Грядки-короба

Книга: Высокие грядки своими руками. Три урожая за сезон

Высокие грядки получают все большее распространение среди огородников. Особым видом такого огородного элемента является высокая, укрепленная на одном месте стационарная грядка. Она представляет собой удлиненный или квадратный либо другой формы ящик без дна, соответствующий габаритам огородной надземной грядки. Ящик-короб слоями заполняют органикой: вниз складывают различные растительные отходы (траву, солому, листву), затем кладут торф, перепревший навоз или компост, в верхний слой складывают плодородную садовую землю из проходов. При желании можно пролить содержимое короба-грядки настоями трав.

Необходимость в такой грядке продиктована, прежде всего, потребностью в более свободном доступе при обработке междурядий и выращивании овощных растений пожилыми людьми, поскольку здесь нет необходимости низко наклоняться к земле. Высокие грядки-короба подходят для участков с каменистой и неплодородной землей.

Высокую грядку можно использовать для выращивания большинства культур: огурцов, помидоров, клубника, салатов и др. Стенки высокой стационарной грядки-короба, несколько лет находящейся на одном месте, складывают из кирпича, бревен, бруса, досок, камня и шифера. Высокие, плотно сбитые грядки обладают определенными достоинствами:

• компост и мульчу укладывают в короб несколькими слоями, а также периодически добавляют сверху, поэтому в землю постоянно поступают нужные органические вещества;

• в коробе-грядке сохраняется постоянная и оптимальная температура для жизнедеятельности почвенных микроорганизмов;

• внутри короба проще создавать и поддерживать влажный почвенный микроклимат, комфортный для жизни и эффективной работы микроорганизмов, создающих гумус;

• микроклимат грядки-короба обеспечивает растениям нужное питание и защищает их от перегрева в жаркое время года;

• мульча, покрывающая поверхность почвы, не уносится ветром, лучше удерживается в коробе грядки;

• в почве грядки-короба бывает минимальное количество сорняков, поэтому не затрачиваются лишние усилия на прополку;

• здесь можно получить тот состав почвогрунта, который подходит для конкретных растений на данной грядке.

Для защиты деревянного каркаса и других деталей ограждения грядки-короба от длительного контакта с постоянно влажной землей можно использовать плотную полиэтиленовую пленку, прикрепив ее степлером.

Переносная грядка-короб

Высокая грядка решает многие проблемы в тех местах, где талая или дождевая вода периодически заливает участок. Спасти посадки от этого поможет поднятие грядки всего на 15–25 см выше дорожки.

Конструкция любой высокой грядки очень проста – это всего лишь ящик без дна, сбитый из любого материала. Стенки сравнительно невысокой грядки делают из длинных деревянных досок, даже старых, что препятствует расползанию приподнятой грядки. Доски ставят вертикально или наклонно внутрь под любым углом. Для неоднократного пользования доски надо снабдить креплениями.

Важно, чтобы ложе высокой грядки не было изолировано от земли, на которой стоит контейнер, поэтому корпус-ограждение грядки нельзя устанавливать на бетонные плиты. В таком случае черви и прочие полезные почвенные организмы будут свободно проникать в грядку и активизировать процесс разложения органики.

На грядку, приподнятую на небольшую высоту, потребуется сравнительно немного земли. Для ранних и скороспелых овощей нужен не очень толстый (20–30 см) слой плодородной почвы.

Ширина такой грядки может быть 60–90 см при расстоянии между грядками 60–80 см. Длина произвольная. В местности с засушливым летом высота переносной грядки обычно небольшая, с бортиками, выступающими на 15–20 см над поверхностью огородной площадки.

Грядку с переносным каркасом по возможности лучше располагать с запада на восток, а посевные ряды протягивать поперек. В таком случае достигается оптимальная освещенность растений.

Конструкция высокой грядки предполагает обязательное наличие каркаса и корпуса, т. е. стенок, чтобы почва не расползалась за пределы грядки. Именно в этом состоит основная трудность ее обустройства.

Удобно сделать съемный переносной каркас, который позволит в дальнейшем перемещать грядку на новое место в случае переустройства огорода. Съемный каркас делают из прочных деревянных брусков, их располагают с наружной стороны, чтобы они не имели контакта с землей. Долговечный каркас выполняют из металлических уголков или специальных металлических профилей, соединяя конструкцию в углах сваркой или мощными болтами.

Как вариант, использование ограждений и бордюров заводского изготовления из оцинкованной стали с полимерным покрытием. Они могут быть разной цветовой гаммы и практически любой геометрической формы. С таким ограждением участок выглядит аккуратно и живописно.

Преимущества такого ограждения – в его относительно долгом сроке эксплуатации. Но надо помнить, что находясь в почве, металл быстро ржавеет и превращается в труху. В жару металл сильно нагревается и вызывает сильный перегрев почвы. Кроме того, тонкие металлические пластины не обладают достаточной устойчивостью, поэтому применяют различные дополнительные детали для укрепления ограды. Острые кромки металлических бортов могут травмировать руки, поэтому приходится их изолировать.

Сооружая каркас, следует учесть, что сырая земля очень тяжелая. Она оказывает значительное давление на стенки грядки, распирая их посередине. Для того чтобы длинные стенки короба не разрушились или не деформировались под давлением почвы, через 1–1,5 м делают стяжки из туго натянутой толстой проволоки, троса или металлических профиля, полосы. При сооружении деревянного каркаса делают поперечины из обрезков доски, придающие грядке нужную жесткость. После этого каркас обшивают шифером или старыми ненужными досками толщиной 3–5 см.

Если доски размером 6000×150×30 мм, то на одну грядку идет 3 таких доски: 2 доски образуют длинные стороны, а третью надо распилить на отрезки нужной длины для поперечин. Длина поперечин зависит от предполагаемой ширины грядки. Однако можно сооружать грядки различных размеров из самых разных досок. Деревянные детали удобно скреплять 95-миллиметровыми саморезами. Предварительно в досках, куда будут входить шляпки саморезов, просверливают отверстия нужного диаметра. Если доски для стенок корпуса грядки из твердой древесины, то для облегчения вкручивания тонким сверлом просверливают и те доски, в которые входит острие саморезов.

Дерево, даже пропитанное всевозможными антисептическими средствами, загнивает при контакте с землей достаточно быстро. Поэтому деревянный каркас, несмотря на пропитку, прослужит не дольше 3—4-х лет. Пропитка олифой увеличит срок службы деревянного каркаса. Черный металл также быстро ржавеет, контактируя с почвой. Конечно, в этом имеется некоторая польза для растений – они получают нужную подпитку солями железа, но каркас в таких условиях не прослужит долго.

Поэтому обязательно изолируют внутренние стенки корпуса с помощью толстой полиэтиленовой пленки, ПВХ пленки, обрезков линолеума, рубероида и других подобных материалов. Полоса пленки должна быть достаточно широкой, чтобы она полностью перекрывала высоту дощатых стенок корпуса переносной грядки и немного уходила вниз.

Наиболее предприимчивые огородники используют и междурядья. Укрепив боковины грядок досками и уложив поверх них съемные щиты, они получают всегда сухую и чистую дорожку между грядками. А под тенью щитов достаточно успешно растут шампиньоны.

Выбранный участок под грядку точно размечают по размерам переносного корпуса, очищают от мусора и корневищных сорняков. Для улучшения дренажных свойств почвы перекапывают это место и снимают верхний плодородный слой, откладывая его в сторону, на 10–15 см.

Грядку или клумбу с переносным корпусом устанавливают на предварительно вскопанную и выровненную землю. Собранный каркас могут без труда переносить двое взрослых мужчин. Положив каркас на вскопанную землю, немного его заглубляют и выравнивают, осторожно ударяя кувалдой. Установив переносной корпус на свое место, настилают металлическую сетку для защиты от мышей, кротов и прочих грызунов.

На сетку накидывают слой грубого водопроницаемого материала толщиной около 10 см: слегка измельченные ветки после обрезки деревьев, крупный древесный мусор, хворост, древесную кору, солому, водоросли и опавшую листву, сверху укладывают садовый компост, перепревший навоз или птичий помет с соломой (использованная подстилка из курятника) слоем примерно 20 см. При необходимости, дважды повторяют последовательно укладку обоих слоев, поскольку наполнители на высокой грядке оседают под собственной тяжестью. Сверху насыпают 10-сантиметровый слой плодородной почвы, снятой перед установкой корпуса. Слои при заполнении грядки не смешивают.

После заполнения обильно поливают грядку и оставляют ее в покое на несколько дней – почва в ней должна немного уплотниться. После этого высаживают на грядку саженцы или высевают семена. Если высадка растений не предполагается в ближайшее время, то грядку накрывают черным садовым материалом и тщательно закрепляют его по краям. Также обязательно закрывают до весны грядку, подготовленную с осени.

Для быстрого роста растений и лучшего сохранения влаги тоже можно накрывать грядку черной пластиковой пленкой, она обеспечивает лучший прогрев высокой грядки. Растения сажают, прорезав в пленке крестообразные отверстия.

Обычно такая грядка может прослужить 6—10 лет, за это время произойдет полное разложение ее древесного фундамента. Тогда содержимое грядок надо разровнять тут же, а новую грядку устроить на другом месте.

С помощью переносной грядки для выращивания огурцов возможно улучшить почву на участке. Для этого осенью наметить расположение будущей огуречной грядки, снять всю землю на глубину примерно 30–35 см, т. е. до глиняной подстилки. Выемку плотно набить всеми растительными отходами: стеблями, ботвой, травой, листьями. Набивку плотно утрамбовать и засыпать снятой почвой. Установить переносной каркас грядки, чтобы почва не рассыпалась по междурядьям. При необходимости внести все требуемые удобрения в зависимости от плодородия почвы на участке. Если за зиму высота грядки уменьшится, весной надо досыпать еще плодородной почвы до нужной высоты. По весне высадить рассаду огурцов и выращивать их как обычно. Осенью следующего года повторить все эти действия на новом месте. Так можно постепенно увеличить плодородный слой почвы на участке и значительно повысить содержание в ней гумуса.

Стационарная высокая грядка

Высокая грядка-короб не формируется, она строится. Такую грядку можно установить на даче практически в любом месте, сообразуясь с особенностями расположения участка на местности. Логичнее всего оборудовать новые грядки на месте старых делянок, проверенных временем. Но ту грядку, которая будет постоянно находиться на одном и том же месте, лучше строить после завершения ландшафтного планирования участка. В таком случае можно правильно сориентировать ее по сторонам света, чтобы получить максимум солнечного освещения для растений.

Подбирая идеальное место для высокой грядки, следует иметь в виду, что для разбивки огорода не требуется большого пространства. Хорошо ухоженный огород площадью 3×3 м обычно дает больше качественных плодов, чем запущенные огороды размером 15×8 м, заполоненные сорняками или охваченные болезнями.

Если возникает проблема с отведением места на солнечной стороне участка, в легкой полутени можно выращивать многие из листовых овощей (салат и шпинат). Если же на участке жарко, все равно в легкой тени деревьев могут хорошо расти овощи, любящие прохладу (горох).

Устраивая красивую высокую грядку своими руками, вы зададите ей любые параметры, учитывая удобства и личные предпочтения оформления. Бортики (стенки) можно делать из самых различных материалов, единственное требование – он должен быть жесткий и хорошо держать форму грядки. Определитесь с размером и формой грядки так, чтобы удобно было подходить к грядке с любой стороны и обрабатывать почву. Форма грядки самая разнообразная, в соответствии с вашей фантазией и величиной участка.

Грядки делают прямыми, с различной геометрией или фигурными. Чаще всего используют при построении высоких грядок классическую прямоугольную или квадратную форму. В декоративных целях создают ограждения стационарного короба в виде шестиугольника, овала или круга.

Высота собственно грядки зависит от роста и пожеланий владельца участка. Некоторые огородники выстраивают грядки такой высоты, чтобы можно было вообще не наклоняться во время посева, прополки и полива. Поэтому этот параметр может колебаться от 15 до 80 см, но высота 40 см считается специалистами оптимальной. Далее определяют высоту стенки, ее также каждый выбирает индивидуально, исходя из соображений собственного удобства.

Определившись с высотой будущих грядок, рассчитывают высоту ограждения. Оно должно возвышаться над поверхностью грядки на 15 см, но предпочтительнее 25–30 см. Тогда грунт и мульча не будут высыпаться за пределы короба, кроме того, стенки защитят только что посаженную рассаду от ветра и обеспечат дополнительное тепло. При желании можно приподнять ограждение на 50 см, но тогда будет трудно пропалывать посаженные растения и убирать урожай.

Определяя необходимые параметры заготовки ограждения, к высоте бортика над уровнем земли добавляют глубину его заложения в почву. Длину грядок не ограничивают, она произвольная, и обычно зависит от возможности заполнения грядки плодородной землей. Ширина грядки должна обеспечивать свободный доступ к растениям и удобство во время ухода за ними: обычно это 60—120 см. После определения места и всех параметров выполняют разметку будущей грядки на земле, точно обозначив ее периметр. Потом по размеченному периметру вбивают в землю деревянные колышки.

Стационарная грядка из досок

Дерево как чистый природный материал лучше всего подходит для изготовления ограждений грядок-коробов. Доски прочны, не сильно нагреваются на солнце. Деревянный короб обладает достаточным весом, чтобы плотно прилегать к поверхности почвы. Поэтому при установке короба прямо на дернину практически исключается образование щелей между его нижней частью и почвой. Отсутствие щелей предохраняет содержимое короба от расползания и способствует сохранению влажного микроклимата внутри грядки. Недостатки деревянного короба заключаются в недолговечности (срок службы 7—10 лет) и в трудоемкости процесса изготовления.

Самым простым и доступным вариантом для стенок грядки являются доски толщиной 4–5 см. Для бортиков предпочтительнее древесина твердых пород, лучше всего лиственница. Обычные хвойные доски (сосна, ель), пропитанные антисептиками и окрашенные, очень быстро сгнивают, находясь в агрессивной влажной среде, даже несмотря на такую обработку. Но для начала можно построить пробный вариант грядки из доски, используя старые деревянные ящики или поддоны. Доски между собой лучше всего крепить шурупами-саморезами, а не гвоздями.

Для того чтобы сделать своими руками самую доступную и часто встречающуюся на садовых участках высокую грядку-короб из дерева, потребуется следующее: горбыль или прочные бруски, доски и саморезы, лопата, резиновый молоток, рулетка, шуруповерт, уровень.

Вокруг такой грядки желательно сделать отмостку, для нее потребуются кирпичи, цементно-песчаный раствор, мастерок, щетка.

Еще понадобятся геотекстиль, щебень, почвенная смесь, мульчирующий материал и сами растения.

По периметру будущей грядки очищают участок от неорганического мусора, удаляют многолетние корневищные сорняки. Траву и однолетние сорняки можно оставить. При желании один раз перекапывают участок вместе с травой для улучшения водопроницаемости. Можно просто снять полосами дерн по периметру грядки. Плодородный слой почвы или дерн откладывают в сторону для дальнейшего использования.

Если готовый короб устанавливают прямо на дернину без перекопки и заглубления, то слегка выравнивают поверхность дерна: срезают кочки и присыпают этой землей ямки. (Если не хочется возиться с удалением сорняков, то можно, не перекапывая дернины на месте будущей грядки, просто расстелить несколько слоев старых газет или листы картона, чтобы изолировать грунт грядки от прорастания сорняков.) После этого приступают непосредственно к созданию грядки.

По периметру грядки вбивают в землю горбыли для устройства каркаса. Далее устанавливают подготовленные доски, корректируя высоту при помощи уровня. Также проверяют совпадение размеров диагоналей. При помощи резинового молотка доски подбивают друг к другу так, чтобы между ними были минимальные зазоры. После этого снова проверяют, чтобы уровни досок и горизонтали были одинаковыми, и скрепляют установленные доски с помощью шуруповерта.

Высокие грядки с решетчатым ограждением хороши для выращивания огуречных посевов на сырых, тяжелых или каменистых почвах. Здесь они получают в достатке тепло, влагу, свет и обилие воздуха. В холодную погоду их несложно прикрыть пленкой.

Если заблаговременно просверлить в досках отверстия диаметром чуть меньше диаметра крепежа, то этот прием существенно облегчит процесс соединения досок. Кроме того, это поможет избежать смещения досок во время скрепления. Следующий (верхний) ряд досок устанавливают и закрепляют так, чтобы они перекрывали стыки предыдущего ряда. Этот прием обеспечит прочность конструкции (рис. 3). Собранный короб должен представлять ровный прямоугольник. Точность особенно важна при составлении длинной высокой грядки из нескольких коробов, так как перекошенные короба очень сложно составить торцами в единый комплекс.

Рисунок 3. Устройство ограждения короба из досок

При установке короба на дерновую почву или целину без заглубления делают в земле неглубокую канавку, затем в нее вставляют борта грядки-короба. Установив деревянную конструкцию – короб, ограничивающий грядку, выравнивают его с помощью уровня по линии горизонта, чтобы в процессе эксплуатации грядки вода не скатывалась с одного края к другому. Другая причина, по которой короб должен стоять ровно, без перекосов, – отсутствие между нижней кромкой короба и почвой щелей. Для выравнивания конструкции под нижние доски можно подложить камни или насыпать слой песка. После установки укрепляют короб вертикальными колышками или штырями, чтобы он не сдвигался с места.

Дно и стенки ограждения выстилают плотной полиэтиленовой пленкой или другим полимерным материалом (геотекстилем). Пленка защитит доски от прежде-временного гниения, продлит срок службы деревянного корпуса. Одновременно она защитит растения от прорастания сорняков и вредителей. Также стелят на дно проволочную сетку, защищающую грядку от грызунов.

На дно насыпают слой дренажа, если грунт увлажненный. В качестве дренажного материала отлично подойдут щебень, обломки камней или черепки керамической посуды.

Рисунок 4. Послойное заполнение короба

Также дренажный слой можно выполнить из крупных древесных остатков – веток и сучьев, оставшихся после обрезки. Дополнительно их немного уплотняют крупнозернистым песком или керамзитом. Затем укладывают толстый слой газет и картона, поверх бумаги – еще один слой из мелких древесных отходов (рис. 4).

Далее слой древесных отходов покрывают прочими всевозможными растительными отходами: измельченными ветками, стеблями, сухими листьями, ботвой, соломой. Этот слой с растительными отходами можно пересыпать землей или уложить на него вырезанные ранее куски дерна почвой вверх.

Затем укладывают толстый слой листьев, торфа и незрелого компоста. Каждый новый слой для уплотнения заполняющего материала желательно пересыпать землей с песком и обильно поливать водой. Питательные вещества, образующиеся при разложении отходов, сделают грядку идеальной для выращивания любых культур.

Рисунок 5. Заполнение короба почвогрунтом

Самый верхний слой состоит из смеси плодородной земли и зрелого компоста. Этот слой должен быть достаточно толстым (20–25 см), чтобы корни растений не прорастали в нижний гниющий слой (рис. 5). На каждую грядку можно уложить слой почвогрунта разного состава в зависимости от требований той культуры, которая будет на ней расти.

Грядку заполняют питательным грунтом подходящего состава так, чтобы он располагался на 3–5 см ниже верхней кромки деревянной конструкции. После этого оставляют грядку на несколько дней, заполняющий короб многослойный «пирог» за это время осядет.

После этого в почву высаживают заранее выбранные растения, обильно поливают и насыпают мульчирующий материал. Толстый слой мульчи поможет сохранить влагу в почвенном слое и вскоре сам станет питательным грунтом. Позднее уложенную при посадке мульчу сменит новый ее слой и т. д.

Желательно вокруг грядки-короба сделать отмостку, которая станет дополнительной защитой от сорняков. Помимо этого, по ней удобно передвигаться во время ухода за растениями, еще она носит декоративный характер. Для устройства такой отмостки используют кирпич.

Под будущую отмостку вокруг деревянного короба размечают участок с помощью колышков и шнура. На участке снимают слой земли глубиной, равной толщине кирпича, и еще 2,5 см для укладки раствора. На дно образовавшейся траншеи заливают цементно-песчаный раствор слоем 2,5 см. Сверху укладывают кирпичи с небольшим зазором. Используя уровень и резиновый молоток, выравнивают кирпичи на одной линии с землей. Промежутки между кирпичами заполняют цементно-песчаной смесью, используя мастерок. Излишки раствора убирают жесткой щеткой.

Долговечность и надежность сооруженного короба зависит от качества выбранного материала для ограждения грядки, а также от точности и аккуратности изготовления сооружения.

После огурцов на том же грунте высокой грядки можно выращивать лук-батун, турнепс и сахарную свеклу. Почва на грядке в ящике всегда рыхлая, корнеплоды растут свободно, получаются красивой формы и легко выдергиваются.

Стационарная грядка из распиленных стволов

Владельцам участков, расположенных на лесных вырубках, приходится постепенно заниматься окультуриванием почвы, но гораздо проще устроить здесь высокие насыпные грядки-короба. Высота этих грядок может составлять 40–60 см при ширине 120–130 см, при большей ширине за грядкой неудобно ухаживать.

Ограждение короба можно изготовить из досок и облицевать его распиленными и вертикально установленными стволами.

С участка по периметру будущей грядки убирают неорганический мусор, удаляют многолетние корневищные сорняки, оставляя траву и однолетние сорняки.

Готовый короб на вырубке можно установить прямо на дернину без перекопки и заглубления, только предварительно слегка выровнять поверхность дерна: срезать кочки и присыпать этой землей ямки.

Затем делают в земле неглубокую канавку по периметру грядки и вбивают в землю горбыли для устройства каркаса. На каркасе закрепляют борта из ненужных досок грядки-короба, корректируя их высоту при помощи уровня. Также проверяют совпадение величин диагоналей корпуса.

При установке короба на отведенное место его выравнивают по линии горизонта с помощью уровня. Если в процессе эксплуатации выявится уклон грядки, то вода будет обязательно скатываться с одного края грядки к противоположному борту.

Примерно одинаковые по толщине стволы распиливают на отрезки-столбики нужной высоты. Затем раскалывают столбики вдоль на половинки, что позволяет вдвое сократить расход материала и несколько увеличивает полезную площадь грядки. Каждую половинку столбика плоской стороной закрепляют на дощатом бортике короба, используя саморезы.

Закрепляя на дощатом корпусе половинки бревен, обязательно следят, чтобы между нижней кромкой короба и почвой не было просвета. В завершение работы укрепляют короб вертикальными колышками или штырями, чтобы он не сдвигался с места. Изнутри обшивают короб полиэтиленовой пленкой, или ПВХ пленкой, или прокладывают геотекстилем.

Такая своеобразная отделка из распиленных стволов надолго сохранит первоначальный облик бортов. Только не стоит брать березу, которая при соприкосновении с землей очень быстро портится.

Заполнение короба почвенной смесью выполняют в обычном порядке, рассчитывая толщину каждого слоя исходя из высоты ограждения.

Стационарная грядка из плетенки

Оригинальную изгородь для высокой грядки на даче можно сделать в виде плетня. Его высота зависит от пожеланий владельцев участка, оптимальная высота – 40–60 см. Форма может быть продольная или квадратная.

Для строительства красивой и удобной конструкции потребуются длинные палки небольшого диаметра, короткие толстые палки, маленькие гвозди или прочный шпагат, или тонкая проволока.

По периметру грядки вбивают колья и оплетают их ивняком или другими гибкими тонкими ветками, скрепляя их гвоздиками или шпагатом. Для плетения лучше использовать только что срубленные ветки, поскольку они пластичнее и хорошо ложатся. Самые тонкие прутья надо вплетать последними, чтобы закрыть ими образовавшиеся в процессе плетения промежутки.

Для того чтобы сквозь плетение не просыпалась почва, его обтягивают изнутри черной пленкой. Создание плетеной изгороди – сложный и трудоемкий процесс, но итог превосходит самые смелые ожидания. Плетень, сочетающий в себе красоту и удобство, станет прекрасным ограждением для готовой высокой грядки (рис. 6).

Рисунок 6. Грядка с плетеной изгородью

Стационарная грядка из шифера

Для постройки ограждения короба можно использовать остатки волнообразного шифера или отделочного пластика. Пластиковые панели тверже и прочнее, поскольку они имеют двойные стенки с внутренними перегородками. Шифер обладает такими хорошими качествами, как долговечность, простота применения и эстетичность. Но вместе с тем он не лишен существенных недостатков. В частности, шифер сильно нагревается в жару и подогревает почву на грядке, увеличивая испарение влаги. Кроме того, пока достаточно не изучено влияние асбеста, присутствующего в составе шифера, на обитателей почвы.

Хотя такое ограждение и не будет долговечным, тем не менее несколько лет на такой грядке ничего не придется копать. Убедившись в эффективности данной технологии, можно будет постепенно выстроить уже капитальные грядки.

Ограждение приподнятых грядок шифером – это, вероятно, самый оптимальный вариант. Предварительно шифер нарезают точно по размерам, затем покрывают битумом, чтобы увеличить срок его эксплуатации.

Перед строительством ограждения выбирают грунт на глубину до 30–40 см, частично заглубляя грядку в почву или вкладывают больше органического материала. Устраивая опоры для стенок, место под будущую высокую грядку углубляют до 40–50 см для засыпки дренажа. Землю из верхнего плодородного слоя почвы откладывают в сторону – она пойдет на верхний слой грядки. Саму грядку приподнимают до 70–80 см над уровнем почвы. Грядку с ограждением из шифера делают правильной прямоугольной формы, соответственно, для этого точно размечают параметры будущей грядки перед рытьем котлована.

В грядке-коробе температура неизменно на 2–4 °C выше, чем в окружающей среде. Такая разница важна для прорастания семян и раннего созревания плодов.

Деревянный каркас, к которому крепится шифер, изготавливают из горбыля или прочных брусков. Для стойкости каркас пропитывают раствором керосина с битумом или отработанным автомобильным маслом. Можно собрать каркас из отходов металлических труб, тогда он будет служить еще дольше.

Подготовив котлован, устанавливают вертикально волновой шифер с запуском на одну волну очередного листа. Предварительно выстилают ложе короба металлической сеткой для защиты от грызунов. Установленные листы шифера скрепляют с вбитыми в грунт котлована кольями. Заглубление шифера на 30–40 см защищает грядку-короб от грызунов и медведок. Если этого не сделать, то придется возводить грядку на яме, для начала засыпанной песком примерно на 30 см. Затем досыпать выше уровня земли на высоту 20–30 см крупной щебенкой или мелкими камнями.

Короб из шифера также устанавливают в случае необходимости прямо на дернину, подготовив ее, как при постройке деревянного короба. Затем распиливают лист шифера поперек волн на несколько частей, чтобы получить нужную высоту грядки. По контуру грядки прокладывают канавку глубиной 10–15 см, вставляют в нее нарезанные пластины шифера и присыпают почвой со всех сторон. После этого укрепляют листы шифера колышками снаружи и изнутри грядки. Построенный каркас грядки можно дополнительно обшить полиэтиленовой пленкой или рубероидом, это предотвратит вытекание воды из каркаса и вымывание почвы. После установки ограждения на положенное место начинают заполнение короба органическими материалами. На самое дно укладывают медленно перепревающие крупные древесные отходы: чурки, корневища, пни, сучья деревьев и кустарников, измельченные ветки, хворост, макулатуру.

После этого укладывают более мелкие древесные остатки – опилки, стружку, кору. Следующим слоем – растительные остатки, которые используют при приготовлении обычного компоста. Далее укладывают слой торфа или недозрелого компоста, сюда же для стимулирования ферментации добавляют неперепревший навоз. По мере засыпки очередного почвенного слоя грядку понемногу утрамбовывают и поливают.

Как только укладываемые слои поднимутся на 30–40 см выше почвы, просверливают дрелью отверстия в противоположных сторонах шиферного ограждения. Через отверстия протягивают скрученную стальную проволоку и стягивают ее до того момента, пока проволока не станет ровной. Делать это нужно осторожно, чтобы не повредить шифер.

Верхний слой выкладывают из смеси плодородной земли и зрелого компоста. Этот слой желательно сделать по возможности толще, чтобы корни растений не достигали гниющего слоя. Для связывания уложенных слоев и уплотнения содержимого грядки ее обильно проливают водой, чтобы образовалась связь между почвой и поверхностью грядки. Но слои ни в коем случае не перемешивают (рис. 7).

Рисунок 7. Стационарная грядка с ограждением из шифера

Стационарная грядка из кирпича

Кирпич – качественный и прочный натуральный материал, который в жару сильно не нагревается. Грядка, выстроенная из кирпича, прочна, аккуратна, хорошо смотрится на фоне кирпичной или газонной дорожки. Кто-то скажет, что такая грядка обойдется дорого, а на большом участке расходы будут весьма чувствительны. Высокая стоимость кирпича и достаточно трудоемкий процесс создания ограждения составляют основные недостатки такой ограды для короба. Но не обязательно все грядки выкладывать из нового кирпича, можно использовать для ограждения некондиционный кирпич, оставшийся от строительства дома.

Бортик из кирпичной кладки хорош при устройстве фигурных грядок. Однако его лучше возводить после того, как на участке поработал ландшафтный дизайнер, поскольку место расположения такой грядки поменять сложно.

Кирпичную кладку бортика высокой грядки выполняют обычным способом. Если предполагается выстроить грядку относительно небольшой высоты, то кирпич ставят на ребро, т. е. ведут кладку в четверть кирпича. В таком случае выкладывают не более 3–6 кирпичных рядов. Также выполняют комбинированную кладку: в 1—2-х рядах кирпич кладут плашмя, а в других рядах – на ребро (рис. 8). Такой вариант оформления грядки отлично подходит для выращивания зелени, салатов или многолетних цветов.

Рисунок 8. Фигурная кирпичная грядка

Кстати, такую грядку можно удачно вписать в зону отдыха или зону центрального подхода к жилому дому.

В регионах, где случаются резкие перепады температуры зимой, кирпичная кладка нередко растрескивается. Поэтому приходится существенно увеличивать высоту слоя щебенки, которую обычно засыпают в качестве дренажа в нижней части грядки (рис. 9). По этой причине слой земли над щебенкой, значительно убавившийся по толщине, придется чаще удобрять.

Рисунок 9. Прямоугольная грядка с кирпичным ограждением и толстым слоем дренажа

По мнению некоторых опытных огородников, в условиях с влажным климатом лучше выкладывать стенки из силикатного кирпича, но с обязательной битумной защитой. При постройке кирпичного ограждения короба на участке с глинистой почвой в его стенках нужно предусмотреть отверстия для оттока воды. Это особенно важно в тех регионах, где летом выпадает много осадков.

При строительстве кирпичной грядки прямоугольной формы оптимальными считаются размеры 600×80 см при высоте 40–60 см. На такой грядке можно удачно разместить в 2 ряда перцы, огурцы, томаты. Кроме того, на ней можно установить шпалеру в форме буквы «П» около 140–160 см высотой. Ее можно при необходимости накрыть одним куском укрывного материала 4×8 м.

Вообще, чем более тщательно продумана конструкция грядки, тем меньше ухода за ней потребуется.

Из кирпича удобно выложить ограждения для круглых грядок небольшого диаметра, рассчитанных на одну культуру. Эти грядки можно скомпоновать по 3–5 вместе, создав интересную композицию. Она облегчит работу на участке и станет его оригинальным украшением, поэтому ее также можно поместить в жилой зоне.

Круглую грядку небольшого диаметра можно заполнить различными слоями так, чтобы она приобрела вид невысокого холмика. По его склонам в направлении от центра-вершины к краю высадить растения с учетом их высоты. Круглая грядка всегда хорошо освещена солнцем со всех сторон. Поэтому растения, расположенные на различных уровнях по отношению к центру, не будут затенять друг друга.

Стационарная грядка из бутового камня

Стенки будущей грядки также выкладывают бутом – природным камнем, имеющим неправильную форму. Этим же камнем выкладывают дорожки вокруг грядок. Бутовый камень обладает теми же положительными качествами, что и кирпич, только он еще прочнее. Главный недостаток ограждения короба из природного камня – это высокая стоимость и трудоемкий процесс изготовления, он сложнее по сравнению с кирпичной кладкой.

Для бортиков грядки потребуются бутовые камни сравнительно небольшого размера, имеющие примерную форму параллелепипеда. Перед укладкой скалывают острые углы камней, используя молоток-кулачок массой 2,3 кг. Этим же молотком осаживают бутовый камень при кладке ограждения. Кроме молотка, для выполнения бутовой кладки потребуются те же инструменты, что при работе с кирпичом.

Поскольку камни имеют неправильную форму и неодинаковы по размеру, то их кладут попеременно: то длинной стороной – ложками, то короткой – тычком. Камни кладут на такой же раствор, который используют при кирпичной кладке. Для постройки ограждения из камня сначала делают опалубку из старых досок.

Камни подбирают так, чтобы можно было создать одинаковую высоту ряда кладки в пределах 20–25 см и обеспечить горизонтальность швов.

В процессе кладки можно укладывать в одном ряду по 2–3 тонких камня, а отдельные крупные камни могут входить в 2 смежных ряда кладки. Для ограждения грядки иногда достаточно выложить 3–4 ряда кладки из камня (рис. 10).

Проблему ограждения высокой грядки можно решить путем отливки бетонных стенок нужной высоты. Эту работу ведут методом скользящей опалубки, используя в качестве опалубки две доски.

Опалубку монтируют заранее и заливают в нее жидкий бетон. При этом обязательно используют арматурную сетку. Если ширина досок составляет 150 мм, то для построения бетонных бортиков потребуются не более 4–5 отливок бетона.

Отливка бетонной стенки для грядки-короба требует меньше времени, чем кирпичная или бутовая кладка. При этом можно поднять ограждение на любую высоту и пользоваться им многие годы.

Почвенную и компостную смесь засыпают в такой короб только после полного застывания бетона.

Рисунок 10. Ограждение грядки из бутового камня

Почвенная смесь для грядки-короба

Высокие грядки-короба из кирпича или бутового камня построены, далее приступают к их заполнению по определенной методике. В тех местностях, где дождливое лето не редкость, следует сначала позаботиться о дренаже, который предотвратит застой воды в грядке. Однако в местностях с засушливым летом можно обойтись без дренажа, поскольку высокая грядка нуждается в большем количестве воды по сравнению с обычной.

Если на участке замечены грызуны, то перед засыпкой дренажного слоя укладывают на дно короба металлическую штукатурную сетку с мелкой ячейкой. Она не мешает проникновению влаги или земляных червей, но через нее не смогут пробраться мыши и кроты.

Для устройства дренажа нижний слой короба засыпают тем мусором, который скопился на участке – щебнем, песком, обломками кирпича. Для того чтобы увеличить высоту конструкции, сюда же складывают трухлявые пни, сучья и ветки после обрезки сада, хворост, деревянные чурки, древесную стружку, картонные и бумажные обрезки, тряпки – все то, что будет долго перегнивать.

На высоких грядках вместо минеральных подкормок лучше применять перегной, золу, навоз, настой трав. При использовании минеральных удобрений нужно четко соблюдать дозу – лучше недокормить растение, чем перекормить его.

Перед укладкой все древесное сырье распиливают на небольшие части, чтобы сложить их как можно плотнее. Уложив древесные отходы слоем до 30–40 см в высоту, набрасывают на них несколько лопат земли и щедро поливают водой, чтобы древесина быстрее начала гнить. Она будет преть, выделяя тепло, и в то же время создавать определенный дренаж. Можно пересыпать нижний слой крупным песком. Толщина дренажного слоя зависит от предполагаемой высоты грядки, а также от величины ее заглубления.

На слой долго компостирующегося материала складывают любые растительные отходы, мелкие ветки, щепки и опилки, стебли, ботву, листья, скошенную газонную траву, недозрелый компост, овощные очистки, яичную скорлупу и прочую органику. Только ни в коем случае нельзя закладывать те растения, на которых имеются даже слабые признаки болезни, поражения вирусом или бактериями. Но сорная трава без семян не принесет никакого вреда. Этот слой добавит конструкции еще 20–30 см, прослойка перепреет быстро, выделяя в процессе компостирования тепло, которое позволит существенно ускорить сроки созревания урожая. Уложив внутрь короба все компос-тирующиеся материалы, их поливают водой. Они должны хорошо уплотниться, чтобы в дальнейшем сильно не осесть.

Сверху засыпают все слоем плодородной (чернозем) земли слоем не менее 20–30 см, корни растений не должны касаться перегнивающего слоя. При отсутствии чернозема можно выложить слой богатого суглинка, смешанного с перегноем. Еще раз обильно поливают грядку и оставляют ее на несколько дней в покое, чтобы слои органики на грядке пропитались влагой и немного осели. После этого высевают семена или высаживают рассаду.

На следующий год уже не придется вкладывать столько труда. Компост осядет, его нужно будет только дополнить травой, листьями, сверху насыпать немного земли.

Высокая грядка из дерна

В процессе освоения новых участков появился еще один вид очень оригинальных высоких грядок, требующих самых минимальных вложений сил и средств. Для его создания требуется только металлическая сетка.

При строительстве жилого дома и хозяйственных построек все равно приходится снимать дерн. Этот дерн нужно сложить на место предварительно размеченных грядок и закрепить с боков железной окрашенной сеткой.

Эффективность таких грядок, прежде всего, в минимальности вложенных затрат. В первый год на «боках» можно посеять семена огурцов, после чего на 3–4 года отдать их под землянику и так продолжать, пока не будут созданы стационарные грядки на отведенных местах.

Высокая грядка – заготовка для парника

Высокую грядку можно превратить в небольшой парник, если не предполагается ее перемещение даже в отдаленной перспективе. В этом случае строят капитальные стенки грядки из бетона или кирпича. Для чего делают небольшой мелко заглубленный фундамент, поэтому место под такую грядку нужно подбирать исходя из структуры почвы – почва необходима плотная.

При необходимости сделать из такой грядки парник достаточно поставить на боковые стенки каркас и обтянуть его пленкой. Для укрытия грядки лучше всего подходят пластмассовые дуги, они всегда имеются в ассортименте садоводческих магазинов. Для крепления дуг с обеих сторон грядки вбивают у стен по колышку и надевают на них дугу. Нужное число дуг зависит от длины грядки, расстояние между двумя дугами составляет около 1 м (рис. 11). Поверх дуг натягивают укрывной материал или пленку и оставляют до тех пор, пока не минует угроза заморозков. В марте, пока держатся морозы, используют пленку в два слоя.

Если установить укрытие над высокой грядкой в начале марта, то можно собирать урожай зелени на протяжении всего апреля и в начале мая. При этом дополнительного обогрева не потребуется, поскольку грядка греется изнутри за счет тепла, которое выделяет гниение заложенных в нижней части грядки древесных материалов и прочего крупного мусора.

Рисунок 11. Установка дуг над высокой грядкой

Когда наступает срок высадки в грунт рассады томатов, перца и баклажанов, убирают первый урожай зеленных культур.

Таким же образом используют высокую грядку осенью, после уборки основных культур. Здесь хорошо растут дайкон, лук на перо, кинза и другие растения с коротким сроком созревания.

Срок выращивания растений на теплой высокой грядке можно увеличить, применяя простые приемы. Достаточно использовать для этого небольшие надставные борта до 50 см высотой над поверхностью грядки. Они позволяют укрывать полиэтиленовой пленкой и растения, и саму грядку, превращая ее в парник. Желательно закрывать пленкой не только короб, но и всю грядку. В таком случае ее стены не будут сильно остывать ночью.

Посадка

Большая часть высокой грядки-короба заполнена органическими материалами, которые оказывают особенно сильное удобряющее действие в течение первых 2-х лет после ее создания. Поэтому в эти годы не следует высаживать на такую грядку те овощи, которые склонны накапливать в своих тканях нитраты. На протяжении последующих 2—3-х лет высокая грядка не нуждается в дополнительном внесении удобрений.

Некоторые огородники считают, что на высоких грядках можно выращивать все, кроме томатов и капусты, поскольку им не хватает влаги. Хотя в других местах на таких грядках получают замечательный урожай томатов. Высокие грядки-короба прекрасно подходят для подзимнего посева чеснока, зелени, моркови. На них удобно комбинировать растения, располагая на одной грядке по полоске лука и зелени, по ряду моркови и свеклы. При желании для томатов, перца и других капризных теплолюбивых культур можно сделать отдельную грядку. По возможности, на высоких грядках следует высаживать бобы и горох для увеличения плодородия. Корни бобовых культур обогащают почву естественным азотом, а их остатки после сбора урожая перегнивают в течение нескольких месяцев, дополнительно удобряя почву и делая ее более рыхлой. Подпитывая корни растений азотом, а также привлекая на свои цветки пчел, бобы, посаженные на высокую грядку, увеличивают урожай соседних культур. Сам процесс высаживания рассады не отличается от посадок в лунки на обычных грядках, только здесь не нужно вносить в лунки удобрения. Выращивая овощи на приподнятом огороде, надо соблюдать рекомендации по севообороту и правильному сочетанию овощных культур.

Полив

Высокие грядки нуждаются в большем количестве воды, чем плоские. На них грунт высыхает быстрее, поскольку воде здесь проще уйти в нижние слои. Поэтому по возможности на грядке-коробе целесообразно осуществить систему капельного полива, проложив внутри нее трубу или шланг с отверстиями. Для того чтобы почва не попадала в отверстия шланга, можно защитить его мелкосетчатым капроновым чехлом. Капельная система полива поможет растениям вовремя получать воду, а садовод сможет осуществлять полив одним поворотом крана. При такой системе полива почва на поверхности грядки не будет размываться, как это бывает под струей воды при поверхностном поливе, а также на ее поверхности не образуется корка. К тому же под слоем мульчи, покрывающей поверхность грядки, почвенная влага медленней испаряется и дольше сохраняется, поэтому полив перестанет быть проблемой.

Рисунок 12. Полив растений через пластиковые бутылки

Иногда бывает, что по какой-то причине нет возможности проложить шланги для капельного полива. В таком случае можно воспользоваться пластиковыми бутылками, вкопав в грунт бутыли объемом 5 л с отверстиями снизу через каждые 50–70 см (рис. 12). Этот прием обеспечит поступление воды прямо к корням растений, наполнять бутылки водой намного легче, чем поливать из лейки весь огород. К тому же и в этом случае действует фактор мульчи на поверхности грядки.

Обеспечить растениям на высокой грядке регулярный полив можно и другим способом, используя пластиковые бутылки емкостью 1,5 л. Наполнив бутылки водой, нужно перевернуть их и воткнуть горлышком вниз в землю рядом с каждым влаголюбивым растением. Постепенно вытекая, вода из бутылок будет медленно впитываться в почву, увлажняя ее. Такого полива хватит растениям на неделю.

Перекапывание почвы

Перекопка почвы на высокой грядке не вредит плодородному слою, поскольку он здесь имеет достаточную толщину. Если высокие грядки в использовании находятся уже не один сезон, то их надо осенью глубоко перекопать, на штык лопаты, но не разбивать комья. Этот прием способствует уничтожению личинок вредных насекомых и жуков, оставшихся в грядке на зимнюю спячку. Весной нужно лишь разбить комья и вспушить почву. Поэтому после сбора урожая при необходимости можно перекопать почву на грядке, но не оставлять ее ровной. На поверхности грядки надо сделать холмики в виде пирамиды, их число зависит от длины грядки-короба. Этот прием необходим для предохранения от деформации стенок короба, особенно если они пластиковые, деревянные или шиферные. После зимы земля, начиная оттаивать, будет сильно давить на ограждение грядки, распирая его. Если земля сложена холмиком, давление на стенки уменьшается. Круглые грядки-короба, где почва изначально уложена холмиком, осенью вскапывать не обязательно. Достаточно весной разрыхлить землю и добавить органики.

Если в конце сезона, после сбора урожая последних культур, видно, что грядка стала ниже, тогда добавляют новые слои органики, не обрабатывая почву. Наполняют грядку сверху новыми слоями органических материалов и фосфорно-калийными удобрениями, если они нужны. Весной добавляют слой хорошего садового грунта, потому что за зиму грядка еще осядет.

После перекопки грядку под землянику следует разровнять и посыпать сверху тонким слоем (до 2 см) крупнозернистого песка. Этот прием защитит посадки от слизней, улиток, сороконожек, которые интенсивно размножаются на сырых перегнойных почвах. Песок, быстро просыхая, нагревается, что плохо действует на вредителей.

Уход

За овощами на высокой грядке-коробе ухаживают так же, как на земле: пропалывают, поливают, удобряют. Но рыхление лучше заменить мульчированием, поскольку мульча поможет сохранить влагу и привлечет червей, а органику нужно постоянно добавлять в любом случае.

Под зиму, в межсезонье, на высоких грядках желательно посадить сидераты. Как только грядка потребуется под посадки рассады или посева семян, зеленое удобрение скашивают и оставляют его на грядке в качестве мульчи. В результате урожай овощей с огорода будет получен без каких-либо вредных обработок.

Некоторые особенности

В торцах высокой грядки можно установить стойки нужной высоты. Они станут опорой для шпалеры, которая пригодится для выращивания огурцов, фасоли и других плетистых растений. Кроме того, на них можно закрепить навес, защищающий от туманов и дождей томаты, перцы и другие теплолюбивые растения (рис. 13).

Рисунок 13. Стойки на высокой грядке

Дорожки между грядками

Дорожки между грядками должны дополнять и украшать композицию.

Проходы между грядками засевают смесью газонной травы, затем раз в месяц стригут газон триммером. Или просто мульчируют все свободное пространство между грядками крупнозернистым песком, опилками, щепками или корой. Также засыпают дорожки гравием, галькой или мелким щебнем, выкладывают плоским камнем, кирпичами, плиткой из дикого камня, обрезками бревен или рубероидом. Такие дорожки практичны, долговечны, удобны и красивы. В принципе, дорожки должны гармонировать с ограждением высоких грядок-коробов. Красота такого огорода не оставит равнодушным ни одного человека.

Назад: Грядки-холмы

Дальше: Грядки-контейнеры