Остров Принца Эдуарда

Остров Принца Эдуарда (Prince Edward Island, или сокращенно, как принято говорить в народе: PEI) и континентальный Нью Брансвик, к востоку от которого плещется Атлантический океан, разделяются 13-километровым проливом Абегуэйт (Abegweit Passage), через который построен Мост Конфедерации – длиннейший в мире. Назвали остров в честь английского принца Эдуарда в 1799 году. Здесь много потомков выходцев из Англии, по статистике, их более 80 % от общего числа населения, а потомков французов, полюбивших эти чудесные красные пески, – меньше 15 %. Название столицы – Шарлоттаун (Charlottown) – в честь английской королевы Шарлотты. Население острова чуть меньше 140 тысяч человек. Остров давно считается атлантической провинцией Канады, с 1873 года.

Зеленые лесные массивы Нью Брансвика сменились невиданной раньше красотой. Мы и не думали, что такое бывает в природе. Вдоль берега лежали длинные полосы совершенно красного песка, а на нем были разбросаны волнами разноцветные, в основном фиолетовые, камешки. Что за чудеса? Почему песок красный? Я вам на этот вопрос ответить не могу, но, наверное, любой геолог или почвовед ответит легко. Я только смотрю на переливающиеся яркие камешки, которыми до сих пор завален дом после той поездки, и предаюсь приятным воспоминаниям. Это самая маленькая и, по-моему, самая прекрасная провинция Канады. Остров небольшой, но поскольку он имеет статус провинции – здесь есть все муниципальные здания, министерства и очень красивая крошечная столица Шарлоттаун. Мы остановились в гостинице, на территории которой был гольф-клуб, а значит, подстриженные бесконечные поля, лужайки и сады, и остались на четыре дня, хотя это не входило в наши планы. Просто невозможно было оторваться от всей этой красоты, фиолетовых камней на красном песке, прозрачной воды океана и спокойных улыбающихся людей.

Кстати, хоть остров и невелик, но в одном деле он занимает совершенно лидирующее положение. Угадайте, в каком? В выращивании и продаже картофеля. Остров Принца Эдуарда кормит картошкой самых разных сортов всю Канаду и еще 25 стран мира. Население провинции всего 138 тысяч человек, но вот столько картошки здесь выращивается, белой, желтой, красной, рассыпчатой и нерассыпчатой, большой, маленькой, круглой и продолговатой. Ежегодно здесь устраивается грандиозный праздник картошки, в котором участвуют все без исключения жители провинции. Земля здесь очень плодородна. Кроме того, это ведь приморская провинция, а значит, здесь идет постоянная ловля морской рыбы и крабов. Еще на Острове Принца Эдуарда есть месторождения урана. Посмотреть на этот чудесный край приезжает множество туристов со всего мира.

Новая Шотландия

Залив Фанди (Bay of Fundy) – место, очень любимое местными жителями и популярное среди туристов, которые приезжают отовсюду, чтобы посмотреть на самые высокие приливы в мире. Находится Залив Фанди между Нью Брансвиком и Новой Шотландией, или, как мы ее в просторечьи называем на английский манер русскими буквами, Нова Скошия (Nova Scotia).

Мы совершили семичасовой заезд без остановок, а то уже начинали чувствовать себя японцами, у которых в каждую экскурсию обязательно включаются «два часа любования», и оказались в Новой Шотландии. Поскольку мы очень устали, то, добравшись до городка Пиктоу, достопримечательности осматривать не стали, а сразу остановились в гостинице, каждый номер которой представлял собой отдельный коттедж, и пошли спать. Утром выяснилось, что гостинице, которую мы бронировали, сидя в машине с ноутбуком на коленках, больше ста лет. Завороженные странной атмосферой смешения истинной старины с современной мебелью и новейшим оборудованием, мы и там остались на три дня.

По утрам мы ходили на берег океана, смотрели на белые камни и огромные волны, которые шумно падали, оставляя на берегу медуз. Когда стихия немного унималась, пытались купаться, но дочка, да что там – и я пугались медуз, которых было здесь очень много, а на Острове Принца Эдуарда не было вообще. Возвращаясь в отель, любовались красными и белыми домами жителей провинции. Вдоль побережья Атлантики сохранилось много старинных особняков.

Потом поехали в большой промышленный портовый город Галифакс (Halifax), столицу провинции. Гавань Галифакса вторая по величине в мире после Сиднея в Австралии. Громадный порт, шеренги больших океанских кораблей, зрелище потрясающее. Не нужно долго объяснять, чем занимаются жители: строят суда, ходят в море, добывают все, что дает море. На набережной расположен Морской музей Атлантики, в котором стоят модели кораблей разных времен, военно-морское оружие и военные трофеи. Рядом с музеем мы увидели памятник морякам стран Британского содружества. Мы, конечно, поехали в этот интереснейший музей и там узнали про остров Сейбл, который в морских историях называется «гробницей Атлантики».

Этот странный, слегка дрейфующий остров находится в 110 километрах к юго-востоку от Галифакса. Остров длинный, протяженностью около 40 километров с востока на запад и шириной не более полутора километров, погода там всегда плохая, сильные волны, холодные дожди по причине протекающего здесь Гольфстрима, но самое отвратительное и опасное – это окружающие его мели и рифы, очень острые и опасные. Столетиями около этого острова бьются корабли, а моряки стараются слово Сейбл и не упоминать лишний раз.

По пути, когда мы уезжали из провинции, повидали очень старый форт и самое красивое место – Peggys Cove, старинный белый маяк на океане, построенный в начале девятнадцатого века. От маяка веяло стабильностью и основательностью.

Мы плавали на кораблике, смотрели на все эти камни вдоль берега и, глядя на Новую Шотландию издалека с океана, ощущали тот азарт и интерес, который испытывал, наверное, английский путешественник Джон Кабот (генуэзец по происхождению), первым из европейцев увидевший эти берега в конце пятнадцатого века.

Здесь тоже были серьезные многолетние столкновения между акадийцами с французскими корнями и англичанами, пока в конце концов акадийцы не присягнули, дав клятву королеве Англии не поднимать против нее оружия, хотя и после этого возникали недоразумения. Именно здесь, в Новой Шотландии, заседало первое канадское правительство. Здесь около 80 % выходцев из Великобритании, остальное население – потомки тех, кто прибыл сюда из Франции, Голландии и Германии. Население провинции – 950 тысяч человек.

В Галифаксе не только прогулочные суда красиво стоят в порту. Там есть и военно-морская база. В провинции строят суда и самолеты, добывают нефть и драгоценные камни. Со стародавних времен местные жители добывали и продавали пушнину. К сожалению, мы не доехали до чудного города Шелберн, который считается родиной яхт. Климат в этих краях довольно суровый.

Вот и город Баддек, в котором много лет жил и умер изобретатель телефона Александр Белл. Чего только не создал этот ученый, родившийся в Шотландии и проживший всю жизнь в Канаде: машину для лущения зерна, аудиометр, лодку на подводных крыльях, металлоискатель, вакуумный насос… конца нет этому списку. Однако самое главное его изобретение – телефон. В Европе принято считать, что изобретение принадлежит итальянцу Антонио Меуччи, потому что он первым запатентовал его в 1871 году. Но в Канаде и Америке все знают истину: изобретатель телефона – Александр Белл. Чтобы почтить его память, после его смерти все телефоны Соединенных Штатов и Канады, а это более 20 миллионов, были отключены в течение минуты. Наша канадская телефонная компания называется «Bell Canada», к чему все давно привыкли и, скорее всего, не ассоциируют это название с именем великого изобретателя Александра Белла.

Новая Шотландия произвела на нас очень приятное впечатление, чувствуется здесь размах, особенно в Галифаксе, какое-то спокойствие и уверенность. Кстати, на берегу Атлантического океана мы увидели тюленей, которые лежали, медленно ходили, если про них можно так сказать, и загорали, грелись на солнышке, а может быть, наоборот – охлаждались. Я не знаю, какие мысли могут быть у тюленей. Животных было очень много, и они тоже демонстрировали покой и удовлетворенность жизнью.