США
Йеллоустон
Йеллоустонский парк — первый в мире национальный парк. Он появился в соответствии с принятым конгрессом США законом в 1872 году.
Парк расположен в самом центре Скалистых гор, в районе, где берут начало реки Миссури и Йеллоустон, на северо-западе Америки, на стыке трех штатов (Монтана, Айдахо, Вайоминг). Это райское местечко туристы называют еще Страной чудес, а индейцы именовали когда-то Страной льда, огня, воды и вертящегося дыма.
Индейцы рассказывали пришедшим в Северную Америку первым колонистам об этой удивительной стране, которая находилась на краю бесконечной прерии за отвесными хребтами Скалистых гор. Они говорили, что в той стране много золота, драгоценных камней (сапфиры, изумруды, рубины). Пришедший в эту страну становится свидетелем необычайных явлений природы. Например, в облаках дыма, поднимающегося от самой земли, крутятся злые духи, они выбрасывают высоко в небо огромные водяные столбы и при этом так заразительно смеются и рыдают, что содрогается земля. Но этот край за Скалистыми горами недоступен для чужеземцев.
И все же среди колонистов нашлись люди, решившие разыскать такую удивительную страну без проводников. После долгого пути они добрались до цели. Однако не нашли здесь ни обещанного золота, ни драгоценных камней. Но этот уголок земли настолько поразил их воображение, что путешественники ничуть не жалели о пройденном пути.
Говорят, что Джон Кольтер — первый белый человек, побывавший в этих местах в 1807 году. Рассказам его никто не поверил — бедняга слишком долго был в одиночестве. Но стали появляться рассказы охотников один фантастичнее другого: „Река течет так быстро, что нагреваются камни на дне“, „лес — каменный, трава — каменная“, „рыбу поймал, тут же рядом опускай в кипящую воду — ужин готов“. В 1860-х годах в газетах Соединенных Штатов стали появляться рассказы Джима Бриджера и Уолтера Деласи, которые занимались скупкой пушнины и золотоискательством.
В 1870 году для проверки этих рассказов отправилась экспедиция во главе с генералом Генри Уошберном. Участники экспедиции Уошберна собрались у костра и говорили о будущем Йеллоустона. Кто-то горел желанием приобрести участок этой земли, кто-то подсчитывал возможную прибыль при эксплуатации этих даров природы. И тут слово взял судья из Монтаны Корнелиус Хеджэ: „Джентльмены! Эти места слишком велики и слишком прекрасны, чтобы принадлежать кому бы то ни было одному. Они должны быть выделены правительством для пользования и на радость народа на все времена в качестве общенационального парка“.
По свидетельству очевидцев, это предложение было воспринято с энтузиазмом. В память о тех днях, судьбоносных для Йеллоустонского парка, ежегодно в конце лета в западной части национального парка снова проигрывается такая сцена.
Вскоре правительство Североамериканских Соединенных Штатов организовало еще одну специальную экспедицию во главе с геологом Гайденом. Когда экспедиция вернулась, Гайден предложил площадь в 8 тысяч кв. км, протяженностью 100 км с севера на юг и 80 км с запада на восток, объявить национальным парком США.
Конгресс принял решение относительно Йеллоустонского парка в начале 1872 года, а 1 марта 1872 года президент США генерал Улисс Грант подписал документ, в котором впервые в мире стал использоваться термин „национальный парк“. В указе, в частности, говорилось: „Пространство земли на территории штатов Монтана и Вайоминг, лежащее в верховьях реки Йеллоустон, навсегда оставить свободным от поселений и продажи. Оно назначается быть „Национальным парком“ для пользы и развлечения человечества под охраной законов государства“. Перед Йеллоустонским национальным парком были поставлены такие задачи: сохранение ценных в научном, эстетическом и историческом отношении ландшафтов в рекреационных, культурно-просветительных и исследовательских целях.
Сейчас национальный парк занимает площадь 888,7 тысяч га. Он получил название от реки Йеллоустон — „желтый камень“. По территории парка проходит водораздел двух океанов. До Тихого океана более тысячи километров, до Атлантического — не менее 3 тысяч. Река Йеллоустон впадает в озеро Йеллоустон площадью 36 тысяч га, глубиной — до 90 м. Прежде чем река покидает территорию парка, ее воды низвергаются с водопадов (высотой от 33 до 350 м). В глубине гор берут свое начало и другие реки — Миссури, Снейк, Грин-Ривер и некоторые другие.
Климат Йеллоустона ярко выраженный континентальный. Снег здесь может пойти в любой месяц года, кроме июля. Но даже в июле и августе, когда температура воздуха поднимается выше 25°, случаются пыльные бури, а вечера прохладны.
Парк представляет собой вулканическое плато высотой 2200–2500 м над уровнем моря, окруженное хребтами гор высотой 3000–4000 м. Склоны гор и плато покрыты хвойными лесами, на горах выше к небу — зона альпийских лугов. А еще выше ледники и вечные снега.
Вот как описывает дорогу, ведущую через горы в парк, Н. Верзилин: „Темное узкое ущелье, стиснувшее реку высочайшими отвесными горами, ведет в Йеллоустонский парк. Кажется, что река распилила своими бурными водами камень скал и создала „Горные ворота“. Из мрачного ущелья открывается вид на зеленую „Райскую“ долину, окруженную зубчатыми гребнями гор. Вы проедете второе, еще более мрачное и длинное ущелье с ревущим потоком, и ваш взор остановит совершенно красная „Киноварная гора“. Одна ее часть, крутая и отполированная дождями и ветром, названа „Дьявольским скатом“.
Большая часть территории парка покрыта хвойными лесами, где растут сосна, ель, пихта. Больше всего сосны скрученной. Есть и гибкая сосна, высокая и стройная горная ель Энгельмана, дугласова пихта, голубая ель. Горная пихта встречается в верхнем лесном поясе.
Можжевельник и золотистая смородина растут на полянах и опушках. Ольха и ивняк обосновались по берегам рек. На лугах цветут голубые люпины, водосборы, колокольчики и др.
Богата фауна заповедника. В парке обитают чернохвостый олень, антилопа-вилорог. А также заяц, лиса, горностай, куница, красная белка. Благородный американский олень вапити так расплодился, что стал угрожать природе парка. И управление Йеллоустона вынуждено было начать отстрел оленей.
В северо-западной части парка обитают лоси. На горе Уошберн пасутся горные бараны. Утром или вечером на территории парка можно видеть древесного дикобраза. Есть несколько видов змей. В степной зоне парка живут сурки, бурундуки, суслики, другие грызуны. У озер — поселения бобров.
Особо стоит сказать о бизонах. Чтобы сохранить этих животных хотя бы в парке, правительство США дало указание выпустить в национальный парк 20 бизонов (сейчас стадо бизонов насчитывает несколько сотен голов).
Из хищников в Йеллоустоне обитают медведь (черный и гризли), пума, рысь, росомаха, койот. Волка здесь давно уже нет.
Черные медведи и гризли встречаются повсюду: на дорогах, возле кемпингов. Здесь появилась даже особая группа медведей, которая может существовать только за счет человека. Кормить животных посетителям парка не разрешается, но туристы иногда нарушают это правило. Поэтому в парке не так уж редки случаи нападения медведей на человека (за десятилетие произошло 40 таких инцидентов, при этом каждый четвертый из них заканчивался тяжелыми ранениями, а иногда и смертью). Если какой-нибудь из зверей проявляет постоянную агрессивность, его ловят и в сетке, подвешенной к вертолету, выдворяют из парка. А посетителей предупреждают: „Любуйтесь медведями издалека“, „если некуда деться, лезьте на дерево“, „не кормите медведей“.
Служба национальных парков США провела серию мероприятий в отношении медведей-попрошаек. А. Банников и В. Борисов в книге „Заповедными тропами зарубежных стран“ рассказывают: „Было ликвидировано большинство открытых свалок, а мусор и пищевые отбросы сжигались. Одновременно пойманных и обездвиженных медведей перевозили и выпускали вдали от свалок и туристских центров. В Йеллоустоне таким путем за 10 лет было перемещено 145 гризли. Однако эти меры не дали ожидаемых результатов. Перемещенные звери возвращались обратно, иногда по несколько раз. Многие медведи отыскивали оставленные свалки или голодные собирались у кемпингов и других мест скопления людей, представляя здесь еще большую опасность для человека. Новое правило, согласно которому медведь, приблизившийся к человеку более одного раза, подлежит отстрелу, может за короткое время уничтожить всех гризли Йеллоустона, поскольку большинство медведей привыкли существовать за счет подачек и пищевых отбросов. Очевидно, все эти меры должны проводиться постепенно, чтобы медведи смогли возвратиться к естественным кормам, на что потребуется несколько лет. Одновременно необходимо повысить требовательность к поведению посетителей, огородив кемпинги, полностью ликвидировать свалки“.
Охота в парке запрещена. Браконьеры наказываются строго: 500 долларов — штраф, конфискация снасти, автомобиля, ружья. Однако перед зимой примерно половина оленей парка спускается с гор в долины. Вот тут их и ожидают охотники.
На территории заповедника встречаются белоголовый орлан (его изображение помещено на гербе США), беркут, сокол-сапсан, канадский журавль, лебедь-трубач, бывший на грани полного исчезновения, пеликан, журавль. Много водоплавающей птицы, причем больше всего уток. Постоянно встречаются канадские сойки, реже — воротничковые рябчики. Из мелких птичек обитают экзотичные западные танагры — ярко-желтые с красной головой, черными крыльями и хвостом, они любят сидеть у самой дороги. Нельзя не заметить сине-голубых дроздовых птиц. У рек селится американская оляпка. В северо-западной части парка можно встретить виргинского филина, бородатую неясыть и карликового сычика.
Над водами озера Йеллоустон парят калифорнийские чайки, населяют этот водоем кряквы и утки-каменушки, большие голубые цапли, американские болотные луни. Здесь создан резерват для большого белого пеликана.
В Йеллоустонском озере разводят ценные породы рыб, например форель.
Парк знаменит своими гейзерами. Их насчитывается здесь несколько сотен. Высота струи горячей воды достигает 90 м (Элькесиор), 60–75 м (Джайент), 60 м (Гранд-гейзер). Некоторые гейзеры фонтанируют через 16–20 часов (Гранд-гейзер), другие — через 7-15 дней. Каждые 7–8 часов на 15 минут „включается“ гейзер Риверсайд, а гейзер Олд-Фейтфул (Старый служака) — каждые 65 минут. У некоторых гейзеров от одного извержения до другого проходят месяцы и даже годы.
Особенно богата гейзерами долина, в которой протекает Огненная река.
„Находясь на склоне этой долины, окутанной плотными клубами дыма, можно подумать, что стоишь на пороге огромного промышленного города, скрытого в дыму многочисленных фабрик и заводов, — пишет А. Муранов. — Работа пара и воды не прекращается здесь ни на минуту. Из бесчисленных воронок, трещин, расселин с шипением, грохотом, ревом, свистом вырываются пар, газы, струи, столбы, каскады воды, направленные вверх, наклонно, в разные стороны. Тут не везде можно свободно пройти, поэтому туристы зачастую с опаской пробираются среди природных фонтанов: того и гляди обдаст с какой-либо стороны душ из кипятка, не поздоровится! С большой осторожностью передвигаются они по ломкой, неустойчивой коре; здесь тоже можно попасть в неприятное положение — погрузиться по колено в кипяток или в горячую липкую грязь Возможно и такое — из пробитого ногой отверстия вырвется струя шипящего раскаленного пара или вдруг плеснет кипятком“.
О некоторых гейзерах стоит рассказать особо.
Гейзер Фонтан шесть раз в день выпускает пирамидальный столб воды цвета сапфира.
Грот — белый холм с двумя пещерами. По многочисленным его отверстиям через каждые шесть часов выбрасываются веером струи горячей воды, сопровождаемые рокотом и клубами пара. Сталкиваясь, они измельчаются и дождем падают вниз.
Гигант, или Великан, через каждые четыре дня выбрасывает на высоту 60–70 м тонны воды в виде прямого столба. После каждого такого водного извержения река, протекающая рядом, выходит из берегов. На противоположном берегу Огненной реки хозяйничает Великанша. Она один раз в две недели выпускает огромный столб воды (шириной 25 м), образующий далеко вверху „купол“.
Гейзер Улей отличается от своих собратьев узким горлом. Через него вода взлетает так высоко, что успевает испариться в воздухе. Туристы забавляются: бросают рядом с гейзером шляпы, которые под давлением мощной струи поднимаются высоко вверх, а потом падают в стороне.
Гейзер Веер разбрасывает одновременно множество водяных трубок, направленных под разными углами вверх. Фонтан очень напоминает изящный веер.
Гейзер Замок имеет внушительный вид древних руин из белых кремниевых отложений. Он постоянно выпускает клубы пара.
Гейзер Чертов омут отличается спокойной голубой водой, но стоит бросить в него камень, вода начнет кипеть.
Гейзер Монарх выбрасывает один раз в сутки три столба кипящей воды высотой до 40 м.
Прачечные лоханки — это несколько небольших водоемов. Они названы так потому, что грязная тряпка в их воде, богатой щелоком, становится чистой.
Но самый знаменитый гейзер Элькесиор, или Чудо Йеллоустонского парка, или Превосходительный. Его извержения представляют незабываемое зрелище. Вот что пишут о нем географы В. Агибалова и В. Виленкин: „В окружении крутых скалистых берегов лежит озеро. Его голубоватая поверхность беспрестанно волнуется. Над озером висят облака пара. И вдруг неожиданно из глубины, ближе к центру озера, поднимается как бы светящийся конус пара. С глухим шумом он превращается в облако, между тем как струя воды поднимается все выше и выше. Через несколько секунд из глубины озера появляются еще более мощные облака пара. Постепенно все озеро начинает волноваться: мощные волны с вспененными верхушками с шумом плещутся о берега, облака пара делаются плотнее, шум и гул внушительнее — и вдруг в один момент все озеро подбрасывается вверх в виде громадного столба воды, достигающего восьмидесятиметровой толщины и до ста метров высоты; облака пара поднимаются на триста метров и более. Свист, гром и рев наполняют воздух так, что нельзя расслышать собственных слов; земля дрожит под ногами, из глубины раздаются страшные взрывы, камни летят вверх, столбы воды, один выше другого, взлетают в переполненную парами атмосферу. Постепенно колонна воды снижается, шум ослабевает, раскаты грома становятся глуше, и вся масса воды исчезает так же внезапно, как и появилась“.
А вот как описывает тот же гейзер Н. Верзилин: „Озеро вызывает ужас у путешественников. Вокруг него заостренные скалы, напоминающие громадную пасть чудовищного зверя. В середине постоянно кипит темная вода. Из шестидесятиметровой пасти вылетают облака пара. Неожиданно раздается глухое рычание. Вода, изливающаяся сначала конусом, с диким ревом и визгом поднимается затем гигантским столбом вверх. Подземные взрывы колеблют землю и вместе с водой мечут громадные камни. Такой столб горячей воды обрушивается вниз, в реку. В реке вдвое повышается уровень воды, она разливается и бешено мчится, снося все на своем пути“.
Если у Элькесиора интервалы между извержениями неопределенны (уже много десятков лет он не извергался), то Джайент „работает“ более или менее регулярно — через каждые 7-15 дней.
Есть в Йеллоустонском парке и грязевые вулканы. Самые примечательные — Цветные горшки. Большой цветной горшок, например, диаметром около 15 м. В нем постоянно кипит густая белая и розовая масса. Но есть „горшки“ с золотисто-желтой и кроваво-красной массой, с фиолетовой и белоснежной. Почва рядом с грязевыми вулканами представляет собой мягкий разноцветный „ковер“. Побывавшие там В. Песков и Ю. Стрельников пишут: „Есть места, где теплые воды образуют самых разных цветов озера. Вода бирюзовая, а дно у озер красное, ярко-желтое, цвета медного купороса. Окрасили дно бактерии, живущие почти в кипятке…“
В парке немало и других достопримечательностей. Террасы Юпитера представляют собой гигантские ступени, спускающиеся по склонам. На ступенях расположено много водоемов самой разнообразной формы, размера и температуры воды.
Белый курган состоит из террас белого цвета и уступов с круглыми и полукруглыми бассейнами, из которых вытекает минеральная вода через край. Над водой стелется пар. Чем ниже спускается вода, тем она прохладнее.
Фригийский колпак — обелиск высотой 15 м, очень похожий на сахарную голову, а когда-то это была „трубка“ иссякшего фонтана.
Воды гейзеров откладывают на поверхности земли гидратированную окись кремния, так называемый гейзерит, который белее выпавшего снега. На территории парка встречаются и травертиновые (карбонат кальция) террасы неподалеку от северного въезда в парк. Они представляют собой гигантские „лестницы“.
В. Песков и Б. Стрельников пишут. „Вся земля парка еще не остыла после гигантской ломки, трясений, вулканических взрывов, какие были тут пятьдесят миллионов лет назад. Расплав магмы подходит в Йеллоустоне к земной коре местами ближе чем на два километра. Подземные воды (а их тут обилие) кипят, рвутся наружу, и по всему парку — на склоне горы, в глубине леса, у ледяной кромки озера — клубится пар. Весь парк, если глянуть с места повыше, — в белых султанах. В одном месте подземный пар прорвался наружу прямо посредине асфальтовой трассы. Место бережно огорожено. Сделан съезд, чтобы можно было заснять свистящую белую струйку. Снимаешь с забавным чувством: „Под асфальтом лопнули трубы, и надо бы звать ремонтников“.
Йеллоустонский парк пользуется большой популярностью у туристов. Уже в первые годы после создания парка тысячи дилижансов устремились в Йеллоустон. Правда, туристов надо было еще зазывать — они по привычке ехали в Европу. Поэтому реклама тех лет была такого содержания: „Патриоты Америки! В этом году — не в Европу! В Йеллоустон!“
Сейчас ежегодно парк посещает около 3 миллионов человек. Посетителей встречают автобусы Йеллоустона на железнодорожных станциях и автовокзалах, а также в аэропорту.
В парке организовано семь заповедных зон, внутри которых можно путешествовать только пешком (с 9 утра до 3 часов) и верхом на коне (длина пешеходных и конных троп в парке 1600 км).
Лошадей можно нанять в Маммот-Хот-Спрингс, в Тауэр-Джанкшн и др. Пять конных маршрутов пересекают парк в широтном направлении, пять — в меридиональном. Верховые экскурсии можно совершать только в сопровождении служащего парка, нельзя пересекать дорогу медведям, оленям, другим крупным животным.
На территории, пограничной с заповедной, проложены автомобильные дороги общей протяженностью более 200 км. В так называемых посетительских центрах туристы могут выйти из автомобиля на 10–15 минут, следуя предписаниям на дороге: „Лучшая точка для обозрения“, „Тут можно сделать хорошие снимки“, „Место для отдыха“.
Когда-то по озеру Йеллоустон можно было совершить экскурсию на пароходе. Сейчас суда длиннее 10 м не допускаются в парк. Но можно совершить лодочную прогулку по озерам (в целях безопасности далее 400 м отплывать от берега не разрешается).
Во всех важных пунктах парка есть гостиницы (более чем на 10 тысяч мест), кемпинги (на 3 тысячи мест). Первые гостиницы были построены недалеко от гейзера Олд-Фейтфул и Мамонтовых горячих источников еще в 80-е годы XIX века.
В Маммот-Хот-Спрингс размещено управление парка. Здесь есть станции автообслуживания, кафе, гостиницы, рестораны, почта, телеграф, телефон, больница. Еженедельно проходят церковные службы.
Гостиницу или коттедж желательно заказывать заранее. А вот место в кемпинге (с 1 июня по 15 сентября, на 14 дней) принадлежит бесплатно первому занявшему. Место в кемпинге — это несколько квадратных метров лужайки, на котором стоит дощаной стол и есть уголок для очага. Здесь можно поставить машину с прицепом. Самые крупные кемпинги в районе Олд-Фейтфул и Фишинг-Бридж.
В двадцати пунктах парка есть станции рейнджеров — особой охраны парка, которые могут ликвидировать последствия инцидента между человеком и зверем, между людьми.
Повышенная популярность национальных парков со временем вылилась в проблему (даже браконьеры были частыми гостями в Йеллоустоне). Поэтому в дополнение к основному акту об охране природы этой заповедной зоны в 1894 году был издан новый закон „Об охране птиц и зверей в Йеллоустонском национальном парке и о мерах наказания за преступления, совершаемые в указанном парке“. С 1886 года и в течение 30 лет на должность главного директора Йеллоустонского парка назначали военных. С 1916 года, когда была создана служба национальных парков (отдельное управление Министерства внутренних дел США), пост руководителя парка стали занимать гражданские лица.
Служба национальных парков принимала разные меры по охране природы. В 1965 году был опубликован Йеллоустонский региональный план, согласно которому национальные парки США подразделялись на три категории: природные, исторические и рекреационные участки. Внутри каждой категории выделялись шесть зон: участки интенсивного рекреационного использования, участки нормального (общего) рекреационного использования, природного окружения вдоль дорог, особо выдающиеся участки природы, участки нетронутой природы (без дорог), исторические и „культурные“ местности.
Йеллоустонский парк был отнесен к первой категории парков. Полоса вдоль автомагистралей парка была отнесена к третьей зоне с организацией широких коридоров (от 1,5 до 6,5 км от автомагистрали для лагерей, подъездов и т. п.). За пределами третьей начинается пятая зона.
Проблемы национальных парков сейчас пытаются решить за счет большой локализации зон интенсивного использования, а также направляя потоки туристов по строго определенным маршрутам. При этом вовлекаются новые территории за пределами парка. Более того, принимаются нелогичные меры по выделению резерватов со строгим режимом на территории парков (ведь национальные парки создавались как раз с целью охраны природы).
Секвойя
Национальный парк Секвойя, или Редвуд (США, штат Калифорния, к северу от Сан-Франциско, в графствах Дель-Норте и Гумбольдт), площадью 36 793 га известен соснами-великанами секвойями. Эти леса из секвой американцы называют Redwood Empire (Империя красного дерева).
Парк протянулся вдоль побережья и прибрежного Берегового хребта на длину 80 км и ширину 14 км. Это самый большой участок лесов из секвойи, поэтому Редвуд включен ЮНЕСКО в список объектов всемирного наследия.
Горные склоны этого района США были малодоступны. Только в 1850 году английский путешественник Лабб нашел самые большие в мире деревья. Англичане стали именовать это гигантское дерево веллингтонией, но американцы дали свое название — вашингтония. Позже ботаники решили назвать диковинное дерево именем индейского вождя племени чероки, обитавшего когда-то в этих краях, — Се-Куо-Йя (говорят, этот вождь создал письменность для своего народа). В переводе это имя означает „огромное дерево“.
В 1890 году был основан национальный парк-заповедник секвой. Через 36 лет его площадь удвоилась. В 1956 году с севера к роще секвой примкнул заповедник Королевский каньон. Были взяты под охрану государства также деревья в Йосемитской долине.
Секвойя вечнозеленая, хвойное дерево с красной древесиной, представитель семейства таксодиевых, — одно из самых старых и самых высоких деревьев на земле.
В национальном парке растет самое высокое из всех сохранившихся в мире деревьев его рост — 111 м. Хотя секвойя гигантская может достигать в высоту 148 м, а в толщину - 16 м. По высоте с секвойей могут соперничать только австралийские эвкалипты. А по диаметру ствола — мексиканский болотный кипарис и мамонтово дерево.
По продолжительности жизни секвойя уступает только Мамонтову дереву, живущему 3–4 тысячи лет (парк из одних мамонтовых деревьев занимает западный склон Сьерра-Невады). Секвойя живет в среднем полторы — две тысячи лет. Хотя возраст многих из деревьев, растущих в парке, — 4 тысячи лет. Однако гигантская секвойя может жить и до 6 тысяч лет.
Каждая крупная секвойя имеет свое название. Как-то на пне спиленного дерева была устроена танцплощадка, на которой могли танцевать 16 пар. Тут же четыре человека играли в оркестре, а двадцать зрителей стояли вокруг. Недалеко от этого спила дерева лежал ствол секвойи, в выжженное дупло которого мог проехать всадник (это дерево было названо Отцом лесов). В проделанное отверстие ствола другой секвойи мог свободно проехать экипаж.
Для того чтобы спилить ствол секвойи, были сделаны даже специальные пилы длиной 7 м. За 10–12 дней двум людям удавалось свалить одну секвойю. А потом спилы секвойи повезли по выставкам мира.
Со ствола секвойи толщиной 11 м сняли кору толщиной в полметра и отправили на выставку в Сан-Франциско. Там, составив кору в единое целое, получили сооружение, в котором могли находиться одновременно более ста человек. Это дерево было названо Матерью лесов.
Возраст самого большого дерева, названного Генерал Шерман, — четыре тысячи лет. Его высота 83 м, окружность ствола — 24,1 м Древесины этой секвойи хватило бы на 40 одноэтажных домов с пятью комнатами в каждом или на 5 миллиардов спичек. Если это дерево спилить и положить рядом с поездом, то оно будет длиннее.
И Ильф и Е. Петров после посещения парка „Секвойя“ делились своими впечатлениями: „Рядом с нами поднимался из земли ствол другого гигантского дерева. Неудивительно, что мы не сразу его заметили. Он был слишком велик, слишком ненормален среди обычных стволов окружавших его елей и сосен, чтобы глаз, воспитанный на естественной разнице между маленькими и большими, мог бы сразу отметить этот феномен. Мы медленно поехали дальше, от дерева к дереву… Теперь мы ехали по древнему сумрачному лесу, фантастическому лесу, где слово „человек“ перестает звучать гордо, а гордо звучит лишь одно слово — „дерево“. Секвойи, принадлежащие, по выражению ученых, „к семейству хвойных“, растут по соседству с обыкновенными елями и соснами и поражают человека так, будто он увидел среди кур и поросят живого птеродактиля или мамонта“.
А вот что написали о секвойях В. Песков и Б. Стрельников: „В сопоставлении со всем, что обильно пока растет на планете, секвойи — это зеленые динозавры. Кстати, они современники этих зверей. Динозавры вымерли. Деревья тоже повсюду вымерли на Земле. Отпечатки их веток находят на каменных сланцах в Европе, Азии, даже в Гренландии. Но тут, в Калифорнии, на полоске земли, не тронутой ледником, осталась полоска леса — одно из главных чудес Земли“.
По мнению авторов книги „Рекорды земли“, прогулка среди секвой оставит неизгладимое впечатление и научит смирению: „Несмотря на то, что ливанский кедр превосходит секвойю по гармоничности, она возвышается над всем царством деревьев, поражая своими размерами, возрастом, величием и внушительным внешним видом“.
В лесу секвойи растут очень тесно, их стволы почти соприкасаются. Здесь постоянно царит полумрак, образованный кроной деревьев примерно на тридцатиметровой высоте.
Территория парка изрезана довольно развитой сетью автомобильных дорог и большим количеством благоустроенных пешеходных троп. В парке размещается несколько лагерей отдыха (кемпингов) и оборудовано много очагов для разведения огня. Уникальные деревья сохранились с тех пор, когда землю населяли динозавры 140 миллионов лет назад леса из секвойи были самыми распространенными в Северном полушарии. Вследствие похолодания и оледенения покрова их ареал сузился, деревья появлялись и исчезали в Европе, Азии и Северной Америке (окаменелости этого вида встречаются в Гренландии и Китае) 50 миллионов лет назад, когда климат на планете стал прохладнее и суше, секвойи перестали распространяться. Еще до начала XIX века большая часть долин Северной Калифорнии — от залива Монтеррей до Орегона — была покрыта лесами из гигантских деревьев (длиной 700 км и шириной 20).
Сейчас деревья-гиганты произрастают только на Тихоокеанском побережье Калифорнии, отличающемся теплым климатом (средняя температура 10–15 °C). Кроме того, здесь в течение всего года очень влажно. Зимой, весной и осенью идут дожди, а летом стелются туманы, которые конденсируются в кроне деревьев, и обильно выпадает роса. Все это способствует усиленному росту дерева (за 30 лет оно может достигнуть высоты 25 м с диаметром 40 см).
Это хвойное дерево имеет иголки серебристо-зеленого цвета, переходящего в синий. Шишки небольшие — от 2 до 7 см, появляются на дереве, достигшем 200-летнего возраста. Хотя семян в шишке довольно много, прорастает лишь одно из миллиарда. Дело в том, что шишки во влажной среде разбухают и закрываются очень плотно, поэтому семена могут так и остаться там. Эту проблему удается решить частично с помощью естественных пожаров, которые здесь бывают из-за ударов молний. При возникшей при этом высокой температуре шишки раскрываются, а семена получают возможность прорасти в более или менее освещенном месте, в хорошо удобренной золой почве. Но лесорубы ожесточенно борются с лесными пожарами, препятствуя таким образом естественному омолаживанию леса. Кроме повышенной влажности мешает прорастанию семян и толстый слой опавшей хвои.
Ствол секвойи имеет толстую (до 1 м), волокнистую, губчатую, слабогорючую кору с продольными углублениями. Кора морщинистая, кажется даже грубоватой, но при легком надавливании мякоть легко отламывается, и на вес воздушная. Если эту мякоть размять, получится красноватая мягкая труха. Кора хранит дерево от морозов и, обугливаясь снаружи, она не дает проникнуть огню к древесине.
Из секвойи можно получить высококачественную древесину, которую используют для строительства зданий, производства мебели, изготовления шпал и т. д. Ее высокие потребительские качества обусловлены тем, что ствол дерева абсолютно прямой, сучьев на нем почти нет. При всем этом древесина плотная, легкая, прочная. В ее состав входят такие масла, благодаря которым дерево почти не гниет, а насекомые обходят его стороной. Неслучайно индейцы с трепетом относились к этому чуду природы. Когда в Штатах появились многочисленные переселенцы из Европы, дерево начали нещадно уничтожать. В конце XIX века секвойя оказалась даже под угрозой исчезновения. До 40-50-х годов XX столетия деревья вырубали выборочно, а потом стали производить сплошную рубку на склонах и водоразделах. Из-за этого развилась сильнейшая эрозия Ливни, идущие зимой, сносили верхний слой почвы и вызывали наводнения, сеянцы вымывались, корневая система старых деревьев подмывалась. Сейчас в парках штата охраняется примерно 15 процентов сохранившихся насаждений, причем две трети — недавние сплошные вырубки.
Сегодня сохранилась лишь 1/20 часть леса из деревьев-гигантов. Секвойя (70–80 штук) растет на малодоступных западных склонах Сьерра-Невады на высоте от 1200 до 2400 м общей площадью 14,4 тысяч га. 90 процентов площади, на которой встречается секвойя, находится в государственном владении, в том числе в национальных парках Кинге-Каньон, Секвойя, Йосемит, Мюирвудс.
Национальный парк природы Мюирвудс также расположен на Тихоокеанском побережье в графстве Марин. Назван парк именем деятеля в области охраны природы Джона Мюира. В 1908 году президент Теодор Рузвельт объявил территорию парка памятником природы.
Площадь парка 224 га. Здесь сохранились древние девственные леса из секвойи, образующие полог, который не пропускает к земле свет. Подлеска (папоротников, других тенелюбивых растений, молодых секвой) немного. В северной и более гористой части парка секвойя растет рядом с дугласией, достигающей 100 м в высоту, пихтой, туей гигантской, елью ситхинской, кипарисовиком. Леса в национальном парке природы Мюирвудс сохранились лишь благодаря недоступности этих мест для людей.
Йосемит
Йосемитский национальный парк находится в горах Сьерра-Невада в центральной части штата Калифорния, к востоку от Сан-Франциско. Это первый охраняемый ландшафт в США. В 1864 году президент Линкольн подписал закон о Йосемитской долине, согласно этому закону штат Калифорния получал для „общественного пользования, отдыха и рекреации“ рощу больших деревьев. Тогда впервые в США участок земли, принадлежавший государству, был объявлен территорией, природные ресурсы которой имели не эксплуатационную ценность (кстати, еще раньше была учреждена первая в Америке охраняемая территория — заповедная роща гигантской секвойи в штате Калифорния).
С незапамятных времен Йосемитскую долину населяли индейцы племени аваничи. Они охотились здесь и ловили рыбу в бурных реках Туолуме, Мерсед, Йосемити-Крик. В 1851 году сюда проник кавалерийский эскадрон майора Джеймса Севиджа, который должен был „сосредоточить всех дикарей в загоне, а затем организованно вывести их в резервацию“.
Тогда ему это не удалось. Но через несколько лет индейцы все же были выгнаны со своих обжитых мест, белые фермеры заняли эти земли пашнями и пастбищами. От времени „царствования“ краснокожих осталось только название этого края — Йосемити, но и оно неточное: на языке аваничи серый медведь-гризли, покровитель их племени, именовался „исимати“.
Еще в 60-х годах XIX века власти Калифорнии провозгласили центральную часть долины (около 100 кв. км) парком этого штата, первым „штатным“ парком во всех Североамериканских Соединенных Штатах. В 1890 году федеральное правительство объявило окрестные земли долины Йосемити-Крик на западном склоне хребта Сьерра-Невада национальным парком. А через 16 лет весь массив площадью около 3100 кв. км был объединен в единый Йосемитский национальный парк — третий в стране.
Чтобы создать национальный парк в Соединенных Штатах, надо получить разрешение конгресса, что почти равносильно принятию нового закона.
Различается несколько форм охраняемых территорий. Есть заповедник и резерваты — убежища для мигрирующих птиц и места гнездовий птиц, а также места обитания редких животных. Они создаются для научной и просветительной работы. Национальный парк — это музей под открытым небом. В нем тщательно охраняются не только полезные ископаемые, лес и животный мир, но и „диковинки или чудеса природы“. Однако заповедник, в отличие от резерватов, открыт для посетителей.
В марте 1872 году конгресс США принял закон об организации первого в мире Йеллоустонского национального парка. В этом законе впервые была сформулирована концепция охраняемой территории подобного типа.
Национальный парк может быть создан на относительно большом пространстве земли и воды, должен отличаться красотой естественной природы, для того чтобы люди могли любоваться им. В нем должны быть оборудованы места для лагерей, пикников, тропы для хождения пешком и поездок на лошадях, смотровые площадки. Кроме того, прежде чем учредить парк, приходится купить участок земли у частника. Иногда в парке остаются островки суши, которые имеют своих хозяев, вольных делать все, что им заблагорассудится. Покупка такого частного участка обходится государству в копеечку. В этом отношении не исключение и знаменитая Йосемитская долина. В 1956 году вкрапления частной земли в парке площадью 64 га можно было купить за 20 тысяч долларов. Но процесс покупки-продажи земли из-за какой-то причины затянулся. Через 12 лет хозяин запросил уже 800 тысяч долларов за свою собственность.
Парк славится живописной 11-километровой долиной (шириной 800- 1600 м, глубиной до 1500 м), прорезанной когда-то мощным ледником. Парк расположен на высоте 600 — около 4000 м (наивысшая точка — 3990 м) над уровнем моря.
Среди множества достопримечательностей долины особо выделяются огромные гранитные монолиты с отвесными стенами. Обращают на себя внимание вершины: Халф Дом (Полукупол) с обрывистой стеной, Эль-Капитан — гранитный утес, устремленный ввысь на 1098 м над долиной, горы Часовая и Северный Купол.
На реке национального парка расположен каскад водопадов (общая высота падения воды 727 м). Здесь есть самый высокий в Северной Америке водопад — Аппер-Йосемити (высота 436 м). При въезде в долину можно видеть справа водопад Брайдалвейл (Невестина фата). Он несет свои воды с высоченной гранитной горы (его высота 189 м). Рядом — покрытые льдом гранитные вершины гор. На реке Мерсед примечательны водопады Вернел и Невада.
Растаявший ледник оставил здесь слой плодородных осадков толщиной 700 м. Так образовались широкие Йосемитские луговины и равнины, озера Туин, или Близнецы, Элинор, Бенсон и Роджерс, Мэй и Мерсед. Кстати, здесь можно видеть и искусственное, неповторимое по красоте водохранилище Хетч-Хетчи.
„Есть в Йосемите и своя небольшая „пустыня“, — отмечает Б. Силкин. — Это засушливая высокогорная долина Пейт, ниспадающая на восемьсот метров в направлении к югу от озера Бенсон. Ищущий спортивную нагрузку турист заставит здесь потрудиться свои мускулы, прежде чем одолеет извилистую тропу к большому каньону Туолуме, к грохочущим водопадам Уотервол и Ле Конт в ущелье Мюир, заросшем раскидистыми дубами, стройными соснами и кедрами.
Некогда, еще задолго до аваничи, здесь жило неизвестное индейское племя. На голых скалах долины Пейт оставили они потомкам нарисованные неведомой рукой сцены охоты и погони. Рядом, среди кучи камней или в зарослях толокнянки, острый глаз заметит прозрачные осколки вулканического стекла — обсидиана, из которого индейцы вытесывали наконечники для стрел, ножи и скребки“.
Шотландский писатель и натуралист Джон Мюир, живший в этих местах в хижине, построенной собственными руками, писал об Йосемите: „Взойди на горы и прислушайся к их благовесту. И покой природы пронзит тебя, как солнечный свет пронзит зелень деревьев. Ветры вдохнут в тебя свою свежесть, а грозы — силу свою, и все заботы спадут с тебя, как осенние листья“.
В Йосемите представлена растительность пяти биогеографических областей континента (а их всего семь). Здесь растут хвойные леса (в них можно видеть сосны и кедры), находятся три рощи секвойи. Отдельные деревья достигают высоты 94 м и имеют диаметр ствола 10 м. Возраст гигантов — 5000 лет. Встречаются дубы. У подножия гор растут вечнозеленые кустарники с жесткой листвой. На склонах гор расположены альпийские луга. На территории парка произрастает 1400 видов диких цветов. Однако, по подсчету ботаников, примерно четверть всех произрастающих в долине видов трав, цветов и деревьев появились в парке вместе с людьми.
В национальном парке обитают животные различных зоогеографических областей. Примерно 90 процентов территории парка и по сей день остаются не тронутыми человеком. Это другой Йосемит, бездорожный, почти неизвестный массовому посетителю. Здесь водятся около 80 видов млекопитающих (медведь барибал, чернохвостый олень, койот, белка, бурундук и др.). Одних пернатых 200 видов (сойка Стеллера, ореховка Кларка и др.).
Когда-то здесь водились гризли, а встречи с этими медведями опасны. Но теперь гризли в парке уже нет. Правда, другие медведи с короткой черной шерстью — барибалы — тоже иногда бывают опасными.
Оставшись почти без естественных врагов, размножились в невероятном количестве олени. На территории парка встречаются три их вида — колумбийский чернохвостый, калифорнийский и олень Скалистых гор. Чтобы они не составляли угрозу растительному покрову, принято решение ежегодно производить контролируемый отстрел животных.
В озерах парка водится форель, причем здесь разрешен ее спортивный лов. Для рыболовов выпускаются карты и перечни форелиевых озер (всего их 158).
Прекрасный ландшафт привлекает в Йосемитский национальный парк миллионы туристов. В праздничный день в знаменитой долине плотность отдыхающих бывает в три раза больше плотности населения в округе Лос-Анджелес: здесь, на восьмимильном пространстве, собираются до 50–70 тысяч человек в день. В год бывает более 2 300 000 посетителей. Такой популярностью не может похвалиться ни один другой национальный парк. Это стало возможным и благодаря приближенности парка к крупнейшим калифорнийским агломерациям.
Отдыхать в парке можно круглый год: кататься на горных лыжах, заниматься альпинизмом или скалолазанием, ловить форель на спиннинг, ездить на снегоходе, играть в гольф, плавать в бассейне. А жить по желанию можно как в палатке, так и в прицепном доме-фургоне или даже в отеле.
Здесь построена первоклассная автострада с односторонним движением — Йосемитская петля, в центральной части долины пользоваться индивидуальным транспортом запрещено. Из автобуса, предложенного администрацией парка, можно любоваться природой сколько угодно. Для велосипедистов проложены специальные дорожки. В случае необходимости посетители парка могут вызвать санитарный вертолет.
На берегах реки Мерсед расположены поселки Йосемит-Вилледж и Карри-Вилледж, в них постоянно живут около 1200 человек. Здесь есть больница и даже небольшая тюрьма (самый распространенный вид преступления в парке — мелкая кража).
В последние годы в Йосемите пытаются создать более равномерную рекреационную нагрузку. В „пиковые“ месяцы заезд гарантируется лишь тем, кто сделал предварительную заявку. С территории парка выводятся коммерческие предприятия, гаражи, магазины, здесь запрещено проведение различных съездов и симпозиумов.
Гранд-Каньон
Национальный парк США Гранд-Каньон (Большой Каньон) находится на северо-западе штата Аризона и занимает площадь 4931 кв. км. Он простирается почти на 170 км вдоль реки Колорадо и участка плато Кайбаб.
Еще в 1887 году сенатор Б. Гаррисон предложил организовать национальный парк в районе Большого Каньона. Позже, когда Гаррисон стал президентом США, он создал лесной резерват Большой Каньон. В 1908 году президент Т. Рузвельт объявил Большой Каньон национальным памятником природы. Побывав здесь, Рузвельт сказал, что Каньон — великая достопримечательность Америки, которую должен видеть каждый американец.
В 1919 году конгресс изменил статус Каньона, приняв закон об организации национального парка. Как национальный парк Гранд-Каньон был создан для охраны и рекреационного использования ущелья реки Колорадо.
Каньон формировался в течение примерно 10 миллионов лет. Сначала Колорадо текла по огромной низменной равнине. Спустя годы равнина начала медленно подниматься, а река ответила на эти изменения ускоренным темпом течения. Свое дело сделали оползни, талые воды и летние ливни. Благодаря им каньон расширился в среднем до 16 км. В нем обнажились горизонтально залегающие горные породы на глубину более 1,5 км с различной окраской (самые нижние вскрытые вертикальные слои относятся к архею, следующие за ними наклонные — к докембрию, а верхние горизонтальные — к палеозою и мезозою).
Здесь возникли едва ли не самые полные в мире геологические обнажения, по которым можно представить историю Земли за 2,5 миллиарда лет.
А. Банников и В. Борисов пишут: „Грандиозную панораму Большого Каньона и сверху, с края обрыва, тоже трудно охватить глазом. Красноватый, неземной пейзаж окутан синей дымкой, в которой то отчетливо, то едва вырисовываются очертания гигантских пагод, пирамид, башен, крепостных стен… Этот колоссальный сказочный город разноцветен. Пласты, слагающие останцы, то красные, то желтые. Под солнечными лучами некоторые розовеют, другие, ушедшие в тень, синие, почти черные. Кто знает, может быть, испанцы, назвав р. Колорадо „цветной“, имели в виду многоцветье обнажений Большого Каньона, а не саму реку. Ниточку реки с полутора-километровой высоты трудно отыскать в сумерках провала“.
Оползни, вода и ветер создали в стенах каньона очертания разных величественных фигур. Многие из них имеют названия: Вишну Темпл, Шива Темпл, и др.
Северная часть Каньона делится на два участка: ближе к реке расположен канадский участок (на высоте 2400–2500 м), выше — гудзонский (на высоте до 2700 м). Северные уступы выше южных примерно на 300–600 м.
Большой Каньон выглядит со стороны большим „слоеным пирогом“. Верхние первые 150 м фунта заняты серыми, буро-желтыми и красными известняком и песчаником. На протяжении следующих 100 м идет слой желтоватого песчаника. Далее, на глубину 70 м, протянулся слой красного песчано-глинистого сланца. Еще ниже на высоту 250 м разместились нижнепермские, или супайские, красно-серые образования песчаника и сланцев. Следующие 150 м идут отложения нижнего карбона в виде известняка из красных раковин и кораллов. Слой высотой Юме бледно-пурпурными девонскими отложениями. Дальнейший 150-200-метровый пласт заняли зеленовато-серые сланцы кембрийских образований. Потом начинается так называемое Гранитное ущелье.
По дну ущелья, сузившись до 100 м, течет со скоростью 15 км/час река Колорадо, уступающая по размерам только Миссисипи и Миссури. Ее глубина в среднем превышает 5 м, иногда достигает 15 м. Колорадо ежесуточно перекатывает по каньону по 500 тысяч тонн глины и песка, а также камней. Ущелье реки Колорадо имеет длину 349 км, ширину 8- 25 км, максимальную глубину 1900 м.
Большой Каньон интересен метеоусловиями. Зимой, когда наверху идет снег, в глубине ущелья температура поднимается до отметки 10° выше нуля. Летом наверху дневная температура бывает 25–30°. На дне каньона — выше 40°.
Интересна живая природа заповедника. На дне ущелья — пустынный мексиканский ландшафт с кактусами, агавами, юкками. На плато растут рощи из желтой сосны и дуба Гамбеля.
Кроме того, растительность на северном и южном склонах, а также уступах каньона существенно различается. Так, кайбабскую желтую сосну и голубую ель, распространенные в северной части, не встретишь на юге парка. На южном склоне, на высоте от 2000 до 2500 м над уровнем моря появляются сосны вперемежку с можжевельником.
Богата и фауна национального парка. На его территории обитают 100 видов птиц (дятлы, сойки, гаички, синицы, каролинские поползни и др.) и 60 видов млекопитающих (койот, серая лисица, енот, бурундук и др.). Но если на северных склонах можно встретить белохвостую кайбабскую белку, занесенную в Красную книгу как редкий вид, то на юге парка — лишь обычную светлоокрашенную, а также чернохвостого оленя. Кстати, в последнее время популяция этой белки сокращается из-за отсутствия пожаров на территории Большого Каньона, так как зверьки очень охочи до камбия молодых сосен, которых становится все меньше.
В парке обитают 25 видов рептилий и амфибий. У реки живут ящерицы, кактусовые крапивники, пустынные вьюрки и даже гремучая змея.
В начале 60-х годов XX века над парком нависла большая опасность. Федеральная комиссия по энергетике разработала план строительства каскада водохранилищ, которые могли затопить часть Каньона. Однако благодаря кампании в защиту заповедника конгресс не дал разрешения на строительство плотин.
Американский ученый Л. Леопольд попытался оценить 46 признаков уникальной речной долины. Среди них морфометрические и гидрографические (ширина и глубина русла, скорость течения, соотношение высоты и ширины долины и др.). Учитывались биологические факторы (цвет и мутность воды, плавающая растительность, водная фауна и др.). Значимыми оказались и социальные признаки (загрязнение, застройка, использование прилегающих земель). Так, ученый сравнил реку Хеллз-Каньон, где предполагалось также строительство плотины, с другими реками, образующими каньоны. И пришел к выводу, что Хеллз-Каньон имеет эстетическую уникальность. Однако по привлекательности он был признан все-таки вторым после знаменитого Гранд-Каньона.
Сейчас национальный парк Гранд-Каньон — один из главных в США мест туризма. Ежегодно его посещают более 2 миллионов человек. Большинство предпочитают смотреть на него сверху. Но ежедневно более тысячи человек спускаются вниз по тропам протяженностью около 15 км (в одну сторону). Вообще в национальном парке 8 туристских троп длиной 210 км. Одна идет параллельно левому берегу реки Колорадо, другая проходит вдоль правого берега, оставшиеся шесть тропинок пересекают каньон.
Тропы проходят по пустынной местности, где воду и тень найти проблематично, путешествие изнурительно даже для опытных туристов. Администрация парка советует не стремиться за день дойти до реки и обратно. Отправляясь в однодневный маршрут, нужно заранее решить, сколько часов вы в состоянии находиться в пути. По истечении трети назначенного времени необходимо повернуть обратно. Не стоит планировать пройти в час более одной мили при восьми часах движения в день. Администрация парка рекомендует обсудить заблаговременно вопросы передвижения по маршруту с рейнджером. Тот, кто не рассчитал свои силы, может совершить оставшуюся часть похода на муле или верблюде. Кстати, на маршруте предусмотрено 4 кемпинга и 44 места отдыха.
Н. Забелина замечает: „Для многодневного путешествия по каньону необходимо получить разрешение. Оно дается в виде небольшого листка, в котором перечисляются просьбы администрации: „Мы просим вашего сотрудничества на тропах каньона. Не разжигайте костров, пользуйтесь переносными плитками, уничтожайте следы вашего пребывания, делайте остановки в специально предназначенных для этого местах, не берите с собой собак и других домашних животных, не тревожьте природу“. Есть и другие советы, в разных вариантах повторенные в информационных буклетах, сопроводительных памятках, придорожных знаках, — не кормить оленей, не сдвигать и не бросать камни, не сходить с тропы, не ходить поодиночке. Все они выражены в форме просьбы, слово „запрещено“ не употребляется“. „Мы уверены, что сознательно вы не нанесете вреда ресурсам, которыми пришли восхищаться, — пишут авторы информационной листовки, — мы сообщим вам, как лучше избежать невольного ущерба“.
Наиболее оживленный участок парка у южного обрыва в Гранд-Каньон — там находится управление парка и музей. В северной части парка сравнительно тихо, ее предпочитают посещать любители дикой природы. Администрация парка в одной из листовок предупреждает: „Вы вступаете в мир дикой природы, поэтому будьте готовы ко всем неожиданностям и плохой погоде“.
Шенандоа
Парк Шенандоа был организован в 1935 году по решению конгресса США в западной части штата Виргиния. Парк занимает площадь 84 921 га и представляет собой узкую полосу, вытянувшуюся почти на 180 км параллельно долине реки Шенандоа. Расположен парк на Алпалачских горax, древнейших на планете (их возраст превышает 1 миллиард лет). Однако самая высокая точка парка — гора Хоксбил — высотой всего лишь 1215 м над уровнем моря.
Еще в 1929 году президент США Герберт Гувер решил сделать загородный филиал Белого дома, недалеко от Вашингтона. Его выбор пал на местечко, расположенное в 130 км от столицы. Здесь был приятный климат, красивая природа. Можно было заняться любимой рыбалкой, комары при этом не будут надоедать (их здесь просто нет). Гувер купил участок земли и построил для себя дом и несколько домиков для членов своего кабинета.
После того как конгресс принял закон об организации национального парка в Шенандоа, правительство штата Виргиния купило около 10 тысяч га земли и передало в дар федеральному правительству. В 1936 году президент Рузвельт предложил восстановить природу, сильно нарушенную поселенцами за два столетия. На территории парка было запрещено ведение сельскохозяйственных и лесозаготовительных работ, и за 40 лет лесная растительность полностью восстановилась.
Сейчас в парке произрастает около 100 видов деревьев и несколько сотен видов других растений. Лето здесь теплое (средняя температура июля 23–26 °C), продолжительное, зима короткая и мягкая, морозы бывают редко.
На территории парка обитают около 300 медведей (более трех особей на 1000 га), 200 видов птиц, несколько видов саламандр и змей, в том числе два вида ядовитых. За годы существования парка сюда вернулись истребленные белыми поселенцами белохвостый олень, медведь, рысь, индюк, енот, скунс, опоссум. Сейчас здесь много серых белок, бурундуков. В Шенандоа, как и в других национальных парках США, запрещены эксплуатация природных ресурсов, строительство новых зданий и дорог, охота, постоянное проживание. Однако даже незначительное строительство объектов ведется здесь с учетом особенностей парка, как правило, из дикого камня и дерева. В парках разрешается лов рыбы по лицензиям, продаваемым администрацией того штата, в котором расположен парк.
Проезд на велосипедах и мотоциклах по пешеходным тропам запрещен, так же как и проезд грузового транспорта по дорогам парка. Скорость передвижения легкового транспорта ограничена 60 км/ч, остановка вне специальных стоянок запрещена. Не рекомендуется сходить с тропы, курить вне специально отведенных для этого мест, хотя это и не считается серьезным нарушением. Те, кто оставляет за собой мусор или рубит деревья для костра, подвергаются крупному штрафу.
Контейнеры для мусора, которые есть в парке, закрываются от животных. Это делается не столько для поддержания чистоты, сколько для того, чтобы отвадить животных-попрошаек. В некоторых парках животные, привыкшие питаться пищевыми отходами, перестали бояться людей, тем самым стали угрожать жизни туристов.
В парке есть музей естественной истории, этнографический музей, лекционный зал. Информацию о парке туристы могут получить в специальных центрах, которые открыты почти круглый год.
В Шенандоа, как и в остальных парках, туризм рассчитан в основном на автомобилистов. В наиболее интересных местах устроены автостоянки, от которых идет кольцевая пешеходная тропа длиной 1–3 км к отдельным природным объектам — водопадам, каньонам, скалам. В Шенандоа проложено более 900 км туристических троп протяженностью от 2–3 до 170 км. Здесь проходит знаменитая Аппалачская тропа — древний путь индейцев, идущий на юг по склонам Аппалачских гор, через 500 км он достигает национального парка Грейт Смоки Маунтинз, самого популярного парка США. В парке вдоль Аппалачской тропы построено несколько приютов для туристов.
Вдоль автострады расположены кемпинги, гостиницы, рестораны и кафе, площадки для пикников, пункт проката лошадей. Места в кемпингах бронируются заранее, и находиться здесь можно не более двух недель. В кемпингах туристы могут подключить свой автоприцеп — дом на колесах — к электросети, водопроводу и даже канализации.
В Шенандоа каждый год в начале августа отмечаются дни Гувера, когда администрация организует бесплатные экскурсии в летнюю резиденцию бывшего президента, которая в остальное время года используется как правительственный загородный дом.
В начале 70-х годов XX века Шенандоа ежегодно посещали более 2 миллионов человек в год, но потом численность туристов несколько сократилась, сюда приезжают в основном ненадолго.
Как правило, доля туристов, приезжающих в парк на несколько дней, выше в крупных и удаленных парках (таких, как Йеллоустон, Йосемит, Гранд-Каньон, Биг Бенд) и ниже в небольших парках, расположенных недалеко от крупных городов. Этот факт позволяет сделать вывод, что основная масса посетителей парков США приезжает из близлежащих городов.
Научная работа в Шенандоа, как и в других парках, ведется в основном университетами и научно-исследовательскими институтами. Парк тщательно охраняется лесниками. На его территории действуют такие правила нельзя шуметь, ездить на велосипедах и мотоциклах, собирать цветы и сувениры, рубить деревья или вырезать на них свое имя. За браконьерство здесь предусмотрена конфискация транспорта и оружия, крупный штраф, за мелкое нарушение — штраф, выдворение из парка. На костер — и тот надо получить разрешение, а уходя, потушить его, забрав с собой отбросы, которые не могут сгореть в костре.
Пикники допускаются только на специальных площадках. Остановиться с прицепами и палатками можно лишь в кемпингах. К животным нельзя приближаться, нельзя их кормить.
В 1976 году 40 процентов территории Шенандоа были переведены в категорию дикой нетронутой природы.
Финансируется Шенандоа, как и другие национальные парки, из госбюджета Служба национальных парков США ежегодно расходует на их содержание около 1 миллиарда долларов. Но лишь 50 миллионов долларов в год удается компенсировать за счет входной платы. Однако, по мнению американских экономистов, национальные парки приносят государству доходы, превышающие в несколько раз расходы на их содержание. Это стало возможным за счет обслуживания посетителей в кемпингах и мотелях, принадлежащих национальным паркам, благодаря налогам с частных предпринимателей, которые обслуживают туристов как в парке, так и по дороге к ним.
По посещаемости американские парки существенно отличаются друг от друга. В 1980 году самый популярный парк Америки Грейт Смоки Маунтинз посетили 8,4 миллиона туристов, в то время как в парке Катмай побывали менее 12 тысяч человек. Из 47 миллионов туристов, посетивших все 48 национальных парков США в том же 1980 году, 35 миллионов туристов побывали всего в 15 парках.
Роберт Кан для изучения проблемы национальных парков проехал 32 000 км, побывал в тридцати с лишним парках и сделал вывод, что парки становятся жертвой собственной популярности. Если в 1941 году их посетили 21 миллион человек, в 1955 году — 50 миллионов, то уже в 1966 году — 137 миллионов, а в 1971-м — 200 миллионов. Поэтому в разгар сезона по дорогам парков тянется сплошной поток автомобилей. У гейзеров в Йеллоустоне могут собираться тысячные толпы народа. Парки оказались идеальным местом для воровства. Природа находится под угрозой эрозии.
