Книга: Капризный огурец. Как вырастить без ошибок? 50 шагов к успеху

Назад: 13. Как правильно проводить подкормку рассады

14. Как прореживать рассаду огурцов

Во время посева в каждый горшочек или стаканчик высевают по 2 семечка, засыпают сверху почвенной смесью, осторожно поливают через ситечко комнатной водой, накрывают пленкой. Через несколько дней после появления всходов пленку снимают. Если взошли оба, то в емкости окажется по 2 ростка. В этом случае нужно выждать некоторое время, чтобы определить силу каждого ростка, затем более слабый экземпляр удалить. Но при этом нельзя его выдергивать, поскольку можно повредить корни соседнего крепкого растения. Лучше всего слабый росток срезать – тогда корень, потерявший росток, прекратит свое развитие.

Загущенные посевы следует прореживать только после того как они окрепнут, т. е. в фазе 2–3 настоящих листьев. Огурцы не переносят загущенных посадок, из-за этого у них почти не развиваются боковые плодоносящие плети. После прореживания расстояние между растениями должно быть не менее 30 см.

Выращивание огуречной рассады в горшочках или стаканчиках освобождает огородников от необходимости выполнять пикировку, чтобы растения не отнимали свет друг у друга. Однако время от времени придется раздвигать сеянцы по мере того, как подрастающие листья будут смыкаться. Обычно эту манипуляцию следует выполнять через 2 недели после появления всходов.

15. Как закаливать рассаду

Для повышения холодостойкости рассаду подвергают закаливанию. Если планируете высаживать ее в открытый грунт, то процедуру лучше начинать за неделю до намеченного срока высадки.

В случае выращивания огуречной рассады в комнате нужно начинать закаливание, понижая температуру воздуха до 16–18 °C.

При хорошей погоде кустики растений, которые находятся в посадочных ящиках или на поддонах, можно выносить на открытый воздух, на балкон или лоджию. Вынос растений нужно выполнять с максимальной предосторожностью, чтобы не сломать очень хрупкие стебли. На открытом воздухе рассаду необходимо оберегать от прямых лучей солнца. Кроме того, огурцы плохо переносят сквозняки, поэтому на балконах или лоджиях их рекомендуется огородить пленкой. Если у вас много горшочков с огуречной рассадой, выносить их на открытый воздух сложнее, чем рассадные ящики. Поэтому лучше днем держать окна открытыми.

Первое проветривание должно длиться не более 1–1,5 ч, на следующий день это время нужно довести до 2–3 ч. Так постепенно вы увеличите время закалки сначала до целого дня, а затем продлите его и ночью при отсутствии заморозков.

В дополнение к закаливающим мероприятиям за неделю до высадки нужно сократить частоту поливов и уменьшить объем воды.

16. Как подготовить почву перед посадкой рассады

Место под огурцы желательно выбрать еще осенью, обязательно учитывая севооборот. Хорошо, чтобы предшественниками были помидоры, лук или ранняя капуста. После тыквенных культур, таких как арбуз, дыня, кабачок, патиссон и сама тыква, огурцы можно высаживать не ранее чем через 2–3 года.

Огурцы – теплолюбивые растения, они не выносят сквозняков. Поэтому для них нужно подобрать теплое, хорошо освещенное место, не продуваемое ветрами. Огурец хорошо растет и плодоносит на плодородных, легких почвах, которые должны быть или нейтральными, или слабокислыми с реакцией рН 6,5–7.

Огурцы хорошо растут на плодородной почве. На дерново-подзолистых почвах их следует высаживать на второй год после обильного внесения органических удобрений. За недолгий период вегетации культуре нужно сформировать мощный листовой аппарат и большое количество плодов.

По свежему навозу сажать огурцы не рекомендуется из-за сильной вегетации в ущерб плодоношению. Хотя свежий навоз в объеме 5–10 кг на 1 м2 можно внести под предшественника или осенью при перекопке почвы. Углекислый газ, который выделяется при разложении свежего навоза, значительно улучшает физические свойства грунта.

Основным органическим удобрением под огурцы можно считать полуперепревший навоз, который вносят под весеннюю перекопку почвы, в рядки при посеве семян или в лунки при посадке рассады. Для этих целей можно также использовать и отработанный парниковый грунт, компостную смесь, перегнойную землю или хорошо разложившийся торф.

Из всей нормы удобрений, положенной для огурцов, две трети следует вносить под перекопку, а оставшуюся часть – вместе с предпосевным рыхлением почвы, в рядки при посеве или в лунки при высадке рассады, а также в подкормках. Во всех случаях к органическому удобрению добавляют полное минеральное удобрение: 90 г нитрофоски или 50 г нитроаммофоски.

Полное минеральное удобрение можно заменить смесью простых удобрений, взяв на 1 м2 по 20 г мочевины, двойного суперфосфата или аммофоса, 20 г сульфата калия или 30 г калимагнезии. На кислых почвах следует провести известкование (желательно под предшествующую культуру) путем внесения 300–500 г доломитовой муки на 1 м2 участка.

Можно внести в почву следующий набор удобрений: по 3 кг перегноя и торфа, 2 кг древесных опилок для разрыхления группы, 30–40 г суперфосфата и 10–15 г калийной соли на 1 м2 участка. Удобрения нужно равномерно распределить по участку и заделать в почву на глубину 20 см путем перекопки.

Если при посеве внести в рядки гранулированный суперфосфат (5 г на 1 м2), можно быстрее получить ранний урожай огурцов. Порошковидный суперфосфат нужно предварительно смешать с перегноем. Калийные удобрения при весенней обработке почвы можно заменить древесной золой из расчета 150–200 г на 1 м2.

Весной (в первых числах мая) почву на грядке вскапывают на меньшую глубину, чем осенью, хорошо разрыхляют и разравнивают. Под весеннюю перекопку вносят комплексные минеральные удобрения. При необходимости удаляют все сорняки. Сразу после проведенной весенней подготовки на грядку устанавливают металлические дуги, чтобы закрепить на них полосу укрывного материала.

В каркасном парнике огурцы хорошо подрастают, а после улучшения погодных условий и при необходимости – установить опору для подвязывания растущих плетей. Его легко разбирают и хранят до следующего года.

17. Как пересадить рассаду в грунт

Возраст рассады, которую высаживают на постоянное место, не должен превышать 25–30 дней, у нее должны быть 3–4 хорошо развитых листка. Обычно переросшие растения успешно приживаются, но могут отставать в плодоношении.

Лучше высаживать рассаду, когда дневная температура поднимется до 22–25 °C, а ночью будет держаться на уровне 17–18 °C.

При пересадке на постоянное место расстояние между рядами должно составлять 120 см, а между растениями – 25–40 см, т. е. на 1 м2 будет приходиться 2,2–3,3 растения.

Для менее облиственных сортов рекомендуется ленточная посадка с расстоянием между лентами 80–90 см, между рядами – 60–70 см, между растениями – 30–40 см, т. е. на 1 м2 – по 3,5–4,5 растения.

Посадку желательно производить в вечернее время. Размеры лунки должны быть такими, чтобы в нее свободно поместился ком почвы вместе с корешками саженца. За 3–4 ч до высадки, растения обильно поливают. Затем саженцы осторожно вынимают из ящика вместе с комом земли и пересаживают в подготовленные лунки.

После высадки нужно обжать, уплотнить почву вокруг саженца и присыпать слоем почвы на 2–3 см выше корневой шейки, заглубляя саженцы в лунки по семядольные листочки.

Можно высаживать рассаду огурцов вместе с горшочком. В этом случае нужно заглубить растение так, чтобы горшочек был присыпан слоем земли 2–3 см или более.

Огурец хорошо растет в теплой и прогретой почве, поэтому лучше всего его выращивать на грядках высотой 25 см. Располагая их нужно учитывать тот факт, что огурцы отлично растут на грядках, ориентированных с востока на запад. Также на участке можно устроить небольшой наклон на юг.

Сразу после высадки нужно полить почву из расчета 1–2 л воды на лунку, после чего замульчировать поверхность. Для этих целей можно использовать обычные сыпучие мульчирующие материалы. Но лучше взять вместо обычной мульчи светопроницаемую пленку или любой другой нетканый материал. Она будет согревать корни там, где это нужно, существенно понизит испарение влаги, а также защитит от сорняков.

Светопроницаемую пленку в качестве мульчирующего материала нужно укладывать на грядку еще до высадки рассады огурцов. В тех местах, где должны располагаться лунки, непосредственно перед посадкой огуречной рассады необходимо проделать дыры.

После высадки рассады каждое растение желательно накрыть обрезанной пластиковой бутылкой, или грядку временно разместить под металлическими дугами с натянутым нетканым укрывным материалом.

18. Как избежать перерастания рассады

В случае невозможности высадки рассады в открытый грунт из-за неблагоприятных погодных условий можно избежать проблемы с ее перерастанием. Для этого следует использовать специальные вещества – ретарданты, которые замедляют рост стебля в длину. Эти препараты нисколько не влияют на закладку почек и образование листьев. Стебель, прекративший рост вверх, утолщается и делается крепче.

19. Как поливать рассаду, высаженную в грунт

Уход за высаженной на постоянное место рассадой заключается в поддержании влажности почвы на уровне 75–85 %.

Огурец нуждается в умеренных поливах (1 раз в 5–7 дней) в начале вегетационного периода, из расчета 3–6 л на 1 м2. Обильный полив (1 раз в 2–3 дня) необходим в период цветения и плодоношения, из расчета 6–12 л на 1 м2. При недостатке влаги листья темнеют, плоды становятся горькими. Огурцы поливают струей теплой воды температурой 20–25 °C так, чтобы вода не попадала на листья, но почва была увлажнена по возможности глубоко. Лучшее время для полива в открытом грунте – вечер, в теплице – утро.

В конце лета частоту поливов и их объем сокращают, чтобы избежать развития корневых гнилей.

Не стоит спешить с первыми поливами рассады. В этом случае у нее будет более мощный стебель, короткие междоузлия и хорошая корневая система.

20. Как сажать семена огурцов непосредственно в грунт

Желательно ранний сев огурцов в грунт осуществлять сухими семенами, поскольку в недостаточно прогретой почве они могут загнить. Поэтому следует приступать к посеву, когда воздух устойчиво прогреется до 15 °C, а почва – до 12 °C. Обычно такой посев в условиях средней полосы России можно осуществить 17–21 мая.

Огуречные семена высевают плашмя во влажные бороздки на глубину 2–3 см, выдерживая расстояние между растениями в ряду 8 × 8 или 10 × 10 см. Можно сеять семена лунками через 15–20 см одна от другой. В каждую лунку их следует сажать треугольником по 3 штуки на расстоянии 10 см друг от друга. Расстояние между рядами должно быть не менее 35–40 см.

Всходы появляются, как правило, через 6 дней после посадки.

21. Как ухаживать за огурцами

Для огурцов очень важно тепло, обеспечить которое помогут теплые грядки. Для их создания нужно выкопать траншею вдоль грядки с огурцами и заполнить ее слоем биотоплива в 30 см. Можно использовать свежий навоз, растительный мусор или древесные опилки. Траншею после заполнения нужно пролить горячей водой и засыпать слоем плодородной почвы толщиной 20 см.

Теплую грядку подготавливают заранее. До высадки рассады должно пройти 2 недели. За это время почва прогреется, и огурцы смогут выдержать понижение температуры воздуха до 1–5 °C.

Прополку и рыхление производят, пока не разрастутся плети. Затем их лучше заменить на мульчирование, которое к тому же способствует уменьшению поливов.

Грунтовые огурцы обычно прищипывают над 5–6 листом для стимуляции образования боковых плетей. У тепличных огурцов регулярно прищипывают боковые плети над первой завязью.

Длинноплетистые огурцы требуют формирования, для того чтобы урожайность была высокой. Кроме того, на длинных побегах плоды получают мало питательных веществ, поэтому часто желтеют и вянут. Сорта с длинными плетями нуждаются в том, чтобы верхушку главного стебля прищипывали на уровне 80–100 см. Все боковые побеги нужно прищипывать при длине 40–50 см. Все побеги второго порядка, т. е. растущие из боковых, укорачивают при длине 15–20 см. Если сорта огурцов короткоплетистые, то прищипывание не делают.

Во время выращивания огурцов нужно также следить, чтобы было много женских плодоносящих цветков и мало пустоцветов. Если пустоцветов много, то причина может заключаться в слишком загущенных посадках, чрезмерном или недостаточном поливе, слишком сильной затененности и нехватке ультрафиолета. Отплодоносившие побеги следует удалять с растения, так же, как и пожелтевшие или больные листья.

Также необходимо удалять лишние плоды, достигшие 5–7 см, чтобы на одном растении оставалось не более 10–18 огурцов.

22. Как подкармливать огурцы

После высадки огурцов на постоянное место в грунт нужно проводить подкормки через каждые 10–15 дней, совмещая их с поливами.

До цветения огурцам преимущественно нужен азот, способствующий росту стеблей и образованию листьев. Для азотной подкормки в 10 л воды растворяют 1 л коровяка или 10 г мочевины.

В начале цветения при внесении жидкой подкормки на основе коровяка в раствор добавляют микроудобрения (1 таблетка на 1 л раствора). Можно также приготовить водный раствор, состоящий из 10 л воды, 0,5 г борной кислоты, 0,4 г сернокислого марганца и 0,1 г сернокислого цинка.

Огурцам необходимы минеральные удобрения: 10–15 г аммиачной селитры, 10–20 г хлористого калия, 17–25 г сернокислого аммония, 20–30 г суперфосфата на 1 м2. Песчаные почвы требуют больше азотных удобрений, пойменные – калийных.

В период массового цветения у огурцов возрастает потребность в фосфоре и калии, а на супесчаных почвах им часто недостает и магния. Поэтому с момента образования бутонов и на протяжении всего периода цветения нужно усилить подкормку растений, применяя полное удобрение. Для этого к 10 л раствора коровяка добавляют 40 г суперфосфата, 10 г сульфата калия или 20 г калимагнезии. Расход раствора составляет 200–250 мл на одно растение.

Для подкормок можно использовать и следующие комплексные удобрения: по 25 г нитроаммофоски, Стимул-1 или 30 г огородной удобрительной смеси с микроэлементами, но без хлора, на 10 л раствора коровяка. Расход раствора составляет 1 л на 4–5 растений. Если возможность приготовить удобрительный раствор на основе коровяка отсутствует, дозу минеральных удобрений следует увеличить в 1,5 раза.

В период активного плодоношения и при его затухании огурцам нужны азотно-калийные удобрения. Хороший эффект дает подкормка растворимым комплексным удобрением (20 г на 1 м2), особенно полезная на легких почвах, где растения могут испытывать недостаток магния.

Для удлинения периода плодоношения потребуется подкормка фосфором. Суперфосфат можно вносить перед поливом или дождем, но лучше всего с поливной водой. При достаточном обеспечении фосфором огурцам полезны подкормки калийной селитрой, не содержащей плохо действующего на огурцы хлора.

При отсутствии комплексного удобрения можно применить смесь простых удобрений, разведя в 10 л воды 10 г мочевины и 10 г сульфата калия или 20 г калимагнезиии расходуя полученное количество удобрения на 1 м2 почвы.

Если после длительного похолодания устанавливается теплая погода, огурцы обязательно подкармливают аммиачной селитрой. Удобрения заделывают в борозды на глубину 5–7 см и поливают.

Жизнедеятельность корней при пониженных температурах нарушается, и растения испытывают затруднения в усвоении минеральных солей. Их необходимо подкармливать внекорневыми подкормками, что позволит ускорить начало плодоношения и увеличить урожай.

На хороших почвах достаточно двух корневых подкормок. Первая проводится в фазе 3-го настоящего листа из расчета 8–15 г (10–15 г суперфосфата и 3–8 г хлористого калия на 1 м2).

Удобрения вносят в бороздки на глубину до 5 см на расстоянии 6–7 см от растений. Вторую подкормку делают на глубину примерно 10–12 см на расстоянии 10–15 см.

Рекомендуется вносить и органические подкормки: коровяк, разведенный водой (1: 4,5), куриный помет, разведенный водой (1: 10–15), золу (2 стакана на 10 л воды).

Сначала органические удобрения помещают в емкость и оставляют на несколько дней, разбавив небольшим количеством воды. Потом 1 часть раствора разбавляют 10–15 частями воды. Подкормку вносят после полива или дождя.

Все поливы огурцов можно совмещать с внесением древесной золы – поставщика калия и кальция (от 40 до 100 г золы на 10 л воды). Подкормку золой можно также проводить после дождя.

Благотворное влияние на огурцы оказывает подкормка настоем крапивы недельной выдержки. Настой нужно развести водой в соотношении 1: 7 и поливать растения через день.

Подкормку огурцов лучше всего делать вечером. Поливая, нужно следить за тем, чтобы раствор не попадал на листья. При сухой солнечной погоде это может вызвать ожоги. После каждой подкормки под растения нужно подсыпать плодородную почву, что заменяет нежелательное рыхление в самих рядках. Рыхлить почву лучше всего только в междурядьях.

При внекорневых подкормках обращайте внимание на то, чтобы на поверхности листьев огурцов не оставались соли. Ее после высыхания нужно смыть чистой водой из лейки с ситечком.

23. Каким способом выращивать огурцы

Существует несколько способов выращивания огурцов.

Выращивание врасстил используют в основном на грядках. Огуречные петли в таком случае распределяются равномерно, что позволяет растениям получать необходимый для них солнечный свет. Но в этом случае не рекомендуется тревожить стебли растений, так как изменение их положения задерживает плодоношение.

Для того чтобы вырастить хороший урожай, применяют шпалеры . В землю вбивают колья, сверху к ним крепят проволоку и натягивают ее на высоте 0,8–1 м, что облегчает уход за растениями. Стебли регулярно подкручивают к шпагату. Этот метод также позволяет предохранить растения от ложной мучнистой росы.

Не менее популярен и способ выращивания огурцов на вертикально натянутой сетке : при этом используется свойство растения цепляться за опору. Можно использовать этот способ, натянув две наклонные сетки в виде шатра. Тогда растения будут хорошо освещаться, а также за ними будет очень удобно ухаживать и собирать урожай.

24. Как уберечь огурцы от жары

В летний зной растения страдают от жары не меньше людей: листья засыхают, на плодах возникают ожоги, растения становятся более подвержены различным заболеваниям.

Чтобы облегчить пребывание овощных культур на солнцепеке, опытные огородники применяют следующее

• рыхление почвы, чтобы разрушить капилляры, по которым вода испаряется;

• использование мульчи;

• полив по вечерам под корень, чтобы вода не попадала на листья;

• не обрывают листву, сохраняя микроклимат куста;

• высаживание тенелюбивых и влаголюбивых растений около высокорослых культур (например кукурузы);

• использование гидрогеля;

• использование различных приспособлений для притенения (экраны, солнцезащитную сетку, плетни, перголы);

• молодые побеги в полдень прикрывают от солнца;

• опрыскивание побегов раствором белой глины (1 кг/л).

25. Как защитить огурцы от ветра

Сильный ветер на дачном участке неблагоприятен для растений в любое время года. Летом он гнет и ломает саженцы, мешает им приживаться, сушит почву, мешает насекомым опылять растения, а плоды опадают преждевременно от порывов ветра. Зимой он сдувает снег с почвы, а земля промерзает очень глубоко. Поэтому если ваш участок расположен в очень ветреном месте, нужно принять меры для его «утихомиривания», например:

• высадить живую изгородь. Ее нужно разместить по периметру огорода (лучше даже за его пределами, если есть возможность, а при большой площади – в несколько полос на территории огорода), выбирая неприхотливые, быстрорастущие, стойкие к изгибам деревья и кустарники, имеющие густую крону (липу, березу, тополь, ольху, акацию, рябину, черемуху, лиственницу, пихту, падуб, бирючину, тис, тую, лещину, сирень, шиповник, аронию и др.);

• поставить различные строения по периметру участка (например, теплицу, сарай, перголу, вертикальный цветник и т. п.);

• поставить вокруг участка забор с просветами, например из стальной сетки. Лучше именно такой, а не сплошной глухой, потому что вдоль глухого забора ветер завихряется и при переходе через верхнюю часть забора набирает новую силу;

• использовать ажурные или решетчатые ширмы и экраны, тщательно укрепленные в земле. Такие постройки могут служить разделителем дачного участка на зоны, закрывать от посторонних глаз места отдыха.

26. Как увеличить урожай огурцов

1-й способ. Увеличению урожайности огурцов способствует увеличение частоты сбора плодов. Нет смысла держать их на плети слишком долго.

2-й способ. Если через каждые 2 недели поливать огурцы смесью молока и воды (1: 2 соответственно), это ускорит их рост.

3-й способ. Чтобы увеличить количество завязей, полезно проводить искусственное опыление с помощью мягкой кисточки, транспортируя пыльцу с мужских цветков на женские.

4-й способ. На урожайность огурцов влияет концентрация углекислого газа в воздухе: если количество газа достигает 0,5 %, урожайность повышается. В теплицах объем углекислого газа очень мал, поэтому следует обеспечивать им искусственно. Это делают разными способами, например:

• вокруг грядки с огурцами раскладывают кусочки сухого льда;

• ставят емкость с коровяком.

Кроме того, простой древесный дым способствует увеличению завязей цветков, поэтому некоторые огородники в период цветения проводят дымление теплицы. Вечером перед утренним дымлением растения не поливают.

5-й способ. Чем сильнее развита корневая система, тем крепче растение. Чтобы иметь большие мощные корни у огурцов, этими нужно заниматься с самого момента высадки семян:

• в ящике для засаживания семян на дне распределить слой песка, а затем смесь земли и перегноя в соотношении 1: 1. Засадить семена без дополнительного проращивания и накрыть ящик стеклом;

• когда семена взойдут, стекло снять. Через некоторое время будет заметно увеличение роста побегов, они слегка вытянутся. В этот момент нужно добавить еще смеси земли с перегноем. В результате часть стебля, прикрытая землей, постепенно преобразуется в корневую часть;

• затем делается пикировка без традиционного обрезания корней и без освобождения от земляного кома. Через некоторое время в каждый отдельный горшок также нужно будет подсыпать немного земли – корневая система снова увеличится в размерах. Таким образом, к моменту высадки в грунт корневая система огурца уже приобретет достаточную мощь, чтобы обеспечить вас более высоким урожаем.

27. Как предотвратить горечь у огурцов

Огурцы могут быть горькими по причине недостатка влажности почвы, от стрессовых факторов, а также по причине «горького» сорта.

Чтобы избежать горечи у огурцов, действовать следует комплексно:

• обеспечить регулярный полив 1–2 раза в день либо при длительном отсутствии огородника устроить капельную систему орошения;

• для лучшего сохранения влажности в почве применять мульчирование;

• организовать место с хорошим освещением, но без прямых солнечных лучей, с легким притенением;

• почва должна быть рыхлая и иметь кислотность pH 6–7;

• почва должна быть плодородная, прежде всего не обедненная азотными и калийными удобрениями;

• высаживать рассаду нужно на расстоянии около 30 см друг от друга, чтобы побегам хватало места для дальнейшего развития;

• выбирать «негорькие» сорта огурцов, так как «горькие» изначально накапливают большое количество вещества кукурбитацина, из-за которого эта проблема и возникает.

28. Как предотвратить опадание завязи

Огурцы могут сбрасывать завязь по следующим причинам:

• снижение температуры воздуха ниже 10 °C или резкие колебания температур;

• резкие колебания влажности;

• недостаточная освещенность, загущенность посадок.

Чтобы решить проблему:

• для грядок следует выбрать место, хорошо освещенное практически в течение всего дня;

• использовать препарат Завязь;

• применять принудительное опыление;

• не перекармливать растения, чтобы они не вырастали огромными и тем самым не затеняли друг друга;

• вносить подкормки с калийными удобрениями.

29. Как выращивать огурцы в трубах или бочках

Такие грядки иначе называют «грядки-цилиндры», хотя форма основы для них может быть не только цилиндрической.

Грядку такого типа можно устроить в деревянной или металлической бочке, трубе большого диаметра и даже в обычной картонной коробке с проделанными в ней отверстиями или в большом мешке. Более оригинальный вариант – приспособить под грядку пень от спиленного дерева, удалив его центральную часть и проделав в коре сквозные отверстия. Такая грядка отлично впишется практически в любой садовый пейзаж.

При ее устройстве в основе (трубе, бочке) для нее важно предусмотреть отверстия, в которые будут высажены растения, и приспособления для полива. В бочках и трубах отверстия проделывают по кругу с помощью круговой насадки на дрели. Устройство для полива располагают в центре. Оно должно представлять собой полую трубку с проделанными почти по всей ее длине и по всему периметру небольшими отверстиями для проникновения воды в грунт вокруг трубки. Без подобного устройства равномерно увлажнить корни растений не получится: кустики, расположенные в местах наибольшего скопления влаги, при поливе сверху будут подгнивать, а до нижних кустов при недостаточном поливе влага может просто не дойти.

Для грядки из трубы можно взять кусок водосточной трубы из поливинилхлорида (ПВХ) или металла диаметром 100–250 мм. Грядку-бочку организуют обычно из готовой бочки.

Металл – наиболее сложный материал в данном случае, поскольку отверстия в нем проделывать приходится с большим трудом. Высота клумбы (длина взятого куска трубы или высота бочки) может составлять 100–170 см (грядки меньшей высоты делать нецелесообразно, а более высокие будет сложно обслуживать). Длина питательной трубки (внутреннего стержня) должна на 8–10 см превышать длину трубы для грунта. Оптимальный диаметр стержня для полива составляет 1,5–2 см.

Отверстия для рассады в цилиндрической грядке должны иметь диаметр не менее 3 см. Можно проделывать не круглые, а крестообразные прорези, но такого же размера или более. Между соседними отверстиями для рассады необходимо предусматривать расстояние не менее 20 см, причем удобнее организовать отверстия ярусами, в шахматном порядке. Нижнюю часть трубы или бочки на высоту 20–50 см лучше оставить без отверстий для рассады, как и верхние 10 см. Эти размеры зависят от максимальной длины цветоносов конкретного растения, на которых потом развиваются плоды.

Если контейнер для грядки представляет собой цилиндр из проволочной сетки, выложенный изнутри плотным полиэтиленом, то отверстия делают в полиэтилене соответственно расположению ячеек в сетке (но не в каждой ячейке, а с необходимым интервалом).

Отверстия для полива в питательной трубке следует проделать диаметром 2–5 мм на расстоянии около 5 см друг от друга. В этой трубке они должны располагаться только выше трети ее высоты: ниже перфорировать трубку не следует, иначе при поливе слишком много воды будет скапливаться в нижних слоях грунта, вызывая подгнивание нижних растений. Перед установкой питательного стержня в грядку его необходимо обернуть слоем геотекстиля или мешковины для защиты от проникновения в стержень грунта и корней растений. Защитный материал для прочности закрепляют клейкой лентой или обвязывают шпагатом.

Если труба для грядки достаточно узкая и неустойчивая, ее следует закрепить на основании: расположить в большей по диаметру емкости, заглубить под ней (как минимум 20 см) или вбить в грунт под ней колышки.

Если грядка будет переносной, ее дно необходимо закрыть заглушкой или крышкой, которая не будет слетать с емкости при подъеме. Но нижняя крышка трубы или оставшееся в бочке днище должны иметь проделанные в них дренажные отверстия.

На дно сооружения, если днище в грядке отсутствует, укладывают небольшой слой глины, чтобы предотвратить уход поливочной воды в грунт, минуя корни растений в грядке. Слой глины, как и готовое днище, не должен быть глухим, чтобы обеспечить хороший дренаж грядки. Глину уплотняют, затем устанавливают в емкость поливочную трубку с заранее проделанными в ней отверстиями. Можно не закреплять трубку дополнительно: она будет удерживаться в вертикальном положении грунтовым субстратом. Трубка должна быть глухой в своем нижнем торце (это можно обеспечить установкой ее в слой глины, либо следует сделать заглушку из клейкой ленты или другого материала).

После установки питательного стержня в емкость нижнюю ее часть на высоту 10 см засыпают крупным гравием (для устойчивости конструкции и обеспечения дренажа), а все оставшееся пространство заполняют подготовленной грунтовой смесью. Дренажный слой может быть выполнен не только из гравия. Для этого, в зависимости от величины грядки и от выбранных культур, используют кирпичный бой, щебень, строительный и не гниющий бытовой мусор. Мусор следует использовать с осторожностью, поскольку пластик и другие отходы могут выделять в очву вредные вещества. Кроме того, дренажный слой из мусора будет сложнее убрать при демонтаже грядки.

Грунтовая смесь должна выдержать весь сезон выращивания выбранных культур (иногда это и 2–3 сезона) без значительного уплотнения грунта, которое может возникнуть из-за давления массы субстрата, расположенного вертикально в бочке или трубе. Кроме того, почву в подобных грядках возможно рыхлить только методом штыкования, что не решает проблему постепенного уплотнения грунта. Поэтому при подготовке грунтового субстрата необходимо добавить в него антиуплотнители: например, готовый рыхлый компост или перлит.

Сама почва по механическому составу должна быть достаточно легкой: тяжелые суглинки быстро уплотняются. Плотные почвы подходят лишь для небольшого числа плодовых культур.

Кустики высаживают с небольшим земляным комом непосредственно в проделанные в емкости отверстия для посадки, в углубления соответствующего размера в грунте. Рассаду небольшого размера можно высадить без земляного кома, но кустики должны иметь хотя бы один настоящий листочек. Небольшой палочкой в грунте проделывают углубление, в которое вставляют корни рассады. Важно следить за тем, чтобы корни при посадке не загибались, а были направлены строго внутрь углубления.

Отверстие затыкают небольшим количеством торфа или грунтового субстрата, чтобы закрепить кустик. Прикорневую розетку листьев заглублять не следует, иначе часть отростков может «уйти» в будущем внутрь грунта в грядке.

Для полива готовой грядки следует аккуратно заливать воду в поливную трубку. Чтобы в остальное время трубка не засорилась, верхний торец нужно закрывать крышкой или заглушкой. Залитая в трубку вода будет уходить в грунт постепенно, питая посаженные растения.

Огурцы также можно выращивать в вертикальных грядках в форме арки над проходом. В субстрат для них следует добавить гидрогель (специальное вещество, выполняющее функцию кондиционера для почвы и стабилизирующее водный баланс). Гидрогель добавляют в грунтовую смесь из расчета 20 г на 10 л. Это вещество накапливает лишнюю влагу и при необходимости отдает ее растениям. Свойство кондиционера помогает бороться с уплотнением почвы.

Огурцы имеют свои особенности выращивания в грядках-цилиндрах. Их можно посадить в отверстия по всему периметру грядки, как другие растения, а можно высадить только сверху в цилиндре. В последнем варианте вьющиеся побеги огурцов будут спускаться вниз по трубе или бочке, экономя пространство.

Нижнюю треть бочки заполняют любым дренажным материалом, переслаивая его грунтом (не обязательно плодородным). Следующую, среднюю, треть высоты заполняют мульчирующим материалом (порубленные ветви, измельченные листья, компост, солома, опилки), также переслаивая его любым грунтом. Верхнюю треть заполняют подготовленным плодородным субстратом, оставляя до края бортиков 20 см без почвы. Содержимое бочки тщательно увлажняют и укрывают полиэтиленовой пленкой на 1–2 недели. Пленку убирают, в грунт засевают семена огурцов. От края бочки следует отступить 10 см, а семена погружать в почву по инструкции для приобретенных семян.

Огурцы можно высевать в такие грядки до окончания весенних заморозков, в отличие от обычных грядок. После посева бочку накрывают пленкой и в таком виде дожидаются всходов и их развития до первого настоящего листочка.

После снятия пленки в центр грядки вбивают деревянный колышек, который должен возвышаться над бочкой на 50 см. К его верхней части привязывают тонкий пряденый укрывной материал («паутинку»), спускают его до земли и закрепляют. На время полива и подкормки материал открывают. В середине мая укрытие снимают. Почву в такой грядке можно использовать без замены в течение 3–5 лет (при условии регулярных подкормок). Затем перегнившую мульчу из нижнего слоя, превратившуюся в компост, вынимают и заменяют новой засыпкой по такому же принципу.

30. Как вырастить огурцы в комбинации с другими культурами на уплотненных грядках

В литературе по садоводству и овощеводству можно найти множество готовых схем с комбинациями конкретных растений на грядке. Но слепо применять подобные схемы на практике не следует. Все они носят характер примеров и рекомендаций, которые необходимо приспосабливать к конкретным условиям на участке.

Климат региона, микроклимат огорода, механический и химический состав почвы, рельеф участка, уровень грунтовых вод, освещенность и затенение оказывают значительное влияние на выбор культур и их комбинирование на участке.

Поэтому приведенные ниже комбинации являются скорее примерами для вдохновения и даже готовыми к воплощению на практике инструкциями.

Комбинация с огурцами и зеленью.

Применяемые культуры: огурец, шпинат, шнитт-лук, листовой салат.

Количество одиночных рядов в грядке: 8.

Основная культура – огурец. В совмещенных посадках его выращивают обычно на опорах (шпалерная грядка). Огурцы в виде рассады размещают в узкой грядке в два ряда. В междурядье и по краям грядки высевают по два ряда шпината, шнитт-лука и листового салата. В ранний период развития саженцев огурца быстрорастущая зелень создает для рассады благоприятный микроклимат, а ко времени начала плодоношения огурцов уже наступает срок уборки урожая зелени.

Комбинация огуречно-томатная.

Применяемые культуры: огурец, томат, салат кочанный, шнитт-лук, листовой салат.

Количество одиночных рядов в грядке: 9.

Основные культуры – огурец и томат. Их высаживают в центральном ряду грядки, чередуя кусты одного растения с кустами другого. Для огурцов необходимо устроить шпалеру. С обеих сторон устраивают по одному ряду кочанного салата. В междурядьях полученной грядки высевают шнитт-лук, а по краям – листовой салат. Зелень созревает в первую очередь, затем кочанный салат, после чего остаются только огурцы и томаты, начинающие к тому моменту активно плодоносить.

Поскольку уплотненные грядки, особенно с применением смешанных посадок, максимально используют не только площадь участка, но и питательную среду, в которой растут, им необходим усиленный уход и специальные способы обработки почвы. При отсутствии дополнительной помощи растениям урожай может не вырасти по сравнению с обычными посадками.

Плодородный, интенсивно удобренный слой почвы на поверхности уплотненной грядки должен составлять не менее 30 см. Кроме того, на глубину 60 см грунт должен быть достаточно рыхлым. Это не означает, что каждый год надо перекапывать огород на глубину чуть ли не в метр. Агрономы настоятельно не рекомендуют без необходимости переворачивать пласты грунта, поскольку эта процедура нарушает жизнедеятельность в почве. Если участок запущен, необходимо разово обработать почву на большую глубину, а затем поддерживать ее в рыхлом состоянии, сделав постоянные места для дорожек и грядок, не меняя их конфигурации и регулярно разрыхляя верхний слой культиватором, граблями и вилами (вилы втыкают в землю на глубину 20 см и покачивают вперед-назад).

По участкам, которые предназначены для посадок, нельзя ходить, переносить тяжести и т. д. Ширина грядок не должна превышать 150 см. Даже при такой ширине обработка и сбор урожая затрудняется, огороднику придется наступать на грядку.

Устраивать уплотненную грядку по только что обработанной целине нужно с особой тщательностью. В первый сезон после удаления дерна и перекапывания грунта можно засеять будущую грядку растениями-сидератами, чтобы на следующий год почва была лучше подготовлена к совмещенным посадкам.

Рекомендуемый интервал посадки растений, как правило, бывает указан на упаковке с семенами или другим посадочным материалом. Если же на грядке соседствуют культуры разного вида, оптимальное расстояние между ними определяют путем расчета, как среднее арифметическое рекомендуемых для каждого из растений интервалов. Травы раннего созревания и скороспелые корнеплоды, служащие уплотнителями для культур средней и поздней спелости, высевают в междурядьях без увеличения расстояния между основными растениями.

На первый взгляд это может показаться странным. На самом же деле основные культуры в ранний период своего развития, который как раз заканчивается к моменту созревания и уборки культур-уплотнителей, обладают меньшим диаметром куста и требуют меньше места для благополучного роста и растения, чем взрослые растения того же вида.

Основное удобрение для уплотненных грядок – спелый (перепревший) компост. Его распределяют равномерно по поверхности грядки, слегка заделывая в толщу почвы путем ее рыхления. Важно, чтобы в течение всего сезона слой компоста находился на поверхности почвы, предотвращая образование корки и уплотнение грунта. Это свойство компоста особенно важно в уплотненных посадках, где нет возможности регулярно рыхлить почву. Но такую функцию может выполнять и какой-либо мульчирующий материал (опилки, измельченная сухая трава и т. п.).

Не стоит пренебрегать и жидкими удобрениями, особенно при сильно уплотненных посадках (метод треугольников). Что касается увеличения удобрений на уплотненных посадках относительно обычных грядок, в этом нет необходимости. Если почва плодородная, то на каждый куст выращиваемых культур должно приходиться во всех случаях одинаковое количество удобрений. Но существенное отличие все же имеется: в уплотненной грядке растения будут более остро реагировать на отсутствие подкормки в течение длительного времени, поэтому вносить удобрения следует как можно чаще, т. е. во все предлагаемые периоды подкормок, указанные в инструкциях к посадочному материалу.

Растения в уплотненной грядке образуют общую зеленую подушку из листьев, сквозь которую не проникают лучи солнца, тем самым создается защита от пересыхания грунта. Но все же полив совмещенным посадкам требуется, иногда даже в больших объемах, нежели обычно расположенным растениям.

Культуры, которые не переносят дождевание, создают проблему при поливе уплотненных грядок. Используя такие культуры в огороде, следует предусмотреть возможность их полива сбоку под корень (размещая кусты в крайних рядах грядки, а не в центральных) или автоматизированным способом (капельное орошение).

31. Как приготовить компост для выращивания огурцов на вертикальных и уплотненных грядках

За сезон высокая грядка несколько осядет. Уровень грядки можно повысить, добавив в нее компост.

Владельцам высоких грядок теперь можно не беспокоить себя сжиганием опавшей листвы или ее вывозом, всю органику можно собирать на приготовление компоста.

Для того чтобы получить хороший компост, его нужно готовить по правилам. В результате органическая масса домашних и садовых отходов превращается в ценное сырье, важнейшее удобрение, в источник питания растений и средство поддержания слоя гумуса в почве. Выработанный в разумном режиме гумификации, компост способствует созданию дополнительного плодородия почвы.

Материалы, пригодные для компостирования. Для компоста пригодны различные отходы, которые богаты азотом и белковыми веществами, в их числе: камыш, кухонные отходы, навоз, сено, сидеральные растения, скошенная трава, сорняки, оставшиеся части растений после сбора урожая, некачественные овощи и фрукты, а также тростник.

Также пригодны для компостирования различные материалы богатые углеродом, также как: древесные обрезки, кора, листва, опилки, хвоя, солома, бумага и картон.

Хорошо подвергаются компостированию обрезки рыбы и мяса, а также некрупные кости. Они ускоряют разложение и улучшают качество компоста, служат хорошим источником питания для почвенных микроорганизмов. Следует помнить, что своим запахом они привлекают мух и различных вредителей. Чтобы избежать этого нужно в случае добавки в компост этих отходов, засыпать их землей.

С некоторыми оговорками подходят для компостирования бумага и картон. Эти материалы для ускорения процесса разложения следует перед закладкой тщательно смочить водой.

Листы газетной бумаги и обрезки картона разлагаются достаточно быстро. Глянцевая бумага журналов разлагается достаточно медленно, поэтому стоит подумать о пользе ее применения.

Домашние отходы обладают слабой структурой, поэтому их следует перемешивать с более грубыми и волокнистыми садовыми.

Обычно садовые отходы, обладающие различным содержанием азота и воды, составляют основную массу компостного материала. К ним обычно причисляют: вымоченные растения после приготовления травяных настоев, дерн, измельченные древесные части растений после обрезки, листву, некачественные остатки урожая, остатки прошлогодней мульчи, скошенную газонную траву, сорняки, ботву, стебли и другие части растений после сбора урожая.

Без опасения можно отправлять в компост червивые яблоки, а также растения и ветви плодовых деревьев, которые поражены тлей, белой мушкой, клещом, красной пистулой, монилиозом, мучнистой росой, пятнистостью листьев, паршой, ржавчиной. Возбудители этих болезней не выносят разогревания, происходящего в процессе разложения.

Лекарственные травянистые растения лучше компостировать отдельно от другого растительного сырья в плоских компостных кучах не более 30 см толщиной. Тогда можно избежать воздействия на лекарственные растения слишком высокой температуры, что позволяет сберечь все самые ценные продукты разложения и целебные вещества. Исключение составляют пижма и полынь горькая, их не рекомендуется использовать в компосте.

Материалы, непригодные для компостирования. Не рекомендуется закладывать в компост кожуру цитрусовых, она содержит естественные консервирующие вещества, такие как эфирные масла. Столь сложные по химическому составу материалы лучше не компостировать, поскольку они нарушают нормальный ход процесса разложения органических материалов.

Бессмысленно отправлять в компост неорганические материалы: стекло, различные металлические и пластмассовые изделия, фольгу.

Осколки керамики, обломки кирпича, текстиль и разнообразный строительный мусор можно использовать только в качестве дренажа в высоких грядках, все эти отходы не подходит для компоста.

Категорически нельзя отправлять в компост различные химические препараты, они могут оказать негативное воздействие и на процесс компостирования, и на растения через компост.

Часто встает вопрос о компостировании пораженных различными заболеваниями растений, поскольку опасность дальнейшего заражения является вполне реальной. Возбудители целого ряда заболеваний растений обладают высокой стойкостью и жизнеспособностью, они не погибают при высокой температуре. К тому же температура не одинакова в различных слоях компоста, часто она не достаточна для уничтожения опасных возбудителей болезней.

Исследования показали, что ни в коем случае нельзя компостировать растения, пораженные капустной килой, увяданием астр и помидоров, гнилые корнеплоды, сельдерей и бобовые, на поверхности которых имеется белый плотный грибковый налет (вата) или черные шарики.

Также не рекомендуется отправлять в компост растительный материал со следами грибкового, бактериального и вирусного поражения, поскольку слишком велика опасность распространения заболеваний на другие растения через компост.

Не рекомендуется отправлять в компост сорные растения с семенами, многие из них теряют всхожесть при нагревании в толще компоста, тогда как другие не страдают от повышения температуры.

Не подходят для компоста ядовитые растения сада: аконит, волчник, ландыш, наперстянка, ракитник или тис. Те ядовитые вещества, которые содержатся в них, убивают часть микроорганизмов, участвующих в разложении. В результате процесс компостирования приостанавливается.

Подготовка сырья для компоста. Скошенные сидеральные растения представляют собой богатую белком зеленую массу, которая быстро разлагается, не создавая никаких проблем. Перед закладкой скошенные растения нужно подсушить на солнце, закладывать компостную кучу слоями, прослаивая материалом с грубой структурой.

Солома, сено, тростник, камыш представляют собой ценный материал, который связывает влагу в компостном штабеле. Создавая хорошую пористую структуру компоста, они обеспечивают доступ кислорода во внутренние его слои. Перед закладкой эти материалы тщательно измельчают, подсушивают на солнце и перемешивают с азотсодержащей зеленой массой компостируемых растений, кухонными органическими отходами. После этого закладывают в компост тонкими слоями.

Листва бедна питательными веществами, но содержит много структурных веществ. В штабель листву нужно закладывать тонкими слоями, поскольку листья истончаются, слипаются.

В результате их сложно разделить даже при регулярном ворошении компоста. Поэтому перед закладкой листву подсушивают, по возможности измельчают. Затем закладывают сырье в компост тонкими слоями, смешивая с другими растительными и более грубыми материалами.

При закладке в компост листвы дуба, которая в больших количествах содержит дубильную кислоту, добавляют известь.

Древесные части растений после обрезки деревьев и кустарников предварительно измельчают шредером. Затем закладывают древесное сырье в компост между слоями мелкого материала. Этот прием обеспечивает хорошую вентиляцию внутри массы, а также комбинированную структуру компоста с оптимальным соотношением углерода и азота. При такой закладке не происходит сбивания материала в комки, из-за которых часто начинаются процессы гниения.

Опилки содержат мало азота и очень плохо разлагаются, поэтому их нужно тщательно перемешивать с зеленой массой растительного материала, по возможности вносить костную муку и добавлять навоз, чтобы повысить содержание азота и ускорить разложения опилок.

Древесная кора содержит больше азота, чем опилки. Однако при внесении их в компост дополнительно вносят азотсодержащие добавки: птичий помет или навоз, мочевину или химические органические удобрения. Эта мера позволяет активизировать процесс разложения коры.

Кроме того, при компостировании древесной коры рекомендуется вносить известь из расчета 10 кг на 1 м3 коры.

Кухонные отходы – ценный компонент органической массы, они быстро разлагаются и поэтому их смешивают с более грубым материалом, который обеспечивает нужную вентиляцию и приостанавливает процессы гниения кухонных отходов.

Бумага и картон разлагаются с хорошей скоростью, содержание в них целлюлозы позволяет образовать хорошую структурную субстанцию. Перед закладкой в компост бумагу и картон измельчают и замачивают (желательно в травяном настое). Вместе с влагой сырье вбирает в себя дополнительные питательные вещества.

В штабель закладывают сырье тонкими слоями, перемежая грубым материалом, чтобы мокрая бумага не сбивалась в комки и не затрудняла процесс разложения остальных материалов.

Навоз отличается благоприятным для компоста соотношением углерода и азота, а также высоким содержанием азота. Поэтому он служит хорошим катализатором процессов разложения. Навоз рекомендуется закладывать одним слоем среди компостируемого материала, а сверху присыпать землей.

Осемененные сорняки даже после долгого нахождения в компостной куче способны распространять свои семена по саду уже в составе компоста, хотя сами растения являются прекрасным органическим сырьем. Поэтому осемененные сорняки предварительно следует вымачивать в воде не менее 10 дней, как это делают во время приготовления травяного настоя. За это время семена потеряют свою способность всходить. После этого сорные растения закладывают в компост.

Практикой проверен еще один способ, как предотвратить распространение семян сорняков через компост. Для этого нужно уже почти готовый компост разложить слоем 30 см, подождать, пока сорняки прорастут, а затем снова мелко разбить материал и отправить на дозревание.

32. Как приготовить сборный компост

В компост можно добавлять практически все кухонные отходы: картофельные очистки, банановую кожуру, капустные кочерыжки, очистки овощей, яичную скорлупу, кофейную гущу, подпортившиеся овощи и фрукты, а также некоторые испортившиеся продукты. Заплесневевшие продукты, в частности хлеб и фрукты, отправлять в компост нежелательно или их доля в составе компоста должна быть минимальной.

Предназначенные для компоста отходы слегка подсушивают, разложив на солнце и периодически вороша.

Кроме кухонных отходов, в компост закладывают все растительные остатки, которые образуются после уборки урожая на огороде: стебли растений, ботву, скошенную траву с газона, срезанные сорняки без корневищ, палую листву. Однако на таком материале не должно быть никаких следов болезни растений.

Растительные остатки также подсушивают, прежде чем закладывать их в компост.

В компост отходы закладывают тонкими слоями, попеременно с другими, более грубыми материалами: ветками, сучьями, оставшимися после обрезки деревьев и кустарников. Этот прием помогает предотвратить сбивание мелкой травы в комки, гниение и неприятный запах.

Материалы для компоста можно складывать в компостную яму, но при недостатке воздуха здесь медленно протекают процессы разложения органических остатков, образуется плесень. Поэтому проще складывать все отходы в компостную кучу, подобрав для нее место в укромном уголке сада.

Компостную кучу можно устроить следующим образом: все компоненты сложить послойно в штабель высотой не более 1 м при ширине 1,5 м, длина может быть произвольной.

Компостную кучу нужно складывать на земле, чтобы обитающие в ней дождевые черви могли уйти в землю на зимовку.

Для того чтобы сборный компост созрел, требуется температура до 60 °C в куче, высокие температуры гибельны для любых болезнетворных организмов. Разогрев происходит из-за перегнивания массы в рыхлом воздухопроницаемом компосте. Для лучшего перегнивания штабель отходов регулярно поливают водой или навозной жижей. Кроме того, компостную кучу берегут от пересыхания. Для этого ее прикрывают сверху и с боков дерном, травой, землей, старыми листами шифера или полиэтиленом, но обязательно оставляют доступ воздуха.

На зиму компостную кучу можно не укрывать, когда ее промочат осенние дожди, это ускорит созревание компоста. Если же куча хорошо промерзнет в зимнюю стужу, то это поспособствует гибели вредителей и корешков сорных растений.

В процессе приготовления сборного компоста рекомендуется на 100 кг компостируемой массы добавить 2 кг суперфосфата или фосфоритной муки. Если почва на участке имеет кислую реакцию, то некоторые специалисты рекомендуют добавить до 3 кг извести или древесной золы.

Однако известь губительна для дождевых червей и микроорганизмов, способствующих разложению компостирующегося материала. Поэтому лучше вносить известь или доломитовую муку под перекопку самой почвы, а не в компост, чтобы не нарушать процесс его созревания.

В зависимости от материала, компост созревает в течение 3-х месяцев или 2-х лет. Для ускорения процесса его созревания можно время от времени перемешивать компостную кучу, благодаря этому усиливается доступ воздуха во внутренние слои компостной массы.

Для того чтобы ускорить созревание компоста и улучшить его качество, добавляют в массу экстракты или сухие растения валерианы, крапивы, одуванчика, ромашки, хвоща и тысячелистника.

Для ускорения процесса также добавляют древесную или печную золу. Если в компост были добавлены фекалии, его следует выдерживать более 9 месяцев, за это время должны погибнуть возможные яйца гельминтов.

Готовый, полностью созревший компост (перегной) имеет вид однородной сыпучей массы с приятным запахом почвы. Иногда от компостной кучи исходит неприятный запах, это происходит когда отходы не перепревают, а гниют, поскольку к ним не поступает воздух в достаточном количестве. Поэтому компостную кучу нужно перелопатить, чтобы увеличить приток кислорода к компостируемым материалам.

Еще туда можно добавить доломитовую муку для устранения неприятного запаха. Но нужно помнить, что правильно заложенный компост не издает неприятного запаха.

Если компост не полностью созрел, то его можно вносить на грядки только под зиму, разложив по поверхности в пасмурный день. Кроме того, не полностью перепревший компост вносят в нижние слои высокой грядки для лучшей ферментации.

Бывает, что за положенный срок перепрели не все составные части, чаще всего не полностью созревшими могут быть края кучи. В таком случае все неперепревшие остатки перекладывают в середину следующей компостной кучи.

33. Чем полезен биогумус

Замечательным органическим удобрением является биогумус, он представляет собой результат переработки полуперепревших компостов специальными червями, в частности красным калифорнийским червем. По содержанию гумуса это органическое удобрение превосходит более чем в 5 раз компост и навоз. К тому же присутствие в почве дождевых и других червей указывает на ее здоровье и плодородие. К сожалению, в суровом климате средней полосы России специальные технологические и красные калифорнийские черви зимой массово гибнут.

Особые формы компостирования. «Бесконечный» бурт – это одна из форм компостной кучи, когда используют один бурт вместо нескольких параллельно заложенных компостных буртов с разной степенью готовности компоста. В этом заключается основное преимущество такого способа – процесс компостирования и использования готового материала идет непрерывно. С одной стороны бурта можно производить сбор, накопление, измельчение и послойную закладку сырья для компостирования. В то же время в дальнем его конце можно выбирать уже готовый компост и развозить по участку. Этот способ организации процесса позволяет наладить бесступенчатое производство компоста. Почвенные микроорганизмы свободно мигрируют внутри кучи, перемещаясь из одного участка в другой в зависимости от стадии ее разложения.

Компостный бурт тщательно укрывают соломенными, тростниковыми циновками или толстым слоем грубого мульчирующего материала, чтобы защитить массу от переувлажнения и перегревания.

Компостные ямы или канавы также относятся к особым формам компостирования. Их делают произвольного размера, но не более 30 см глубиной. Ямы лучше всего выкапывать на тех местах, где в следующем сезоне предполагается высаживать деревья, кустарники, живую изгородь и прочую постоянную растительность.

В компостные ямы и канавы закладывают то же сырье, что и в кучи, засыпая его землей. Влага хорошо держится в углублении, поэтому процесс разложения протекает стабильно и достаточно быстро. Но во время затяжных дождей может произойти переувлажнение и загнивание материала, поэтому яму накрывают пленкой, шифером или другим материалом.

Вариантом компостирования в яме может быть компостирование в лунках, что эффективно на тяжелых почвах. Лунки бурят глубиной 50–70 см и диаметром 20–30 см, располагая или вдоль постоянно растущих культур, или между ними. В них слоями закладывают сырье для компостирования и накрывают землей. В результате гумус образуется прямо на месте произрастания растений. При перекопке он перемешивается с почвой, улучшает ее структуру и питает растения.

34. Какие добавки можно использовать при компостировании

Различные добавки могут улучшить качество компоста, увеличить содержание в нем питательных веществ и ускорить процесс разложения сырья.

Травяные настои из смеси одуванчика, тысячелистника, крапивы и ромашки содержат множество биологически активных веществ. При добавлении в компост они играют роль природных катализаторов процесса разложения, обогащают компост ценными элементами и стимулируют жизнедеятельность почвенных организмов. Травяные настои оказывают дезинфицирующее действие, предотвращая гниение. Готовую процеженную добавку вносят в компост через лунки.

Костная мука , отличающаяся сильным удобряющим действием, повышает биологическую активность компоста. Муку рассыпают между слоями компоста или вносят раствором во время его увлажнения.

В прохладную осеннюю погоду в компост можно добавить дрожжевую закваску , чтобы активизировать процесс разложения биомассы. Закваску на 1 м3 компоста готовят так: в 1 л теплой воды разводят кубик дрожжей и 200–300 г сахара. Тщательно перемешивают до полного растворения, настаивают и заливают закваской сырье при закладке.

Пылевидный кремнезем – это ценная добавка к компосту, он содержит до 80 % глинных минералов, много магния и других минеральных веществ: медь, цинк, никель, хром. Пылевидный кремнезем уменьшает неприятные запахи, обогащает компост микроэлементами, улучшает структуру почвы, отлично связывает влагу и предупреждает накопление тяжелых металлов. Кремнезем вносят из расчета 5–9 кг на 1 м3 компоста.

Известь добавляют в компост, когда нужно обработать большой объем материалов с кислой реакцией: древесных обрезков, опилок, хвои, коры. Известь нейтрализует действие кислот, выделяющихся в процессе разложения, сдерживает развитие гнилостных процессов, предотвращает появление неприятных запахов. Обеспечивая подходящий уровень кислотности среды, она поддерживает баланс обмена веществ, активизирует разлагающую деятельность микроорганизмов и делает питательные вещества доступными.

После внесения извести происходит быстрое повышение температуры, что ускоряет процесс созревания компоста. Поэтому известь лучше вносить на более поздней стадии при перебивке удобрения, чтобы вновь активизировать процесс разложения. Норма внесения извести при компостировании большого количества древесной коры составляет 10 кг на 1 м3 компоста.

Лучше всего применять углекислую известь или водорослевый известняк, он отличается сбалансированным содержанием минеральных веществ и микроэлементов. Негашеная известь ведет к большим потерям азота.

35. Как повысить плодородие почвы для получения богатого урожая огурцов

Органические натуральные удобрения. Органические удобрения благотворно влияют на состав почвы, способствуют улучшению ее качеств. Такие удобрения, разлагаясь, увеличивают гумусный слой почвы, способствуя повышению ее плодородия. В настоящее время предпочтение часто отдают натуральным органическим удобрениям. Они бывают двух видов: животного и растительного происхождения .

В зависимости от происхождения, органические удобрения по-разному действуют на почву. Так, животные влияют на ее химический состав, растительные – на физические качества.

Почти все органические удобрения являются полными, потому что в них содержатся азот, фосфор, калий, микроэлементы, витамины. Первое место среди них занимает навоз.

Навоз. Это так называемый стойловый навоз. Его состав зависит от вида животного, а также материала, который используется в качестве подстилки (торф, солома, опилки, древесные стружки).

Навоз с соломенной подстилкой отличается качеством, имеет хорошую структуру. Реже в качестве подстилки используют торф. Он хорошо впитывает фекалии и задерживает аммиак. Опилки и стружка менее эффективны.

Навоз бывает:

• конский;

• козий;

• овечий;

• свиной;

• кроличий;

• крупного рогатого скота (коровий).

Конский навоз имеет пористую структуру, при разложении выделяет много тепла, поэтому его часто используют для обогрева парников. Так как конский навоз быстро разлагается и нагревает почву, его используют на тяжелых, медленно прогревающихся землях. На глинистых почвах с помощью конского навоза можно сделать теплую грядку.

Вносить его следует не чаще одного раза в 2–3 года на среднюю глубину.

Действие овечьего и козьего навоза сходно с конским. Они также быстро разлагаются и выделяют много тепла, что при определенных условиях вредит растениям.

Овечий и козий навоз не следует использовать на легких почвах.

Навоз крупного рогатого скота имеет более плотную структуру, чем конский, но при этом медленнее разлагается и выделяет меньше тепла. Благодаря этому он подходит для любых видов почв.

Частота внесения коровьего навоза зависит от почвы: на тяжелых и сырых его нужно вносить не чаще одного раза в 3–4 года, на средних – раз в 3 года. Заделывают его неглубоко.

На легких почвах коровий навоз вносят один раз в 2 года и на среднюю глубину.

Свиной навоз менее благоприятный. Он медленно разлагается и имеет ненасыщенную водянистую структуру. В нем содержится много полезных веществ, но в неподходящей для растений форме. Свиной навоз «холодный», т. е. теплоотдача при разложении от него незначительная. Его не следует использовать на тяжелых почвах, хорошо подойдет для песчаных почв.

По содержанию питательных веществ лидирует кроличий помет . Но в чистом виде его используют крайне редко. Он входит в состав компостов, а также применяется в качестве жидкой подкормки. Подкормку из него готовят так: 1–2 кг помета разводят в 10 л воды и дают постоять, пока он не разойдется. Потом выкапывают в земле неглубокие ямки и вливают подкормку из расчета 1,5 л /м2. Затем ямки засыпают.

Как правильно использовать навоз.

1. Нельзя вносить под культуры свежий навоз, потому что в процессе его разложения в почве образуются газы, ядовитые для корневой системы, и выделяется много тепла, из-за чего растение может «сгореть».

2. Можно использовать навоз, достигший определенной стадии разложения. По степени разложения различают свежий, полуперепревший, перепревший навоз и перегной.

3. Чтобы получить перепревший материал, навоз надо хранить так называемым холодным способом.

Для этого его укладывают слоями на выровненной и утрамбованной площадке, уплотняют. Каждый слой пересыпают фосфоритной мукой или торфом. Сверху навозный штабель покрывают толстым слоем торфа и сухих листьев и оставляют на 4–8 месяцев.

4. Перед тем как вносить навоз в почву, его следует обогатить, добавив фосфорные минеральные удобрения.

Перегной. Перегной – это результат длительного разложения навоза, листвы, травы, соломы и пр. Это очень мягкий вид органического удобрения. Перегной подмешивают в землю для рассады, используют в смеси с мульчирующими материалами, заделывают в почву, подсыпают под культуры.

Жидкий навоз. Жидкий навоз, или бесподстилочный, или навозная жижа. Ценится за быстрое действие и за возможность постоянного использования по мере необходимости. При применении навозной жижи для подкормки ее разбавляют водой в пропорции 1: 3–5 и добавляют 25–30 г суперфосфата. Вносят из расчета 1,5–2 л / м2.

Жидкую навозную подкормку готовят так: твердым подстилочным навозом на четверть наполняют бочку, потом доверху наливают воды и оставляют на 1–2 дня, периодически помешивая. Для уменьшения запаха вносят пылевидный кремнезем. Получившимся удобрением поливают растения.

Птичий помет. Ценный вид органических удобрений. По содержанию питательных веществ превосходит все виды навоза. Кроме того, он быстро разлагается и быстро действует. В свежем виде не вносят. Его заделывают в почву под осеннюю перекопку из расчета 200–300 г /м2.

Птичий помет используют для приготовления компостов или доводят до полуперепревшего состояния, как и навоз.

Для получения жидкой подкормки или закваски бочку на треть наполняют пометом, а потом доверху наливают воды. Хорошо перемешивают и оставляют на 3–5 дней, не забывая помешивать время от времени. Затем жидкую подкормку разбавляют: на 1 часть подкормки добавляют 3–4 части воды и вносят в лунки под культуры из расчета 10 л /м2.

Применяют птичий помет и в сухом виде. Для этого его измельчают до порошкообразного состояния и подсыпают под культуры из расчета 30–50 г /м2.

Костная мука. Продукт переработки костей животных. Содержит много кальция и фосфора. Костную муку используют как основное удобрение из расчета 3–4 кг /м2. В чистом виде разлагается медленно. Ее можно добавить в компосты. В их составе она пройдет первичную стадию разложения. На легких почвах костную муку можно использовать в чистом виде.

Торф. Торф бывает нескольких видов: верховой, низинный, переходный. Верховой торф как удобрение не пригоден, так как является малоразложившимся продуктом. Но его можно компостировать, обработав предварительно молотой углекислой известью. При компостировании добавляют известь, фосфоритную муку, минеральные удобрения, навоз, птичий помет. То же самое можно сделать и с переходным торфом. Компостированные торфы используют для мульчирования почвы и добавляют в компосты.

Низинный торф подходит для удобрения и без предварительной обработки.

Ил. Илистые отложения являются ценным азотным удобрением. Ил скапливается на дне рек, прудов и озер. Содержит до 30 % органического вещества, до 2 % азота, 0,2–0,5 % фосфора, 0,3–0,5 % калия.

Верхние слои ила содержат больше питательных веществ, чем нижние. В чистом виде используют после предварительного просушивания и проветривания. Ил пресных водоемов рекомендуется вносить на легких почвах из расчета 3–4 кг /м2.

Древесная зола. В золе содержится много питательных веществ: фосфор, калий, кальций (около 40 %), соединения серы, магний.

Эффективно действие золы на кислых почвах. Ее вносят под осеннюю перекопку из расчета 500–700 г /м2. Золу лучше всего рассыпать по поверхности почвы.

Зеленые удобрения. В настоящее время этот вид удобрений является наиболее популярным по причине своей экологичности. Из растений готовят травяные настои или выращивают зеленую массу для последующей запашки в землю.

Травяные настои вносят под корни растений, а также используют для борьбы с вредителями.

Для приготовления настоя в бочку закладывают такие растения, как одуванчик, ромашка, крапива, окопник, полынь. Можно использовать и высушенные травы. Бочку с травами наполняют доверху водой и дают забродить.

Соотношение – 1 кг свежих трав или 200 г высушенных на 10 л воды. Если погода теплая, то брожение начинается через 3–5 дней и продолжается в течение 3-х недель. В это время брожения настой нужно регулярно перемешивать.

В процессе брожения может выделяться неприятный запах. Чтобы избавиться от него, надо добавить пылевидный кремнезем. Настой готов тогда, когда перестает пениться, а жидкость становится прозрачной и темной. Затем настой разбавляют водой в пропорции 1: 10 и поливают растения под корень.

Работать с жидкими удобрениями нужно обязательно в перчатках.

Минеральные удобрения. Минеральные удобрения характерны высокой концентрацией питательных веществ, в некоторых случаях они бывают незаменимы. Применять их нужно в небольших количествах и целенаправленно, одновременно наблюдая за уровнем содержания питательных веществ в почве. Тогда минеральные удобрения не могут нанести существенного вреда экологии сада.

Химическая промышленность производит минеральные удобрения в различных видах, поэтому в зависимости от сложности состава они делятся на простые или односторонние и сложные или комплексные. Кроме того, существуют микроудобрения, содержащие микроэлементы, которые растения используют в очень ограниченных количествах, но обойтись без них не могут. Простые минеральные удобрения имеют отличия по действующим веществам, т. е. количеству основного питательного элемента в своем составе. Простые минеральные удобрения делят на калийные, фосфорные и азотные.

Калийные удобрения. Калийные удобрения помогают растениям приобрести устойчивость к неблагоприятным погодным факторам и экстремальному недостатку влаги, повысить свою холодостойкость и активизировать сопротивляемость к различным заболеваниям. Лучшим калийным удобрением считается сульфат калия (сернокислый калий), не содержащий хлора и хорошо растворяющийся в воде. Уровень калия в его составе достигает 45 %. Сульфат калия можно использовать в качестве основного удобрения путем внесения под весеннюю обработку почвы, но можно применять как подкормку.

Хлористый калий – насыщенное калийное удобрение, содержание калия в его составе доходит до 63 %. Хлор, имеющийся в его составе, хорошо растворяется в воде. Он поступает в почву в обменной форме, которая доступна для растений, поэтому он успешно усваивается почвой и растениями. При длительном хранении хлористый калий сильно слеживается.

Калийные соли относятся к сильнодействующим удобрениям, поскольку они содержат до 40 % калия. Однако в их составе намного больше хлора, чем в хлористом калии и калимагнезии. Калийные соли подходят для многих овощных культур, но следует проявлять осторожность с их применением в случае выращивания чувствительных к хлору культур, таких как: томаты, огурцы или картофель. Для них калийные соли лучше вносить под осеннюю обработку почвы, а в остальное время применять очень ограниченно. В некоторых случаях применяют калийные удобрения: каинит (11 % К), карналлит (13 % К), молотый сульвинит (22 % К) и поташ (55 % К).

Фосфорные удобрения. Способствуют быстрому созреванию урожая, что обеспечивается свойством фосфора сокращать вегетационный период, который необходим растениям для нормального развития корневой системы.

Суперфосфат – это наиболее популярное фосфорное удобрение, содержит до 21 % фосфора, а также гипс, который служит источником серы для нуждающихся в ней культур. Он хорошо растворяется в воде и в почве, его можно использовать в качестве основного удобрения для всех видов овощных культур, а также как подкормку из расчета 20 г на 1 м2. Суперфосфат дает хороший эффект при внесении его в бороздки во время посева семян.

Двойной суперфосфат отличается повышенным содержанием (до 50 %) фосфорной кислоты (Р2О5) в форме, доступной растениям для усвоения. Но в составе этого удобрения отсутствует гипс. Двойной суперфосфат применяется аналогично суперфосфату.

Фосфоритная мука или молотый фосфорит обладает продолжительным действием, содержит до 20 % фосфорной кислоты (Р2О5) в доступной для растений форме. Однако это удобрение представляет собой трудно растворимую форму фосфорных удобрений. Действие фосфоритной муки усиливается в сочетании с кислыми азотными и калийными удобрениями. Но ее не следует смешивать с щелочными удобрениями. Хороший эффект дает добавление фосфоритной муки в компосты, что повышает их ценность.

Азотные удобрения. Азотные минеральные удобрения способствуют интенсивному росту листьев и прочих вегетативных частей растений. С их помощью можно без особого труда нарастить зеленую лиственную массу.

Мочевина или карбамид – это удобрение, которое чаще других применяют садоводы. Мочевина содержит до 46 % азота, очень гигроскопична, хорошо растворима в воде и в почве. Растения усваивают это удобрение легко и быстро, лучше приобретать в гранулированной форме, поскольку оно не слеживается. Его можно вносить в качестве основного удобрения под весеннюю перекопку почвы, а также как внекорневую подкормку. Для подкормки осенью готовят раствор концентрацией 4–5 %, весной – 1 %.

Аммиачная селитра (нитрат аммония, азотнокислый аммоний) – это основное азотное удобрение с содержанием азота до 35 %. Аммиачная селитра очень гигроскопична, легко растворима в воде и почве. Растения усваивают аммиачную селитру очень быстро. Ее можно вносить весной в почву как основное удобрение под перекопку и заделывать граблями, но можно использовать и в качестве подкормки. Аммиачная селитра чаще всего выпускается в гранулированной форме.

Сульфат аммония или сернокислый аммоний – это ценное азотное удобрение с содержанием азота до 21 %. Удобрение хорошо растворяется в воде, оно связывается в почве при нормальном уровне влажности и слабо вымывается водой из состава почвы. К недостаткам сульфата аммония можно отнести его свойство слеживаться при хранении.

Магний и железосодержащие удобрения. Магний – это элемент, необходимый для образования хлорофилла. Из магниевых удобрений достойны внимания: доломит (21 % окиси магния), сернокислый магний (16 % окиси магния) и бор-магниевые отходы, содержащие 1–2 % бора и 13–14 % окиси магния. Если вносить такие калийные удобрения, как калимаг и калимагнезия, то произойдет обогащение почвы одновременно и калием, и магнием. Чаще всего магний вносят при известковании почв, используя магнийсодержащие удобрения, что способствует большему повышению урожаев. Лучше всего проводить такие мероприятия при осенней перекопке почвы. Такой прием обеспечит растения магнием на длительное время.

Железо необходимо растениям для образования хлорофилла, а также для поддержки других жизненно важных процессов. В нем нуждаются те культуры, которые в больших объемах выносят его из почвы: огурцы, томаты, салат, свекла, редис, укроп, шпинат. Обычно растениям бывает достаточно его естественного содержания в почве в виде различных солей. Кроме того, железо в достаточном объеме имеется в органических удобрениях. Специально железистые удобрения используют редко, преимущественно для внекорневых подкормок при явных проявлениях недостатка железа (некроз) на листьях.

Доломитовая мука представляет собой известковое удобрение, нейтрализующее почвенную кислотность. Оно содержит до 56 % кальция и до 42 % магния в виде карбонатов. Как примеси в доломитовой муке имеется ряд микроэлементов, а также песок и глина (1,5–4 %). Весной ее можно вносить в почву не менее чем за 3 недели до посева или высадки культур в открытый грунт или теплицы. Этот промежуток времени особенно важно соблюдать, если в почве и грунте ранее был внесен навоз.

Калимагнезия или сульфат калия-магния содержит до 30 % калия, незначительное количество хлора, магний и серу. Это удобрение хорошо растворяется в воде, поэтому легко усваивается почвой и растениями. Его можно использовать в качестве основного удобрения и как подкормку.

Кизерит или сульфат магния – это ценный источник магния и серы для сельскохозяйственных культур, который представляет собой водорастворимое удобрение. Сульфат магния содержит в виде примеси натрий, хлор, железо и марганец. Это высокоэффективное средство, норма его внесения вдвое ниже, чем сернокислого магния.

Магний-аммонийфосфат представляет собой трехкомпонентное сложное удобрение, которое содержит 10–11 % азота, 39–40 % фосфора и 15–16 % магния. Все основные элементы удобрения доступны для растений. Однако удобрение медленнодействующее и слаборастворимое в воде. Его можно вносить как основное удобрение под все овощные культуры в больших дозах без вреда для растений. Но больший эффект оно дает при выращивании овощей в условиях защищенного грунта.

Мульчирование. Это покрытие почвы мульчей для защиты и улучшения ее свойств. В качестве мульчи используют щепу, траву, солому, кору, опилки, укрывной материал. Раскладывают на поверхности обработанной почвы.

Мульчирование препятствует испарению влаги из почвы, обогащает ее полезными веществами, препятствуя их вымыванию и выветриванию, защищает корни растений от перепадов температур, а сами растения от садовых вредителей, предохраняет урожай от гниения и т. п.

Мульча бывает двух видов: органическая и неорганическая. К органической мульче относятся: садовый компост, листовой перегной, перепревший навоз с соломой, кора, стружка, щепки, опилки, хвоя, торф, солома, скошенная трава, яичная скорлупа, грибной компост, измельченная зелень сидератов. В качестве органических мульчирующих материалов также могут быть использованы бумага, картон, измельченные в шредере, хмель, морские водоросли.

Органическая мульча перегнивает, обогащая почву полезными веществами, улучшая ее структуру. Кроме того, способствует изменению ее кислотности, поэтому применять органическую мульчу нужно с осторожностью.

Неорганическая мульча – это камень, гравий, щебень, гранитная и мраморная крошка и пр. Она имеет не только практические функции, но и эстетические.

Первое мульчирование проводят весной. Перед этим следует убедиться, что почва обильно увлажнена. Необходимо удалить сорняки и внести, если нужно, удобрение. Весеннее мульчирование защищает корневую систему растений от перегревания и пересыхания. Второй период для мульчирования – осень. Также, как и весной, удаляют сорняки и вносят медленно разлагающиеся удобрения (костную муку, золу и т. п.). Осеннее мульчирование защищает корневую систему растений от вымерзания. Обновляют слой мульчи ежегодно или раз в 2 года, в зависимости от мульчирующего материала.

Цветники и овощные гряды мульчируют полностью. Мульчу раскладывают слоем толщиной примерно 7–10 см вокруг растений. Декоративные и фруктовые деревья и кустарники мульчируют по радиусу кроны. Ствол и место прививки не трогают. Растения, под которыми разложена мульча, поливают редко, но обильно.

Высаженную рассаду накрывают пленкой или укрывным материалом. Мульчирование пленкой защищает рассаду от пересыхания корней, сорняков и вредителей. Поливают растения через отверстия в пленке.

Севооборот – чередование сельскохозяйственных культур на территории и во времени или только во времени; эффективная технология органического садоводства.

Системы и схемы севооборота поддерживают плодородие почвы, сокращают количество вредителей и болезней растений.

Севооборот помогает поддерживать баланс питательных веществ в почве. Для хорошего роста овощные культуры нуждаются в разных макроэлементах. Листовым культурам требуется много азота, корнеплодам – фосфора, плодовым – калия.

Посадка ежегодно одного типа культур на одном участке истощает почву. Чтобы избежать этого, осуществляют годовой севооборот групп растений.

Самая простая схема севооборота требует выполнения только одного условия: однолетние культуры не должны расти на одном и том же месте 2 года подряд.

Сложные системы содержат 10-летние планы чередования овощных и плодовых культур на одном месте.

Основные принципы построения севооборота:

• чередование семейств;

• чередование групп культур при минимальном плане (3–4 года).

Прежде всего, необходимо выполнить чертеж своего участка, на котором растут плодовые и овощные культуры. Затем надо разделить посадочную площадь на 3 одинаковые части (на сколько лет рассчитана схема). Потом выбрать удобный принцип построения севооборота (по семействам или группам). После того как будет разработан план чередования культур, приступайте к его осуществлению. Наблюдения желательно записывать, так как первоначальную схему скорее всего придется подкорректировать.

Растения, улучшающие почву. Для того чтобы улучшить химические и физические свойства почвы, повысить ее плодородие, прибегают к помощи фитомелиорации.

Благодаря использованию растений-фитомелиорантов, почву можно очистить от болезней и вредителей, сократить количество сорняков, уменьшить загрязненность и т. п.

К фитомелиорантам относятся растения-сидераты и растения-концентраторы .

Сидераты выращивают как зеленое удобрение. Это один из самых эффективных способов восстановить плодородие почвы.

В качестве зеленого удобрения используют бобовые и другие растения или их смеси. Бобовые обогащают почву азотом. В качестве зеленого удобрения чаще всего используют кормовой горох, кормовые бобы, люпин узколистный, фасоль, фацелию, сераделлу, вику, клевер, донник желтый и белый.

Зеленое удобрение способно оздоравливать почву. В этом плане наиболее подходящими являются растения семейства Крестоцветные – редька, рапс, горчица, сурепица. Они подавляют рост сорняков за счет своего быстрого развития. Кроме того, горчицу не любят такие вредители, как проволочник, а бархатцы и сурепица яровая способны уничтожить несколько видов нематод. Также посадка крестоцветных препятствует вымыванию из почвы минеральных элементов, а горчица помогает получать растениям труднорастворимые фосфаты.

Если почва легкая, то фитомелиоранты повысят ее влагоемкость, а на тяжелой почве улучшат водный режим.

Растения-концентраторы впитывают в больших количествах определенные элементы, т. е. являются фиторемедиантами. Их высаживают для того, чтобы очистить почву от тяжелых металлов. Если использовать эти растения каждый год, то уровень тяжелых элементов значительно снизится.

Для очищения почвы от радиоактивных элементов нужно сажать ячмень, люцерну, горчицу, подсолнечник, карликовую или пушистую березу.

Растения, которые идут на зеленое удобрение, измельчают, а потом заделывают в почву. Прикапывают во время бутонизации и в начале цветения, потому что именно в это время в них присутствует большое количество биологически активных веществ. На легких почвах их заделывают на глубину 12–15 см, на тяжелых – на 6–8 см.

Сидераты быстро формируют зеленую массу и являются источником органического вещества и азота для других растений.

Их сеют, чтобы обогатить почву азотом и органическими веществами, калием, кальцием, фосфором, улучшить структуру почвы и ее физические и физико-химические свойства, повысить активность полезной микрофлоры, защитить почву от размытия и сдува, подавить рост сорняков. Сидераты оказывают фитосанитарное воздействие, привлекают полезных насекомых благодаря своим ярким цветам и пр.

Наиболее часто высаживаемые сидераты:

• бобовые – люпин, фасоль, соя, чечевица, сераделла, клевер, эспарцет, бобы кормовые, горох посевной и полевой, люцерна, донник, вика яровая и озимая, сачевичник и др.;

• крестоцветные – горчица, сурепка, рапс, редька масленичная;

• гречишные – гречиха;

• гидрофилы – фацелия;

• сложноцветные – подсолнечник;

• злаковые – рожь, овес, пшеница, ячмень.

Сидераты сеют весной и осенью, до и после посадки основной культуры. Весной сеют густо, осенью – реже.

Если сеют ранней весной, то подбирают скороспелые холодостойкие растения – овес, горчицу, кормовой горох.

Запахивают сидераты за 1–2 недели до посадки основной культуры.

Эффективность зеленого удобрения зависит от возраста растений. Молодые растения богаты азотом, поэтому после их заделки основную культуру можно сажать через 2–4 недели. При этом важно помнить, что слишком большое количество зеленой массы заделывать не стоит.

Почву следует хорошо подготовить. Каждый год в начале мая необходимо сеять на разных участках такие скороспелые культуры, как горох, укроп, картофель ранний, редис, а также кольраби, салат, цветную капусту.

После уборки урожая растительные остатки нужно заделать в почву, выровнять поверхность и посеять зеленое удобрение, предварительно внеся 1 ведро нитроаммофоски на 1 сотку. Если почвы кислые, то вносят 0,3–0,5 кг извести на 1 м2 на глубину 5–7 см. Семена сеют вразброс, заделывают граблями, присыпают землей.

Расскажем более подробно о некоторых сидератах.

Люпин – род растений семейства Бобовые, выращивают на зеленое удобрение. Люпин может накапливать в почве до 200 кг азота с 1 га. Хорошо растет на бедных кислых почвах. Растение сеют в конце июля – середине августа после уборки картофеля, капусты, зеленных. После люпина можно выращивать практически все культуры.

Сераделла посевная – род растений семейства Бобовые. Влаголюбивое, хорошо растущее на легких слабокислых почвах. Сераделлу обычно высевают ранней весной как самостоятельную культуру или подсевают к злаковым (овсу, ржи).

Донник, буркун – род двулетних, иногда однолетних растений семейства Бобовые. Высевают его весной, летом или осенью. В севообороте чаще высевают под покров зерновых культур. Хорошо растет на нейтральной почве.

Горчица белая – однолетнее масличное растение семейства Крестоцветные. Растет практически на любых почвах. Зеленую массу растения скашивают, когда листья свежие и сочные. После посадки горчицы снижается заболеваемость растений фитофторозом, ризоктониозом, паршой клубней и т. п. Также посевы горчицы снижают численность проволочника.

Масличная редька – однолетнее растение семейства Крестоцветные высотой 1,5–2 м. Сеять редьку можно с ранней весны до поздней осени. Пакет семян смешивают с одним стаканом сухого песка и разбрасывают по участку, затем боронуют. Растение обладает фитосанитарными свойствами – уничтожает возбудителей болезней, подавляет нематоды.

Подсолнечник однолетний, или масличный – однолетнее растение семейства Астровые с глубокой корневой системой.

Растение дает много компостной массы. Растет на любых почвах с рН от очень кислой (рН 4) до щелочной (рН 8).

Гречиха – растение семейства Гречишные, отличается быстрым ростом, обогащает почву органическим веществом, фосфором и калием, хорошо усваивает органические фосфаты. Гречиха является лучшим сидератом для плодовых деревьев и виноградников. Рекомендуется выращивать на бедных, тяжелых, кислых почвах.

Растения-предшественники. Хорошие предшественники полезны для всех культур.

Так, огурец, перец, капуста и лук, если их выращивать на одном месте в течение 3–4-х лет, снизят урожай на 30–50 %.

Выбирая предшественника, важно учитывать сроки уборки. Например, урожай поздней капусты снимают в октябре. В это время уже невозможно подготовить почву под морковь, ранние зеленные и другие культуры. Объем выращиваемых овощей также играет большую роль.

Например, картофель занимает больше места, чем все овощи вместе взятые, а петрушка – меньше, чем томаты или огурцы. Вот почему необходимо сгруппировать овощи для севооборота так, чтобы они занимали примерно одинаковые площади.

После картофеля можно сажать картофель и прочие овощи, кроме только перца, томата и баклажана. Картофель можно выращивать после любых культур.

Томат, перец и баклажан (пасленовые) не должны расти на одном месте более 2-х лет подряд. Их можно выращивать после любых овощных культур, кроме огурца, а огурец нельзя выращивать после пасленовых и тыквенных.

Огурец – растение, требовательное к предшественнику. Его можно выращивать на одном месте только год. Нежелательно сеять после тыквы, дыни, капусты, брюквы и томата. В свою очередь перечисленные растения не рекомендуется высаживать после огурца.

Фасоль, горох, бобы и соя являются хорошими предшественниками для всех овощных. Их в свою очередь также можно сажать после других культур.

Луковые лучше не сажать 2 года на одном месте, хотя они нетребовательны к предшественникам. После чеснока, лука репчатого, лука-шалота можно высаживать любые овощные культуры.

Правильное внесение удобрений и подкормок Огурцы, которым не хватает основных питательных веществ или микроэлементов, дают очень низкий урожай или погибают. Поэтому так важно наблюдать за растениями, заботливо подкармливая их в нужное время.

Правильная подкормка подразумевает внесение определенной дозы питательных веществ, отвечающих потребностям растения, в нужный момент и с максимальным эффектом. Обычно подкормки проводят ради улучшения питания культур и для возмещения недостающего в почве микроэлемента.

Теоретически все это выглядит вполне обоснованным, хотя пока отсутствует способ, позволяющий с достаточной точностью измерить потребности растения и определить действительный объем питательных веществ в субстрате. Наилучший результат дает сочетание основного удобрения с подкормкой.

Эффективность подкормки зависит от качества и свойств удобрений, степени растворимости их в воде и способности питательных веществ распространяться в почве. Наилучший эффект оказывают те подкормки, при которых удобрения вносят в растворенном виде. Сухие удобрения можно использовать лишь при обильных дождях или поливах, поэтому многое в этом деле определяют погодные условия. В сухую погоду проводить подкормки нецелесообразно, так как растения в этот период страдают от недостатка влаги, а не азота.

Число подкормок и время их проведения зависят от объема плодоношения растения, погодных условий и самой почвы. Так, если земля была хорошо удобрена, то она не нуждается в фосфорных и калийных удобрениях. Когда растение вступает в период плодоношения, оно потребляет больше питательных веществ, поэтому с этого времени ему нужно давать больше удобрений. Таким образом, объем различных удобрений зависит от урожайности растения в каждый конкретный год. Правда, фосфорные и калийные удобрения обычно вносят одинаково вне зависимости от урожайности, а вот азотные в урожайный и неурожайный годы вносят по-разному, учитывая силу роста и окраску листьев.

Например, в неурожайный год достаточно внести азотное удобрение один раз весной. Если же листья растения окрасятся в светло-зеленый цвет, в конце мая нужно провести еще одну азотную подкормку.

В высокоурожайный год дозу азотных удобрений необходимо повысить. Сначала их вносят как обычно весной, а потом проводят дополнительную подкормку после июньского осыпания завязей.

По способу внесения удобрения подкормка может быть корневой и внекорневой. Корневая подкормка – основной способ внесения удобрений в почву в непосредственной близости от корня растения, благодаря чему питательные вещества поступают прямо в корневую систему, обеспечивая ее рост и развитие.

Корневую подкормку минеральными удобрениями можно осуществить несколькими способами:

• равномерно разбросать удобрения по влажной поверхности почвы, а затем закопать на глубину ее перекопки;

• заделать удобрения в канавки глубиной 20–30 см, заранее вырытые по внешней границе лунок;

• растворить в большом объеме воды нужное количество минеральных удобрений (преимущественно азотистых) и полить этим раствором растения. При этом нужно учитывать следующий момент: чем в большем количестве воды растворено удобрение, тем равномернее оно распределится по участку.

Растворы и смеси минеральных удобрений необходимо готовить перед самым применением, включая в их состав основные элементы, способствующие нормальному развитию растения: азот, фосфор и калий. Кроме них в состав смесей следует включать макро– и микроэлементы: кальций, магний, железо, марганец и др.

При этом состав удобрения и доля содержания каждого элемента определяется многими факторами: возрастом растений, их видом, составом почвы на месте произрастания, климатическими условия и целым рядом индивидуальных факторов.

Очень важно правильно выбрать время внесения удобрений. К примеру, азотные удобрения не вносят под культуры во второй половине вегетации, поскольку азот нужен растениям весной во время бурного роста. По этой причине симптомы азотного голодания желательно выявить предшествующим летом. При осенних же подкормах образуется избыток азота в почве, который обычно ведет к ослаблению растений, снижая их морозостойкость.

Правильная и своевременная корневая подкормка будет гарантом хороших урожаев и здорового ухоженного сада. Для ее проведения желательно использовать действующие медленно удобрения, точно соблюдая их дозировку, поскольку избыточная концентрация может привести к ожогам корневой системы.

Для правильного определения нужной концентрации удобрений возможно провести агрохимический анализ почвы с помощью высококвалифицированных специалистов агротехнической лаборатории. Анализ нужен для того, чтобы с максимальной точностью определить уровень обеспеченности почвы питательными веществами, а прежде всего фосфором и калием.

Уровень обеспеченности может быть повышенным, средним и низким. При высоком уровне обеспеченности почвы полезными элементами требуется уменьшать дозировку удобрения, а при низком уровне – увеличивать.

Глубокий слой почвы (20–40 см) должен содержать в 2 раза меньше фосфора, и в 1,5 раза меньше калия, чем верхний. Опираясь на эти данные, можно рассчитать примерную дозу внесения удобрений. Если обеспеченность почвы фосфором и калием ниже среднего уровня, то дозу удобрения увеличивают в 2 раза. При среднем и повышенном уровне обеспеченности нужно увеличить дозу в 1,2–1,5 раза, а при высоком уровне (свыше 40 мг на 100 г почвы) – уменьшить в 2 раза.

От степени обеспеченности почвы азотом, калием и фосфором зависит интенсивность роста и развития растений, а также способность поглощения ими полезных микроэлементов. Достаточный уровень азотного питания обеспечивает хорошее усвоение калия, магния, кальция, меди, железа, марганца и цинка. При недостатке азота и повышенной концентрации фосфора в почве усвоение микроэлементов ухудшается.

Корневую подкормку органическими удобрениями (перепревшим навозом, компостом, перегноем) можно проводить с периодичностью 1 раз в 2–3 года, заделывая их в почву на глубину 10 см. Жидкую органику вносят после дождя или полива на хорошо взрыхленную почву. Для этой цели лучше всего подходят навозная жижа, птичий помет, коровяк и другие удобрения, хорошо растворимые в воде.

Корневую подкормку минеральными удобрения так же целесообразнее проводить легкорастворимыми в воде видами. Все азотные удобрения легко растворяются в воде, но предпочтительнее использовать те, что содержат азот в нитратной форме – селитре:

• аммиачная селитра (до 35 % азота);

• натриевая селитра (до 17 % азота);

• хлористый аммоний (до 45–46 % азота);

• сульфат аммония (20 % азота).

Так же легко растворяются в воде, особенно в горячей, калийные удобрения, например калийная соль (до 35 % окиси калия).

Среди фосфорных удобрений наиболее легкорастворимыми являются аммофос и суперфосфаты (16–20 % усвояемой фосфорной кислоты).

Подкормку следует проводить в стадии активного роста, поскольку в состоянии покоя в ней нет особого смысла. Очень эффективна ранневесенняя подкормка по мерзлой почве, поскольку в весенний период растения усваивают максимальное количество питательных элементов, а в почве на этот момент их обычно не хватает.

Азотные удобрения вносят, используя весенние и ранние летние подкормки. Иногда это единственный способ внесения удобрений из-за их подвижности и недолговечности. Ранневесеннюю подкормку можно проводить на всех типах почв, поскольку в начале вегетации в грунте отсутствуют нитраты. Более других для этого агротехнического приема подходят аммиачная селитра и мочевина, которые можно разбрасывать по поверхностности почвы. При этом мочевину нужно заделать тонким слоем земли, так как при попадании влаги на открытом воздухе она улетучивается, а аммиачная селитра постепенно впитается в почву.

На черноземах, темно-серых лесных и наносных почвах, обладающих достаточным плодородием, можно ограничиться одной ранневесенней подкормкой. На относительно бедных почвах и всех легких почвах вне зависимости от их плодородия следует проводить дополнительную раннелетнюю подкормку. В таком случае весной вносят до 55–65 % годовой дозы азота, а оставшиеся 35–45 % довносят в начале лета.

Если вторая подкормка осуществляется под дожди или обильный полив, то удобрения также можно вносить поверхностно. В сухую погоду или при отсутствии возможности провести обильный полив удобрения необходимо развести в воде (25–30 г на 10 л). На легких почвах раствор можно вносить поверхностно, на суглинистых и глинистых – в бороздки, предварительно проложенные на глубину 10–15 см.

Из сложных удобрений для подкормки можно выбрать нитрофос и нитроаммофос, также внося их в бороздки. Если же осенью был внесен сульфат аммония, который хорошо сохраняется в почве, то ранневесеннюю подкормку можно отменить или же провести, значительно уменьшив дозировку удобрения.

Растворы для подкормок органикой на почвах с плотной структурой также лучше вносить в бороздки, которые после впитывания раствора нужно засыпать землей.

Внекорневая подкормка – это дополнительный способ питания растений, применяемый в совокупности с основной корневой подкормкой. Обычно ее проводят путем распыления растворов, содержащих питательные вещества, прямо на растения.

Попадая на стебли, листья и другие надземные части растения, питательные вещества усваиваются намного быстрее и эффективнее. Поэтому внекорневую подкормку практикуют в тех случаях, когда растение нужно срочно подкормить (во время болезни). Также она незаменима в годы обильного урожая как дополнение к основной почвенной подкормке.

Внекорневая подкормка для непосредственного введения в растение азота и микроэлементов полезна, если почва обладает повышенной кислотностью либо была чрезмерно уплотнена во время засухи или почвенных заморозков. Эффект от применения внекорневой подкормки можно увидеть уже на третий день. При этом длится он всего около 2–3-х недель, так как этим способом нельзя вносить удобрения в больших количествах, поскольку их крепкие растворы могут быть губительны для растения. Затем подкормку при необходимости можно повторить.

Внекорневая подкормка незаменима и во время тех фаз развития растений, когда нет возможности внести удобрение в почву, не повредив корневую систему. Особенно полезны для растений подкормки, основанные на поглощении ими макро– и микроэлементов. Внекорневая подкормка с включением в питательный раствор азота, фосфора и калия может поддержать растение в трудный момент развития. Причем она лишь дополнит, но не заменит основную корневую подкормку, тем не менее, в достаточной мере обеспечивая растение через листья микроэлементами (кальцием, магнием, железом, марганцем, молибденом, цинком) и другими полезными веществами.

Для проведения внекорневой подкормки оптимально подходит раннее утро или вечер, безветренная и пасмурная, но не дождливая погода. Эффект от нее зависит от объема полезных веществ, который успеют впитать листья и другие части растения, поэтому питательный раствор должен как можно дольше на них находиться. В то же время, проводя внекорневую подкормку вечером, нужно выбрать такой момент, чтобы листья успели высохнуть до наступления ночи, иначе возникает риск развития грибковых заболеваний. В жаркую или ветреную погоду раствор быстро испарится, а дождь просто смоет его, из-за чего эффект от подкормки будет невелик.

При проведении внекорневой подкормки важно правильно определить концентрацию раствора. Желательно, чтобы она не превышала 1 %, иначе на листьях могут появиться ожоги. Если через внекорневую подкормку предполагается передать растениям недостающие микроэлементы, то потребуется использовать соответствующие растворы солей очень слабой концентрации.

Раствор нужно готовить в день использования. Даже если вы полностью уверены в правильной концентрации, для начала желательно обработать 1–2 ветки и проследить, не появятся ли на них в течение 1–2 ч признаки ожогов.

Только после этого можно проводить подкормку всего растения. Раствор распыляют по верхней и нижней поверхности листьев, если есть такая возможность, опрыскивая их до тех пор, пока с них не начнет капать.

Смешивать удобрения нужно в соответствии с рекомендациями, указанными в инструкции, иначе в полученной смеси могут начаться химические процессы, которые приведут к потере питательных веществ. В частности, может произойти выделение аммиака, вещества перейдут в трудно усвояемую форму или повысится гигроскопичность, из-за чего удобрение быстро станет непригодным.

Внекорневую подкормку можно совмещать с различными мероприятиями по уходу за садом: поливом, обмывом крон деревьев или опрыскиванием от вредителей. Однако в последнем случае нужно учитывать совместимость ядохимикатов и удобрений.

36. Как собирать и хранить огурцы

Примерно через 50–60 дней после посева огурцы начинают плодоносить. С этого времени необходимо проводить регулярные сборы плодов. Огурцы короткоплодных сортов собирают каждые 1–2 дня, длинноплодных (тепличных) – каждые 3–4 дня.

Редкие сборы сильно снижают общую урожайность, так как огурцов-зеленцов появляется крайне мало. При нахождении на плетях старых плодов растение не старается отрастить новые. Поэтому нельзя пропускать больше двух дней от сбора до сбора, иначе нарастание массы огурцов будет крайне медленным. Собирать огурцы лучше всего ранним утром. Собранные после полудня плоды хуже хранятся и быстрее вянут.

Съем плодов должен быть правильным. Нельзя поднимать, переворачивать или притаптывать плети. Как правило, огородники снимают только хорошие плоды с товарным видом. Но это является ошибкой – больные, искривленные, желтые или переросшие плоды нужно обязательно снимать. Если этого не сделать, то они будут истощать растение, которое вместо того чтобы начать отращивать новые плоды, будет питать старые.

На плетях рекомендуется оставлять крупные и здоровые огурцы красивой формы на семена. На одном растении нельзя оставлять более трех семенников, иначе урожайность снизится.

Собранные плоды нужно поместить в полиэтилен и положить в прохладное место. В таком состоянии огурцы могут храниться 5–7 дней. Свежие огурцы не подлежат длительному хранению, поэтому их лучше сразу после сбора солить или мариновать.

Убирать урожай рекомендуется как только зеленцы достигнут нужного размера: для консервирования – 8–10 см; для засолки – от 8 до 18 см; салатные сорта – от 12 см.

37. Как бороться с бахчевой тлей

Бахчевая тля – это мелкое насекомое, длина тела которого равна 1,2–2,1 мм, крылатые особи несколько больше – 1,2–1,8 мм. Окраска вредителя разнообразна – от желтой до практически черной. Личинки бывают белыми либо зелеными. На зимовку уходят имаго, поселившись на листьях сорной растительности. На культурных видах они обнаруживаются с конца июня и за сезон производят до десяти – пятнадцати поколений, особенно если стоит влажная погода и температура держится на уровне 16–22 °C.

Тля поселяется на нижней стороне листьев, на цветках и стеблях целыми колониями и высасывает из них соки. Органы растения желтеют и отмирают. Но тля опасна не только сама по себе, но и тем, что переносит возбудителей вирусных и бактериальных заболеваний.

Вовремя предпринятые меры позволяют справиться с этим вредителем. Важно уничтожить сорняки, которые становятся домом для этого насекомого до середины лета. Помогает опрыскивание карбофосом или настоем красного жгучего перца и табачной пыли. На 10 л горячей воды температурой 60 °C нужно взять 5–10 г сухого красного перца, 200 г табачной пыли и настаивать в течение суток. Настой процеживают, добавляют 2 ст. л. жидкого мыла и 2–3 ст. л. древесной золы. Полученным составом опрыскивают растения, расходуя 1–2 л на 1 м2 грядки. Обрабатывают стебли, верхнюю и, особенно, нижнюю поверхность листьев. Опрыскивание повторяют через 6–7 дней.

Также по окончании огородного сезона необходимо убрать все растительные остатки и перекопать участок.

38. Чем опасен паутинный клещ и как от него избавиться

Взрослое насекомое имеет удлиненное или овальное тело зеленовато-желтого цвета и длиной 0,3–0,5 мм. Клещи зимуют в растительных остатках, под комочками грунта, в щелях теплиц. Наибольшую активность вредитель проявляет в сухую теплую погоду и за сезон производит примерно десять поколений. Клещи располагаются на нижней стороне листьев, которая постепенно затягивается паутинкой. Они прокалывают листья, на которых сначала появляются светлые точки, заметные с верхней стороны, потом образуются пятна, и листья приобретают характерную мраморность, после чего желтеют и отмирают. Поврежденное растение сбрасывает цветки, завязи и плоды, нередко погибает.

Спустя несколько дней самки откладывают шаровидные полупрозрачные яйца (примерно по 100 штук каждая) величиной 0,12 мм, из которых через 2–4 дня появляются такой же длины округлые личинки, также повреждающие растения. Полный цикл развития составляет 12–28 дней. Начиная с августа и до середины октября самки уходят на зимовку.

Бороться с вредителем трудно, но вполне возможно. Для этого надо уничтожать сорняки, которыми они тоже питаются, перекапывать осенью участок, дезинфицировать теплицы и парники, убирать растительные остатки, в том числе и поврежденные листья. Помогает опрыскивание 10 %-ным раствором карбофоса (60 г на 10 л воды).

39. Как избавиться от ростковой мухи

Ростковая муха – еще один многоядный вредитель. Ее серое тело с тремя коричневыми полосками на спине имеет длину 3–5 мм. Яйца, которые муха откладывает, в длину не превышают 1 мм. Самка находит для них место на поверхности почвы рядом с различными растениями. Из яиц выходят белые, практически прозрачные личинки длиной 6–8 мм, которые повреждают большинство овощных культур, в том числе огурцы, помидоры, лук, редис, фасоль и др. Через 2 недели личинки окукливаются в земле. За сезон самки производят два-три поколения вредителей, первые мухи вылетают примерно в мае.

Чтобы предупредить появление ростковой мухи на участке, не рекомендуется оставлять на поверхности свежий навоз, в котором будут концентрироваться вредители; необходимо дезинфицировать семена; вовремя осуществлять агротехнические мероприятия (прополку, рыхление, удобрение, обильные поливы в засушливый период, ликвидировать растительные остатки и пр.); обеспечивать рассаду условиями для активного роста и развития.

40. Чем опасна галловая нематода

Это весьма плодовитый вредитель: если погодные условия благоприятствуют, самка откладывает примерно 2000 яиц, из которых появляются личинки, проникающие в корни растений и образующие на них вздутия, которые называются галлами (их может быть несколько сотен на одном растении). В них личинки и развиваются.

Взрослые особи нематод – это круглые черви длиной примерно 1,5 мм. Самка отличается от самца грушевидной формой тела. У последнего передняя часть червеобразного тела несколько более узкая.

Поскольку вредитель присасывается к корням, они постепенно истощаются, растения ослабевают и подвергаются различным заболеваниям. Особенно сильно вредитель размножается в жаркую погоду и при недостаточном поливе.

Чтобы уничтожить вредителя на участке, можно пролить его на глубину 35–40 см кипятком (помогает и промораживание тепличного грунта), посадить на нем растения, устойчивые к нематоде – чеснок, капусту и другие крестоцветные культуры. Необходимо бороться с сорняками.

Если в теплице появился этот вредитель, придется поменять почву, сняв 50 см грунта. Важно дезинфицировать почву и огородный инструмент (видатом, карбатионом и др.).

41. Как избавиться от слизней

Существует несколько видов слизней – сетчатый, пашенный, малый полевой, окаймленный. Огурцы в наибольшей степени страдают от первых двух. Тело сетчатого слизня длиной 7 см, имеет веретенообразную форму. Оно коричневого или серого цвета и покрыто слоем слизи. Пашенный слизень несколько меньше по размеру (5 см) и светло-желтого цвета.

Откладывают полупрозрачные шаровидные яйца и выбирают для этого укромные места. Кучки яиц можно найти у основания растений, под комочками почвы, укрытиями и пр. У сетчатого и пашенного слизней зимуют яйца, у остальных – разновозрастные особи. К концу мая отрождаются молодые моллюски, которые становятся половозрелыми примерно через 2 месяца.

Слизни ведут ночной образ жизни, в их рацион входят 140 видов растений. В борьбе с ними помогают следующие мероприятия: уничтожение сорной растительности, особенно в переувлажненных местах; рыхление почвы; собирание их вручную из-под укрытий, под которые они прячутся на день; обработка почвы суперфосфатом (примерно 40 г на 1 м2) или гашеной известью (15 г на 1 м2). При большом количестве вредителей междурядья можно посыпать золой или солью.

42. Как побороть медведку

Медведка обыкновенная – это достаточно крупное насекомое (длина – 35–55 мм), внешне напоминает речного обитателя, за что и получила название «земляной рак». Она проделывает в почве ходы и при этом повреждает стебли и корни растений.

У насекомого бурого цвета тело, укороченные надкрылья, передние конечности плоские, с зубцами, специально предназначенные для рытья почвы. Из яиц овальной формы появляются личинки, похожие на взрослых особей, но без крыльев. Те и другие зимуют в навозе или в почве.

Самки на глубине 10–15 см устраивают гнезда, в которые откладывают примерно по 400–440 яиц длиной до 2,5 мм, из которых через 10–20 дней отрождаются личинки, набрасывающиеся на огородные культуры.

Чаще всего медведки попадают на участок с привезенным навозом, в котором они зимуют и который можно использовать и для того, чтобы избавиться от вредителя, разложив его по огороду небольшими кучками. С наступление холодов останется только собрать их и уничтожить вместе с насекомыми.

В борьбе с медведкой помогает рыхление междурядий в мае – июне. Нередко огородники разбрасывают отравленные приманки (помните, что токсичные препараты, например фосфид цинка, накапливаются в почве, поэтому не следует усердствовать с их применением, иначе можно отравить растения, которые идут в пищу) из вареной пшеницы или ячменя, которые смешивают с растительным маслом и карбофосом (на 1 кг зерна 50 г инсектицида и 30 мл масла).

43. Как бороться с табачным трипсом

Табачный трипс – это насекомое с тонким телом светло-желтого или коричневого цвета длиной 0,8–0,9 мм и бахромчатыми узкими крыльями. Трипс откладывает мелкие (0,25 мм) беловатые почкообразные яйца, из которых появляются зеленовато-желтоватые личинки, внешне похожие на взрослых особей, но отличающиеся от них размером и без крыльев.

На зиму взрослые насекомые забираются в растительные остатки, луковицы или остаются в верхнем слое почвы. С наступлением весны они располагаются на сорняках, а потом нападают на овощные растения. Чаще всего их можно увидеть в пазухах листьев, из которых они высасывают соки. В результате этого огурцы покрываются беловато-серебристыми пятнами, которые имеют тенденцию к слиянию. Пораженные органы растения желтеют и усыхают.

Самки под кожицей листьев устраивают кладки (количество яиц доходит до 100 штук), из них отрождаются личинки, которые постепенно взрослеют. Полный цикл развития этого вредителя занимает 15 дней. С завершением сезона трипсы уходят на зимовку, причем они могут поселяться на хранящемся луке-севке, размножаться на нем, что, естественно, отрицательно сказывается на качестве посадочного материала.

Из мер борьбы с вредителем можно назвать следующие: борьба с сорняками, осенняя перекопка почвы, уборка растительных остатков, чередование культур, послеуборочная сушка лука и предпосевная дезинфекция севка (выдерживание их в течение 10 мин сначала в воде, имеющей температуру 45 °C, потом в холодной).

44. Чем опасен огуречный комарик

Огуречный комарик – мелкий вредитель длиной 4 мм серого цвета, поэтому не очень заметен на поверхности грунта. Местом его обитания являются растительные остатки, не убранные из теплицы, в которых он чаще всего и присутствует.

Самки откладывают овальные яйца белого цвета, из которых отрождаются личинки длиной до 5 мм, прозрачные, с черной головой. Кладки специально располагаются поблизости от растений, чтобы гусеницы легко добирались до корней, которые поражаются в первую очередь, прогрызали их и повреждали корневые ткани.

Углубившись в почву, личинки окукливаются и остаются на зимовку. При нападении многочисленных насекомых огурцы могут погибнуть.

Выполнение требований агротехники поможет не допустить появления и размножения вредителя. Поэтому важно не только использовать устойчивые к насекомому сорта, но и уничтожать растительные остатки, рыхлить, пропалывать и удобрять почву.

45. Как избавиться от проволочника

Проволочник представляет собой личинку жука-щелкуна, который имеет удлиненное тело длиной 7–16 мм темно-бурого, зеленоватого или черного цвета, некрупную голову и короткие ноги. Свое название насекомые получили за своеобразный щелчок, который они издают при подпрыгивании, если положить их на спину.

Яйца мелкие, длиной 0,5 мм, белого цвета. У отродившейся личинки удлиненное (15–17 мм) желтое тело с тремя парами ног.

На зимовку уходят личинки и жуки. Последние выходят весной, делают кладки из 120–200 яиц в верхнем слое почвы. Личинки первые 2–5 лет обитают в почве, летом окукливаются, а через 15–20 дней на поверхности появляются жуки. Личинки обитают на глубине не более 15 см. Там они повреждают корневую шейку растений (в результате растения задерживаются в развитии, качество и величина урожая снижаются), проделывают в клубнях ходы, в которых находят прибежище микроорганизмы, вызывающие загнивание корнеплодов при хранении.

К мерам борьбы с вредителем относятся весенняя перекопка участка, борьба с сорняками, удобрение почвы аммиачной селитрой, известкование, использование препаратов типа базудина.

46. Как бороться с мучнистой росой и ложной мучнистой росой

Мучнистая роса сначала проявляется на верхней стороне листовой пластины всех тыквенных растений, к которым относятся и огурцы, вследствие чего она покрывается округлыми мучнистыми пятнами – мицелием, в котором развиваются конидии (возбудители заболевания). Постепенно они распространяются и на нижнюю сторону листа. Далее пятна сливаются, в результате чего листья темнеют и сморщиваются, стебли утрачивают яркую окраску и становятся хлоротичными, плоды приобретают неприятный вкус.

Обратите внимание заболевание особенно активизируется при повышенной влажности и перепадах температуры.

Чтобы не допустить инфекции, надо бороться с сорняками, убирать растительные остатки, на которых зимуют грибы, перекапывать почву, осуществлять чередование культур, не высаживая одни и те же растения несколько лет подряд на одно и то же место.

Ложная мучнистая роса, или пероноспороз – распространенная грибная инфекция, переносится зооспорами. При этом заболевании в результате на верхней стороне листовых пластин появляются желто-зеленые пятна, а на нижней – налет серо-фиолетового цвета (мицелий). С течением времени пятна сливаются, листья усыхают и опадают. Возбудители заболевания сохраняются в грунте примерно 5 лет.

Чтобы не допускать заболевания, надо дезинфицировать теплицы, парники, инвентарь, ликвидировать растительный мусор, опрыскивать растения при обнаружении первых симптомов инфекции 1 %-ной бордосской жидкостью.

47. Чем опасна мозаика

Мозаика – вирусное заболевание, при котором листья приобретают характерную мозаичную расцветку, нередко сморщиваются. Вирусы распространяются насекомыми, передаются через семена и растительные остатки.

Средства борьбы с мозаикой включают использование семян только от здоровых растений, борьбу с сорняками и насекомыми-вредителями, уничтожение зараженных растений и садово-городного мусора.

48. Как устранить бактериоз

Бактериоз (угловатая пятнистость) – бактериальное заболевание, которое чаще всего встречается в защищенном грунте и проявляется на листьях, всходах, иногда на цветках и плодах.

На краях семядольных листьев возникают светло-коричневые пятна, которые постепенно охватывают всю поверхность листовой пластины, потом на листьях отмечаются маслянистые угловатые пятна, постепенно темнеющие, усыхающие и выпадающие, образуя в ткани листа отверстия. Черешки и стебли покрываются язвочками, на плодах образуются водянистые пятна. На всех пораженных органах имеются капли мутноватой жидкости желтого цвета, представляющие собой скопления бактерий. Они разносятся при поливе и сохраняются на растительных остатках и семенах, взятых с зараженных плодов.

Уничтожение растительного мусора, здоровый посевной материал, чередование культур – действенные меры борьбы с инфекцией. При первых признаках заболевания помогает обработка растений 1 %-ной бордосской жидкостью, которая повторяется каждые 10–12 дней. Последняя должна осуществляться не позднее чем за полмесяца до сбора урожая.

49. Как предотвратить фузариозное увядание огурцов

От этого заболевания страдают как молодые побеги, так и зрелая растительность. Процесс увядания протекает очень быстро – буквально за сутки огурцы погибают из-за грибкового поражения волокнистых пучков. Для профилактики заболевания перед посевом семян или высадкой рассады необходимо дезинфицировать почву раствором марганца.

50. Чем опасна корневая гниль

Это заболевание развивается из-за недостаточного или избыточного полива холодной водой, а также жаркой погоды. Эти факторы приводят к тому, что у растения жухнет листва, а по мере увядания – засыхает. Если извлечь больное растение из почвы вместе с корневой системой, то можно увидеть трухлявую часть.

Необходимо стимулировать образование новых корней у растения. Для этого вокруг каждого растения создают слой плодородной почвы в 5 см.

Есть и другой способ – нужно выложить обрезанные листья на плодородном грунте. Через неделю прикопанный побег должен пустить здоровые корни.

Усохшее растение выкапывают вместе с грунтом, а лунку заполняют качественной почвой. После уборки грядки или теплицы использованный инструмент моют крепким мыльным раствором.

Назад: 13. Как правильно проводить подкормку рассады

На главную: Предисловие