на которых располагаются листы обшивки, находятся на разных уровнях. При этом вес 1 м² потолка составляет 13 кг. Максимальное расстояние между подвесами – 900 мм. Наибольший шаг между основными профилями – не более 1000 мм, расстояние между несущими профилями – не менее 500 мм, зазор между стеной и крайним основным профилем – 100 мм. Для скрепления основных и несущих профилей используют специальный двухуровневый соединитель профилей.

Второй вариант каркаса для подвесного потолка выглядит следующим образом. Основные и несущие профили находятся на одном уровне. В этом случае расстояние между местами крепления подвесов к основному потолку может достигать 1000 мм, а расстояние между основными профилями – 1200 мм. Остальные параметры такие же, как и для разноуровневого каркаса. Между собой основные и несущие профили скрепляются с помощью одноуровневых соединителей.

Монтаж подвесных потолков следует начинать на той стадии работ, когда закончено применение жидких растворов, способных повысить влажность в помещении. Порядок монтажа подвесных потолков следующий. Прежде всего следует определить необходимое расстояние между основным и подвесным потолками. В соответствии с этим производится разметка и монтаж направляющих профилей. Далее намечаются места установки подвесов и основных профилей. С помощью анкеров подвесы крепятся к базовому потолку, и к ним саморезами привинчиваются основные профили. Регулируя длину подвесов, основные профили выравнивают в одной плоскости, после чего к ним крепят несущие профили.

Затем с использованием специальных подпорок листы гипсокартона устанавливаются в необходимое для монтажа положение и закрепляются на несущих профилях саморезами с шагом не более 170 мм. Листы гипсокартона располагают перпендикулярно несущим профилям, причем их стыки должны находиться на несущих профилях. Швы в местах стыков заделывают специальной шпатлевкой и армирующей лентой. Обшивка гипсокартонными листами может производиться в два слоя. Шурупы необходимо вворачивать перпендикулярно листам и углублять в профиль не менее чем на 10 мм. Головки шурупов утапливают в гипсокартон на 1 мм.

После проведения вышеописанных мероприятий поверхность подвесного потолка готова для дальнейшей декоративной отделки.

Конструкция натяжных потолков предусматривает не только установку освещения, сигнализации, противопожарной системы, но и прокладку электрических и вентиляционных коммуникаций. Изготовленные из нейтральных материалов натяжные потолки не выделяют вредных веществ, а при пожаре не воспламеняются. Монтаж такого потолка не займет много времени, потому что весь процесс установки давно уже отработан до совершенства.

Выбрать натяжной или подвесной потолок помогут менеджеры фирмы-установщика. В их обязанности входит представить весь ассортиментный ряд, которым располагает компания, и самое сложное при этом – остановиться на одном из сотни предложенных вариантов. Выбор затрудняется не только из-за многообразия оттенков, рисунков, но и из-за характеристик натяжных потолков.

На основе полученных в результате обмера помещения данных фирма, в которой был произведен заказ, приступает к изготовлению потолка.

Залог качественного монтажа – это чрезвычайно точный замер потолка по всем необходимым параметрам (диагонали, периметр, сегменты).

Натяжной потолок можно считать одной из разновидностей подвесных потолков, хотя он, строго говоря, к этой группе и не относится, поскольку крепление к базовому потолку используется только как один, и при этом достаточно редкий, вариант. Обычно же полотно потолка закрепляется по периметру стен.

Материал, из которого изготавливается полотно натяжного потолка, представляет собой обычную ПВХ-пленку разных фактур (матовую, полуматовую, глянцевую, имитирующую замшу, мрамор, кожу и т. д.) толщиной 0,17–0,22 мм. Сам же потолок – это сшитое из отдельных полос полотно, выкроенное точно по размерам помещения с учетом всех его особенностей. Чертеж для выкройки должен делать профессиональный технолог, так как в этом деле, как и во всех вопросах, связанных с натяжными потолками, очень много тонкостей, которые должны быть учтены уже на начальных этапах подготовки и установки. После выкройки полотно обрабатывают по периметру гибкой пластиной (гарпуном), которую впоследствии используют при установке. На этом выкройка полотна заканчивается, его тщательно моют специальными средствами, складывают с использованием межслойных прокладок и упаковывают в несколько слоев теплоизолирующей пленки. В таком виде потолок и поставляется фирмой-изготовителем фирме-установщику.

Начинаются работы с того, что по периметру помещения, где предполагается монтаж натяжного потолка, закрепляются ПВХ-профили – так называемые багеты. Специальные стойки на базовом потолке крепятся в тех местах, где впоследствии будут стоять осветительные приборы. В дальнейшем закрепленные светильники выводятся в уровень устанавливаемого потолка.

На этом этапе осуществляется нагревание воздуха до 50–60 °C с помощью тепловой пушки. После поднятия температуры в установленные ранее профили вправляется ПВХ-пленка, которая при нагреве становится эластичной. По мере понижения температуры в комнате пленка растягивается, становясь жестче. Быстрый монтаж становится возможным благодаря вырезанному точно по размеру комнаты цельному полотну. Рассмотрим этот процесс для простейшего случая – установки натяжного потолка в прямом четырехугольном помещении, без уходящих в потолок труб, со светильником-люстрой.

Первым делом на стены по периметру помещения закрепляется багет, представляющий собой пластмассовый профиль из жесткого пластика или дюралюминия, за который впоследствии и зацепляется гарпуном полотно потолка. Формы профилей, как и способ крепления, у разных фирм-производителей разные, хотя и схожие друг с другом. Для выполнения этой операции прежде всего определяется самый низкий угол базового потолка помещения. Делается это с помощью гидроуровня.

Далее от нижнего угла отмеряется вниз 1–2 см и делается отметка карандашом. Этот зазор нужен только в технологических целях, чтобы было удобнее подобраться инструментом при закреплении багета. Затем с помощью того же гидроуровня эта метка переносится на остальные углы помещения. Гидроуровень больше не понадобится, и его можно убрать. С помощью отбивочного шнура с красителем наносится линия для закрепления багета. Для этого один конец шнура устанавливается на метку в одном из углов, а другой – на метку в соседнем углу; шнур при этом должен быть туго натянут.

Свободной рукой шнур оттягивается перпендикулярно стенам и отпускается. Цель этой операции в том, чтобы натянутый шнур оставил на стене прямую линию от одной метки до другой. Повтором этой операции для всех стен помещения получают горизонтальную линию на заданной высоте. Эта линия и будет базой для последующей установки багета.

Следующая операция – точное измерение углов помещения. Делается это с помощью специального инструмента – ганиометра (раскладного транспортира) или способом подбора зарезок (второй способ лучше); сразу же нужно написать значения измеренных углов карандашом на базовом потолке. Необходимая точность – 0,5°, так как цена деления шкалы углов маятниковой пилы, используемой для запила, равна 1°.

Для крепления на стены багета необходимо сначала подготовить рейку. С помощью рулетки точно измеряется длина стены, на которой планируется крепить рейку. Обычно рейка имеет длину 3–4 м, поэтому здесь рулетка большей длины не имеет смысла. Если стена имеет длину меньшую, чем длина рейки, то рейка отпиливается маятниковой пилой под углами, равными половине углов, прилегающих к измеренной стороне, после чего закрепляется на стене таким образом, чтобы верхний край багета совпадал с разметкой горизонта, сделанной ранее. Если же длина стены больше, чем длина рейки, последняя запиливается только в одном углу (второй при этом рекомендуется запилить под прямым углом, так как чаще всего багет нарезается в длину не строго под прямым углом) после ее закрепления либо с помощью дюбелей и саморезов (рекомендуются усиленные дюбели отечественного производства ∅ 6 мм и длиной 30 мм), либо с помощью пневматического пистолета и специальных гвоздей или скрепок с частотой крепления, определяемой материалом стены.

При этом следует помнить, что усилие натяжения потолка на отрыв багета примерно 60 кг/пог. м. Недостающее наращивается куском необходимой длины с соответствующим запилом, который крепится к стене выбранным способом. Повторив эту операцию для каждой стены, получим помещение с горизонтально установленными багетами. Выполняя эту операцию, важно помнить, что стыки кусков багета должны проклеиваться при их соединении с помощью клея цианоакрилатной группы. Затем наступает очередь самой ответственной операции – разворачивания и установки полотна.

Как уже было сказано выше, полотно потолка поступает фирме-установщику в сложенном виде. Качество упаковки может сыграть важную роль, поскольку даже малейшее механическое повреждение полотна приводит к браку в работе. Именно поэтому между слоями полотна укладываются специальные прокладки из вспененного полиэтилена или тонкой мягкой бумаги. Распаковка полотна должна производиться в уже частично прогретом (до 40–50 °C) помещении. Обычно на несколько минут включается тепловая пушка, а затем полотно натяжного потолка следует осторожно распаковать и развернуть, давая равномерно прогреться (тепловую пушку нельзя подносить к полотну ближе чем на 1,5 м). В полотно потолка всегда вкладывается чертеж фирмы-изготовителя, на котором должен быть обозначен базовый угол (обычно полотно складывается так, чтобы базовый угол был наверху). Развесив по углам помещения на веревочных петлях пружинные струбцины в форме клещей (так называемые крокодилы) с обернутыми двумя-тремя слоями прокладочного материала губками, начинают разворачивать полотно.

Первым открывается базовый угол, который после небольшого прогрева в тепловом потоке пушки цепляется «крокодилом» за гарпун. Далее по мере разворачивания полотна будут открываться его новые углы, которые цепляются «крокодилами» в соответствующих углах помещения. Когда все полотно развернуто и зацеплено и пока оно прогревается до состояния пригодности к установке, следует проверить, правильно ли оно сориентировано, – хоть и нечасто, но случались ошибки с базовым углом.

Уровень, до которого следует прогревать полотно, определяется только опытом монтажника – если недогреть полотно, его трудно будет натягивать и устанавливать, если перегреть – оно будет выскакивать из зацепления, а кроме того, глянцевое полотно может потерять блеск. Нормально прогретое полотно должно достаточно легко растягиваться вместе с гарпуном и прочно держаться в замках багета. Только после достижения этого состояния следует начинать непосредственно установку полотна в багет. Начинать можно с любого угла.

Выбранный угол снимается с «крокодила», который сразу убирается, чтобы не мешал. Затем в паз гарпуна вставляется угловая лопатка и с ее помощью гарпун полотна зацепляется за багет. При этом необходимо прижимать гарпун пальцами левой руки сверху в месте, где его уже удалось зацепить за багет, так, чтобы он не выскочил сразу из зацепления. Зацепив сам угол, надо сменить лопатку на плоскую и продолжить зацепление гарпуна вправо и влево от угла до момента, пока гарпун не будет зацеплен хотя бы за два замка в каждую сторону. Далее аналогичным образом зацепляются противоположный и остальные углы. То, что каждый последующий угол зацепляется все труднее, следует считать нормальным.

Когда все четыре угла установлены, можно приступать к зацеплению прямых участков натяжного потолка. Делается это уже с помощью прямых лопаток. Сначала на два-три замка зацепляются участки в месте окончания швов полотен, что уменьшает вероятность возникновения их искривлений. Затем незакрепленные участки делятся пополам и в центре закрепляются опять же на два-три замка. Так до тех пор, пока величина незакрепленных участков не будет такой, чтобы весь участок можно было закрепить без особых усилий (обычно это около 1 м).

Далее производится окончательное зацепление по всему периметру помещения. Когда это сделано, необходимо проверить качество зацепления полотна по всему периметру, проверив плотность прилегания полотна потолка к багету. Если в каком-либо месте полотно неплотно прилегает к багету, следует поправить зацепление. Если же все правильно, то получается довольно туго натянутое на багет полотно, образующее идеально ровную поверхность.

Последняя операция – устройство светильника внешнего монтажа (люстры). Первое, что нужно сделать, – подготовить усилительное кольцо. Оно обычно изготавливается из пластика толщиной 3–4 мм, который должен быть одновременно прочным и легким в обработке. Внешний диаметр кольца должен быть таким, чтобы чашка люстры его прикрывала, а внутренний – чтобы кольцо легко надевалось на закрепленный в базовом потолке крюк люстры. В любом случае ширина кольца не должна быть менее 5 мм. Обычно это условие легко выполнимо. На ощупь через полотно потолка находят крюк люстры, в этом месте делается отметка. На усилительное кольцо сплошной полосой без разрывов наносится цианакрилатный клей. Это условие является обязательным, иначе впоследствии полотно натяжного потолка поползет, как дырявый чулок. После этого кольцо приклеивается на лицевую сторону полотна таким образом, чтобы сделанная отметка находилась точно в центре усилительного кольца. Клеи указанного типа сохнут обычно в течение нескольких секунд, поэтому, выдержав указанное время, острым ножом внутри кольца полотно вырезается, в полученное отверстие вытягивается провод, подключается к люстре, а затем люстра просто вешается на старый крюк, который при необходимости наращивается в длину.