Понять, что такое хорошая рассада, просто. Представьте себе растение, выросшее без пересадки, прямо на месте, в хорошей питательной почве, свободно, без конкуренции, на солнце, а если надо, то и в тепле. Это и будет хорошая рассада!

Наша технология рассады должна максимально приближаться к этому идеалу. Любое ограничение, торможение или нарушение физиологии в рассадный период делает растение вдвое, втрое менее плодовитым. Как ни поливай, как ни корми, плохая рассада не догонит хорошую. Значит, есть смысл выращивать только очень хорошую рассаду – и это главная трудность. Глядя трезво, у большинства из нас нет для этого условий. Если ваша рассада отстает от самосева в открытом грунте, вам стоит разобраться, нужно ли вообще ее выращивать!

Нужна ли вам рассада? Чем лучше условия и возможности для выращивания рассады, тем большее количество культур можно сеять не в грядки, а в рассадники. Но нужно ли – это дело вкуса. Т. Ю. Угарова – мастер рассады. Она считает, что кроме моркови, петрушки, редиса, репы, кресса и укропа, рассадным способом стоит сажать все. Урожай ранний и высокий, а главное, рассада уплотняет время: первую культуру еще не убрали, а вторая уже подрастает – в ящиках.

И занимает при этом минимум места: в 40–200 раз меньше, чем на грядке.

Есть и другие плюсы рассады. Семена экономятся. Если они гибридные и дорогие – явный плюс. В ящиках хорошо видно качество семян и можно отобрать лучшие растения. Рассадным способом можно уверенно получать поздние сорта – они часто урожайнее ранних. Для северян рассада – единственный способ вырастить теплолюбивые культуры и продлить лето, а для южан – возможность получать ранние урожаи.

Для мастера интенсива все это действительно ценно. Для дачника – большой вопрос! Для действительно хорошей рассады нужна или тепличка с аварийным подогревом (лоджия с солнечной стороны), или комнатные стеллажи с серьезной подсветкой. Без подсветки рассада в комнате вряд ли стоит усилий. Рассадных тепличек у нас единицы. Значит, рассаду надо вырастить дома, привезти на дачу, а потом быстро сажать – непростая работа! Что касается раннего и повышенного урожая, то повторюсь: он будет только при идеальной рассаде. И наконец, посадить рассаду нужно так, чтобы она с гарантией не пострадала: с обязательной закалкой, в достаточно теплую почву, с притенением в первые дни. А мы сажаем как сумели и когда время есть! Факт: в основном наши растения сажаются на выживание, и тогда урожай для них – десятое дело.

Попробуем более четко представить себе, как выращивается хорошая рассада. Разберемся в главных факторах успеха.

1. Свет, как главный фактор, мы уже разобрали. Сообщу дополнительные тонкости.

Именно свет – главное, чего рассаде всегда не хватает. На продажу рассаду сеют, как правило, очень густо, а держат слишком долго, и растения вытягиваются. Нижние листья быстро гибнут в тени, растет в основном верхняя розеточка. Растеньица получают информацию: условий для развития не предвидится! Закладка соцветий идет с учетом проклятой жизни: плодов будет мало, но в них много семян.

На подоконнике южного окна днем около 3000 люкс. Каждые 20 см от окна – еще вдвое меньше света (рис. 67). И это в солнечный день! В пасмурные дни освещенность падает еще в 10–15 раз. Учтем, что весной у нас треть всех дней – пасмурные, и получим: в среднем освещенность самого подоконника ниже нормы примерно на порядок.

Но и это не все. Хорошей рассаде нужно 15–16 часов света в сутки. Весенний день почти вдвое короче, значит, еще половину – долой. Вот вам и южное окно: растения недополучают света примерно в 20 раз. А свет – это их главное питание!

Вытягивание рассады. Представьте: света мало – а тепла много. Растение вынужденно интенсивно дышать и делить клетки, вырабатывая очень мало органики. Оно съедает почти весь запас глюкозы, который наработало в процессе фотосинтеза. Именно поэтому оно бледно тянется в длину, как росток картошки в чулане. Тепло при дефиците света – просто камера пыток для растений!

Отсюда искусственная проблема «сдерживания роста»: заставив рассаду тянуться, мы потом пытаемся заставить ее «не тянуться»!

Проще всего рост тормозится холодом. Но в квартире всегда тепло, даже жарко. В уличном парнике дикие перепады температуры и риск вымерзнуть. Можно таскать рассаду на лоджию и обратно, но если ее много, это удовольствие для тяжелоатлетов.

Поэтому чаще применяют другой способ торможения: прищипку верхушечной почки. Но это ненадолго: в тепле рост быстро возобновляется, и тянуться начинают уже все боковые побеги. Растение становится и кустистым, и вытянутым.

Пожалуй, самый удачный способ придержать рассаду применял Миттлайдер. Он регулярно удалял самые крупные нижние листья, оставляя только юные верхние розетки. Как только листья соприкоснулись с соседними – пора отщипывать. Попав в тень, нижние листья первыми дают растению сигнал о том, что нужно удлинять междоузлия. Лишившись листьев, растение замирает и не удлиняется, хотя стволик продолжает утолщаться. Получается крепенькая рассада. Сажается она на место «по уши», образует на стебле придаточные корни и быстро идет в рост. Конечно, при условии, что кустики росли в стаканчиках и корни их не повреждены.

Но вот вопрос: зачем вообще тормозить растения?! «Какой смысл запускать рассаду рано, а потом с помощью разных ухищрений не давать ей расти?» – пишут многие наши огородники. Убеждение сеять очень рано, чуть не в январе, пришло к нам из тепличной практики. Но там есть рассадное отделение с мощной досветкой, а грунты уже зимой прогреты и готовы принять растения! Для теплиц – конечно, сеять надо рано. Но для грядок – какой же смысл?

Сравните: или растению созданы все условия для роста, и тогда оно постоянно растет, и через 2–3 месяца становится взрослым. Или мы его мучаем, тормозим, и оно отстает даже от уличного самосева, и неясно, зачем его сеяли так рано!

Отличный выход нашел Константин Малышевский. «Мы пытаемся совместить несовместимое: и пораньше, и побольше! Но нельзя сидеть на двух стульях» – говорит он. И четко делит рассаду на раннюю и обычную. Ранней рассады – всего по 8–10 кустов. Больше и не надо! Сеется она рано, но условия для нее есть и места хватает. Эти растения по мере роста пересаживаются в более крупные и широкие пакеты: 0,2 л, потом 0,5 л, потом в литровые. А потом, отрезав дно пакетов, их сажают в парники – в пластмассовые фруктовые ящики, по два куста на ящик. В теплице, на постоянном месте, ящики просто ставятся на почву и засыпаются горкой прелых опилок или почвой. Так кусты и растут, не задержавшись ни на день! И ранних овощей с них всем хватает.

Обычная рассада сеется в конце марта. Света и тепла уже много, день длинный, ранние растения ушли в парник – место есть, и рассада получается вполне хорошей без всякого напряга.

Лучшие лампы для растений – светодиоды тёплого свечения. Специальные фито-лампы дают красноватый, розовый или лиловый свет: у большинства растений хлоропласты интенсивнее поглощают красную и синюю область спектра.

Свет должен гореть 15 часов в сутки, кроме трех-четырех часов солнечного полудня. Напомню: даже мощный светильник (20–25 Вт) дает нужную освещенность с расстояния 20–25 см, не больше. И это при условии, что у него есть отражатель. Без отражателя до половины света теряется попусту! Еще лучше весь рассадник оклеить изнутри зеркальной пленкой. В зеркальном коробе так много отраженного света, что мощность ламп можно уменьшить вдвое.

2. Пространство – второй фактор хорошей расады. Наблюдая за развитием деревьев, я убедился: даже на прямом солнце дерево «шарахается» от любой массы, не пропускающей свет. Так же ведут себя все юные растения. Растению необходимо чувствовать свободу от вероятных конкурентов и помех. Все, что ворует свет, для него враждебно. В тепличных комбинатах торфоперегнойные кубики с рассадой расставляют очень редко – через 15–20 см друг от друга. И нормальная рассада растет больше вширь, чем ввысь. Именно в первые два месяца растение «оценивает» условия, в которые попало, и закладывает программу на все дальнейшее развитие, и в первую очередь самое главное – цветочные кисти, их мощность и качество.

Совершенно то же самое происходит и с корнями. Если корни попали в очень ограниченный объем грунта, они переплетаются и комкаются. Растение тут же получает информацию: расти негде, жизнь предстоит очень паршивая. Большинство спутанных корней при высадке в грунт отмирает, и растение окончательно отказывается хорошо расти. Что же ему делать? Скорее зацвести и дать хоть какие-то семена! И мы видим чахлые кустики с мелкими плодами. Знаете, почему цветочные горшки суживаются книзу? Так цветы меньше растут и скорее зацветают – от тесноты!

Вот минимальные площади и объемы для рассады, выращиваемой до 4–7 недель. После 8 недели пространство надо увеличивать еще вдвое. То же – при отсутствии досветки и недостатке света.

Сельдерей и луки: при хорошей досветке – 5 см2 на растение. В рядке – через 1 см, между рядками – 5 см, без всякой пикировки. На 0,1 м2 умещается до 200 растений. Годятся и рассадные кассеты размером 2×2 или 3×3 см.

Все капусты, свекла и салат: при досвечивании – в среднем 30 кв. см на растение, или примерно 5×6 см после пикировки.

Перцы, баклажаны, томаты, огурцы и другие тыквенные: при досвечивании – в среднем 80 см2 на растение, или схема 9×9 см после пикировки.

Глубина ящика при этом – не меньше 8 см. Но и не больше 10 см: рассаду с длинными корнями сажать трудно – лунки нужны большие.

3. Тепло – фактор, от которого целиком зависит скорость роста. Овощная рассада лучше всего развивается при 20–24 ºС. Перегревать ее нельзя: начнет тянуться и болеть! Переохлаждать тоже не надо: замрет в росте и запомнит это надолго.

Как уже упоминалось, тепло грунта намного важнее тепла воздуха. Хотите очень быстрого развития рассады? Сделайте ящики с подогревом: в почве 26–28 ºС, в воздухе – 20–22 ºС. В таких условиях не только рассада – любой черенок мгновенно укоренится. Но рассаду, привыкшую к теплой почве, придется медленно и кропотливо закалять. Высадишь такую в открытый грунт – может погибнуть от стресса.

4. Влажность воздуха – четвертый фактор хорошей рассады. Но мы живем в ужасно сухом воздухе. В жилой комнате с отоплением влажность обычно не больше 25–35 % – как в пустыне! А нормальная влажность – 70–80 %. Вспомните работу Тимирязева: в сухости растение вынуждено прокачивать через себя массу лишней воды. Юному растению это особенно вредно. Даже если грунт мокрый, маленькие корни едва справляются! При этом в клетках быстро накапливаются лишние соли. Все это – тяжелый стресс.

Угарова рекомендует простой домашний «аппарат» для стабильного удержания высокой влажности. На отопительную батарею накидывается толстая ткань, нижней частью погруженная в большую емкость с водой, стоящую под окном. Если ткань высыхает, значит, она слишком тонка. За сутки «аппарат» испаряет до 10 л воды. Теперь вы осознали, что значит выращивать рассаду в квартире?..

5. Грунтовая смесь, питание и полив рассады. Главное правило тут такое: лучше недокормить, чем перекормить, и лучше недопоить, чем перепоить.

Я думаю, в рассадном грунте не должно быть больше 1/3 садовой земли. Не рекомендую добавлять и песок. Такой горшочек весит почти полкилограмма. Кто таскал ящики с рассадой – знает, что это такое! Главное для корней рассады – воздух. Воды нужно не так много: переизбыток влаги для юных растений так же страшен, как и пересыхание.

Хорошая грунтовая смесь – легкая смесь. До половины объема – прелые опилки, перлит, вермикулит или керамзитовый отсев (мелочь). Можно обойтись вообще без земли. Например: 1/3 зрелого компоста или покупного торфяного грунта, 1/3 керамзитного отсева или перлита, и 1/3 опилок или прелой шелухи. Масса воздуха и хорошая влагоемкость – главное для рассадного грунта. Ни в коем случае не добавляйте навоз: он кисел и весьма агрессивен.

Важный момент – грамотное перемешивание грунта. Если смешать сухие компоненты и потом их полить, грунт максимально уплотнится, спечется в монолит – станет бесструктурным. Воздуха мало, и элементы питания анаэробно связываются. Нередко именно это мы наблюдаем в горшках с комнатными растениями. Чтобы получить структуру, грунт нужно смешивать в состоянии оптимальной влажности. Сделать это просто. Расстелите большой кусок пленки и высыпьте на один край все, что будете смешивать – слоями. В середине кучи сделайте углубление, долейте воды, дайте впитаться. А теперь лопаточкой перекиньте, передвиньте всю кучу на другой край пленки, отгребая ее небольшими порциями. Затем таким же образом верните кучу на место. Не мните почву руками! Если остался сухой грунт, снова долейте немного воды, и снова перегоните кучу туда-сюда. И вот почва на ваших глазах становится мелко-комковатой. Перекиньте ее еще пару раз, до полной однородности. Теперь ее хочется взять в руки: она живая, пористая. Эти комочки и обеспечивают стабильную структуру грунта.

Вот нормальная влажность для структурирования: сжатая в кулаке почва остается цельным комком, но не сочится и не пачкает ладошку грязью. Если переборщите с водой, почва начнет сплываться в тесто. Ничего не остается, как добавить сухих компонентов и опять перемешивать – на сей раз гораздо дольше и равномернее.

О питании скажу лишь главное.

Думать, что рассаду надо закормить на убой – большая ошибка! «Ожиреть» в детстве – хуже не бывает. Объевшись азота, кустики становятся нежными, полупрозрачными, и гибнут при малейшем стрессе. Попав в сверхпитательную среду, корни становятся «ленивыми» и «избалованными»: не напрягаются, не ищут питание – почти не развиваются. Иммунитет таких «акселератов» «ниже плинтуса». Грядка для них – не желанная свобода, а сильнейший стресс. Запрограммированные на изобилие кустики начнут страдать при малейшем недостатке обещанной «роскоши». Намного полезнее юному растению разумный дефицит питания! Привыкнув развивать корни и бороться за жизнь, оно будет активно заниматься этим и в грядках.

В отличие от взрослых растений, рассада еще не может усваивать много питательных веществ: она же маленькая. Но именно в детстве у сеянцев очень сильна «поисковая активность»: на бедных почвах их корни развиваются гораздо сильнее. Жирная почва, наоборот, тормозит рост корней. Она даже ухудшает прорастание семян! Я наблюдал это в лабораторных опытах, будучи студентом. Посему и органики, и минералки рассаде – минимум. Например, на ведро тощего песчано-торфяного грунта можно вмешать не больше 3–4 ложек золы и ложку комплексного удобрения типа кристалона. А если в грунте треть садовой земли, то я бы дал первую подкормку только в фазе четвертого настоящего листа. И только в случае признаков азотного дефицита: верхние юные листики становятся бледными, светлыми.

Полив рассады лучше всего проводить снизу, с поддона. Очень плохо – сверху, сильной струей или заливая листья. С водой также нельзя переборщить: переувлажнение – главная причина корневых и стеблевых гнилей типа «черной ножки». Особенно чувствительны к ним все виды капусты, кабачки, арбузы и дыни. Профилактика стеблевых гнилей: верхнюю треть горшочков заполняют чистыми опилками, песком или перлитом. Это не вредно для любой рассады.

Взрослой рассаде тыквенных весьма полезно легкое подсушивание. Особенно огурцам, начинающим цвести. Если на время ограничить полив и заставить их один раз «опустить уши», кусты начинают рано и обильно плодоносить.

6. Закалка – важнейший фактор, определяющий реальную устойчивость растений на грядке. Многие мои читатели наблюдают огромную разницу: в то время, как из тепличной рассады получаются «обычные» растения, быстро сгорающие от болезней, кусты из закаленной рассады стоят зеленые и плодоносят до первых заморозков.

Самая надежная закалка – вырастить рассаду на улице, в парничке. И начинать ее закалку надо с рождения: замоченные семена трое суток должны «померзнуть» на верхней полке холодильника при 0–3 °C. Такие всходы заметно устойчивее к заморозкам.

В парничке спартанское воспитание продолжается. Особенно выносливыми делаются кусты, поставленные на грань выживания – 1–2 °C, или даже чуть прихваченные заморозками. Полив в это время тоже сильно ограничивают: пусть корни «роют землю»! От такого издевательства кустики томатов могут синеть, краснеть и даже терять отмерзшие верхушки. Часто их приходится высаживать, срезав все и оставив только пару пасынков из нижних почек, а огурцы – без листьев, с одной живой верхушкой. Но, «тяжело в учении – легко в бою!» Привычка ночному холоду, прямому солнцу и скачкам температуры сначала задерживает рост, но зато включает все защитные механизмы и мощно программирует на выживание. Именно такие кусты дают наивысший урожай. Вот еще один закон умной рассады: грядка не должна быть для рассады стрессом!

Конечно, нет никакого смысла закалять семена, если рассада растет в отапливаемой теплице. Но тут придется возиться с закалкой самой изнеженной рассады. В общем, она сводится к максимальному «выгуливанию» растений на открытом воздухе. Как можно раньше их нужно выносить на воздух (раскрывать) и как можно позже заносить (укрывать). Главное – не заморозить. Хорошо, если они раньше привыкнут и к солнцу. Квартирные растения, высаженные сразу на солнце, обычно сильно обжигаются и теряют листву. Их приходится приучать постепенно: сначала выносить в тень, потом в полутень… Но, по большому счету, можно ли ждать хорошей работы от растений, требующих такой опеки?..

Итак, вот два главных вывода. 1. В целом, греть и кормить рассаду – значит ослаблять растения в угоду своему желанию полюбоваться на их буйный рост. 2. Но: условия рассады – отражение условий взрослых растений. Если ваши помидоры будут расти в теплице с регулируемой температурой, можно баловать их и в юности. Если же им предстоит выживание в грядке, лучше подготовить их к этому заранее, устроив им спартанское детство!

Пожалуй, самый оптимальный вариант – выращивать рассаду в парнике на улице. Нужно только дождаться ухода сильных заморозков и приготовить вторую пленку для экстренного укрытия парника. В Ростове и Харькове засевать парники можно уже в середине апреля. Особенно здорово, когда такой парник становится грядкой: часть кустов оставлена, чтобы расти без пересадки. Такие кусты обгоняют в развитии самую лучшую рассаду.

Осталось упомянуть несколько деталей.

Пикировка, по многочисленным данным, развитие растений не усиливает. На мой взгляд, она не нужна. Сеять в ящики неразумно: всходя густой «щеткой», сеянцы начинают тянуться уже на третий день! Мы привыкли к этому только из-за дефицита места на подоконниках. Разумнее сначала проверить семена на всхожесть, а потом сеять их сразу в рассадные кассеты или горшочки. Если всхожесть меньше 90 %, сейте по два семечка. Взойдут – более слабые всходы отщипнете.

Емкости для рассады должны быть удобными в работе, достаточно теплоизолирующими, непрозрачными, прочными и обеспечивающими отток лишней воды (дренаж). Наилучший вариант – рассадные кассеты из пластика или горшочки из прессованного торфа.

Главный смысл рассадных горшков – возможность легко высадить растения, совершенно не повреждая корни. Наши дачники, не ожидая милостей от торговли, набивают легкой смесью полиэтиленовые пакетики или одноразовые стаканчики без дна. Их ставят в ящики, на слой прелых опилок, насыпанных на пленку. При высадке рассады пакетики разрезаются.

Высадка любой рассады проходит совершенно безболезненно, если сразу обмакивать корни в глиняную болтушку. На воздухе корневые волоски обсыхают за полминуты. А болтушка – удивительный «препарат»! Только глина обволакивает корешки, не повреждая их. Она на порядок увеличивает всасывающую поверхность и контакт корешков с почвой. В лунке она стимулирует рост и создает благоприятную зону временной защиты. Более современный вариант болтушки – «кисель» из гидрогеля. Есть специальные мелкие фракции, предназначенные для разведения «в кисель» и обмакивания корней. Можно добавлять в раствор всякую пользу: гуматы, корневые стимуляторы типа радифарма или корневина, всякие удобрительные смеси типа кемиры. Надо только разводить вдвое меньше нормы.

Выращивание рассады – почти такой же цикл работы, как и уход за грядками. И результат тем лучше, чем детальнее и разумнее для рассады устроено все необходимое, от помещения до посуды. У меня в доме, например, пока нет места для рассадника, и капитальная теплица появится, видимо, не скоро. Посему я использую для рассады простой пленочный парничок. Думаю, южанам нужно использовать преимущества климата и освоить безрассадные способы – прямые посевы и укрытия. В этом направлении и двигаюсь. Буду благодарен за любой хороший опыт.