Резьба по дереву

Мы выше сказали, что резьба по дереву более проста, чем по металлу и кости, именно потому, что дерево оказывает меньшее сопротивление резцу, чем другие материалы. Тем не менее и здесь инструмент должен быть хорошо закален и достаточно остер. Работать тупыми инструментами тяжело и неудобно; тяжело потому, что тупой резец должен преодолевать большее сопротивление, чем острый; неудобно же потому, что при этом резец будет скорее рвать дерево, чем резать. В этом случае работа не будет чиста и представляется много риска испортить рисунок грубым штрихом, или же по неосторожности сколоть дерево там, где не нужно. Поправить такую погрешность будет очень трудно, а подчас и вовсе невозможно.

Наше описание общих приемов резания по дереву мы начнем с резьбы на плоскости, то есть на гладко выстроганной доске. Такая доска должна быть прямослойна, без сучьев, трещин и вообще каких-либо видимых недостатков и, кроме того, достаточно суха, чтобы после вырезывания не образовались трещины и, что еще хуже, не могло бы произойти коробления дерева. Нет надобности, чтобы доска была цельной, так как ее можно сделать из нескольких кусков, прочно склеенных вместе хорошо сваренным столярным клеем. Склеенная доска будет не менее прочна, чем цельная, и не покоробится, в особенности в том случае, когда куски будут собраны спинками вместе, то есть когда направление волокон одного куска дерева будет в одну сторону, а другого – в другую.

Что касается породы дерева, то этом отношении следует сообразоваться прежде всего с назначением резьбы, то есть будет рисунок составлять цельную вещь или же только часть изделия, которую придется наклеить или вставить на какую-либо другую вещь (например, стул, стол, шкатулку и т. п.).

В первом случае выбор дерева произвольный; во втором же вставка или наклейка делается или из того же дерева, как и вся вещь, или же из такой породы, которая наиболее гармонирует с деревом всей вещи. В этом последнем отношении нельзя, конечно, дать определенных правил, ибо они будут неприменимы в каждом частном случае, а нужна известная подготовка в выборе и сочетании цветов.

Резьба на дереве бывает лучше и чище, если материалом служит какая-либо твердая и мелкослойная порода. Конечно, на мягком дереве резать легче, чем на твердом, но при работе хорошими инструментами эта разница в работе будет малозаметна, так что то, что мы выиграем в быстроте и легкости работы, несомненно, потеряем в чистоте и изяществе вырезанного рисунка.

Резчик-любитель, конечно, не должен пренебрегать этим правилом чистоты и изящества работы, так как цель его труда совсем иная, чем резчика мастерового, для которого дешевизна материала и быстрота работы обыкновенно стоят на первом плане.

Для резьбы по дереву необходимо сначала нанести рисунок на плоскость дерева. Это делается двумя способами: простой наклейкой рисунка на дощечку или же срисовкой на дерево посредством копировальной бумаги. Первый способ передачи рисунка (простою наклейкою его) хотя наиболее употребителен, имеет свои недостатки. Рисунок может служить только один раз и, кроме того, после вырезывания необходимо или смыть рисунок, или счистить его стеклянною бумагою. Смыть наклеенную бумагу нужно теплою водою, иначе бумага дурно отстает, но при этом, если не принять должных предосторожностей, можно испортить саму работу. Обыкновенно мокрую дощечку кладут под пресс, пока она не просохнет, в противном случае дощечка может покоробиться. Затем, если после высушивания на дереве все-таки окажутся шероховатости, то их придется счищать стеклянною бумагою. Понятно, что все это необходимо сделать очень осторожно, чтобы не испортить вырезку.

Наиболее целесообразный и практический способ разметки дерева – это снимание рисунка при помощи копировальной бумаги и перевод его на дерево. Копировальная бумага встречается в продаже разных цветов: белая, синяя, красная и черная. Можно взять любую из них, смотря по цвету дерева, на который желают нанести рисунок.

Копирование рисунка делается так: на дощечку накладывают переводную бумагу крашеной стороной, а на нее – рисунок лицевою стороною вверх. Затем бумагу и рисунок закрепляют кнопками и по линии рисунка обводят копировальным штифтиком, который состоит из деревянной ручки с заостренным в виде карандаша костяным наконечником. Вместо штифтика можно рисунок очертить простым карандашом, но от этого пачкается рисунок. Когда рисунок обведен, необходимо проверить, хорошо ли вышли очертания; для этого снимают одну или две кнопки и, приподняв осторожно бумагу с рисунком, сличают с оригиналом. Те места, в которых рисунок выйдет неясен, можно вновь очертить.

На светлых сортах дерева очертания рисунка карандашом будут ясно обозначены, и по ним можно приступить к резанию. Но если дерево темного цвета, то карандаш будет малозаметен, что, конечно, представляет некоторое неудобство. В этом случае необходимо второй раз обвести рисунок каким-либо цветным карандашом, делая это, однако, очень осторожно, чтобы черта не вышла толще, чем следует.

Прежде чем приступить к резьбе, надо доску с нарисованным на ней рисунком укрепить так, чтобы она не могла сдвинуться с места во время работы, что можно сделать различными способами: например, закреплением гвоздями или колышками, вложенными в отверстия, пробуравленные в толстой доске или в простом столе.

Для первых упражнений в резании по дереву можно посоветовать начинающему взять гладко выстроганную доску и нарисовать на ней ряд различных фигур: кольца, овалы, листья деревьев и прочее, как показано на рис. 21. Затем выбирают для этой работы подходящий по форме очертания рисунка резец и прорезывают им не по самому карандашу, а по внешней стороне рисунка. Во время работы надо держать инструмент в правой руке, опираясь ею на доску, придерживая и направляя инструмент большим, указательным или средним пальцем руки (рис. 22). При этом следует остерегаться и ни в каком случае не подкладывать палец левой руки впереди острия инструмента, так как в неопытных руках резец может соскользнуть и сильно поранить руку Резец надо вести ровно, не слишком нажимая и снимая на раз только самые тонкие слои дерева. Если останется при этом незначительный кант, то его можно снять, проведя резец второй раз по тому же месту.

Между тем все начинающие стремятся сделать что-либо необыкновенно изящное, прежде чем выучатся держать правильно инструмент в руках.

Первоначальные упражнения очень легки, но и они должны быть выполнены хорошо, без излишней торопливости, что может только повредить работе. Все углубления в дереве, то есть выемки, не должны быть слишком глубоко прорезаны, а очертание краев и возвышения должны быть достаточно чисты и соответствовать рисунку. На рис. 23, 24 и 25 показан ряд элементарных контурных упражнений, дающих возможность достаточно набить руку для постепенного перехода к другим работам и упражнениям в резьбе по дереву.

Когда все эти упражнения будут проделаны несколько раз и работающий привыкнет делать их быстро и чисто, резец не будет свертываться в сторону от данного ему направления, можно быть уверенным, что в дальнейших работах и упражнениях в резьбе будет удача.

При небольших углублениях можно держать резец боком одной рукой, опираясь на большой палец (рис. 26). Существуют три способа вырезывания контуров на дереве:

1) Берут резец и двигают его, слегка нажимая по контуру рисунка, причем резец надо держать под углом в 45°, а не прямо, как иногда советуют. Чтобы вгонять резец при глубокой выемке, можно слегка ударять по ручке инструмента молоточком.

2) Для той же цели можно пользоваться полукруглым долотом, которым прорезают желобки с внешней стороны контура, а затем выглаживают плоским резцом.

3) При более крупной работе режут прямо по контуру обыкновенным резцом, поворачивая инструменты в тех местах, где на рисунке имеются закругления и углы. При этом требуется много ловкости, зато работа идет быстрее. После того как вырезан контур рисунка, слои дерева снимают плоским долотом.

Ко всему этому можно еще добавить, что никогда не следует окончательно отделывать одной какой-нибудь части работы, не выровнявши всей снятой площади резьбы. Рисунок надо всегда выполнять без всяких упрощений или изменений – иначе может образоваться привычка относиться к рисунку небрежно. Лучше исполнить маленький рисунок хорошо, чем большой и сложный – небрежно и плохо.

Для окончательного выравнивания того места, откуда снят слой дерева, употребляются стамеска, кусочек стекла и кривой напильник. Последний применяется только в том случае, когда нельзя действовать другими инструментами. При работах по очень крепкому дереву а еще чаще по дереву сучковатому иногда по необходимости можно заменить резец напильником.

Если в дереве после работы окажется какая-либо трещинка, то ее можно замазать смесью тонких опилок того же дерева со столярным клеем, а затем, когда клей засохнет, тщательно прочистить и заровнять это место.

После этих предварительных указаний и советов мы можем перейти к другим работам в последовательном порядке большей и меньшей трудности их исполнения.

Возьмем липовую или осиновую доску толщиною в 6 мм. На расстоянии 8 мм от края доски (рис. 27) проводят две параллельные линии, которые соединяют между собою поперечными линиями, образующими фестоны под углом в 45°.

Для вырезывания можно взять ножик с хорошо отточенным лезвием или небольшой плоский резец, отточенный на две фаски. Острие инструмента направляют отвесно по зигзагам, как показано на рис. 28 и 29, нажимая довольно сильно при движении А. Когда все зигзаги прорезаны на требуемую глубину, тем же резцом проводят по передней прямой линии и скалывают треугольные кусочки. Для того чтобы работа была чиста, необходимо научиться делать все эти прорезы и скалывание по возможности быстро и с одного раза. В окончательном виде края зигзагов получат вид, изображенный на рис. 30.

На другой такой же доске можно проделать упражнение в резьбе другого вида (рис. 31). Здесь с помощью циркуля и наугольника вычерчивают два ряда треугольных зубцов, сходящихся один с другим своими вершинами.

Работа ведется так же, как и в предыдущем примере, но тут требуется еще большая чистота работы, чтобы сходящиеся вершины треугольников были безусловно правильны. Если мы для краткости назовем вертикальные прорезы углубленными, а горизонтальные – плоскими, то на нашем рисунке увидим, что толстые линии показывают углубленный прорез; плоский же прорез обозначен буквою А. Первая половина фигуры представляет рисунок, в котором каждые две пары треугольников образуют четырехугольник с тонкими линиями; во второй половине украшение несколько богаче тем, что тут прибавлены более тонкие треугольные прорезы во внешних плоскостях, так что образуются два зигзагообразных возвышения.

В следующем примере (рис. 32) углубленные прорезы проведены слева и обозначены толстыми линиями; наибольшая высота их посередине. Треугольники, помеченные на рисунке буквою А, делаются выше, что придает работе бо́льшую рельефность. Эти треугольники вырезываются по обыкновенному способу посредством двух углубленных прорезов и двух плоских. Здесь, как и постоянно при подобных работах, углубления должны быть одинакового размера, чтобы работа имела хороший и опрятный вид. Указанные на рисунках квадратики весьма характерны; из них посредством углублений и возвышений можно сделать розетку, что придает работе более оживленный вид. Все углубления и возвышения должны быть чисто отделаны, в особенности посередине квадратиков, так, чтобы фигурки изображали как бы небольшой цветок из четырех лепестков.

На рис. 33 показан рисунок из звезд. Левая половина рисунка представляет нанесение глубоких прорезов так, чтобы средина каждой звездочки казалась выпуклой. На правой стороне, наоборот, очертание звездочки выпуклое, причем плоские прорезы ведутся так, чтобы получалась средина звезды. Как найти граничащие линии звездочки, показано на рис. 34.

На квадратах АВГБ и ГЕДБ начерчены пунктиром вспомогательные линии. Клиновидные утолщенные штрихи показывают, где плоский прорез должен быть наиболее углублен.

Переходим к более трудным узорам резьбы по дереву, как, например, изображенному на рис. 35. Составить чертеж такого рисунка очень нетрудно, так как здесь употребляются те же приемы, как мы только что объяснили, с тою только разницей, что узор сделан наискось и вместо прежних двух углубленных прорезов делают один плоский между двумя звездочками. Вырезывание продолговатых фигур много труднее тех, о которых мы говорили выше.

На гладко выстроганной доске проводят две параллельные линии на расстоянии не более 10 мм одна от другой и в промежутке между ними вычерчивают сеть продольных линий (рис. 36). Посредине проводят четырехугольник, от которого идут два продольных штриха. Двумя плоскими прорезами вынимают длинные треугольники так, чтобы из них образовался четырехугольник, из которого вырезывают звездочки, как показано на правой стороне рисунка.

Кроме указанных треугольных вырезов, необходимо еще научиться проводить достаточно глубокие тонкие линии, которые употребляются вперемежку с вышеприведенными узорами. Вырезать эти линии можно ножом, но еще лучше при помощи резца, лезвие которого имеет форму буквы V. Таким резцом можно вынуть в один прием самую тонкую щепу.

На рис. 37–39 показаны образцы различных узоров, которые могут быть вырезаны этим способом. Прорезывают сначала две параллельные линии на расстоянии 6–8 мм. Между ними проводят также параллельные черточки вкось или прямо, как показано в А и Б, или подобно изображенным в В и Г, а также в Д и Е.

Недурной образчик бордюрной резьбы показан на рис. 40. Для исполнения его проводят две параллельные линии, между которыми вырезывают ряд полукругов. И в местах пересечения этих полукругов между собою проводят линии в виде опущенных и восстановленных перпендикуляров. На левой стороне показан контур рисунка, а на правой – отделанная резьба.

В заключение настоящей главы приведем образчик сложного узора из кружков, показанный на рис. 41. Средний узор в обоих кружках – две звездочки, из которых левая состоит из шестнадцати треугольников, расположенных так, что острые углы их сходятся в центре звездочки.

Основная форма левой звезды состоит из двух наложенных крест-накрест квадратов, диагонали которых составляют возвышение, тогда как находящееся между ними поле приподнимается глубокими треугольными вырезами. Сетка для правой розетки делается посредством шестикратного наложения циркуля на дугу круга, который был нами описан выше, причем точки пересечения обоих кругов дают середину для следующих. Далее проводят внешние и внутренние линии и обозначают дугою, проведенною половинным радиусом, место для небольших звездочек. Промежутки вынимаются гладким вырезом, и образовавшиеся таким способом плоскости должны соприкасаться по прямой линии в своих наиболее глубоко вырезанных местах.

Для выполнения выреза такого кружка необходимо иметь стамеску со слегка согнутым лезвием. Но все же лучший инструмент для таких вырезов – это хороший стальной нож, острие которого не должно быть очень толсто. Ручку ножа придерживают четырьмя пальцами правой руки, а большими пальцем крепко упираются в работу, чтобы придать ножу более верное направление.

Некоторые из приведенных на рисунках упражнений в резьбе на плоскости можно применить для украшения мебели и других столярных изделий. На первых порах любитель может ограничиться ими, как простейшими примерами резных работ.