Пион (Paeonia), или пеон

Книга: Большая энциклопедия садовода-огородник от А до Я

Назад: Печёночница (Hepatica), или перелеска

Травянистое многолетнее корневищное растение из семейства Пионовые. Корень утолщенный шишковидный. Листья крупные очерёдные тройчатые, рассечённые на узкие линейные доли. Цветки крупные одиночные, от белой и разных оттенков розовой до малиновой окраски, ароматные. Пионы сажают на расстоянии 80–100 см друг от друга на много лет – они не любят пересадки, расстояние от стен и деревьев должно быть не менее 2 м. Посадочная яма (80×80×80 см) должна быть хорошо подготовлена. Если близко грунтовые воды, то нужно насыпать гребень, а на дне ямы сделать дренаж (10–15 см) из битого красного кирпича, кусочков шифера, щебёнки. Поверх укладываете дернину, которую срезали с почвы. Предварительно из неё надо вынуть корни и корневища многолетних сорняков и перевернуть дерниной вниз. Затем добавляете доломитовую муку, переслаивая почвой, которую вынули из посадочной ямы. Дальше насыпаете поверх заполненной ямы холм или гряду высотой 30–40 см из хорошей почвы.

Где взять хорошую почву? Прежде всего, можно снять верхний слой (10–15 см) почвы из теплиц, перемешать этот слой с мелко нарезанными ветками, сухими листьями, не перепревшим компостом. Или можно просто подготовить яму и заполнять её все лето компостом поверх дренажа, постоянно добавляя препараты «Сияние» («Возрождение» или «Байкал»), содержащие микроорганизмы. Микроорганизмы очень быстро начнут размножаться и перерабатывать компост. Но, при отрицательных температурах они погибнут, поэтому я использую другой микробный препарат, «Фитоспорин». Содержащиеся в нём споровые массы бактерий сохраняются в почве при температуре от –20 °C до 40 °C. А уж на следующий год высаживаю сюда пионы. Также можно подготовить смесь торфа, песка и золы (1:0,5:0,1). Холм из этой смеси поливают, чтобы почва осела. Если используется обычная почва, а она всегда слегка кислая, то придётся вносить 1 стакан доломитовой муки (или 2 стакана золы) на каждое ведро почвы.

ЛИЧНЫЙ ОПЫТ
Как я сажаю пионы? Накануне вечером перед посадкой хорошо поливаю водой почву в посадочной яме или на грядке. В центре ямы (или в углублении гряды или холма) делаю небольшой холмик из хорошей почвы, увлажняю. На этот холмик раскладываю делёнку. Её обязательно нужно положить наклонно, под углом 45° ростовой почкой вверх (она находится в самом основании будущего стебля), остальной частью вниз. Потом начинаю постепенно заполнять землёй всю яму (или насыпаю сверху холмик). Дальше заглубляю указательный палец в почву около верхушки делёнки, когда палец в неё упрётся, то две фаланги пальца должны находиться в почве. То есть почка должна быть заглублена в землю на 4 см. Если ростовая почка окажется выше, то она обязательно вымерзнет, а если окажется глубже – сгниёт.

НА ЗАМЕТКУ
Ростки пиона обычно розового цвета, поскольку содержат красящий пигмент антоциан. Он придаёт росткам морозостойкость, поэтому пион весной заморозков не боится. Но в дальнейшем пойдут бутоны, и они могут подмерзать, так как у них такого свойства нет. Поэтому не нужно, чтобы пион слишком рано шёл в рост. Разокучивать не надо, так как росток очень хрупкий, его легко обломать. Ему нужно дать выйти из земли и развернуться в лист. В это время уже нет опасности его обломить, поэтому смело разокучивайте пион, отгребая почву от центра, но при этом обязательно проверьте, заглублена ли нижняя часть стебля на заветных 4 см (2 фаланги указательного пальца).

Сажать пион нужно в августе. После посадки ему потребуется регулярный полив. Следите, чтобы не обнажилась ростовая почка. Если это происходит, то нужно ещё подсыпать почвы. В конце сентября – начале октября, а тёплой осенью можно в конце октября, пион окучивают на зиму обязательно, иначе он может вымерзнуть, так как он пока не укоренился. Для этого высыпают ведро перепревшего компоста или торфа прямо поверх посадки. На всякий случай можно положить сверху немного лапника. Но весной лапник нужно очень рано, в самом начале апреля, снять, иначе пион слишком рано пойдёт в рост.

Как только появятся ростки, их ежегодно опрыскивают бордоской смесью, медным купоросом или хлорокисью меди. Тоже самое повторяют поздней осенью, когда срезают наземную часть. Если два раза в год растение поливать препаратами, содержащими медь, то пион не будет болеть фузариозной гнилью, которая губит корневище. Кроме этого, пион нужно подкармливать двумя стаканами золы по периметру кроны, когда раскроются листья. Золу можно заделать в верхний слой почвы или просто рассыпать её по влажной почве, чтобы не развеял ветер. Осенью по периметру кроны растения вносят перепревший компост или навоз. Этого будет достаточно.

Лично я при посадке пиона, а потом в дальнейшем каждые три года, в бороздку сантиметров 3–4 глубиной, заделываю 1 столовую ложку гранулированного удобрения «AVA». Пион очень отзывчив на внесение этого удобрения. Резко увеличивается количество цветков, усиливается интенсивность их окраски и запах.

Когда пион зацветает первый раз, то лучше первый бутон выщипнуть как можно раньше, чтобы не ослаблять этот куст, который вы посадили. Во время цветения корневище сильно истощается, и сумеет ли после первого цветения восстановиться до конца лета – неизвестно. Даже мощный куст начинает хиреть, плохо цвести из-за того, что не восстанавливается. Если бутона 2–3, то можно оставить один бутон.

Сколько можно оставлять бутонов на одном кусте? Если куст молодой, то примерно 5–6. Если куст очень сильный, ему 5–6 лет, то можно допускать и 20 цветков и 25, всё зависит от того, как он себя чувствует. Листва сразу показывает состояние пиона. Если у него глянцевые, ярко-зелёные листья, то куст здоров. Если они начинают тускнеть – это первый признак, что пион слабеет. Тогда нужно резко ограничить количество цветков, оставляют 5–6 штук.

НА ЗАМЕТКУ
Можно ли в посадочные ямы вносить свежий навоз или поливать навозной жижей растения? Категорически нет, потому что это обязательно вызовет заболевания фузариозом, так как споры этого гриба присутствуют в свежем навозе. Но можно внести свежий навоз поздно осенью, когда пион уже окучили, по периметру кроны, но ни в коем случае не в центр куста, иначе сгниют цветочные почки.

На цветение и образование семян любое растение тратит все свои силы, поэтому нельзя допускать, чтобы на пионе образовывались семенные коробочки. Как только цветок увядает, теряет декоративность, его сразу обламывают.

В период цветения срезают не больше одной трети цветков. Цветки обычно срезают с листьями. Растению же после цветения нужно восстановиться, а для этого ему нужны листья, которые кормят корни и корневища. Если хотите, чтобы пионы были особенно крупные, то все бутоны, появляющиеся из пазухи листьев, нужно выщипывать.

Фузариозная гниль корневища – распространеённое заболевание пиона. На листьях появляются коричневые пятна, а нижняя часть стебля становится чёрной, такой стебель легко вытащить из почвы. В этом случае придётся срочно поливать куст препаратом, содержащим медь. А наземную часть куста опрыскать 2–3 раза с интервалом в 7–10 дней препаратом «Циркон». Регулярные поливы куста прямо по листве раствором «Фитоспорина» также хорошо помогают при фузариозе.

Если листья преждевременно засыхают, то нужно в августе выкопать пион, всю гнилую часть вырезать, обработать срезы зелёнкой, марганцевокислым калием или присыпать толчёным углем. Под пионом нужно выгрести всю почву, хорошо полить марганцевокислым калием, насыпать 3–4 стакана золы, внести свежую почву, и посадить пион в эту же яму. Если же на листьях появились чёрные пятна с каймой по краю, то это свидетельствует о калийном голодании растения. Подкормите растение любым калийным удобрением, не содержащим хлор.

Назад: Печёночница (Hepatica), или перелеска

Дальше: Подснежник (Galanthus)