Май

1. Это – самый напряженный месяц, у садоводов забот полон рот. Прежде всего в самом начале мая, пока еще не развернулись листья, проверьте, нет ли почкового клеща на черной смородине – клещи находятся в больших круглых вздутых почках. Они сильно отличаются от других почек и хорошо видны. Почки надо обобрать и сжечь в печке, а не выбросить куда попало.

2. Дома внимательно осмотрите свою рассаду. Если листочки начали скручиваться книзу, а листовые пластинки искривляются или становятся выпуклыми – на них поселился паутинный клещ, который виден только в лупу. Может появиться тля на перцах. Это часто происходит, если в комнате, где растет рассада, есть комнатные цветы. Надо срочно обработать рассаду «Фитовермом» или «Здоровым садом», а заодно и комнатные цветы. Это биологические препараты, ими можно пользоваться в квартире.

Рассаду астр следует обязательно полить раствором «Фитоспорина» или того же ХОМа для профилактики черной ножки.

3. Если рассада имеет бледноватую зелень, то подкормите ее раствором кальциевой селитры (1 чайная ложка на 3 л воды). Если листья тянутся вертикально вверх или нижняя часть листьев и стебель имеют фиолетовый цвет, особенно у томатов – это недостаток фосфора. Сделайте подкормку, растворив 1 чайную ложку двойного гранулированного суперфосфата в стакане горячей воды (или 1 столовую ложку золы), дайте постоять раствору ночь, затем разбавьте его 3 л теплой воды, размешайте и полейте томаты.

У баклажанов часто бывает фиолетовый стебель – это особенность некоторых сортов, а не недостаток фосфора. Если баклажанам не хватает фосфора, они поднимают листья вверх. Перцы редко испытывают фосфорное голодание, чаще им не хватает калия, тогда листья у них закручиваются лодочкой вверх. Дайте им подкормку калийной селитрой (1 чайная ложка на 3 л воды) или опрыскайте раствором «Унифлора-бутон» (1 чайная ложка на 3 л воды).

Если перцы здоровы, у них молодые листочки светлее, чем остальные.

4. Перед перевозкой рассады томатов на участок необходимо сделать профилактическое опрыскивание слабым раствором меди против фитофторы. Проще всего взять на кончик ножа порошок ХОМа (хлорокиси меди) и развести его в 1 л воды, затем опрыскать под вечер литья томата.

5. Перед перевозкой на участок не поливайте рассаду 2–3 дня. Тогда она будет менее хрупкой и легче перенесет переезд, да и вам будет не так тяжело, поскольку почва будет сухой и легкой. При высадке рассады томатов в теплицу сделайте такие лунки, в которые помещается рассада с комом земли, и томаты при этом можно еще немного заглубить в почву. Положите неполную столовую ложку суперфосфата и треть чайной ложки пылевой фракции удобрения AVA, слегка перемешайте с почвой. Перед тем как опустить рассаду в лунку, налейте в нее не менее 4–5 л воды. Когда вода впитается, высаживайте растения. Затем томаты следует приокучить, а почву под ними замульчировать. В качестве мульчи можно использовать верховой торф слоем около 10 см или просто газеты, сложенные в несколько слоев, чтобы не допустить испарения влаги с поверхности земли.

При такой посадке вы смело можете весь сезон больше не поливать томаты. Вода будет уходить вниз, и корни потянутся за ней, а на глубине в Северо-Западном регионе влага есть всегда. Мало того, небольшая нехватка воды полезна, поскольку создает стрессовую ситуацию, при которой томаты быстрее вступают в плодоношение.

Этот метод не годится для высадки рассады перцев или баклажанов, поскольку их следует поливать все лето, хотя и умеренно. Перцы не переносят малейшего пересыхания поверхностного слоя почвы, но в то же время не любят переувлажнения. Не забудьте, что в первую половину мая пасленовые культуры нельзя подкармливать азотом в любой форме. Во-первых, азот снижает морозостойкость любых растений, во-вторых, эти культуры сбросят бутоны и даже завязи. Так что повремените с подкормкой навозом, настоем сорняков или «Кемиры» до того момента, когда у них начнут расти завязи. Напоминаю вам, что перцы при пикировке и пересадке не заглубляют, баклажаны можно заглубить. В лунку перед пересадкой рассады под перцы следует внести чайную ложку калийного удобрения, не содержащего хлор, или столовую ложку золы. Очень любит перец (и баклажаны тоже) внесение трети чайной ложки порошковой фракции удобрения AVA.

6. Распикируйте рассаду однолетних цветов, листовой петрушки, кустового укропа. Разложите в ящики прозеле-ненный картофель на проращивание. В картонный ящик кладете слой картофеля, разделив его жгутами из скрученной газеты, для того, чтобы корни и ростки не переплелись между собой. Затем опрыскайте слой картофеля раствором «Фитоспорина» или ХОМа для профилактики грибных заболеваний. Проложите 3 слоя газет и снова выложите слой картофеля, разделенного газетными жгутами. Опрыскайте «Фитоспорином» или ХОМом, накройте 3 слоями газеты и разложите третий слой картофеля. Сделайте опрыскивание тем же раствором. Накройте газетами и закройте ящик. Поставьте его в самое теплое место. Клубни быстро дадут ростки. Картофель в такой упаковке легко перевозить на дачу.

7. Высаживать картофель следует в момент цветения черемухи. Несмотря на похолодание, почва уже прогрелась и в ней достаточно влаги. В нашем регионе не рекомендуется сажать картофель глубоко (на штык лопаты), потому что у нас холодные почвы. Картофель – культура теплолюбивая: чтобы клубни тронулись в рост, температура почвы должна быть 12–15 градусов тепла в зоне корней. Снизу идет холод, верхний слой прогрелся на небольшую глубину, поэтому сажайте картофель на глубину половины штыка лопаты на песчаных почвах и всего на 7-10 см на тяжелых почвах. Потом лишний разок окучите, зато урожай будет раньше.

Если есть угроза ночных заморозков, а картофель взошел, то окучьте его с головой, чтобы над взошедшей макушкой было 2–3 см земли. Либо сразу после посадки накройте лутрасилом прямо по земле и не снимайте до окончания заморозков.

Лично я подрощенный картофель раскладываю прямо по целине, по всходам сорняков на расстоянии 25 см друг от друга и в 40 см ряд от ряда. Сверху посадки заваливаю сухими остатками травы, сорняков, надземной части прошлогодних цветов, листьями. Затем накрываю старым белым спанбондом (или лутрасилом). Закрепляю его, чтобы укрытие не разметал ветер. В теплой среде картофель быстро тронется в рост, а укрытие убережет его от заморозков. Как только минует угроза заморозков, спанбонд снимаю и начинаю посадки картофеля постепенно засыпать выполотыми сорняками, скошенной травой, помоями, то есть организую на этом месте компостную кучу. Не копаю землю, не окучиваю картофель, не поливаю его, не подкармливаю и ничего не вношу при посадке. Он прекрасно вырастает сам без моей заботы. Когда отцветет, можно начинать выбирать клубни. Для этого отгребаю компост и выбираю наиболее крупные, совершенно чистые клубни, которые лежат прямо на поверхности земли. Задвигаю компост обратно, чтобы подрастали следующие клубни, поскольку при таком способе не рвутся столоны и не повреждаются корни, что обычно происходит при подкопке.

На следующий год я на этой куче выращиваю тыквенные культуры (тыква, кабачки, патиссоны, огурцы), а картофельная грядка перебирается снова на целину. После тыквенных отлично будут расти свекла, сельдерей и всякая капуста, причем все вместе на одной грядке. А затем можно посеять морковь и подсадить к ней лук.

Если вы сажаете картофеля больше, например, 1–3 сотки, то лучше его сажать на гребни-впадины. Делается это следующим образом. Весной, как только почва позволит по ней ходить, нагребите с поверхности почвы (например, тяпкой или плоскорезом Фокина) гребни, расположенные в направлении север-юг, на расстоянии примерно 75 см друг от друга и высотой примерно 40 см. Пятясь задом вдоль восточной стороны гребней, разложите пророщенные клубни картофеля на расстоянии примерно 30 см друг от друга. Можете обмакивать их в золу или подсыпать ее под каждый клубень. После этого, пятясь задом, сбросите на разложенные клубни почву с гребня, используя для этого грабли (зубьями вверх). Когда начнут появляться первые всходы, не дожидаясь остальных всходов, снова, пятясь задом, сбросите нижней частью грабель почву с гребней на картофель, закрыв его «с головой». Затем повторите процедуру еще раз, но уже не засыпая растения, а только подсыпая под них почву. К этому времени заморозки заканчиваются, листья в рядках начинают смыкаться, и процесс окучивания закончился. Почва на гребнях и впадинах сравнялась. Осенью после уборки снова нагребите гребни на месте впадин и посейте на вновь образованных впадинах белую горчицу погуще. Следующей весной слегка подправьте гребни и высаживайте картофель прямо на остатки белой горчицы. С такой посадкой картофеля легко справляется один даже очень пожилой человек.

8. На участке сейчас уже нельзя делать опрыскивание сада концентрированным минеральным удобрением или железным купоросом против лишайников. Оставьте эту работу на позднюю осень, но защитное опрыскивание против первых вредителей, которые откладывают личинки и яйца в раскрывающиеся почки, а затем обособляющиеся бутоны, сделать надо. До цветения можно использовать карбофос, поскольку он разлагается в течение недели и успеет обезвредиться к моменту выхода полезных насекомых в пору цветения сада. Еще лучше сделать опрыскивание настоем корок цитрусовых культур или луковой шелухи. Особенно важно своевременно сделать это на калине.

Землянику можно обработать «Фитовермом» против долгоносика в конце апреля или начале мая. Кусты крыжовника, поражающиеся мучнистой росой, следует обработать одним из препаратов «Вектра» или «Топаз», а яблони, болеющие паршой, – «Вектрой» или «Скором». Но «Вектра», «Топаз» и «Скор» – ядохимикаты. Я ими не пользуюсь, а снова обрабатываю свой участок защитным весенним коктейлем, увеличив вдвое дозу «Циркона», если в прошлый сезон заболевания были серьезными.

Опрыскивание сделаете по молодым, уже развернувшимся листьям, затем по молодым завязям примерно через 2–3 недели.

9. Проследите, чтобы в момент цветения муравьи не объели завязи черной смородины. Если кусты цветут, но ягод не дают, – это их работа. Под кустами для защиты от муравьев можно разложить по почве тряпку, смоченную в керосине, но только, пожалуйста, не поливайте керосином почву. Муравьи и многие другие насекомые не любят запах керосина и покинут это место. Можно на каждый ствол, растущий из земли, капнуть по капле препарата «Абсолют» против муравьев, а еще лучше использовать гель «Великий воин». Это приманка. Муравьи сбегутся полакомиться ею. Но поскольку муравьи угощают друг друга едой, то каждый из них не только погибнет сам, но и уничтожит массу своих сородичей, а главное – матку. Кстати, точно так же этот препарат действует на ос.

Если на почве под кустами суетится большое количество муравьев, снимите примерно 2 см верхнего слоя почвы, вероятнее всего, там окажется муравьиная яйцекладка. Опылите яйцекладку препаратом «Муравьин» или «Фенаксин». Муравьи и яйца, опыленные препаратом, погибают. Все указанные препараты малотоксичны (класс опасности такой же, как у питьевой соды или марганцовки).

10. Обрезку сада в мае делать не следует, особенно это касается вишен, слив и всех лиан. Оставьте обрезку на осень. Весь май еще можно делать прививку яблонь, если вы заранее приготовили и сохранили черенки.

11. Когда черная смородина зацветет, посмотрите, нет ли на кустах ненормальных цветков с узкими, сросшимися лепестками, грязно-розового цвета. Это очень опасное и заразное для других кустов вирусное заболевание черной смородины – махровость. Такой куст следует немедленно выкорчевать и сжечь, даже если цветки всего на одной ветке.

12. Красная смородина часто подвергается нападению красногалловой тли, которая проникает внутрь листа, выедая мякоть. Ее испражнения вызывают отравление и красное вздутие листьев. Поможет раннее опрыскивание по молодым листьям «Фитовермом», который всасывается листом и функционирует в клеточном соке в течение трех недель, защищая растение от любых сосущих или грызущих вредителей. Всякое наружное опрыскивание практически делать бесполезно, ибо тля находится внутри листа. Но можно не допустить ее в лист, сделав содовое опрыскивание обязательно по нижней стороне листа (3 столовые ложки питьевой или кальцинированной соды на 10 л воды). Дело в том, что тля проникает в лист с нижней стороны.

У нее очень нежная кожа, которую обожжет содовый налет, когда тля будет ползать по нижней стороне листа, и она погибнет.

13. При затяжной холодной и особенно влажной весне может быть вспышка грибного заболевания косточковых культур (вишня, слива, абрикос) монилиоз. Буквально в одночасье листья становятся коричневыми, как будто их облили кипятком или кислотой, ветки тоже становятся коричневыми. Впечатление такое, что растение погибло. Но потом на тех же ветках из спящих почек на коре появляются новые листочки. Казалось бы, все обошлось, ан нет. Эти листья рано пожелтеют и опадут уже в начале августа. Урожая нет как нет, а те единичные ягодки, которые все-таки завязались, обычно растрескиваются и сгнивают прямо на ветках.

Если вы наблюдали похожее явление в начале весны, то срочно обработайте растение весенним коктейлем, затем повторите обработку «Цирконом» (6 капель на 1 л воды) сразу после цветения, а затем в конце июля. На следующий год начните опрыскивать это растение еще на развороте листьев тем же весенним коктейлем и продолжайте делать это ежемесячно весь сезон. При такой интенсивной защите обычно удается дерево спасти. Если у вас нет указанных препаратов, то можно использовать препараты, содержащие медь, по инструкции, или «Циркон». Поскольку это не профилактика, а уже борьба с болезнью, то вместо 2 капель надо брать 6–7 на 1 л воды.

14. Как только появятся розовые ростки на пионах, сразу же следует сделать по ним защитное опрыскивание против гнили либо раствором любого препарата, содержащего медь, в том числе раствором бордоской жидкости, либо можно использовать «Фитоспорин». Это же опрыскивание целесообразно сделать на посадках роз, клематисов, флоксов, ирисов, многолетних астр. Клематисы после опрыскивания прикройте лутрасилом до окончания заморозков. Попозже, когда появятся всходы лилий, сделайте такое же опрыскивание по ним, особенно это касается восточных гибридов. Их вообще систематически все лето, хотя бы раз в 2–3 недели, следует опрыскивать препаратом «Циркон» (4 капли на 1 л воды).

15. В самом начале мая, если вы не сделали этого в конце апреля, посейте в грунт лук-чернушку, яровой чеснок, петрушку, укроп, кинзу, кресс-салат, щавель, морковь, салат, репу. Чтобы всходы не загущались, перед посевом смешайте 1 чайную ложку семян, 1 чайную ложку пылевой фракции удобрения AVA, половину стакана речного песка и сейте в подготовленные борозды так, как будто вы солите пищу. Сверху все посевы до появления всходов необходимо накрыть старой пленкой, закрепив ее, чтобы не унес ветер, а после появления всходов пленку надо снять и накрыть всходы лутрасилом. Поливку будете делать прямо по лутрасилу.

16. Редис следует сеять поштучно сразу через 3–4 см. Но редисы-гиганты, такие как Дуро или Алешка, сеять надо сразу на расстоянии 5–7 см, а затем еще проредить, используя в пищу подросшие корнеплоды. Тогда оставшиеся достигнут в диаметре 8-10 см, а иначе из-за недостатка места корнеплоды будут иметь около 4 см в диаметре.

17. Еще раз проверьте, нет ли почкового клеща на черной смородине – клещи находятся в больших круглых вздутых почках. Они сильно отличаются от других почек и хорошо видны. Почки надо обобрать и сжечь в печке, а не бросать куда попало или в компост.

18. В теплицах на утепленный грунт (например, внесенное в траншеи сено под слой почвы 25–30 см) можно сеять сухими семенами огурцы уже в первых числах мая, а также посеять семена тыкв и кабачков на рассаду, свеклу и цветную капусту, а также семена однолетних цветов и сразу же до появления всходов накрыть посевы пленкой, которую надо заменить на двойной тонкий лутрасил сразу после того, как только всходы появятся.

19. В середине месяца можно высевать семена арбузов и дынь, пересадить рассаду томатов, перцев, баклажанов, но над ними следует натянуть горизонтально прочную проволоку и накрыть высаженные растения двойным тонким лутрасилом, перекинув его через проволоку. Под таким укрытием растения в теплице переносят заморозки до минус 6 градусов. Вместо проволоки внутри теплицы можно ставить дополнительные металлические дуги.

20. При посадке рассады или при посеве сухих семян огурцов в лунки следует внести гидрогель, который предварительно замачивают в воде. Гидрогель – это полимерная крошка, которая, вбирая в себя воду с почвенным раствором минеральных удобрений, превращается в гель, поэтому вода не уходит вглубь и не испаряется с поверхности почвы. Растения постепенно забирают из него влагу. Полив можно делать 1 раз в 3 недели. Фактически гидрогель заменяет капельный полив водой. При посеве семян и высадке рассады проще всего внести в лунки одну треть чайной ложки пылевой фракции удобрения AVA и полстакана приготовленного геля.

На этом все ваши минеральные подкормки растений заканчиваются. Под огурцы лучше всего перед посевом или пересадкой рассады вносить калийную селитру (1 чайная ложка). В дальнейшем вам потребуется лишь поливать огурцы не водой, а настоем сорняков или навоза все оставшееся лето. Полив огурцов, посаженных на гидрогель, сокращается до одного раза в 20–25 дней. Почву под посадками огурцов очень полезно постоянно мульчировать скошенной с газонов травой. Причем косить газоны надо каждые 2 недели, пока трава не отросла слишком большой и не стала колоситься. Под мульчой будут сохраняться влага и тепло.

21. Горох и бобы – растения холодостойкие, их можно высевать в грунт уже 9-10 мая, не делая предварительного замачивания. Фасоль следует залить очень горячей (примерно 70 градусов) водой и сразу же сеять. Но делать это надо примерно 15–20 мая.

22. Лук-севок и лук-репку сажать следует после 15 мая. Не забывайте, что грядка с луком должна освещаться солнцем целый день. Кроме того, луковичным культурам требуется слегка подщелаченная (рН 6–7) почва.

23. Кабачки и тыквы можно высадить в грунт (лучше на утепленный сеном или на компостную кучу) под пленочное укрытие в середине мая.

24. Цветную капусту можно высаживать рассадой в грунт в конце мая, но ее следует прикрыть лутрасилом, во-первых, от ночных заморозков, во-вторых, во время цветения вишни (середина мая) идет лет весенних овощных мух, которые очень любят капусту. При высадке рассады капусты в каждую лунку следует внести столовую ложку кальциевой селитры и неполную чайную ложку порошковой фракции удобрения AVA и вылить 1–2 л воды. Почву надо мульчировать либо скошенной травой, либо газетами, сложенными в несколько слоев.

25. Не торопитесь высаживать в грунт рассаду свеклы или сеять ее в грунт до окончания заморозков – если свекла попадет в раннем возрасте не только под заморозки, но даже под похолодание до 3–4 градусов тепла, она или пойдет в стрелку или даст мелкий твердокаменный корнеплод.

26. В середине мая летят не только овощные мухи, но и стеклянница, поэтому опрыскайте в это время кусты черной смородины настоем сорняков, чтобы дезориентировать вредителя, или используйте биологический препарат «Фитоверм» по инструкции.

27. В мае, чтобы помочь яблоням, вишням и сливам легче пережить заморозки, их следует опрыскать одним из следующих препаратов: «Эпин-экстра», «Новосил» («Силк») или «Экоберин» (если вы не применяли весенний защитный коктейль). Кроме того, если заморозки были длительными или сильными, опрыскайте деревья препаратом «Завязь» («Бутон», «Гибберсиб») по бутонам и цветкам, это предотвратит опадание завязей.

28. Если в вашем регионе бывают весенние заморозки, то до их окончания не подкармливайте азотом никакие растения! Азот снижает морозостойкость, кроме того, он способствует опаданию завязей, особенно у томатов, баклажанов и перцев. Пока у них не начнут наливаться первые плоды, им противопоказаны подкормки, содержащие азот (в том числе и настой сорняков). Это же относится и к цветам. Все азотные подкормки в Северо-Западном регионе следует переносить на начало июня, когда заморозки заканчиваются.

29. Май – самое подходящее время для посадки деревьев. Эти растения – засони, они поздно пробуждаются весной, чего нельзя сказать про ягодные кустарники, поэтому их сажают в сентябре.