Современные ульи могут изготовляться из древесины, пенопласта, древесноволокнистой плиты (ДВП) и других материалов. Однако мы остановимся на рассмотрении порядка изготовления ульев из традиционного материала — древесины.

Ульи изготовляют из древесины хвойных пород (сосны, ели, пихты, кедра) и мягких лиственных пород (липы, вербы, тополя и др.).

Приступая к изготовлению ульев, надо иметь в виду, что более продуктивной эта работа будет в том случае, если одновременно изготовлять не 1–2 улья, а минимум 10. За счет цикличности в проведении операций получается значительная экономия рабочего времени.

В идеальном случае для изготовления ульев должна использоваться обрезная доска, пропущенная через рейсмусный станок для получения необходимой толщины доски.

Большинство современных ульев имеют толщину стенок 35–40 мм, но вполне допустима и меньшая толщина — вплоть до 20 мм. У американских пчеловодов толщина стенок улья Лангстрота — Рута составляет в основном 20–25 мм.

Доски для изготовления улья должны быть хорошо просушены (влажность — не выше 15 %), без трещин и гнили. Сучки здоровые, плотно сросшиеся с древесиной допускаются только на деталях шириной свыше 65 мм при условии, что они расположены на расстоянии не менее 45 мм от торцевых кромок и 15 мм — от продольных кромок. В заготовках для ульевых рамок сучков не должно быть. Сучки выпадающие, рыхлые, табачные после высверливания плотно заделывают на водоупорном клее пробками из однородной древесины. Направление волокон на пробке устанавливают параллельно направлению волокон на заготовке. Доски должны быть ровными, без коробления. Особо неприемлемо дугообразное коробление доски по длине и коробление винтом. Из таких досок трудно будет сделать качественный улей.

Толщина доски должна быть на 3–5 мм больше выбранной толщины стенки улья. Этот запас толщины делается для чистовой доводки заготовок после их сплачивания.

При изготовлении улья необходимо соблюдать размеры, предусмотренные чертежами. Допустимые отклонения:

• по длине — не более ± 1 мм;

• по толщине — не более ± 0,5 мм;

• по ширине: для деталей шириной более 65 мм — не более ± 1 мм; для деталей шириной менее 65 мм — не более ± 0,5 мм.

Такую точность необходимо выдерживать уже в процессе изготовления заготовок, а это возможно только при наличии соответствующих шаблонов, о чем будет подробно рассказано ниже.

Поверхности всех заготовок должны быть гладкими, без отколов, заусениц, шероховатости или ворсистости. Детали при соединении надо плотно подгонять друг к другу, без зазоров и перекосов.

Если для изготовления улья будет использоваться необрезная доска, то ее нужно предварительно обрезать по бокам. Лучше всего разметку для обрезки делать при помощи толстой капроновой нитки следующим образом. По линии предполагаемой обрезки забить два небольших гвоздика в районе торцов доски (рис. 62), зацепить за них и туго натянуть предварительно натертую мелом или сажей капроновую нитку, приподнять одной рукой нитку над доской и резко ее отпустить — пробить ровную линию.

Затем повторить операцию, разместив гвозди на равном расстоянии d относительно их предыдущего места. По полученным меткам отпилить лишние боковые части доски и получить обрезную доску.

Поскольку чаще всего ширины одной доски недостаточно для изготовления из нее стенки корпуса под рамки 435 × 230 мм, а тем более — 435 × 300 мм, заготовки придется сплачивать (то есть соединять боковыми кромками).

После соответствующей разметки производится отпиливание заготовок на торцовочном станке (чтобы торцы были строго под 90°), а потом и их чистовая фуговка.

После подбора заготовок, которые будут использованы для изготовления конкретной стенки корпуса (таких заготовок может быть две или даже три), их надо сплотить. Делается это так. Сначала фугуются начисто те боковые стороны (кромки) заготовок, которые при сплачивании будут соприкасаться друг с другом. Сплачивание лучше производить на клею в рейку и паз (рис. 63).

Обязательное условие качественного сплачивания заготовок: ширина (Ш) рейки должна быть меньше двойной глубины пазов d, то есть Ш < 2d. При этом условии сплачиваемые доски будут держаться не только на рейке, но и за счет склеивания плотно прилегающих кромок заготовок. Если это условие не будет выполнено, то заготовки невозможно будет плотно соединить кромками, поскольку будет мешать больша́я ширина рейки, и сплачивание не будет прочным.

По завершении этой операции соединяемые места смазываются водоупорным (обязательно!) клеем, в один паз вставляется рейка, а затем на нее своим пазом ставится сверху вторая заготовка и постукиванием молотка заготовки соединяются (сплачиваются) вместе. После этого полученную заготовку стенки улья надо положить на ровную поверхность и хорошо прижать сверху. По мере получения новых заготовок для стенок их накладывают друг на друга, обязательно прокладывая между ними бумагу. Под грузом заготовки оставляют на сутки до полного высыхания клея.

Следует помнить, что доски стенки улья (особенно зимой) находятся в очень тяжелых условиях эксплуатации. Связано это прежде всего с тем обстоятельством, что внутри улья влажность воздуха почти всегда больше, чем снаружи. Это приводит к неравномерному распределению влаги в древесине, и стенка улья может коробиться или растрескиваться. Для профилактики этого явления надо учитывать свойства древесины еще при изготовлении улья. Для этого по годичным кольцам на торце определяют, с какой стороны заготовки находится сердцевина дерева, и при сборке корпуса эту сторону ставят так, чтобы она находилась с внешней его стороны. За счет естественного коробления эта сторона доски будет стремиться принять выпуклую поверхность, но одновременно эта же доска за счет внутриульевой влаги будет набухать изнутри и начнет коробиться в обратном направлении. Силы, действующие на доску с внутренней и внешней сторон, взаимно погасятся. Деформация будет сведена к минимуму. В противном случае направления коробления совпадут и никаким способом не удастся избежать появления щелей в соединениях.

Суть описанного поможет понять рис. 64, на котором изображено естественное коробление доски после ее распиловки и сушки.

После высыхания заготовки надо еще немного подфуговать и после этого провести окончательную разметку стенки. Лучше всего это делать при помощи простейшего шаблона, который представляет собой лист тонкого металла с точными размерами необходимой стенки. При изготовлении шаблонов обязательно контролировать не только их внешние размеры, но и размеры обеих диагоналей, которые должны быть одинаковыми.

Точные размеры на заготовки лучше наносить остро отточенным карандашом средней твердости (СТ). После этого заготовки надо окончательно подработать фуговкой или тонким подпиливанием боком дисковой пилы. Затем для скрепления углов корпусов «вполдерева» в заготовках надо выбрать необходимые фальцы (рис. 65).

Для сборки корпусов надо обязательно сделать шаблон. Для этого надо взять ровный кусок плотной древесностружечной плиты (ДСП) или щит из досок размером 540 × 480 мм (рис. 66).

По периметру на щите закрепить на клее и шурупах внешние упорные планки высотой 40 мм и шириной 30 мм. На указанных расстояниях также закрепить внутренние упорные планки. От правильности расположения этих планок будут зависеть внутренние размеры корпусов, поэтому при установке этих планок надо выдерживать не только размеры 451 × 380 мм, но и контролировать прямоугольность углов по указанным на рисунке размерам двух диагоналей 589,7 мм.

Перед окончательной сборкой корпуса надо предварительно подобрать четыре заготовки стенок. Смысл этой работы состоит в том, что места сплочения досок на углах корпусов не должны совпадать (рис. 67).

а — неправильно; б — правильно

Понятно, что корпус, собранный так, как показано в случае б, будет прочнее, чем в случае а. После такого подбора следует обозначить верх и низ на каждой заготовке, все четыре заготовки сложить в пакет и проконтролировать визуально однообразие их размеров по высоте. Если будут замечены небольшие несоответствия размеров заготовок по высоте, то надо их откалибровать (произвести дофуговку заготовок в составе пакета), то есть сделать все заготовки одинаковыми по высоте.

После этого можно будет приступить к сборке корпуса. Для этого заготовки по одной ставят вертикально в шаблон и закрепляют их распорными клиньями (см. рис. 66). Когда все заготовки будут закреплены в шаблоне, надо обязательно проследить, чтобы верхние срезы всех заготовок лежали в одной плоскости, то есть чтобы не было «винта». Перекос досок в этом случае может быть следствием того, что в процессе закрепления распорными клиньями одна из заготовок случайно сдвинулась по высоте. Устраняют «винт» постукиванием молотком в нужном месте.

Если все исходные размеры заготовок были выдержаны с необходимой точностью, то корпус «сядет» на шаблон плотно и без перекосов. Если этого не произойдет, то надо выяснить, что мешает, и произвести доводку этой заготовки. После этого снять с шаблона переднюю или заднюю стенку, выбив соответствующие клинья, промазать водоупорным клеем все места стыков и опять закрепить заготовку на своем месте. Опять проверить «винт» и начать скрепление углов. Самое надежное скрепление углов на саморезах. Затем точно так же закрепляется противоположная стенка (контроль «винта»!). Дальше убирают все распорные клинья и при помощи стамески корпус аккуратно снимают с его посадочного места на шаблоне.

Если все сделано правильно, то получается ровный прочный корпус необходимых размеров, который надо поставить на сутки для высыхания клея. При необходимости окончательную доводку корпуса в пределах 1 мм можно произвести следующим образом. На обратную сторону шаблона для сборки корпусов закрепить лист наждачной шкурки, а затем поместить на нее корпус и короткими вращательными движениями влево-вправо убрать лишнее на кромках (рис. 68).

Внизу каждый корпус снаружи оббивают плинтусом — планками сечением 25×15 мм — так, чтобы 10 мм плинтуса выходили за пределы низа корпуса.

Рекомендуется внутри каждого корпуса ставить метку о материале корпуса и дате его изготовления. Проще всего эти надписи сделать точками, получаемыми установкой острия гвоздика (самореза) в нужное место и ударяя молотком по головке гвоздя (самореза).

После всех этих работ корпус полностью готов для его оснащения и покраски.

Комплектацию основных элементов улья рассмотрим на примере варианта современного многокорпусного улья, который включает глубокое дно, несколько корпусов на рамку 435 × 230 мм, подкрышник и крышу (рис. 69).

Глубокое дно является, пожалуй, наиболее сложным элементом для изготовления (см. рис. 17). Оно имеет такие же внешние и внутренние размеры, как и у корпусов, а высота его — 150 мм. В самом низу дна располагается вынимающийся в обе стороны поддон, а выше него — противоклещевая сетка (она тоже входит в состав дна), которая может выниматься только назад (рис. 70).

а — вид сверху; б — вид сбоку

Сборка рамки для сетки производится на клее и гвоздях, а прикрепление самой рамки к задней несущей дощечке надо обязательно проводить на водостойком клее при помощи длинных (45–50 мм) и тонких саморезов с обязательным проникновением их в торцы боковых планок рамки. Это делается потому, что иногда пчелы прикрепляют прополисом рамку сетки к стенкам дна, и, для того чтобы вынуть ее назад, надо приложить к несущей дощечке значительные усилия. По этой причине в противоклещевой сетке нет никаких ручек, так как вынимание сетки лучше производить при помощи пасечной стамески (той стороной, которая согнута под 90°). Высоты дощечки 45 мм вполне достаточно для того, чтобы это лезвие стамески можно было вставить сбоку в щель между дощечкой и ульем и потянуть ее вместе с сеткой на себя.

На рамку сверху закрепляется сама сетка, которая должна иметь размер ячеек не меньше 2 мм и не больше 3 мм. Лучше, если это будет сетка из нержавеющей проволоки или из прочной прессованной пластмассы. Можно также сделать сетку из отходов тонкой оцинкованной стали, из которой делают сита для комбайнов, мельниц и пр. С нижней стороны рамки (для исключения доступа пчел) расположен нагревательный элемент открытого типа в виде спирали из нихромовой проволоки.

Поддон представляет собой корыто из планок и ДВП или тонкого металла снизу (рис. 71).

Собирается поддон на водоупорном клее и небольших гвоздиках.

На боковых стенках дна улья между поддоном и рамкой противоклещевой сетки располагаются планки-салазки сечением 10 × 10 мм (см. рис. 17). Эти планки надо изготовить и закрепить на боковых стенках при помощи клея и гвоздиков так, как показано на этом рисунке.

Пандус — треугольная (в сечении) планка длиной 200 мм (длина нижнего летка), которая закрепляется на клее и гвоздях под нижним летком с внутренней стороны (см. рис. 17). Пандус фиксирует переднюю часть противоклещевой сетки, когда она вставлена до конца, и облегчает пчелам работу по очистке улья от крупного мусора, который падает на противоклещевую сетку.

Прилетная доска. Представляет планку шириной не более 50–60 мм и длиной во всю переднюю стенку (420 мм), которая прикрепляется ниже летка с наружной стороны улья (см. рис. 17) при помощи клея и длинных гвоздей. Угол наклона прилетной доски должен быть таким, чтобы нижний ее конец не мешал выдвижению поддона вперед.

Во время интенсивного медосбора рекомендуется вынимать поддон, переворачивать его обратной стороной (планками вниз) и при помощи двух гвоздиков фиксировать к торцу прилетной доски. Низ поддона упирают в землю. Получается отличная прилетная доска больших размеров, которая облегчает работу тяжело груженным пчелам. А в улье снизу появляется полностью открытое для вентиляции пространство, но другие пчелы через это пространство в улей не попадут, так как путь им перекрывает противоклещевая сетка.

Компоновка всех элементов дна по высоте показана на рис. 72.

Следует обратить внимание на то, что все элементы дна должны быть скомпонованы так, чтобы противоклещевая сетка и поддон имели возможность совершенно свободно (без заклинивания) двигаться. С этой целью ширина сетки и поддона составляет 374 мм, в то время как внутренний размер улья равен 380 мм. Разница в 6 мм обеспечивает зазор для свободного хода сетки и поддона. С этой же целью низ планок-салазок должен располагаться на высоте 25 мм, тогда как общая высота поддона (планка + ДВП) составляет 23 мм. Разница в 2 мм обеспечивает свободный ход поддона.

Крыша и подкрышник изготовлены отдельно. Высота крыши — 50 мм, а подкрышника — 100 мм, следовательно, свободное пространство над рамками составляет 150 мм. Наличие такого большого пространства позволяет не только расположить в нем утепление, но и разместить там кормушки, поилки или рамки с распечатанным медом.

В передней и задней стенках оборудуют вентиляционные щели, которые прикрываются металлической сеткой или решеткой с отверстиями не более 3 мм (рис. 73).

Сверху щиток крыши покрывается влагонепроницаемым материалом, желательно тонкой луженой или оцинкованной жестью, листовым алюминием или толстой фольгой.

Каждый корпус улья оснащается ручками. Это могут быть стандартные механические ручки или другие надежные конструкции.

Рекомендуется кроме нижнего летка в дне иметь также летки в каждом корпусе. Наличие этих летков облегчает проведение работ с семьями при организации отводков, посадке роев, соединении семей и в других ситуациях.

Лучше всего в корпусах делать круглые летки диаметром 20–25 мм (сверлятся перьевым сверлом) и обязательно оборудовать леток секторной задвижкой.

Каждый корпус оснащается полным комплектом ульевых рамок.

Если планируется перевозить улей, то для скрепления всех его частей (дна, корпусов, подкрышника, крыши) надо приобрести или изготовить скрепы. Практика показала, что наиболее удобен в эксплуатации и надежен так называемый ременный скреп. Обычно это капроновая лента (фал) с запирающим устройством рычажного типа для натяжения и фиксации, исключающим травмирование рук.

При необходимости ульи комплектуются пыльцеуловителями, удалителями пчел из корпусов, внутриульевыми кормушками (поилками), электрообогревателями.