Книга: Формирование и обрезка садовых деревьев
Назад: Глава II Приемы и техника обрезки
Дальше: Садовый инвентарь и материалы, используемые при обрезке
Основные приемы обрезки
Комплекс агротехнических мероприятий можно считать удовлетворительным, если дерево хорошо растет и обильно плодоносит. Умелым вмешательством в естественно протекающие процессы, регулированием их интенсивности и направленности плодовод может и должен помочь дереву проявить свои потенциальные возможности по созданию органического вещества из простейших составляющих: воды, углекислоты, минеральных солей.
Деревья, у которых рост преобладает над плодоношением, выращивать экономически невыгодно. У деревьев с утраченной способностью к росту усиливается периодичность плодоношения, снижается зимостойкость, быстро прогрессирует отмирание обрастающих, а затем более крупных ветвей.
Обрезка, проводимая на фоне соответствующей агротехники, позволяет регулировать интенсивность ростовых процессов, а также оказывать существенное влияние на величину и качество урожая. Прежде чем приступать к обрезке, необходимо четко определить ее цель, а затем выбрать наиболее эффективный для данного случая способ достижения этой цели.
В зависимости от возраста дерева и цели, которую преследуют, различают обрезку формирующую, регулирующую плодоношение (она также называется обрезкой на плодоношение) и омолаживающую (восстановительную).
Формирующую обрезку осуществляют в первом, втором и третьем возрастных периодах, хотя необходимость в ней часто возникает и в более старом возрасте, например при формировании новых ветвей из волчков. Цель формирующей обрезки – создание прочного остова, равномерное размещение в объеме кроны основных и обрастающих ветвей, обеспечение хороших условий освещения, стимуляция раннего плодоношения.
Обрезку для регулирования плодоношения начинают со второго возрастного периода, но наибольшая потребность в ней ощущается в третьем, четвертом и пятом периодах. Цель регулирующей обрезки – обеспечить ежегодную высокую урожайность деревьев, создать условия для постоянного обновления плодовой древесины, не допустить прекращения роста.
Омолаживающая обрезка применяется к старым плодовым деревьям, утрачивающим или уже утратившим способность к росту. Отдельные ветви омолаживают и в более молодом возрасте. Цель обрезки – не допустить полного прекращения роста или возобновить рост, сбалансировать его с плодоношением.
В практике все три вида обрезки часто проводятся одновременно. При омолаживании, например, необходимо также формирование дерева или отдельных ветвей. При регулирующей обрезке нередко возникает необходимость часть ветвей омолодить и т. д.
По времени выполнения различают обрезку зимнюю – в период покоя и летнюю – во время вегетации.
Рис. 57. Прореживание (1) и укорачивание (2) ветвей. Укорачивание каждой отдельной может рассматриваться как прореживание на более крупной (3).
Все существующие способы обрезки разделяют также на основные и дополнительные. Основные – это вырезка (прореживание) и укорачивание ветвей. Оба эти способа трудно разграничить, особенно при воздействии на многолетнюю древесину. Однако некоторые существенные различия имеются. При прореживании (вырезке) ветвь удаляют целиком или на отдельной крупной ветви вырезают целые разветвления, не уменьшая длину ветви. При укорачивании (подрезке) удаляют верхнюю (концевую) часть побега, плодовой ветви.
Рис. 58. Влияние разной степени подрезки (укорачивания) однолетних ветвей на пробудимость почек, количество и длину вновь образующихся приростов:
1 – без подрезки; 2 – слабое укорачивание; 3 – среднее и 4 – сильное укорачивание. Количество пробудившихся почек и образовавшихся приростов во всех случаях практически одинаково, но зона роста по мере усиления обрезки приближается к основанию побега.
По степени подрезки различают слабое, среднее и сильное укорачивание. Такое разделение также весьма условно и относится в основном к обрезке однолетних приростов у молодых деревьев. Удаление только верхней части прироста со слабо развитыми почками (менее 1/3 длины) считают слабой подрезкой, удаление одной четвертой части почек, размещенных на приросте (или 1/3 длины), – средней, а удаление большей части хорошо развитых почек или более половины длины побега – сильной подрезкой или сильным укорачиванием.
Рис. 59. Обрезка (укорачивание) на перевод:
1 – на ветвь, растущую наружу (к периферии) кроны; 2 – на ветвь, направленную вверх.
Рис. 60. Изменение направления роста ветви укорачиванием:
1 – обрезка на внутреннюю почку: 2 – в следующем году обрезка на наружную ветвь; 3 – та же ветвь на третий год.
Слабое укорачивание (длинная обрезка) не угнетает дерева и не вызывает роста большого количества побегов. Оно также не сказывается на отдалении начала плодоношения.
Сильное укорачивание (короткая обрезка) значительно уменьшает суммарную длину приростов, сокращает площадь листьев, отдаляет начало плодоношения. Крона быстро загущается. Кроме того, при сильном укорачивании вновь образующиеся побеги зачастую не вызревают и зимой верхушки их подмерзают. Поэтому к сильному укорачиванию нужно прибегать лишь в особых случаях: когда требуется ослабить рост слишком развившейся ветви или подчинить ее другой ветви (проводнику), когда побег имеет невызревшую подмерзшую верхушку и в некоторых других случаях, о которых будет сказано в соответствующих разделах книги.
Рис. 61. Срезы при обрезке на перевод:
1 – подрезано основание ветви; 2 – правильно; 3 – большой пенек; 4 – скос в обратную сторону.
Рис. 62. Обрезка с оставлением защитного звена при переводе на тонкую ветвь с последующей вырезкой шипа.
У деревьев с ослабленным ростом подрезают многолетние ветви. Укорачивание на многолетнюю древесину называют также омолаживающей обрезкой или чеканкой. Однако указания об обрезке на древесину определенного возраста не всегда понятны и удобны для практического руководства. Лучше проводить обрезку на ярус ветвления. Ярусы считают от периферии. Устанавливают степень обрезки на одной из ветвей, а затем, пользуясь законами ярусности и морфологического параллелизма, применяют такую же обрезку ко всем ветвям деревьев этого сорта и возраста в данном насаждении.
Обрезку ветви на перевод делают, если необходимо изменить направление роста, ограничить размер дерева, при омолаживании и в ряде других случаев. Если нужно сильно изменить направление роста ветви обрезкой, оставляют над местом среза еще одну почку или ветвь, даже когда они направлены в сторону, противоположную заданной. В этом случае у нужной (второй от места среза) ветви или почки образуется большой угол отхождения. В следующем году обрезку проводят на эту ветвь и таким образом увеличивают отклонение обрезаемой ветви. Примерно такую же обрезку применяют и при необходимости усилить обрастание ветвей у сортов с плохим пробуждением почек.
Оставлять пенек с почками или со слабо развитыми веточками рекомендуется при обрезке с переводом на ветвь, которая значительно тоньше удаляемой над ней части. Такую обрезку называют иногда обрезкой с оставлением защитного звена. После утолщения ветви, на которую сделан перевод, оставленный пенек вырезают. Если обрезку с оставлением защитного звена сделать рано весной, а летом (в июне – июле) этот пенек вырезать, то рана зарастет гораздо лучше и быстрее, чем при обрезке в один прием.
Обрезка с оставлением защитного звена полезна при снижении кроны, когда вырезают часть центрального проводника. В этом случае срез большой, и защитное звено предупреждает высыхание и подмерзание коры и древесины непосредственно у основания ветви, на которую сделан перевод. Существует, однако, опасность появления на оставленных пеньках, или защитных звеньях, сильных побегов волчкового типа. Лучше поэтому во всех возможных случаях избегать оставления этих звеньев, так как борьба с волчками дело сложное и кропотливое, а о своевременной вырезке их часто забывают.
Возможно также «слепое» укорачивание, при котором не обращают внимания, где сделан срез и имеется ли вблизи места обрезки почка или ветвь. Такое укорачивание характерно для механизированной обрезки. Существующие машины с косилочным режущим аппаратом или плоскими круглыми (дисковыми) пилами не обеспечивают нужного качества срезов: обычно остаются пеньки, расщепляются некоторые ветви, получаются рваные и большие раны. Однако на стволе и на осях основных ветвей ран не бывает. На периферии же кроны такие раны неопасны. Практика показывает, что пеньки меньше 1 см в диаметре усыхают и отпадают, а крупные раны, благодаря образованию у места среза большого количества побегов из адвентивных почек, также неопасны.
Удаление, вырезку ветвей целиком (на кольцо), применяют при формировании кроны (вырезают ненужные ветви) для предупреждения загущения, при осветлении и санитарной прочистке запущенных крон. Эффективность прореживания ограничивается разрешением одной из указанных выше задач. Даже при вырезке большого числа ветвей значительного усиления роста оставшихся обычно не бывает. Возможно лишь появление волчков непосредственно у раны. Большая ценность прореживания в том, что для оставшихся ветвей создаются более благоприятные условия освещения и воздушного питания. Это способствует повышению интенсивности фотосинтеза, лучшему развитию обрастающих ветвей, улучшению качества урожая.
Рис. 63. Реакция ветвей на «слепое» укорачивание:
1 – при снижении кроны; 2 – при ограничении ширины кроны.
Вырезку применяют также при регулирующей обрезке, когда в 3–4-м возрастных периодах образуется много плодовых ветвей и плодух. Часть их удаляют, чтобы предупредить перегрузку дерева. Это позволяет не допустить усиления периодичности плодоношения и повысить качество плодов. Опыт показывает, что без ущерба для урожая можно удалить до 1/3 и даже более имеющихся на дереве цветочных почек.
Техника обрезки
Правильный срез на почку должен иметь наклон около 45°. Нижний край среза должен находиться чуть выше уровня основания почки (на 2 мм, не более), а верхний – настолько же выше ее вершины. Не следует начинать срез слишком низко, так как рана будет удлиненной, в результате чего почка усохнет или даст слабый побег. При слишком высоком срезе новый побег отклонится от вертикального положения, а шипик усохнет и будет препятствовать зарастанию раны. На ветвях, отклонение направления роста которых нежелательно, шипик оставлять не следует. Оставление шипика допустимо лишь в случаях, указанных раньше (защитные звенья и т. д.) и при обрезке зимой, чтобы предохранить почку от подмерзания.
Рис. 64. Срез на почку:
1, 2, 3 – неправильно, 4 – правильно.
Рис. 65. При низком срезе побег плохо растет (1), при высоком – слабое (2) и сильное (3) отклонение ветви.
Мелкие ветви укорачивают и вырезают на кольцо садовым ножом или секатором. Чтобы получить хороший срез, необходимо соблюдать правила эксплуатации этого инструмента. При вырезке удаляемую ветвь слегка отгибают в сторону, противоположную началу среза. Срезы ножом делают резким движением на себя.
Во время обрезки секатором не следует допускать перекосов и поворотов. Широкую и острую часть секатора нужно всегда обращать к оставляемой части ветви, так как толстая часть противорежущей пластины прижимает и мнет ткани, из-за чего раны получаются неровными и плохо зарастают.
Рис. 66. Правильный срез (1, 2), оставлен шипик для подвязки побега (3).
Рис. 67. Техника обрезки садовым ножом:
А – при вырезке на кольцо удаляемую ветвь слегка отогнуть в сторону, противоположную началу среза; Б – при укорачивании на почку левой рукой поддерживают обрезаемую ветвь ниже места среза, а правой резким движением на себя делают срез.
Соблюдение указанных правил поможет сохранить инструмент, получить ровные чистые срезы; потребуется меньше усилий для работы секатором.
Крупные ветви не следует пытаться вырезать ножом или секатором, если даже это возможно сделать: рана получится очень неровной. Такие ветви нужно удалять пилкой. Срез для быстрого и хорошего зарастания раны следует делать по верхушке кольцевого наплыва. Не очень крупную ветвь отпиливают, поддерживая рукой. Крупную тяжелую ветвь для предупреждения отдиров, образующих большие трудно зарастающие раны, удаляют в несколько приемов. Сначала делают запил снизу на расстоянии 25–30 см от основания ветви. Пилят до тех пор, пока не заклинится полотно пилки. Второй запил делают сверху, на 3–5 см ближе к основанию ветви, чем первый. Оставшуюся часть ветви выпиливают по кольцевому наплыву, поддерживая рукой.
Рис. 68. Техника обрезки секатором:
А – ветвь легче вырезать, слегка отогнув в сторону, противоположную началу вхождения клинка в ткани ветви; Б – лезвие секатора нельзя направлять вдоль волокон, так как возможно расщепление ветви; во всех случаях надо резать поперек волокон.
Рис. 69. Правильное положение руки на секаторе.
Рис. 70. Чтобы у ран не было жеваных краев, секатор ставят плоскостью широкого лезвия к оставляемой части ветви.
Рис. 71. Техника вырезки крупной ветви при хорошем угле отхождения:
1 – неправильно (ветвь отломилась, рана будет зарастать очень плохо); 2 – правильно: а – первый запил; б – второй запил; в – вырезка пенька по кольцевому наплыву.
Нельзя оставлять пеньки на центральном проводнике и у основания основных ветвей, так как они, загнивая, способствуют образованию дупел. Нельзя также делать срез параллельно стволу – в этом случае рана получается больше и трудно зарастает.
Рис. 72. Вырезка крупных ветвей:
1 – правильно (рана зарастает быстро и равномерно); 2 – неправильно (оставлен большой пенек); 3, 4 – неправильно: косые срезы, раны зарастают неравномерно; 5 – неправильно: слишком длинный срез.
Рис. 73. Ликвидация острой развилки:
а – подавление развития одной из ветвей сильной обрезкой на перевод на слабенькую ветвь; б – вырезка оставленной части ветви после утолщения основной; рана получается небольшая, хорошо зарастает.
При остром угле отхождения кольцевого наплыва обычно не бывает. Чтобы правильно определить место среза, у основания вырезаемой ветви условно проводят две линии: одну параллельно стволу (или несущей ветви), другую – перпендикулярно оси удаляемой ветви; срез делают по линии, которая делит этот угол пополам.
Рис. 74. Техника вырезки крупной ветви при остром (менее 40°) угле отхождения:
а – первый запил; б – второй запил; в – вырезка пенька.
Рис. 75. Зачистка крупных ран садовым ножом или стамеской.
Рис. 76. Зачистка крупных ран после обрезки:
1 – правильно; 2 – неправильно (закруглен срез); 3 – неправильно (очень далеко обрезана кора вокруг раны).
Шероховатую поверхность срезов, сделанных пилой, заглаживают острым ножом или стамеской, чтобы на поверхности раны не задерживалась вода и легче было покрывать ее замазкой. Наносить замазку следует через 1–2 часа и ни в коем случае не позднее 24 часов с момента обрезки.
Дополнительные приемы обрезки
Рассматриваемые ниже приемы регулирования роста и плодоношения относятся к дополнительным лишь по традиционной классификации. В действительности же некоторые из них более полезны и эффективны, чем основные. При формировании и обрезке форм крон, принятых в интенсивном садоводстве, этим приемам в большинстве случаев отдается предпочтение, и они, по существу, являются основными.
Изменение положения (угла наклона) – один из наиболее эффективных способов регулирования роста и плодоношения ветвей при формировании кроны и обрезке молодых растений. Чем ближе положение ветви к вертикальному, тем сильнее ее рост и, наоборот, чем ближе к горизонтальному, тем рост слабее. От положения ветви зависят также пробудимость почек и сила роста побегов. При вертикальном положении наиболее сильно развиваются побеги из верхушечной и смежных с ней почек, но очень слабо пробуждаются почки, расположенные на нижней части ветви; при горизонтальном положении пробудимость почек повышается, зато рост каждого побега гораздо слабее.
Рис. 77. Пробудимость почек, сила роста побегов и плодоношение в зависимости от наклона ветви:
1 – при вертикальном положении; 2, 3 – при увеличении угла наклона; 4 – при положении, близком к горизонтальному (около 30°), 5 – при горизонтальном положении.
Рис. 78. Крепление ветви:
1 – изогнутой проволокой; 2 – подвязкой к стволу; 3 – к нижерасположенной ветви; 4 – к колышку, забитому в землю; 5 – к шпалере; 6 – распорками.
Зная эту закономерность, тем ветвям, рост которых нужно усилить, придают более вертикальное положение, а ветви, которые нужно ослабить или превратить в обрастающие, отгибают вплоть до горизонтального или даже пониклого положения. Сила роста и обрастания ветви будет зависеть от степени ее отклонения.
Для изменения направления роста ветви увеличивают или уменьшают угол отхождения установкой распорки, подвязкой к соседней ветви, шпалере, штамбу, стволу, специально вбитому в землю колышку. При этом необходимо предупредить повреждение коры. Тонким и длинным ветвям придать наклонное положение нетрудно, они сами предрасположены к обвисанию. Сложнее отгибать ветви толстые и отходящие под острым углом. Здесь необходимы некоторые вспомогательные операции. К ним можно отнести такие, как размягчение древесины в зоне сгибания, которое осуществляется осторожным и мягким скручиванием основания ветви, надрезы основания ветви пилкой с нижней стороны и др.
Рис. 79. При отгибании ветви (а), отходящей под острым углом (менее 40°), возможен отлом; подвязка у основания предупреждает отщепление.
Рис. 80. Изменение угла наклона ветвей:
а – для усиления роста; б – для ослабления роста; в – для перевода на плодоношение.
Изменить направление роста ветви можно также заплетанием, попарным переплетением ветвей, деформацией, надпилами крупных ветвей с верхней или нижней стороны, обрезкой на перевод. Изменением угла наклона ветви в настоящее время широко пользуются в интенсивном плодоводстве. Этот прием часто заменяет укорачивание и прореживание. В последнем случае те ветви, которые следовало бы удалить, отклоняют до горизонтального или пониклого положения и превращают таким образом в обрастающие. Широко начали использовать этот прием и при формировании обычных округлых крон, что позволяет значительно ускорить вступление насаждений в промышленное плодоношение и повысить урожайность молодых деревьев.
При отклонении ветви до горизонтального или пониклого положения с целью превращения в обрастающую нужно следить за тем, чтобы в месте изгиба не образовалась дуга. На вершине дуги, как правило, возникают сильные побеги волчкового типа.
Рис. 81. Изменение направления роста ветвей обрезкой на боковое ответвление.
Рис. 82. Прищипка (пинцировка) побегов:
1 – прищипка конкурента; 2 – вырезка прищипнутого конкурента при зимней обрезке; 3 – прищипка побега под 4-м листом; 4 – прищипка появившегося на верхушке побега над 1–2-м листом; 5 – обрезка над самым нижним побегом.
Способность ветвей образовывать сильные (типа волчковых) побеги на вершине дугообразно изогнутых ветвей может быть использована при формировании пальметт (лепажа, рузинской, Ферругати) и некоторых других типов и форм крон, омолаживании веретеновидного куста, замене выпавших по какой-либо причине (поломка, обмерзание) ветвей.
Прищипка, или пинцировка, побегов может рассматриваться как один из видов укорачивания. Она заключается в отламывании неодревесневшей части растущего побега. Пинцировку побегов применяют для регулирования силы развития, ускорения окончания роста и одревеснения, превращения побегов ростового типа в обрастающие. В зависимости от поставленной задачи меняется степень и срок прищипки.
Побеги-конкуренты обычно не удается превратить ни в обрастающие, ни в основные ветви, поэтому их, как правило, вырезают. Ранняя вырезка побегов-конкурентов приводит к тому, что место этих побегов стремятся занять расположенные ниже. Хорошие результаты можно получить при ранней прищипке конкурентов, когда они достигнут длины 7–10 см. Если на прищипнутом побеге почки тронутся в рост, новые побеги прищипывают более коротко. В следующем году такие прищипнутые конкуренты вырезают.
У сортов с хорошей пробудимостью почек образуется обычно много побегов. Не все они могут быть основными ветвями. Прищипкой задерживают рост тех, которые не предназначены для формирования основных ветвей и превращают их в обрастающие ветви.
Прищипке подвергают также все ненужные и волчковые побеги, которые в дальнейшем могут создать загущение.
С прищипкой не следует торопиться, чтобы не вызвать нового сильного роста. Наиболее благоприятный срок – за 2–3 недели до окончания роста, в средней полосе это первые две декады июля.
Если после пинцировки из пазушной почки образуется один сильный побег, его прищипывают над первым настоящим листом; если прорастает много почек, прищипнутый побег обрезают над самым нижним сильным побегом.
Когда после пинцировки образуются только копьеца и кольчатки, никаких дополнительных операций проводить не требуется.
Выломка побегов по характеру своего действия близка к прореживанию. Побеги, которые могут загустить крону и в дальнейшем обязательно будут вырезаны, лучше удалить в начале развития. Ранняя выломка побегов выгодна, так как на ее выполнение требуется гораздо меньше труда, чем на более позднюю обрезку. Особенно полезна выломка побегов, размещающихся у основания ветви с верхней стороны, потому что такие побеги очень часто развиваются в мощные волчковые ветви. Раны после выломки гораздо меньше, чем при обрезке, и зарастают быстрее.
Рис. 83. Выломка побегов.
Переплетение побегов проводят для ослабления их роста в длину и повышения пробудимости почек. В результате попарного переплетения побегов их верхушки приобретают положение, близкое к горизонтальному или пониклому. Переплетать побеги можно практически в любое время. Однако, чем раньше это сделано, тем меньше времени требуется для приобретения побегами устойчивого положения. Так, если переплетение провести во второй половине июля, то расплетать можно спустя неделю, если в конце августа – через две недели, если в конце октября – лишь весной.
Скручивание и надломы побегов у основания применяют при формировании молодых деревьев, когда нужно ослабить или прекратить рост ненужных побегов, грозящих загущением и располагающихся главным образом на внутренней стороне ветви. Недостаток способа: от постоянного раскачивания ветром раны зарастают плохо и много побегов усыхает.
Рис. 84. Переплетение (а) и заплетание (б) ветвей.
Рис. 85. Деформация ветвей:
а – направление роста до деформации: б – после деформации. Места деформации у тонких ветвей и места надпилов для облегчения деформации у толстых ветвей указаны стрелками.
Деформацию ветвей проводят для придания им нужного положения. В естественных условиях деформация ветвей – постоянное явление. У молодых деревьев ветви растут более или менее приподнято, у взрослых под действием собственной тяжести или нагрузки урожаем ветви приобретают положение, близкое к горизонтальному. Однако без вмешательства этот процесс протекает не всегда так, как хотелось бы. Поэтому в ряде случаев деформируют ветви искусственно.
Рис. 86. Обрезка «на пятку»:
1 – летняя обрезка побега на высоте 1 см; 2 – почки, развившиеся в пазухах листьев; 3 – та же ветвь на следующий год и ее обрезка.
Рис. 87. Ослепление почек.
Рис. 88. Кербовка для усиления (1) и ослабления (2) роста.
Молодую ветвь осторожно сгибают, поддерживая большими пальцами снизу, до тех пор, пока не послышится легкий хруст. Следует помнить, что надлом нужно делать только на середине междоузлия и ни в коем случае на узле: возможна открытая рана, которая очень плохо зарастает, а надломанная ветвь может усохнуть совсем, или сильно отстать в росте, или дать ниже надлома волчки. Если, по мнению плодовода, ветвь отклонена недостаточно, надломы делают еще на нескольких междоузлиях.
Деформировать толстые основные ветви без вспомогательных операций не удается. Для облегчения можно с верхней или нижней стороны ветви сделать надпилы. Под собственной тяжестью ветвь ляжет на расположенные ниже и останется в таком положении. Однако в этом случае раны зарастают плохо, появляются волчки. При большой загущенности крон и недостаточно высоком освещении деформация крупных ветвей может отрицательно сказаться на световом режиме, поэтому лучше ее не делать.
Рис. 89. Некоторые способы кербовки.
Рис. 90. Кербовка:
а – для усиления, б – для ослабления роста ветви или побега.
Ослепление (удаление) почек осуществляют, чтобы не допустить развития побегов в тех местах кроны, где они нежелательны.
Кербовка (поперечные или полулунные надрезы) применяется для стимулирования роста почки (ветви). Над почкой (ветвью) удаляют полоску коры шириной 2–4 мм вместе с частью древесины. Если надрез сделать под ветвью, то развитие ее до тех пор, пока ранка не зарастет, будет ослаблено. Такие надрезы обычно делают в конце периода покоя или в начале вегетации.
Рис. 91. Отток ассимилятов у ветви:
1 – неокольцованной; 2 – окольцованной.
Рис. 92. Кольцевание:
а – сплошное; б – полукольцами; в – по спирали.
Рис. 93. Техника кольцевания:
1 – двумя скрепленными прививочными ножами; 2 – обычным перочинным ножом с двумя лезвиями.
Кольцевание способствует ускорению начала плодоношения деревьев, которые буйно растут и долго не дают урожая. Прием заключается в удалении вокруг ветви, обычно у основания, полоски коры шириной 0,5–1 см. Кора может быть удалена кольцом, по спирали, двумя полукольцами на расстоянии 5–10 см одно от другого. После удаления коры ранку замазывают садовым варом или обвязывают пленкой, пергаментом, мочалом. Если рана зарастает слишком быстро, прием не дает эффекта. Кольцевание влияет только на ту ветвь, на которой оно сделано.
Этот прием целесообразно применять лишь к сильно растущим деревьям, причем подвергать кольцеванию лучше те ветви, которые будут в дальнейшем удалены. На следующий год такие ветви, как правило, начинают плодоносить. Последействие кольцевания, выражающееся в ослабленном росте ветви даже в том случае, когда рана полностью заросла, наблюдается в течение 1–2 лет, а иногда и дольше.
Нельзя подвергать кольцеванию молодые слабые деревья и деревья косточковых пород; опасно оно также для груши: раны зарастают очень плохо и окольцованные ветви большей частью усыхают. Кольцевание неэффективно при попытке ускорить плодоношение гибридов или очень поздно начинающих плодоносить сортов.
Кольцевание делают после начала вегетации (в фазе «зеленый конус»). Выполнение этой операции после цветения снижает зимостойкость деревьев.
Плодовый пояс накладывают с той же целью, с какой проводят кольцевание. Его изготовляют из куска мягкой жести с разрезанными краями, чтобы предупредить врезание в кору. Плодовый пояс менее опасен, чем кольцевание, так как в любое время может быть снят. Нельзя держать пояс долго – это сильно замедлит развитие ветви или дерева.
Бороздование коры выполняют для предупреждения ее разрывов. Толстая огрубевшая кора штамба и основных ветвей неэластична и нередко под влиянием нарастания новой древесины разрывается. Зимой вокруг таких разрывов образуются морозобоины.
Рано весной (в начале сокодвижения) специальным бороздником, садовым или даже сапожным ножом делают продольные надрезы коры (обычно с северной стороны). Не следует слишком заглублять нож, чтобы не разрезать камбий и древесину. Длина одного разреза должна быть не более 50–60 см с перерывами неразрезанной коры 1–2 см. На толстых ветвях и стволе надрезы делают с промежутками 6–8 см.
Рис. 94. Плодовый пояс.
Рис. 95. Бороздование коры.
Бороздование применяется также, чтобы ускорить заживление ран (вертикальные разрезы огрубевшей коры каллюса) и устранить перетяжки от врезавшегося в кору при прививках обвязочного материала.
Нецелесообразно применять бороздование на молодых растениях с эластичной корой и на старых, у которых кора уже сильно загрубела и растрескалась.
Обрезку корней делают непосредственно перед посадкой. Все пораненные корни обрезают до здоровой части, у остальных обновляют раны, сделанные при выкопке саженцев, – удаляют засохшие концы. Раны, на которых образовался каллюс, не обновляют. Обрезка корней должна быть минимальной. Нужно стремиться оставить возможно большее количество корней, особенно мочковатых.
Рис. 96. Обрезка корней перед посадкой.
Иногда применяют обрезку корней в саду с целью ослабить слишком сильный рост надземной системы и тем самым способствовать переключению деревьев на плодоношение. Время обрезки – осень. Техника несложна. Вилами, чтобы не повредить тонкие корни, выкапывают вокруг дерева на расстоянии от штамба, равном примерно десятикратной толщине ствола, канавку и перерезают все встречающиеся толстые корни. Затем оставленные тонкие корни тщательно раскладывают, и канавку засыпают. Можно обрезать корни только с двух сторон дерева, выкапывая параллельные канавки. В промышленных насаждениях для этой цели применяют глубокую вспашку вдоль ряда.
Назад: Глава II Приемы и техника обрезки
Дальше: Садовый инвентарь и материалы, используемые при обрезке
