Роза (Rosa)

Книга: Большая энциклопедия садовода-огородник от А до Я

Многолетний кустарник высотой от 25–30 см до 2–3 м из семейства Розовые. Некоторые виды образуют длинные плети наподобие лиан (10–15 м). Побеги и стебли покрыты разного вида шипами. Листья очерёдные, непарноперистые с травянистыми, приросшими к черенку прилистниками. Цветки крупные, как правило, ароматные, белой, красной, всех оттенков розовой и жёлтой окрасок, реже лиловой или голубоватой. Плодики односемянные, заключены в мясистый ложный плод, который при созревании приобретает красный или оранжевый цвет. Среди роз имеются как листопадные, так и вечнозелёные виды. У настоящих роз обычно махровые цветки, немахровые виды называют шиповниками.

Розы высаживают по одной в разных местах сада, лишь бы утром и в полдень на них попадало солнце не менее 5–6 часов в день. В тени розы погибнут. Почва должна быть обработана на глубину 50 см и иметь слабокислую, нейтральную либо слабощелочную реакцию (рН 5,5–7,5). Расстояние между кустами при групповой посадке для чайно-гибридных роз 40–50 см, для роз флорибунда и полиантовых – 30–40 см, для кустовых – 90–100 см, для плетистых – 100–150 см.

Обрезка роз проводится ежегодно. Она может быть санитарной, омолаживающей и формирующей. Санитарная обрезка делается постоянно. Весной после снятия укрытия вырезают поломанные или повреждённые побеги до первой не пострадавшей почки, летом срезают засыхающие цветки, прореживают сильно зарастающие кусты, вырезают корневую поросль шиповника у привитых роз. Формируют кусты ранней весной, оставляя 3–5 сильных, молодых, равномерно расположенных побегов, а остальные, слабые, растущие внутрь куста и загущающие его, вырезают до земли. Это обеспечит замену старых ветвей на молодые и хорошее цветение куста.

После снятия зимнего укрытия почву под розами следует полить «Фитоспорином» и «Гуми», чтобы освободить её от патогенной микрофлоры, возбудителей грибных и бактериальных болезней, а также внести отличную органическую подкормку.

НА ЗАМЕТКУ
Розы не любят цветущих рядом с ними конкурентов, они предпочитают расти в гордом одиночестве, так что высаживать розы на клумбе или ставить их в букетах с другими цветами не рекомендуется.

Уход за розами в летний период довольно прост. Поливают в сухую погоду еженедельно, выливая под корень по 10 л воды для кустовых и плетистых сортов и 5 л под куст – для остальных.

Мульчирование почвы под кустами роз торфом или мхом сфагнумом облегчает уход за розами: вода при поливе не растекается по поверхности, а хорошо и быстро впитывается, не образуя корки, следовательно, не требуется рыхления после полива. Существенно уменьшается количество поливов, так как с поверхности почвы вода не испаряется, и количество прорастающих сорняков.

НА ЗАМЕТКУ
Иногда у привитых роз появляется корневая поросль от подвоя-шиповника. Как отличить идущий из земли побег розы от побега шиповника? У розы побег всегда красный и вначале даже разворачивающиеся листья красные, а у шиповника побеги зелёные и разворачивающиеся листья тускло-зелёные. Дикие побеги шиповника надо немедленно вырезать у самого корня, иначе рискуете свою розу потерять.

Подкормки должны быть приурочены к фенологическим фазам развития растений. Первую подкормку, азотно-калийную, проводят весной сразу после снятия укрытия с роз, а на не укрываемых сортах – после схода снега (1 столовая ложка калийной селитры на 10 л воды или 0,5 столовой ложки мочевины или аммиачной селитры и 0,5 столовой ложки любого калийного удобрения, не содержащего хлора).

Вторая подкормка, азотно-фосфорно-калийная, проводится в период появления бутонов (можно воспользоваться азофоской – 2 столовые ложки удобрения на 10 л воды).

Третий раз подкармливают фосфором и калием перед вторым цветением или, у однократно цветущих сортов, во второй половине лета (по 1 столовой ложке каждого удобрения на 10 л воды). Во влажную погоду фосфор и калий заделывают в верхний слой почвы под розами из расчёта по 1 столовой ложке каждого на 1 м² посадок. Можно эту подкормку заменить золой, рассыпав стакан золы под каждой розой. Хорошо помогает перезимовке роз борная кислота (2 г на 10 л воды). Она не растворяется в холодной воде, поэтому сначала её растворяют в 1 стакане горячей воды, а потом добавляют к 10 л воды и хорошо размешивают. Расходуют 10 л раствора на 10 м² посадок роз.

Для подкормки роз удобно использовать минеральное удобрение «AVA»: достаточно один раз в 3 года заделать в почву по периметру кроны куста неполную столовую ложку гранул этого удобрения.

Из органических удобрений в дополнение к минеральным используют перепревший навоз или компост, подсыпая их вокруг куста. Но больше всего розы любят полив раствором свежего навоза, разбавленного водой 1:10 (куриный помет разводят 1:20). Эффективным удобрением, повышающим зимостойкость роз, является древесная зола.

Тля – самый распространенный вредитель роз. Она образует за лето до 7 поколений. Располагается тля колониями на концах побегов, высасывая сок из молодых листьев и ещё не раскрывшихся бутонов. При появлении тли кусты обрабатывают химическим препаратом «Перимор» или биопрепаратом «Фитоверм», применяют также «Акарин», «Искра-био», хорошо помогает «Здоровый сад» (6–7 крупинок на 1 л воды).

При появлении болезней (мучнистая роса, ржавчина) используют препараты «Хом» или «Циркон», увеличив дозу последнего до 5–6 капель на 1 л воды.

ЛИЧНЫЙ ОПЫТ
Укрывают розы в сухую погоду при наступлении устойчивых морозов. Плетистые и кустовые формы заблаговременно пригибают к земле и удаляют все листья, цветки и бутоны. Перед укрытием остальных роз побеги укорачивают, оставляя 25–40 см в зависимости от вида. Невызревшие побеги удаляют полностью. Под плетистыми и кустовыми розами устраивают подушку из еловых лап. Розам нужно сухое укрытие – между кустами и укрытием должна быть воздушная прослойка. Над розами устанавливают каркас, накрывают в несколько слоёв бумагой (например, старыми обоями) и сверху плёнкой, которую хорошо закрепляют, чтобы её не снес сильный ветер. Бумага способствует поглощению конденсата, а плёнка исключает попадание влаги в укрытие. После установления устойчивой холодной погоды сверху набрасывают лапник, для утепления и снегозадержания. Можно закутать кусты лутрасилом, а сверху сразу набросать лапник.

По своей природе розы – вечнозелёные субтропические растения, у них отсутствует период биологического покоя, они не сбрасывают листья и уходят в зиму с листьями, бутонами и цветами. Морозы вводят их в состояние вынужденного покоя. Особенно беззащитны розы во время ранних осенних заморозков, когда после них любое повышение температуры воздуха выше 0 °C возобновляет сокодвижение, а внезапное резкое понижение температуры ниже –3 °C приводит к замерзанию сока в сосудах и разрыву их тканей. Из образовавшихся трещин начинает вытекать сок, в них попадают бактерии и споры грибов, вызывающие заболевания роз.

Во избежание этого в конце сентября при угрозе заморозка окучивают основания стеблей почвой, не содержащей органических остатков (для этого вполне подойдёт песок или верховой торф), на высоту 20–25 см, предварительно за сутки до этого удалив листья с нижней части стеблей.

Весной укрытия снимают постепенно, в несколько этапов и только в пасмурную погоду или вечером.

Назад: Рододендрон (Rhododendron)

Дальше: Рудбекия (Rudbeckia)