Защита фундаментов и подвалов. Гидроизоляция фундамента, подвального или цокольного этажа – достаточно сложная и кропотливая работа, и чем ближе к поверхности земли находятся грунтовые воды, тем более ответственной она будет. Ведь при высоком уровне грунтовых вод даже малейшая трещина или щель в гидроизоляции может свести на нет все усилия, предпринятые для защиты подземных помещений от затопления. А исправлять недостатки в гидроизоляции заглубленной части здания – задача непростая и дорогостоящая.

В любом случае (независимо от уровня грунтовых вод) гидроизоляция подземных помещений должна быть выполнена замкнутым способом; в конечном итоге должно получиться послойно склеенное водонепроницаемое покрытие наружной поверхности конструкции. Особое внимание при устройстве гидроизоляционного покрытия следует обратить на деформационные и рабочие швы, трещины, проходы труб и коммуникаций, поскольку прочность и надежность любого вида гидроизоляции зависит от прочности и надежности самого слабого ее места или узла. Кроме того, специалисты советуют использовать комплексную систему гидроизоляции, что удорожает общую смету строительства лишь на 1–3 %, но увеличивает срок службы фундамента в десятки раз.

Стандартным решением для подземных конструкций с присыпкой грунтом считается холодная битумная гидроизоляция на всех поверхностях, оклеивание битумно-полимерными и полимерными материалами на горизонтальных поверхностях; битумно-полимерная окраска на вертикальных поверхностях.

Холодная битумная изоляция представляет собой тонкий (не более 2 мм) водонепроницаемый покров, образованный путем многослойной окраски поверхности. Применяют ее в основном для защиты от капиллярной влаги, а иногда и от просачивающейся воды. В последнем случае окрасочная битумная изоляция также является праймером (специальный состав для предварительной подготовки поверхности), повышающим адгезию рулонных битумных материалов, которые наплавляются сверху.

Основание для окрасочной гидроизоляции делают жестким, ровным и прочным, с закругленными или срезанными на фаску углами и гранями. Перед нанесением окрасочного состава основание очищают от грязи и пыли, высушивают, швы и грани оклеивают полосками ткани или рулонного материала шириной не менее 20 см.

На тщательно очищенную от грязи поверхность надо нанести битумно-полимерную грунтовку (разжиженный окрасочный состав). Она не только закроет микротрещины, но и улучшит адгезию наносимого битумного гидроизоляционного материала с поверхностью стены фундамента и позволит уменьшить его расход. Затем делают обмазку холодной битумно-полимерной мастикой. Срок ее полного высыхания 12 ч, но схватывается она в течение часа. Поэтому сразу же после нанесения первого слоя на поверхности надо прикрепить армирующий слой из геотекстиля, стеклохолста, стеклосетки или стеклоткани. Многие недооценивают значение армирования, тем не менее его наличие увеличивает прочность битумно-полимерных мастик на 60 %. Затем наносится еще один слой мастики. Такой «пирог» гарантирует фундаменту защиту в течение 20 лет. Без армирования защита будет непрочной, поскольку окрасочные покрытия неэластичны и при появлении трещин в конструкции герметичность гидроизоляционного покрытия нарушается.

Вместо армирующего слоя можно поверх обмазочной гидроизоляции уложить слой из рулонных полимерно-битумных материалов на основе стеклохолста или полиэстера или покрыть полиэтиленовой мембраной, которая защитит гидроизоляцию от механических повреждений при обратной засыпке, а также от воздействия находящихся в грунте солей.

Предохранение цоколя дома от увлажнения за счет капиллярного подсоса влаги, находящейся в нижележащих строительных элементах и грунте, осуществляется с помощью отсечной горизонтальной гидроизоляции. Если в доме нет подвала, горизонтальную гидроизоляцию обычно устраивают на обрезе фундамента на высоте 15–20 см от уровня планировочной отметки земли из двух слоев рубероида, уложенного на битумную мастику. Второй уровень гидроизоляции устраивают из рулонных материалов в два слоя по верху цоколя перед монтажом балок или плит перекрытия, а также в местах соприкосновения кирпичной кладки с бетоном по всей площади основания наружных и внутренних стен дома. При этом гидроизоляция пола на грунте и горизонтальная гидроизоляция фундаментной стены должны быть соединены между собой. Если на балки кладут полы, то гидроизоляция должна быть на 10–15 см ниже балок.

Так как верх фундамента или цоколя не всегда бывает гладким, перед укладкой гидроизоляции его выравнивают. Для этого следует по боковым сторонам фундамента на 2–3 см выше его поверхности сделать опалубку из досок с ровными кромками и залить это пространство цементно-песчаным раствором в пропорции 1:3 или 1:4, а затем выровнять. После высыхания поверхности можно укладывать гидроизоляцию.

При возведении деревянного дома горизонтальную гидроизоляцию делают поверх цоколя из двух слоев рубероида. Перед укладкой на нее нижних венцов последние следует интенсивно пропитать антисептиками.

Если дом с подвалом и горизонтальная гидроизоляция оказывается ниже уровня земли, тогда вертикальный участок фундамента обязательно изолируют до уровня земли. Когда грунтовые воды находятся глубже 50 см от плоскости пола подвала, горизонтальную гидроизоляцию делают в двух уровнях – на уровне пола подвала или ниже его на 10–15 см и поверх цоколя – на 20 см выше уровня отмостки. Обычно на утрамбованный грунт в подвале кладут пласт жирной глины (25 см), уплотняют его, покрывают слоем бетона (5 см), выравнивают, выдерживают в течение 2 недель, покрывают мастикой и наклеивают двухслойный рулонный ковер из рубероида. Сверху кладут такой же слой бетона, который выравнивают, заливают цементным раствором и железнят. При этом горизонтальная гидроизоляция фундаментной кладки и гидроизоляция пола подвала должны быть герметично соединены между собой.

Второй уровень делают так же, как в предыдущем случае. Если же перекрытие над подвалом находится ниже уровня земли, придется выполнить еще одну горизонтальную гидроизоляцию – сразу же под перекрытием.

Если грунтовые воды залегают выше уровня пола подвала и есть опасность его затопления, тогда выполняют тяжелую водозащитную изоляцию пола и стен подвала с наружной и внутренней стороны, устраивая подобие герметичной ванны, стойкой к давлению грунтовых вод. С наружной стороны с помощью рулонных или пленочных материалов устраивают водонепроницаемый контур. Обычно такая технология применяется при сооружении плитных фундаментов, но при малейшей опасности подтопления ее желательно использовать в любом случае, чтобы получить полную защиту подземной части здания (рис. 3.2). Приступают к такой гидроизоляции еще на этапе песчаной подготовки. На подготовленное для фундамента основание (песчаное или со слоем тощего бетона) внахлест настилается полимерная мембрана или битумно-полимерный материал, стыки которых соединяются замками или свариваются газовой горелкой либо строительным феном. Выпуск материала за периметр фундамента должен составлять 600–800 мм по всем сторонам. После сооружения фундаментной плиты и стен подвала приступают к устройству вертикальной оклеечной гидроизоляции (нанесение вначале обмазочного слоя не исключается). При этом внизу оставляют свободные концы длиной 300–400 мм. Выпуски горизонтальной гидроизоляции заворачивают на стены, заводят под них свободные концы вертикальной изоляции и сваривают с помощью фена или горелки. Таким образом, получается замкнутый контур гидроизоляции. Кроме того, по периметру стен, в местах примыкания пола подвала, следует устроить деформационные швы в виде эластичного замка из пакли, смоченной в горячей битумной мастике. Особенно необходим такой замок в подвалах с глинистым грунтом, где возможна его неравномерная осадка.

а – в доме без подвала; б – в доме с подвалом;1 – вертикальная гидроизоляция фундаментной стены; 2 – горизонтальная гидроизоляция фундаментной кладки; 3 – горизонтальная гидроизоляция фундаментной стены; 4 – гидроизоляция пола на грунте; 5 – дополнительная гидроизоляция перекрытия; 6 – уровень грунтовых вод

Пол подвала выполняют с уклоном 1 % (1 см/1 м) к одному из углов. В этом углу делают приямок размером 30 × 30 см и глубиной 20–40 см. Если грунтовые воды стоят высоко и насыщают толстый слой грунта, воду из приямка придется выкачивать насосом. Если грунтовые воды глубоко и под полом подвала сухо, можно в приямке устроить дренажную скважину.

Для изоляции фундаментов и стен подвалов все чаще применяют гидроизоляционные мембраны. Для горизонтальной изоляции используются в основном плоские мембраны. Их ширину подбирают в соответствии с толщиной подвальных и фундаментных стен, поскольку на рынке можно найти материалы различной ширины. Следует знать, что для гидроизоляции фундаментов нельзя применять полимерную мембрану тоньше 0,4 мм. Пленку толщиной 0,2 мм можно использовать только в конструкциях пола на грунте.

Плоская мембрана расстилается на сухое, ровное и очищенное основание. Чтобы герметично изолировать поверхность, листы укладываются с нахлестом 5 см и соединяются с помощью двух толстых полос эластомерно-битумного клея или бутиленовой массы. Кроме того, края геомембраны можно соединить экструзионной или контактной сваркой, для чего применяется специальное оборудование. Контактная сварка методом «горячего клина» заключается в нагреве положенных внахлест полотнищ геомембраны в месте их соприкосновения до температуры плавления пленки. Для совмещения геомембраны служат прижимные ролики. В итоге получается одинарный или двойной сварной шов шириной от 30 до 50 мм с созданием промежуточного канала для возможности проверки качества сварки. Скорость сварки составляет 1,5–3,5 м/мин в зависимости от погодных условий и толщины свариваемого материала. Этот метод используется для достаточно длинных участков. Экструзионная сварка заключается в подаче в зону сварки расплавленного полимера под давлением и применяется для трудных участков, где сложно применить двухшовную контактную сварку – для обварки сопряжений, обработки углов и т. п.

Железобетонные фундаментные блоки обрабатывают проникающей гидроизоляцией со всех сторон, кроме наружной. Затем производят их монтаж. Внешнюю сторону вскрывают холодной битумной эмульсией. Прогревая рулонную изоляцию, заклеивают фундамент от центра к краям.

Для предохранения фундамента от влаги, проникающей сверху, плиты перекрытия после обработки холодной битумной эмульсией накрывают рулонным материалом. Гидроизоляцию по бокам закрывают асбестовыми щитами или структурированной полимерной пленкой.

Выступы и участки фундамента сложной конфигурации, коммуникационные входы и выходы обрабатывают шпатлевкой и прикрывают пленкой. После этого фундамент засыпают землей и приступают к возведению цокольного этажа.

Эффективность и долговечность любой гидроизоляции можно увеличить, и весьма значительно, а разрушительное действие влаги свести к минимуму. Для этого надо создать такие условия, при которых вода вообще не получит доступа к конструкциям или доберется лишь небольшая ее часть. Такая защита может быть выполнена с помощью дренирования участка земли вокруг здания, линейного водоотвода и устройства отмостки.

Дренаж – это инженерная система, предназначенная для управления водным балансом участка земли. В общем виде это система каналов, труб и сооружений, предназначенных для удаления из грунта избыточной влаги и отвода ее на безопасное расстояние. Дренаж делают, если существует опасность постоянного или периодического подтопления дома водой. С помощью дренажа можно не только понизить уровень грунтовых вод на участке, чтобы он был ниже уровня пола в подвале, но и отвести от здания атмосферную воду, которая может просочиться к фундаментам.

По характеру расположения дренаж делят на два основных вида – пристенный и пластовой. Выбор между ними осуществляется исходя из имеющихся гидрогеологических условий: уровня грунтовых вод и типа грунта.

Пластовой дренаж в основном используют для защиты подземных частей зданий, возводимых на слабопроницаемых грунтах – глинистых и суглинистых. Его выполняют в виде так называемой фильтрующей постели, укладываемой в основании защищаемого сооружения непосредственно на водоносный грунт, и делают это одновременно со строительством здания. Дренаж данного вида полностью защищает постройку не только от подтопления грунтовыми водами, но и от увлажнения капиллярной влагой.

Пристенный кольцевой дренаж применяют в тех случаях, когда водоупорный слой залегает неглубоко от поверхности и основание защищаемого сооружения находится непосредственно на нем. Такой дренаж предназначен для сбора и отвода воды, которая вплотную подходит к фундаментным стенам здания, для ограничения уровня поднятия воды выше линии расположения дренажных труб и предотвращения затопления подвальных помещений.

Чтобы добиться этого, дрены размещают по периметру постройки с наружной стороны фундамента на расстоянии не менее 0,7 м от плоскости стены. При этом они должны создавать замкнутый контур. Дренажные трубы располагаются выше нижнего уровня плиты фундамента, но ниже уровня ее высшей точки (рис. 3.3).

1 – стена подвала; 2 – вертикальная гидроизоляция; 3 – грунт, заполняющий траншею; 4 – материковый грунт; 5 – зона расположения дренажной трубы; 6 – дренажный материал (геотекстиль); 7 – дренажная труба; 8 – фундаментная кладка; 9 – противокапиллярная или противонапорная гидроизоляция; 10 – фильтрационная обсыпка; 11 – фильтрующий слой (гравий или дренажная плита)

Расстояние от наружной стороны фундамента необходимо рассчитывать в каждом конкретном случае индивидуально. Располагаясь выше уровня грунтовых вод, дренажная система образует своеобразный барьер между грунтовыми водами и фундаментом. Влага в этом случае естественным образом может засасываться в трубу. В результате около здания и под ним может образоваться депрессионная воронка – пространство с обезвоженным грунтом. По отношению к полу подвала глубина заложения пристенного дренажа обычно составляет 0,5–1 м. Необходимо проконтролировать, чтобы дренажные трубы были уложены на непромерзающей глубине. В противном случае замерзшая зимой и не оттаявшая весной система приведет к затоплению подвальных частей здания.

Работы начинаются с того, что вдоль фундамента здания выкапывается траншея, дно которой утрамбовывается и выравнивается смесью щебня и гравия. Толщина выравнивающего слоя должна быть не менее 50 мм. На него укладываются дренажные трубы. Укладка труб начинается с места, наиболее удаленного от места предполагаемого отвода, и обычно происходит в двух направлениях. Чтобы сеть не заилилась, скорость течения воды в трубе должна быть не менее 0,2 м/с. Такая скорость обеспечивается соответствующим минимальным уклоном заложения трубы – 0,005 (или 0,5 %) в сторону поглощающего колодца или другого водоприемника.

Дренажные трубы засыпают фильтрационной обсыпкой. Это слой щебня фракции от 4 до 32 мм. Правильно выполненная обсыпка обеспечивает свободный приток воды в дренаж, поскольку задерживает принесенные водой мелкие частички грунта, которые могли бы забить отверстия в дренажных трубах. Обсыпку производят послойно. Ближе всего к дрене располагается промытый щебень или гравий с размером зерен не более 16 мм. Сверху стелют полотно из геотекстиля, отделяющее этот слой от песка с размером частиц 0,5–5 мм. Толщина обсыпок колеблется в среднем от 100 до 300 мм (чем менее водопроницаем окружающий грунт, тем толще засыпка). Сверху укладывают вынутый ранее грунт. Между щебеночной обсыпкой и грунтом, заполняющим котлован, тоже необходимо проложить слой геотекстиля, который будет препятствовать вымыванию мелких частиц грунта. Это полотно также должно защищать поверхность дренажных плит со стороны их примыкания к засыпке котлована.

Пространство между стеной здания и стеной траншеи заполняет фильтрующий слой. Его образуют щебень или специальные дренажные маты. Благодаря фильтрующему слою вода, текущая в направлении стены, будет отводиться к фильтрующей обсыпке и дренажным трубам. Если фильтрующим слоем будет щебень, его закладывают одновременно с фильтрующей обсыпкой. Дренажные маты или геомембрану укладывают на защищенных от влаги стенах фундамента или подвала (или приклеивают к ним).

Дренаж выполняется на основании проекта, в котором определяются диаметр труб, глубина укладки и уклон, а также место отвода воды – в дождевую канализацию, мелиоративный ров, реку или накопительный колодец. На песчаных почвах для отвода воды можно также применить метод распыления, то есть распределить воду по участку. При необходимости осушить подворье траншейный дренаж может быть выполнен и по всему приусадебному участку.

Но бывают случаи, когда нет возможности для устройства наружного дренажа, например, если дом сблокирован или на территории вокруг него нельзя проводить земляные работы. Подвал может быть устроен только под частью дома, или вода появляется лишь в определенных местах. В таких случаях делать кольцевой дренаж вокруг всего дома нет необходимости, и устраивают внутренний дренаж – внутри дома, в самом подвале (рис. 3.4).

а – общая схема; б – в высоком подвале; в – в низком подвале; 1 – стена подвала; 2 – смотровые колодцы; 3 – дренажная труба; 4 – направление уклона дренажных труб; 5 – сток к накопительному колодцу; 6 – старый пол; 7 – фильтрационный слой; 8 – новый пол; 9 – гидроизоляция; 10 – щебеночная обсыпка; 11 – песок; 12 – пленка; 13 – бетон

Дренажные трубы укладывают в полу вдоль стен помещения, а в большом помещении – в несколько рядов параллельно более короткой стороне. Если высота подвала позволяет, дренажные трубы кладут на существующий пол, а между ними прокладывают дренирующий слой из щебня или гравия. Затем конструкцию покрывают гидроизоляционным материалом и монтируют новое напольное покрытие. Однако часто подвальные помещения имеют небольшую высоту, и, для того чтобы выполнить дренаж, приходится демонтировать старый пол и укладывать трубы на высоте фундаментных лент. Если ремонт пола проводить не планируется, то его разбирают только на тех участках, где нужно сделать дренаж.

Собранная дренажными трубами вода поступает в расположенный в самом низком месте участка водоприемный накопительный колодец, откуда она может забираться для полива, сбрасываться в общую канаву водоотвода или трубу ливневой канализации, направляться в пруд или реку и т. д. Дренажную сеть с колодцем соединяют с помощью водопроводных труб, диаметр которых должен быть больше, чем у дренажных, чтобы обеспечить свободный отвод воды из всей дренажной сети. При этом дренаж ни в коем случае не должен быть соединен с трубами, отводящими поверхностные стоки (воду, которая стекает с крыши). Во время ливня дренаж не сможет справиться с большим количеством воды, и она под давлением направится к фундаменту здания. Эту воду нужно отводить независимой системой. Обычно дренажную трубу и канализацию дождевой воды прокладывают параллельно и под тем же углом (5 мм/м) вдоль фундамента здания (рис. 3.5). В фундаментных стенах желательно тоже обеспечить дренажные отверстия с выходом в дренажный слой.

1 – отмостка; 2 – водоупорный слой грунта или полиэтиленовая пленка; 3 – теплоизолятор толщиной 100 мм; 4 – обратная засыпка; 5 – гидроизоляция цоколя; 6 – дренажный слой; 7 – ливневая канализация; 8 – дренажная труба; 9 – отверстие в фундаменте

Любое из принимающих воду устройств должно быть расположено ниже уровня дренажной системы. Если воду, собранную с помощью дренажа, отвести некуда, а в основании есть грунты, хорошо ее фильтрующие, например песок, то можно прибегнуть к распределению воды в поверхностных слоях грунта с помощью так называемых полей орошения. Такой способ основан на отведении воды из дренажа по территории участка на расстояние 20–30 м от дома. Вода проникает в почву по сети труб, закопанных в грунт ниже уровня дрен.

Если же и грунт не пропускает воду, но глубже все-таки залегает водопроницаемый слой, можно устроить специальный поглотительный колодец. К примеру, благодаря такому колодцу можно избавиться от воды сквозь слой глины через глубже пролегающий слой песка. Колодец, как правило, имеет глубину не менее 3 м. Чем менее водопроницаем грунт, тем глубже должен быть колодец и больше объем засыпки. Дно в таком колодце не бетонируется – вместо этого делают послойную засыпку из щебня и песка. В итоге вода уходит через засыпку в нижние грунтовые слои.

Необходимо убедиться, не будет ли возвращаться вода, отведенная с помощью дренажа. Во избежание такой ситуации следует вмонтировать обратный клапан при входе в приемный колодец. И все равно любой дренаж необходимо контролировать, чтобы не допустить блокировки стока. Многие производители утверждают, что правильно выполненный дренаж нет необходимости чистить чаще чем раз в 10 лет. Но все же лучше его проверять каждые два-три года, очищая колодцы от осевшего песка и промывая дренажные трубы. Сто́ит проверять систему весной и осенью, а также дополнительно – после сильных осадков. Особенно опасна ситуация, когда одновременно наблюдается отсутствие воды в одном из смотровых колодцев и высокий ее уровень в другом. Это главный признак непроходимости системы.

Для отвода дождевых и паводковых вод, которые также могут негативно воздействовать на находящиеся в земле конструкции домов, используют системы линейного и точечного водосбора, которые образуют систему поверхностного водоотвода.

Линейный водосбор – способ сбора и отведения поверхностных вод, основанный на устройстве плоских уклонов поверхности к линии водоотвода (рис. 3.6). Эту линию составляют модульные каналы, при этом она располагается с учетом рельефа участка, плана здания или комплекса зданий. Точечный водосбор широко применяется для сбора ливневых вод, стекающих с кровли по водосточным системам. В этом случае дождеприемник устанавливают непосредственно под водосточной трубой и подсоединяют к ливневой канализации.

1 – ливневая канализация; 2 – дренаж; 3 – точечный дождеприемник; 4 – дренажный колодец; 5 – колодец для дождевой воды; 6 – коллекторный колодец; 7 – обратный клапан; 8 – сброс воды в грунт

Поверхностный водоотвод представляет собой комплекс водосборных лотков – каналов, закрытых решетками из чугуна или оцинкованной стали, различных водоприемников и других элементов, собранных в единую систему, которая подключается к общему водосборнику. Долгое время в этих системах применялись бетонные желоба и дождеприемники различного размера, веса и формы с чугунными решетками и без. Они и сейчас выпускаются многими отечественными фирмами и являются самыми дешевыми в ассортименте элементов водоотвода.

Основные трудности при использовании таких изделий в индивидуальном строительстве составляют их большой вес и трудоемкость монтажа. Поэтому сейчас гораздо большей популярностью пользуются изделия из современных материалов: полимербетона и различных пластиков, выпускаемые как отечественными, так и западными производителями. Они существенно легче бетонных, а средний срок службы составляет около 30 лет. Особенностями пластиковых каналов является малый вес и большой выбор типоразмеров.

Отмостка – это прицокольная конструкция в виде дорожки, имеющая наклон от стены в сторону участка. Ее главная задача – отвод поверхностных стоков и дождевой воды от стен и фундамента дома. Кроме того, отмостка не дает разрастись газону или растениям вплотную к стенам дома, предотвращая избыточное увлажнение его конструкций и повреждение фундамента корнями деревьев и кустарников.

Устройство отмостки является одним из заключительных видов работ на стройке. Ее делают уже после того, как отделан фасад или хотя бы цоколь здания. Отмостку делают по периметру всей постройки. Уклон должен составлять минимум 1,5–2 %, что составляет 8–10 мм на 50 см ширины отмостки. И хотя такой уклон почти незаметен, он обеспечивает гарантированное отведение воды от пояса фундаментных стен.

Ширина отмостки зависит от типа грунта, но при этом всегда должна быть на 20 см больше, чем карнизный выступ крыши, чтобы стекающая с крыши вода не размывала почву и не застаивалась под домом. Обычно ее делают шириной 70–80 см, но на просадочных грунтах (т. е. таких, которые под воздействием внешней нагрузки и собственного веса при замачивании водой претерпевает вертикальную деформацию – просадку) рекомендуется ширина до 1 м и уклон не менее 5°. При этом, чем круче уклон, тем лучше отводится вода и тем неудобнее становится отмостка в качестве пешеходной дорожки вокруг дома. Уклон обеспечивается либо соответствующим формированием и утрамбовкой земли в траншее, либо планировкой покрытия во время укладки. Но в любом случае для прочности отмостки важно правильно утрамбовать грунт по периметру фундаментных стен. Откладывать трамбовку до начала отделочных работ не стоит, выполните ее сразу же по окончании нулевого цикла.

Сооружение же собственно отмостки вне зависимости от того, из каких материалов она будет выполнена, начинают со снятия поверхностного слоя почвы. Он не только мешает хорошо утрамбовать грунт, но еще и поглощает и удерживает влагу, что разрушительно для подземных частей здания. Выкопав канаву необходимой глубины, нужно удалить остатки корней, чтобы прорастающая трава не разрушила покрытие. Иногда для большего эффекта землю обрабатывают гербицидами, но делать это нужно очень осторожно, чтобы не причинить вреда полезным растениям.

Для устройства отмосток делают канаву меньшей глубины (5–10 см). Дно тщательно трамбуют вручную, а затем на всю ширину канавы застилают двумя слоями гидроизоляционного материала с нахлестом 20–30 см. Это могут быть мембраны из ПЭВП, полиэтиленовая пленка, рубероид и другие негниющие материалы, которые заменят в данном случае толстый слой глины. На гидроизоляцию до заполнения траншеи укладывают песчано-гравийную смесь, а поверх нее – финишное покрытие. Использование современных рулонных материалов вместо слоя глины становится все популярнее при устройстве и других конструкций отмостки.

Сооружая отмостку, следует помнить о зазоре между ней и стеной. Его назначение – защита от повреждения и разрушения гидроизоляции стен подвалов. Если зазора нет, то выполненная из брусчатки или плит отмостка под действием мороза будет оказывать давление на стену, а в результате хождения по ней – оседать и повреждать изоляцию на внешней поверхности фундаментной стены. Чтобы предотвратить это, необходимо оставить компенсационный шов толщиной 1–2 см и заполнить его песком или пенополистиролом. Удовлетворительным решением является укладка между стеной и отмосткой двух слоев рубероида.

Для финишного покрытия отмостки используют разные материалы, чаще всего бетон, асфальт и тротуарную плитку. Однако можно сделать отмостку из дерна, булыжника, гравия, клинкерного кирпича и т. п. Естественно, при использовании любого материала надо учитывать некоторые нюансы и тонкости.

Наиболее дешевый вариант покрытия – слой щебня (можно и кирпичного), уложенного с трамбованием. Это идеальное решение при высоком уровне грунтовых вод и в случае, когда вокруг здания выполняется дренаж, поскольку щебень способствует прониканию поверхностных вод. Вместо щебня можно использовать гравий, гальку, керамзит. Однако при неорганизованном водостоке с крыши (то есть когда вода стекает не по желобам, а непосредственно со всего ската) покрытие придется регулярно подправлять.

Более надежный вариант – залить утрамбованный щебень цементным раствором. По сути, это не что иное, как изготовленный на месте бетон. Он позволяет получить монолитную поверхность без щелей. Еще более прочной будет отмостка из монолитной бетонной плиты толщиной 6–8 см.

Более трудоемкий, но очень красивый и органичный вариант – отмостка из дерна. Для ее создания слой земли по периметру вынимают на глубину до 5 см, утрамбовывают почву основания и обустраивают дренаж из крупного песка. Затем насыпают слой мятой глины, который тоже тщательно утрамбовывают, формируя уклон для стока воды. После этого укладывают слой плодородной почвы и дерн, желательно луговой. Такую отмостку первое время необходимо поливать и регулярно подстригать. Через несколько недель под стенами дома образуется газонная полоса с упругой дерниной, которую трудно вытоптать или размыть. Такое покрытие выглядит интереснее, чем бетонное или асфальтобетонное. Но при этом следует особо тщательно выполнить гидроизоляцию между слоем дерна и стеной.

Каменная брусчатка является натуральным материалом и по сравнению с бетонной не имеет такого разнообразия форм. Обычно это куб или параллелепипед из серого, красного или желтого гранита, а также из базальта черного цвета. Разумеется, сто́ит она гораздо дороже бетонных аналогов. Брусчатку укладывают так же, как и тротуарные плиты, – на подготовленный слой из песка и щебня. Аналогичным образом заполняют швы и утрамбовывают.

Красивый и аккуратный фасад дома во многом формирует впечатление обо всей усадьбе. Однако большинство материалов, из которых традиционно строят стены, имеют существенный недостаток – избыточное водопоглощение. Вездесущая атмосферная влага постоянно впитывается в стеновой материал. В холодное время года она замерзает и кристаллы льда, расширяясь, приводят к появлению трещин. Весной же, оттаивая, вода способствует образованию грибков и плесени.

Помимо внешнего вида она влияет и на прочность конструкций, и на микроклимат в помещении. Например, когда влажность кирпичной стены достигает 20–30 %, коэффициент ее теплопередачи удваивается, что вызывает повышенные энергозатраты. При резких сезонных перепадах температур стены то охлаждаются, то перегреваются, что не может не сказаться на их прочностных характеристиках. К тому же при этом появляется конденсат. Залогом долголетия наружных стен является надежная и качественная защита от влаги и температурных колебаний.

Чтобы повысить эффективность отмостки, по ее наружному периметру устраивают открытую бетонированную дренажную канаву глубиной 10–15 см, которая будет направлять стекающую с отмостки воду к накопительному колодцу.

Для защиты фасадов зданий на рынке представлено великое множество современных отделочных материалов. Это прежде всего окрасочные составы и водоотталкивающие антиплесневые растворы. При этом вид защищаемой поверхности играет определяющую роль.

Минеральным поверхностям свойственно при понижении температуры набирать влагу, а при повышении – отдавать ее в виде пара. Поэтому фасадные краски для таких поверхностей должны иметь структуру, не пропускающую воду в конденсированной фазе, но выпускающую ее в газовой (парообразной), иначе пар оторвет пленку краски. Краски, не дающие фасаду здания «дышать», будут провоцировать накопление влаги внутри, что приведет к разрушению самого минерального основания. Часто старые кирпичные сооружения, оштукатуренные плотными цементными штукатурками и покрытые слабодышащими красками, превращаются под штукатуркой в рыхлую массу.

Для бетонных поверхностей приемлемы не все водные краски, так как они «вытягивают» щелочь на поверхность, снижая ее содержание в верхних слоях основания. Это способствует разрушению металлической арматуры, а также может привести к ускоренному выцветанию самого покрытия.

Для деревянных поверхностей самыми важными являются показатели эластичности и водостойкости краски. Поэтому раньше дерево красили масляными красками на натуральной олифе.

Сейчас такие краски практически не выпускают из-за высокой стоимости. Но их с большим успехом можно заменить водными эмалями и лаками, которые к тому же негорючи.

Для красок по металлу важно не пропускать воду к металлическому основанию, сохранять долгое время высокую эластичность и не провоцировать коррозию.

Кроме собственно стен, в тщательной гидроизоляции нуждаются зоны вокруг оконных и дверных проемов. Особенно важно качественно изолировать проем в каркасных конструкциях, потому что это наиболее вероятное место проникновения воды к каркасу. Для гидроизоляции используются металлические фартуки (отливы) и различные гидроизоляционные прокладки из материалов, содержащих битум и стекловолокно.

Все слои изоляции должны перекрывать друг друга, чтобы отвести воду от внутренней конструкции. Вначале лист гидроизоляции прикрепляют к подоконнику и загибают его полосой шириной 150 мм вниз с припуском 150 мм по ее краям с каждой стороны. Нижний край полосы не закрепляют – он козырьком перекрывает гидроизоляцию стены. Затем, прикрепив гидроизоляцию к боковым сторонам проема, ее загибают на 150 мм над обшивкой, как и на подоконнике стены, с напуском сверху и снизу по 150 мм. Аналогично выполняют и изоляцию верхней части проема. Наружные края не закрепляют, позже ее укладывают поверх общей гидроизоляции стены.

В районах, для которых характерны обильные осадки с сильным ветром, гидроизоляцию можно усилить. Полосу гидроизоляции шириной 150 мм закрепляют под проемом на стене с выпуском ее по краям на 150 мм.

Следующий лист закрепляют в проеме так, чтобы он выступал наружу на 150 мм за каркас нижней части проема. Для возможности отгиба лист прорезают и выступающие полосы гидроизоляции загибают. Аналогичным способом изолируют верхнюю часть проема.

Отливы могут быть в различном исполнении. Но у всех у них обязательно должна быть отогнута задняя стенка и сформирован слезник, чтобы вода не стекала по обратной стороне отлива назад в полость стены (рис. 3.7). Чтобы вода не проникала за пределы концов фартуков и далее вниз – в пространство между оконным блоком и примыкающими стойками каркаса, отливам придают форму корыта. Делают это с помощью концевых накладок, тщательно герметизируя места их соединений с основными профилями.

1 – деревянная обшивка; 2 – прокладка из рубероида (приклеена герметиком к металлическому отливу); 3 – перемычка (металлический профиль); 4 – металлический фартук (отлив); 5 – полоска гидроизоляции (крепится к обшивке и к вертикальной обвязке коробки, не позволяет воде из дренажной полости просачиваться в оконный проем); 6 – угловая накладка; 7 – слезник; 8 – два слоя рубероида; 9 – концевая накладка; 10 – изогнутая полоса

Вертикальная задняя стенка отлива должна быть прибита к обшивке по крайней мере на 10 см выше его горизонтальной полки, иначе влага может проникнуть в конструкцию стены через отверстия для гвоздей или саморезов. Поэтому места примыканий отливов к проемам целесообразно закрывать накладками из композиционных гидроизоляционных материалов.

Если снаружи окна был установлен деревянный карниз-подоконник, он под действием влаги и ветров мог прогнить. Если у него нет слезника или он слишком мелкий, скапливающаяся на нижней стороне карниза вода не будет стекать. Она проникнет в древесину и начнет свое разрушительное действие. Разрушение будет еще большим, если защитное покрытие с нижней стороны повреждено вследствие разбухания дерева. Повреждение обнаруживают, как правило, лишь после отслоения защитного покрытия с верхней стороны карниза, когда простой ремонт вряд ли уже поможет. В этом случае подоконник надо полностью заменить новым или по меньшей мере залатать поврежденные места, чтобы процесс разрушения не распространился на оконную коробку и раму.

Такой карниз обычно склеен с оконной коробкой, поэтому полностью его удалить и заменить, как правило, невозможно. В этом случае достаточно с помощью ножовки по дереву и стамески вырезать только поврежденные места; затем необходимо зачистить поверхности. Вырезанные фрагменты заменяют вставками соответствующей формы из того же материала (как правило, это сосна). Каждая из них должна строго соответствовать как по ширине, так и по длине ремонтируемым участкам. Вставки крепят на водостойком клее и нержавеющих шурупах. Клей лучше использовать двухкомпонентный, например эпоксидный. Он быстро твердеет, поэтому надо заранее точно подогнать вставки, просверлить и раззенковать отверстия под шурупы. Прежде чем покрыть лаком отремонтированный карниз, необходимо заделать шпатлевочной массой лунки поверх шурупов.

Под действием влаги и отрицательных температур постепенно разрушается не только дерево. Каменные и бетонные карнизы тоже растрескиваются. Здесь поможет только радикальное вмешательство, например замена разрушенного слоя бетона клинкерными плитками. Если карниз расположен намного ниже оконной рамы, его верхний поврежденный слой следует удалить на такую глубину, чтобы вместо него можно было уложить новые клинкерные плитки. Очень тонкие плитки, не достающие до оконной рамы, можно укладывать непосредственно на карниз, предварительно устранив его повреждения. Иногда же, чтобы уложить слой раствора как основу, карниз приходится полностью удалять. Плитки кладут на специальный морозостойкий раствор, тщательно подправляя их резиновым молотком. При этом необходимо, чтобы между нижней кромкой оконной рамы и верхней кромкой края карниза был небольшой уклон, обеспечивающий сток воды. Расшивку швов между плитками производят также морозостойким раствором. Зазор между плитками и рамой заделывают эластичной уплотнительной массой, например битумно-каучуковой мастикой.

Для отвода воды с крыши самым популярным решением являются желоба и водосточные трубы (рис. 3.8). Такая система позволяет отвести потоки падающей воды на отмостку с минимальным ущербом для стен и фундамента дома. До последнего времени наиболее распространенными в строительстве были водостоки из жести или оцинкованной стали. Но эти материалы имеют ряд недостатков. Так, железо подвержено коррозии, цинковое же покрытие, особенно при большом количестве кислотных дождей, через два-три года окисляется, и время жизни такого водостока составит в лучшем случае 7–10 лет. Сталь имеет малое тепловое расширение, поэтому зимой из-за образования льда труба может лопнуть либо треснуть по швам. Жесть же достаточно мягкий материал, и от различных механических ударов в ней образуются вмятины.

1 – кровельная водосточная труба; 2 – трубомуфта; 3 – спусковая воронка; 4 – внешний наугольник; 5 – внутренний наугольник; 6 – хватка водосточной трубы; 7 – левое донышко трубы; 8 – правое донышко трубы; 9 – спусковая труба; 10 – хватка спусковой трубы; 11 – колено; 12 – держатель; 13 – очиститель; 14 – тройник; 15 – редукция; 16 – укрепляющая рейка (прямая или скрученная); 17 – крюк прямой; 18 – крюк скрученный; 19 – крюк регулируемый; 20 – стальной держатель разделенный; 21 – крюк держателя

Таким образом, трубы из листовой стали толщиной 0,2–0,5 мм или оцинкованного кровельного железа (0,44–0,82 мм) в скором времени начинают протекать и теряют внешнюю привлекательность. В результате их приходится постоянно ремонтировать и красить. Кроме того, металлические изделия в последние годы становятся все дороже. В связи с этим традиционные водосточные системы постепенно вытесняются пластиковыми, в основном из ПВХ. Они устойчивы к коррозии, атмосферным и химическим воздействиям, лучше справляются с попадающим в трубу мусором, легче в транспортировке и монтаже. Пластик прочен и гибок, не боится ударов и выдерживает большие нагрузки. При производстве водостоков из ПВХ окрашивается не только поверхность детали, но и вся масса пластика, поэтому цвета устойчивы к ультрафиолетовому излучению и не выгорают со временем. Недостаток пластика – линейное расширение под действием высоких температур. Поэтому специалисты не рекомендуют использовать пластиковые водостоки в регионах с большими перепадами температуры.

В последнее время все большую популярность в мире приобретают металлические водостоки с пластиковым покрытием. Правда, за счет высокой цены у нас они пока менее распространены, чем изделия из ПВХ. Современные конструкции изготовлены из прочной листовой оцинкованной стали толщиной 0,6 мм и покрыты с внутренней и наружной стороны защитным слоем пластика (как правило, пластизола или пурала). Такое покрытие защищает металл от коррозии, ультрафиолета и механических повреждений и намного продлевает срок эксплуатации системы. Толщина пластикового слоя – от 50 до 200 мкм. Под воздействием воды и ветра в год «смывается» порядка 1 мкм покрытия, так что его хватает на долгие годы. Подобные системы не деформируются от морозов и выдерживают большие нагрузки. Впрочем, от механических повреждений их все-таки следует оберегать.

Практически ни одно кровельное покрытие на скатной крыше не является полностью герметичным и в одиночку не способно обеспечить полного отсутствия влаги под кровлей и комфортного микроклимата в помещении зимой и летом. Чтобы вода, которая может проникнуть под покрытие, не намочила конструкцию крыши и нижележащие элементы здания, необходимо уложить дополнительную гидро– и пароизоляцию. Для этого можно использовать как традиционный способ изоляции крыши – жесткий настил из водостойкой фанеры или плит OSB, соединенных на паз – гребень, покрытый рубероидом, так и современный – подкровельную пленку.

Сплошной настил необходим, если планируется укладывать на крыше рубероид и битумную черепицу. Эти покрытия слишком мягкие, для того чтобы их можно было крепить непосредственно на деревянную обрешетку. Гонт и рубероид прибивают к настилу оцинкованными гвоздями. Для покрытия из плоского кровельного листа также необходим сплошной настил со слоем гидроизоляции. Его выполняют и под любое другое покрытие, которое будет укладываться на крыше с небольшим уклоном – от 10 до 20°.

Жесткий настил с рубероидом может долго лежать на крыше без покрытия и удобен для дальнейших работ по укладке покрытия, поскольку по нему легче передвигаться, чем по реечному каркасу. Вместе с тем он повышает стоимость крыши, требует трудоемкого монтажа и, следовательно, увеличивает общее время устройства крыши.

Кровельные пленки дешевле сплошного настила даже при использовании дорогой пленки с высокой паропроницаемостью. Кроме того, дощатый настил вместе с рубероидом весит 15–23 кг/м², а вес кровельной пленки обычно не превышает 0,09–0,2 кг/м². Однако большинство пленок чувствительны к ультрафиолетовому излучению, поэтому их можно оставить без финишного покрытия максимум на месяц, и только некоторые – на 3–4 месяца.

Подкровельная пленка устроена таким образом, что вода стекает по ней, не просачиваясь, и при этом может обеспечиваться разная степень паропроницаемости, что позволяет пару уходить через пленку в верхний вентилируемый зазор. У пленок с низкой паропроницаемостью этот показатель не превышает 700 г · сут/м² (то есть за сутки через 1 м² пленки проходит не более 700 г водяного пара). Такую пленку нельзя укладывать непосредственно на утеплитель или деревянный настил, поскольку они могут отсыреть. У пленок с высокой паропроницаемостью этот показатель гораздо выше. Выведение пара достигается за счет перфорации в виде микроотверстий в форме воронки, обращенной широкой стороной внутрь помещения. Благодаря этому пленка не пропускает воду, но не препятствует прохождению водяного пара. Такие пленки, свойства которых в разных направлениях различны, часто называют мембранами. Наряду с классическими подкровельными пленками на рынке присутствуют диффузионные и супердифузионные мембраны, паропроницаемость которых достигает 3000 г · сут/м². Выпускаются и паронепроницаемые пленки с показателем паропроницаемости близким к нулю. Их используют для того, чтобы водяной пар, образующийся в результате жизнедеятельности обитателей дома, не увлажнял изнутри утеплитель (такие пленки используют также в каркасных конструкциях стен).

При выборе типа гидроизоляции необходимо в первую очередь руководствоваться требуемыми значениями показателей паропроницаемости и прочности. Так, если у пароизоляции сопротивление паропроницанию окажется меньшим, чем у гидроизоляции, то при отсутствии достаточного воздухообмена над слоем утеплителя в холодный период года в нем неизбежно будет образовываться и накапливаться конденсат.

То же самое происходит в результате некачественной – с большим провисом – установки гидроизоляционной пленки. Это, кстати, наиболее распространенная ошибка. При использовании пленок необходимо строго соблюдать величину зазора между гидроизоляцией и теплоизоляцией. И эта величина может быть разной у разных видов гидроизоляционной пленки.

В целом, наиболее целесообразным является использование подкровельных пленок на крышах со средним и выше среднего углом наклона. Они не рекомендуются для плоских крыш и крыш с углом наклона 10–20°. В этом случае безопаснее выполнить традиционный дощатый настил, покрытый рубероидом. Следует также учитывать, что пленки укладываются в основном под жесткие кровельные покрытия: черепицу, кровельные листы, металлочерепицу, профнастил.

Все типы гидроизоляционных пленок и мембран раскатываются горизонтально от карниза к коньку с нахлестом. Места нахлеста обозначаются на пленке специальной полосой, а его размер зависит от уклона крыши. При уклонах до 21 % горизонтальный нахлест должен быть не менее 20 см, при 22–30 % – 15 см, а при уклоне свыше 31 % допускается нахлест 10 см. Крепятся пленки с помощью строительного степлера или оцинкованными гвоздями с широкой шляпкой, места нахлеста изолируются специальной клейкой лентой. При этом рекомендуется раскатать пленки таким образом, чтобы места нахлестов приходились на деревянные конструкции (стропила, рейки контробрешетки, дистанционные бруски). В ендовах (внутренний угол в месте стыковки двух скатов) и на наклонных коньках вальмовых и шатровых крыш пленка сначала укладывается вдоль оси конька или ендовы. Если обрешетка была пропитана антисептическим составом, то перед монтажом пленки нужно убедиться, что пропитка высохла.

Гидроизоляционный слой должен выступать за линию стен у карниза крыши и у свеса крыши над фронтоном не менее чем на 200 мм, по торцам крыши гидроизоляционные пленки должны выходить на торцевые доски. При этом у карниза гидроизоляция выводится по стропилу и прикрепляется клейкой лентой. В этом случае по количеству стекающей с пленки воды удается быстро распознать повреждения кровли.

Перфорированная пленка обязательно должна укладываться таким образом, чтобы перфорация была ориентирована наружу. Иначе она начнет пропускать влагу внутрь крыши и не выпускать пар изнутри, что будет означать действие, прямо противоположное ее предназначению. Надписи на пленке всегда указывают ее лицевую (наружную) сторону.

Пленки укладывают с провисом между стропилами около 20 мм. Провис требуется для исключения натяжения пленки и ее обрыва в результате уменьшения размеров пленки от холода, а также некоторой «игры» стропильной системы. При этом желательно, чтобы расстояние между стропилами было не более 1,2 м.

Антиконденсатная пленка устанавливается в сухую погоду после монтажа стропильной системы крыши и укладки утеплителя. Ее раскладывают на стропилах от карниза к коньку крыши внахлест горизонтальными полосами впитывающей поверхностью вниз и закрепляют скобами строительного степлера или оцинкованными гвоздями с широкой шляпкой. При этом нижняя поверхность не должна касаться утеплителя. Чтобы обеспечивалось проветривание, расстояние между пленкой и утеплителем должно быть 40–60 мм. Нижняя кромка пленки должна обеспечивать удаление стекающей влаги в водоотводный желоб.

Сверху пленочного покрытия крепят бруски контробрешетки сечением 40 × 25 мм с интервалом между ними 100–150 мм. Их прибивают вдоль стропил оцинкованными гвоздями. Поверх монтируется обрешетка под кровельное покрытие.

Применение той или иной схемы гидроизоляции часто обусловлено типом используемого кровельного покрытия. Так, для кровли из натуральной черепицы, шифера или композитной металлочерепицы с внутренним акриловым покрытием в качестве гидроизоляции рекомендуется диффузионная и супердиффузионная мембрана. В этом случае делается только верхний вентиляционный зазор. Вполне возможно и применение гидроизоляционных пленок из полиэтилена или полипропилена. В этом случае устраиваются два вентиляционных зазора – верхний и нижний. Методика работ не отличается от вышеописанной: по стропилам кладется гидроизоляция, сверху укладывается контробрешетка, затем обрешетка, к которой крепят покрытие. При устройстве кровли из мягкой (битумной) черепицы поверх обрешетки крепят сплошной настил и уже поверх него – черепицу. Изнутри монтируют утеплитель и затем – пароизоляцию.

Еврошифер имеет высокую теплопроводность, при суточном перепаде температур на нижней его поверхности появляется конденсат. Поэтому в качестве защиты кровли из еврошифера применяются антиконденсатные и другие гидроизоляционные пленки, уложенные с двумя вентиляционными зазорами. Применять диффузионные мембраны в этом случае не рекомендуется.

В качестве гидроизоляции кровли из металлочерепицы без внутреннего покрытия акрилом рекомендуется антиконденсатная пленка, так как металл имеет высокую теплопроводность и при суточном перепаде температур на нижней поверхности металлического покрытия появляется конденсат. Возможно применение гидроизоляционных пленок. Нельзя применять диффузионные мембраны, кроме специальных объемных разделительных диффузионных мембран. Для устранения влаги между металлочерепицей и гидроизоляцией с помощью обрешетки создают верхний вентиляционный зазор высотой около 40 мм. Между теплоизоляцией и гидроизоляцией выполняется нижний вентиляционный зазор.

Для металлической фальцевой кровли рекомендуется применение антиконденсатной и паронепроницаемой пленки с двумя вентиляционными зазорами. Также возможно применение гидроизоляционных пленок (как перфорированных, так и неперфорированных) из полиэтилена или полипропилена и пароизоляционных пленок с двумя вентиляционными зазорами. Нельзя применять диффузионные мембраны, кроме специальных объемных разделительных мембран для металлических фальцевых кровель.

Особенно тщательно необходимо изолировать места пересечения с проникающими элементами конструкции: печными и каминными трубами, вентиляционными коробами, стойками антенн и т. д. Гидроизоляция накладывается на эти элементы на 50–100 мм выше кровельного покрытия. В месте пересечения в пленке делается надрез в виде трапеции. Верхний и нижний клапаны отводятся и закрепляются на проникающей детали или на ближайшем горизонтальном элементе обрешетки с помощью скотча или самоклеящейся двухсторонней ленты. Боковые клапаны отводятся вверх и закрепляются на проникающем элементе похожим способом. Для лучшей изоляции желательно уложить сверху дополнительный слой пленки вокруг этих элементов.

Кроме того, можно использовать профилированные металлические фартуки, выполненные непосредственно на месте (из оцинкованной стали с полимерным покрытием, меди, легированного титаном цинка), или готовые доборные элементы. Примыкание трубы дымохода к скату крыши, как правило, уплотняется фартуком из оцинкованной кровельной стали, накладка вокруг фартука закрывает щель между ним и стеной. Она необходима, если элементы фартука не заведены в стену трубы, а только прилегают к ним. Элементы фартука – нижний, верхний и два боковых – выполняют из кровельного металлического листа шириной около 40 см.

В месте соединения с мансардным окном мембрану накладывают на оконный короб на ширину 5 см и крепят. Соединение заклеивают. Обычно производитель окон предусматривает в комплектации уплотнители и дает инструкции к монтажу.

1 – стропило; 2 – гидроизоляционная пленка; 3 – кровельное покрытие; 4 – обрешетка; 5 – контробрешетка; 6 – скоба крепления желоба; 7 – желоб; 8 – супердиффузионная мембрана; 9 – сплошной настил; 10 – пароизоляция; 11 – поролоновая полоса

В ендовах (рис. 3.9) для обеспечения дополнительной надежности рекомендуется укладывать материал с нахлестом 300 мм и обеспечивать накладку над основным слоем из супердиффузионной мембраны шириной 300–500 мм по всей длине ендовы.

Жители многоэтажек, как правило, непосредственно не сталкиваются с проблемами отсыревшего фундамента или протекающей крыши. То есть фундаменты, бывает, затапливает, а крыши, бывает, текут, и даже сильно. Но ремонтом подобных повреждений занимаются (по крайней мере – должны заниматься) коммунальные службы или специально приглашенные ремонтные бригады. Поэтому здесь мы рассмотрим проблемы гидроизоляции, которые могут возникнуть внутри самой квартиры, а именно в кухне, туалете и ванной. Конечно, и в гостиной может, к примеру, лопнуть аквариум, но такое бывает довольно редко. Зато ванная, туалет и кухня – это не только элитная сантехника, гидромассажные кабины, джакузи и мраморная мойка с измельчителем. Это еще и постоянный источник влаги в доме, разрушительное действие которой может длиться годами, а может проявиться самым банальным образом в виде затопления соседей. Например, большинство хозяев при проведении ремонта уровень пола в санузлах и жилых помещениях делают одинаковым. По их мнению, в этом случае более эстетично выглядят границы помещений и линии стыка разных напольных покрытий, к тому же не приходится спотыкаться о порожки в местах перепада высот. При этом о последствиях даже сравнительно небольших протечек мало кто задумывается. Вместе с тем согласно СНиП уровень пола в туалетных и ванных комнатах должен быть на 15–20 мм ниже уровня пола в смежных помещениях либо помещения должны быть разделены порогом. Тогда в аварийной ситуации вода не потечет сразу в коридоры и комнаты, а будет постепенно наполнять эту своеобразную чашу, и останется время, чтобы перекрыть стояк. При этом правильно выполненная гидроизоляция пола не даст скопившейся воде проникнуть к соседям, живущим этажом ниже.

Где делать гидроизоляцию? Необходимо герметизировать все места, наиболее подверженные увлажнению, а также поверхности, на которые попадает вода. Называются они мокрыми зонами. Это прежде всего пол и стены вблизи душевой кабины и ванны. Остальные поверхности – это так называемые влажные зоны. Но если в процессе эксплуатации какое-то место во влажной зоне (например, стена вокруг умывальника) будет постоянно контактировать с водой, там также нужно уложить слой гидроизоляционного материала. Может оказаться, что проще и легче уложить изоляцию во всей ванной, чем на отдельных участках, поэтому ее часто укладывают до самого потолка.

Чаще всего санузлы отделывают керамической плиткой, полагая, что это и есть гидроизоляция. Однако плитка не обеспечивает стопроцентной защиты от воды. Даже если она сама по себе водонепроницаемая, влага может проникать в конструкции стен и пола сквозь швы между плитками, а также через всякого рода щели вокруг труб, ванны или душевого поддона. Ежедневное пользование ванной приводит к тому, что ее пол часто залит водой, а на стенах конденсируется пар. То же можно сказать о туалете или кухне. Если разлитая вода просочится к более глубоким слоям конструкции пола, она не только разрушит напольное покрытие, но может повредить и основание. Конденсирующийся на стене водяной пар может вызвать появление плесени и грибков. Если влага просочится сквозь всю толщину стены, плесень и грибки появятся даже в соседних помещениях. Поэтому, чтобы защитить конструкции перекрытий и стен от влаги, необходима дополнительная гидроизоляция.

При использовании рубероида и его производных на основе стекловолокна или полиэстера гидроизоляцию выполняют из двух или трех их слоев. Рулонное полотно приклеивают к выровненному, очищенному от пыли и сухому основанию. Чтобы изоляция образовывала сплошной слой, листы рубероида укладывают с нахлестом не менее 10 см, а затем наплавляют, разогревая строительной газовой горелкой, или приклеивают битумной мастикой. Еще проще работать с самоклеящимися материалами. Достаточно снять антиадгезионную пленку с обратной стороны рулона, уложить его на подготовленную поверхность и прокатать валиком.

Для гидроизоляции влажных помещений используют и плоские полимерные мембраны из полиэтилена высокой плотности или поливинилхлорида. Герметичный шов получают, сваривая края пленки или склеивая их липкой лентой. Пленка может иметь дополнительные слои, например теплоотражающий, и только такую пленку используют для полов с подогревом. Главная особенность работы такого пола – повышенная температура. Бо́льшие, чем обычно, температурные колебания могут разрушить неправильно подобранный слой гидроизоляции.

Чтобы обеспечить лучшее сцепление полотен с основанием, последнее предварительно покрывают праймером. Обычно это растворы битума на специальных органических растворителях, которые обладают большей проникающей способностью, чем битум. Действовать следует аккуратно, так как раствор пожароопасен.

Рулонные и пленочные материалы для гидроизоляции пола следует заводить на стену на высоту как минимум 15 см и хотя бы на 5 см над верхним краем плинтуса. Если изоляция будет заканчиваться ниже верхнего края плинтуса, то вода сможет просачиваться, минуя изоляцию, и стены будут намокать, а следовательно, и перекрытие тоже. В зоне дверного проема гидроизоляцию также заводят как можно дальше за порог и заворачивают край кверху.

Трубы канализации и подачи холодной воды нужно жестко прикрепить к перекрытию и обернуть изоляцией, формируя ворот. Трубы подачи горячей воды пропускают через гильзу большего диаметра, прикрепленную к перекрытию. Обернутая вокруг гильзы изоляция создает ворот, защищающий более глубокие слои конструкции пола от проникновения воды с поверхности.

Если в конструкции пола есть сливной трап, то пол с гидроизоляцией должен иметь уклон 1–2 % в сторону трапа, чтобы к нему свободно стекала вода. Трап должен иметь широкий ворот, на край которого накладывают изоляцию. Благодаря этому вода, стекающая по поверхности изоляции, будет попадать прямо в слив.

Между гидроизоляционными слоями пола и стен не должно быть щелей и разрывов. Гидроизоляцию стены с гидроизоляцией основания следует соединить с нахлестом не менее 10 см. Если гидроизоляция стен будет выполнена из рубероида или пленки, необходимо предотвратить сдвиги плиточной облицовки по слою гидроизоляции или вместе с ним. Для этого гидроизоляционный слой нужно прочно прикрепить к основанию. Существует два способа крепления гидроизоляционного слоя – в нише и на поверхности. В первом случае в стенах мокрых зон формируют ниши, в них приклеивают или прибивают колышками с резиновыми головками рубероид или пленку, заведенные на стену с пола. Затем гидроизоляцию прижимают кирпичами (рис. 3.10, а). Такой метод крепления защищает покрытие пола от сдвигов и создает основу для плитки. Если нет места для кирпича, то изоляцию заводят на стену, крепят к ней и накладывают сверху стальную сетку. На сетку наносят цементный раствор, а к нему приклеивают плитку (рис. 3.10, б).

а – в нише; б – на поверхности; 1 – гидроизоляция; 2 – цементный раствор по сетке; 3 – керамическая плитка; 4 – кирпичная стенка

Крепить рулонные и пленочные материалы к стенам помещения весьма неудобно и довольно сложно, поэтому их используют главным образом для гидроизоляции пола. Но главная сложность состоит в том, что на такую гидроизоляцию нельзя сразу укладывать керамическую плитку, мозаику, линолеум и другие отделочные материалы. Сначала нужно обязательно сделать цементно-песчаную стяжку. Причем цементный раствор не образует хорошего сцепления с поверхностью битума или полимерной пленки, а просто лежит на слое гидроизоляции. По СНиП толщина плавающей стяжки должна быть не менее 4 см, иначе цементная плита не будет иметь требуемых прочностных характеристик и не выдержит массы ванны, стиральной машины, унитаза и т. д., создающих значительные нагрузки. С учетом времени на отверждение стяжки и набор ею нужной прочности к укладке керамической плитки или другого финишного покрытия можно будет приступать не ранее чем еще через месяц.

С обмазочной гидроизоляцией легче и быстрее работать, чем с рулонными материалами, особенно в ограниченных пространствах типовых ванных комнат и санузлов. Промышленностью выпускаются одно– и двухкомпонентные обмазочные и штукатурные составы. Удобным в применении материалом являются жидкие битумно-латексные мастики. После грунтовки и двукратного нанесения мастики на поверхность пола и стен образуется сплошная однородная изоляционная пленка, на которую укладывают финишное декоративное покрытие. Мастики образуют лучшее сцепление с основанием, чем рулонный материал, устойчивы к внешним воздействиям. Однако цементный плиточный клей не образует надежного сцепления с битумом, поэтому при последующей кладке плитки тоже потребуется устройство стяжки.

Полимерные мастики похожи на краски, и на поверхность их наносят кистью или валиком. После нанесения на поверхность и испарения содержащейся в них воды они превращаются в тонкую эластичную пленку, которая сохраняет гидроизолирующие свойства при температурно-вибрационных нагрузках и появлении небольших трещин. Мастики образуют самый тонкий гидроизолирующий слой (0,5–1 мм) и предназначены для стен и полов душевых, ванных, санузлов, кухонь. Но повредить такой тонкий слой очень просто, и даже ходьба по недостаточно выровненной поверхности, где мастика на выступающих частях лежит слишком тонким слоем, может привести к нарушению целостности гидроизоляции.

Пожалуй, наиболее приемлемыми материалами для гидроизоляционных работ в квартире являются водонепроницаемые массы на основе цемента, модифицированного синтетической смолой с минеральными заполнителями. Цементный раствор или плиточный клей будут удерживаться на цементно-полимерной массе гораздо лучше, чем на рубероиде или пленке. Общая толщина пола получится меньше, поскольку не имеет дополнительной цементной стяжки, защищающей рулонную гидроизоляцию. А заодно таким составом можно выровнять небольшие неровности поверхности, например, если наносить его на качественно выполненную неоштукатуренную стену из ячеистого бетона, силикатного кирпича или на штукатурку без затирки.

Два компонента цементно-полимерного состава необходимо смешать с помощью строительного миксера или насадки к электродрели до получения однородной массы сметанообразной консистенции без комков. Важно смешивать раствор в чистой таре в указанных производителем пропорциях, строго соблюдая последовательность работ, а именно: сухой порошок засыпать в жидкость, перемешать, оставить на несколько минут, снова перемешать и лишь после этого приступать к работе. Двухкомпонентный состав после размешивания должен быть использован в течение 2 ч без перерыва, поскольку по истечении этого времени он начинает затвердевать в ведре. Чтобы не расходовать все содержимое упаковки, лучше взять только часть компонентов, тщательно соблюдая указанные производителем пропорции.

Нанесение гидроизоляции начинают с углов и отверстий для труб, то есть в местах потенциальных протечек. Одна из главных ошибок при таких работах – использование жесткой гидроизоляции для подвижных конструкций, которые представляют собой не только недостаточно жесткие материалы (например, гипсокартонные плиты), но и любое примыкание перпендикулярных поверхностей. Поэтому все углы стен и стыки стен и пола дополнительно укрепляют с помощью специальной уплотнительной ленты из полиэфирной ткани, покрытой каучуком. На сливные отверстия, трубы, кронштейны для навесного оборудования накладывают изолирующие манжеты. При отсутствии манжет можно использовать ту же ленту или пластырь из нетканого полотна. При работе битумной мастикой ленту утапливают в ее слой, при нанесении гидроизоляционной штукатурки – приклеивают на грунтовочный или первый слой. Кистью или полутерком промазывают стыки и углы полимерцементной массой и вклеивают ленту, начиная от углов. Ленту разравнивают и прижимают пластиковым шпателем. Аналогично проклеивают все манжеты и прочие уплотнения. Затем наносят первый слой массы на стены. Примерно через полчаса состав высохнет (обычно это видно по изменению его цвета). Можно наносить второй слой массы. При этом мазки второго слоя должны быть перпендикулярны мазкам первого.

Через некоторое время (1,5–2 ч для большинства смесей) на сухую ровную стену можно приклеивать плитку цементным клеем, а по истечении следующих 24 ч можно затереть швы.

В ванных комнатах с ровными поверхностями, например, в комнатах, отделанных с помощью влагостойкого гипсокартона, в качестве гидроизоляции эффективно применение водонепроницаемого клея для плитки с добавлением смолы. Этот способ, хотя и менее трудоемкий, требует не меньше времени, чем устройство гидроизолирующей мембраны, поскольку необходимы более длительные технологические перерывы. Как и при устройстве мембраны, работы начинают с укрепления углов, стыков и сливов лентой и манжетами. Затем на всю поверхность стен и пола с помощью кисти или полутерка слоем около 1,5 мм наносят клей. Применяя плотный клей, можно не экономить и не делить помещение на мокрые и влажные зоны. Через 6 ч, когда нанесенный на стены слой клея высохнет, можно укладывать плитку. Клей наносят на поверхность с помощью шпателя с зубцами 3–8 мм (в зависимости от размеров плитки) и прижимают к нему плитку. Через сутки можно приступить к затирке швов на стене, а через три дня – на полу. Следует учесть, что этот способ можно использовать только на исключительно ровной поверхности: такой клей наносится более тонким слоем, чем другие составы для плитки.

После установки сантехнических приборов щели между стенами и оборудованием сто́ит дополнительно заполнить силиконовым герметиком. Предварительно поверхность, на которую должен быть нанесен силикон, необходимо очистить от пыли и других загрязнений (ржавчины, облупившейся краски) и обезжирить ее, промыв бензином или ацетоном. Минимальная ширина шва должна быть равна 5 мм, а максимальная не должна превышать 30 мм. Соотношение ширины к глубине не должно быть больше 2:1. Силикон выдавливают так, чтобы он связал края изолируемых поверхностей, не допуская при этом разрывов клеевого слоя. Чтобы использовать эластичность силиконовой массы, то есть обеспечить ей возможность компенсации движения швов, следует избегать трехстороннего прилипания герметика, вызывающего разрыв шва. Поэтому глубокие компенсационные швы должны быть сначала заполнены подкладочным материалом, который не пустит клей вглубь. В качестве подкладки используют полиэтиленовую ленту либо шнур из вспененного полипропилена с закрытыми порами.