Книга: Обустройство дачного участка. Быстро, красиво, экономно

Дальше: Список использованной литературы

Места для отдыха

Ротонды, беседки, веранды, дек

Ротонды

Ротонды – это каменные сооружения в виде беседки открытой формы с круглым куполом. Их строят в местах обзора (например, на возвышенности), чтобы с верхней точки можно было любоваться ландшафтом. Круглый купол ротонды обычно располагают на колоннах-опорах. Ротонда – это сложное монументальное сооружение, которое проектируется и возводится в строгом соответствии с этим проектом.

Размещают их в крупных парках общественного назначения или в частных владениях, если площадь парка или сквера достаточно велика и ротонда вписывается в общий архитектурный ансамбль усадьбы. В крупных парках ротонды строят из бетона, кирпича, металла, дерева, камня на прочной фундаментной основе со сложной куполообразной крышей, часто покрытой кровельным железом. Миниатюрная копия ротонды – беседка, которая является более подходящим сооружением для сада или небольшого парка.

Садовые беседки

Беседками называются легкие парковые сооружения для тихого отдыха посетителей садово-паркового объекта.

Встречаются разные формы беседок; наиболее распространенные: в виде круга, квадрата, шести– или восьмиугольника с четырьмя или шестью колоннами и куполообразным завершением (рис. 32). Эти беседки – миниатюрные копии ротонд, и они пользуются наибольшим успехом у индивидуальных застройщиков.

Благодаря беседкам сад превращается в полноценное место отдыха. Строят беседки в самом живописном и уютном уголке участка. Довольно часто их соединяют с площадками барбекю, жаровнями и мангалами, превращая на все лето в гостиную.

Место для беседок выбирают с красивым видовым обзором пейзажа – на крутых берегах рек, озер, прудов, на высоких уступах у водопадов или тихих, тенистых укромных парковых уголках, умело соединяя архитектурную форму беседки с природной средой и усиливая выразительность окружающего ландшафта.

В лесопарках беседки могут сооружаться из подручного материала: бревен, досок, жердей, крышечной «дранки».

В последнее время часто встречаются беседки, изготовленные из сборных железобетонных элементов размером 3,5x3,5 м и 5x5 м при высоте 2,5–3 м. Такие беседки сравнительно дешевы, гигиеничны и долговечны. Цвет отдельных частей беседок такой же, как и оград.

Спрос на беседки высокий, и многие фирмы предлагают готовые сооружения, которые нужно только собрать. Но стоимость их столь высока, что для людей среднего достатка разумнее самим построить беседку, тем более, что сделать это совсем не сложно.

Проектирование беседки. Проектирование беседки – процесс творческий, требующий художественного вкуса. Беседка – яркая деталь архитектурного ансамбля усадьбы. Ее вид должен гармонировать с основным строением. Форма крыши, величина, цвет и общее решение должны сочетаться с домом. Это может быть какой-то один элемент – похожая кровля ее покрытия или форма проемов, которая повторяет форму окон. Если беседка находится у ограды, с ней она должна составлять единую композицию. Можно поручить проектирование беседки архитектору или дизайнеру.

Рис. 32. Различные виды простых беседок

Важно четко определить назначение беседки и время года, в которое она будет использоваться. Самая практичная беседка – со съемными рамами: летом она открытая, а с наступлением похолодания ее легко утеплить, достаточно лишь вставить рамы. Летом в проемы вставляют решетчатые экраны, создавая опору для цветущих однолетников.

Но возможен и другой вариант: проемы-решетки делают постоянными, а растения, которые вьются по этим решеткам, высаживают в емкости, расположенные внутри беседки. Это очень практично и красиво. Кроме того, растениям гораздо легче зимовать в таких условиях. Например, плющ обыкновенный не особенно любит морозы, и если зимой он будет находиться в помещении застекленной беседки, это убережет его от вымерзания и потери листьев. Когда придет пора снять рамы, беседка уже будет увита зеленью, хотя листья на деревьях еще не распустились. Если такая беседка примыкает к дому, достаточно большая и есть возможность ее обогрева (сохранения температуры не ниже 8—10 °C), то она может стать маленьким зимним садом для растений, которые переносят такую температуру.

Что касается украшения беседки, то не стоит перегружать ее мелкими элементами. Лучшее украшение – это форма самой беседки, ее крыши, а также столбов и проемов. Чрезмерные украшения на беседке будут производить впечатление чего-то искусственного и чужеродного. К беседке ведет тропинка или дорожка. Возле беседки или под ее крышей можно разместить светильник. Их может быть несколько – снаружи и внутри.

Сегодня популярны беседки деревянные, открытые, шестигранные, восьмигранные или круглые. Количество граней зависит от величины беседки: чем больше ее размер, тем больше граней. То же касается и уклона крыши: чем больше беседка, тем меньше уклон. Однако он должен быть таким, чтобы снег зимой не задерживался на крыше.

Крыша на беседке может быть двух– или трехъярусная, выпуклая, вогнутая или в форме пагоды, т. е. из трех ярусов с верхним в виде «китайского фонарика».

Самая практичная кровля для беседки – мягкая битумная черепица. Можно использовать ту, которая осталась от строительства. Металлочерепица и ее обрезки также подойдут. Только в этом случае беседка должна находиться в тени, иначе желанной прохлады под железной кровлей не будет.

Крышу покрывают любым натуральным или современным искусственным кровельным материалом. Это может быть гонт, солома, камыш, щепа. Но солома и щепа – пожароопасные материалы.

Крыша из черепицы несколько тяжеловата для беседки, она больше подойдет для летней кухни или бани. Столбы беседки могут быть круглого или прямоугольного сечения, снаружи их обшивают доской.

Если беседка примыкает к дому, то она вполне может использоваться как оранжерея зимой и как кухня летом. Ее можно обложить кирпичом или камнем, поставить внутри барбекю, мангал или очаг – и можно отдыхать там круглый год.

Кованые беседки дороги, но очень красивы. В сочетании с кованой оградой иди перилами наружной лестницы, козырьком крыльца, решетками на окнах и скамейками с кованными стойками, беседки такого типа придадут красоту и солидность всему облику усадьбы. Кованые элементы гармонично сочетаются с массивными деревянными конструкциями и срубами.

Рубленые беседки из строганого бревна уместны не только в случае, если дом также деревянный или рубленый. Они хорошо смотрятся на фоне хвои, т. е. возле леса или в окружении хвойных на участке. Чтобы придать композиции законченность, ландшафт можно дополнить рубленой садовой мебелью, оградой из кольев или бревен, садовой скульптурой и мебелью из корней и спилов деревьев. Между бревнами можно поместить мох. Фонтан или клумбу можно также сделать в виде сруба.

Перила и балясины. Перила, балясины и решетки на окнах могут быть использованы в строительстве беседок, веранд, террас, навесов и наружных лестниц.

Балясины – это элементы, которые поддерживают перила лестниц. Если беседка сквозная, то балясины могут быть частью ее конструкции. Такое решение выгодно, если отсутствует подходящая древесина для изготовления этих элементов. Балясины изготавливаются по шаблону на станке. Их можно приобрести и в готовом виде. В таком случае остается только выбрать сорт дерева и дизайн. Балясины крепят торцами к полу, забивая гвозди под углом. Можно дополнительно скрепить их горизонтальной доской-связкой с одной иди обеих сторон. Сверху набивают поручни, забивая при этом гвозди снизу и также под углом.

Ограждение веранды иди стенку беседки можно сделать из отдельных заранее изготовленных сквозных или сплошных щитов, которые соединяются с опорными столбами. В сквозных беседках эти ограждения могут не доходить до пола, при строительстве утепленной беседки или веранды стены дополнительно крепят к полу и прибивают плинтус, который должен закрыть все щели между стеной и полом.

В качестве элементов ограждения применяются также колья или тонкие бревна круглого или полукруглого сечения. Они могут быть сплошными или ажурными, доходить до пола или нет.

Дешевое ограждение для беседки или веранды можно построить, используя щиты из тонких досок, соединенных в форме решетки. Ограждение крепят на щите, а щит прибивают горизонтальными связями к опорным столбам.

Из таких щитов можно соорудить ограду или подпорку любой формы для вьющихся растений. Если в таком стиле выполнено несколько элементов, ансамбль будет выглядеть легким ажурным кружевом с вплетенными в него зелеными растениями.

Веранды

По своей конструкции веранда отличается от беседки только тем, что она прикреплена к зданию. При постройке веранды следует помнить, что уровень пола должен соответствовать уровню пола дома. Должен быть и фундамент, хотя бы столбчатый, т. е. расположенный по углам веранды.

Если ПОЛ высокий, то под ним можно устроить погреб или хранилище для различных хозяйственных нужд.

Там же можно разместить собачью будку. Правда, в этом случае пространство должно быть доступным для периодической уборки.

Как и беседки, веранды также могут быть открытыми и закрытыми, теплыми и неотапливаемыми, ажурными, с панелями в виде срубов. Их можно строить из самых различных материалов. Главное, чтобы ее вид соответствовал общему облику дома и составлял с ним одно целое.

Веранда может располагаться вдоль всего фасада или быть в виде тамбура. Если веранда пристраивается к дому, это необходимо согласовать с архитектором и внести изменения в план дома.

Какая веранда лучше? У веранды, которая идет по всей длине фасада, конечно, много преимуществ. Но она не совсем экономична и может быть только открытой. Если ее закрыть, то в комнаты будет попадать слишком мало света. Но в настоящее время многие строят веранды из стекла по всей длине фасада. В таком месте можно разместить зимний сад, но если окна дома выходят только на эту сторону, в доме все же будет несколько темновато. Такие веранды хороши для глухих стен и боковых фасадов.

Деревянный помост, иди дек

Дек – это открытая площадка на стороне склона, с которой открывается прекрасный вид. В сущности, это просто пол с низкими перилами. Дек можно устроить не только на нижнем этаже. Он может быть полом для дека второго этажа, и одновременно потолком над верандой, может служить навесом над бассейном или террасой. Если уклон участка достаточно велик, можно построить многоярусный дек, который заменит террасы.

В качестве крыши используют перголу или навес.

Трельяжи, легкие перегородки, скамьи, столы и столики помогут придать помещению уют и жилой вид (рис. 33).

Рис. 33. Устройство дека

Конструктивно дек – это помост на сваях, которые делают из бруса или кирпича. Настил из струганых досок устанавливают на продольных и поперечных балках. Древесину можно использовать любую, но обязательно обработанную антисептиком. Сама настилка помоста ничем не отличается от настилки полов, только доски крепят не к лагам, а к балкам.

Полы делают преимущественно однослойными. Их строят из досок с пазом и гребнем, которые укладывают по лагам, опирающимся на балки перекрытий. Доски для настилки полов изготовляют из древесины хвойных и лиственных пород влажностью 12 %. Они могут иметь тупой обзол, но обязательно должны быть очищены от коры и луба.

Лаги делают из нефрезерованных досок здоровой древесины хвойных и лиственных (мягких) пород 2-го и 3-го сорта влажностью до 10 %.

Лаги, опирающиеся на столбики в полах на грунте или на балки перекрытия, должны быть толщиной 40~50 мм и шириной 100–120 мм. До укладки доски пола нарезают по заданному размеру в требуемом количестве на всю площадь дека.

Укладывают доски пола двумя способами: паркетным и с помощью сжимов.

Паркетным способом доски пола укладывают перпендикулярно лагам в один слой и соединяют между собой в паз и гребень. На расстоянии 10–15 мм от стены кладут первую доску пазом к стене. Для соблюдения этого расстояния между доской и стеной помещают калиброванные прокладки толщиной 10 мм или 15 мм. Во внутренний угол гребня против каждой лаги под углом забивают гвоздь. Каждую доску прибивают к лаге гвоздями, длина которых в 2–2,5 раза превышает толщину доски, т. е. доски толщиной 28 мм крепят гвоздями длиной 60–70 мм, а доски толщиной 36 мм – гвоздями длиной 80–90 мм. Гвозди забивают в пласть наклонно, втапливая шляпку, или в гребень, углубляя затем добойником.

После установки первой доски к ней вплотную придвигают вторую, также пазом к стене, и плотно насаживают на гребень предыдущей доски, ударяя молотком через прокладку так, чтобы она плотно прилегла к первой доске. После этого ударом молотка наживляют гвоздь под углом 45° в гребень доски, а затем острой частью молотка забивают гвоздь до отказа с втапливанием шляпки так, чтобы он не мешал посадке на гребень следующей доски. Гвозди забивают начиная с крайней лаги.

Настилка досок паркетным способом возможна лишь при их хорошем качестве, т. е. когда они не имеют кривизны, покоробленное™ и других дефектов.

Укладка досок пола с помощью сжимов. Для сплачивания досок пола применяют сжимы разных типов: строительную скобу сжим-скобу сжим клиновый с подвижной скобой. При этом используют деревянные клинья толщиной, равной толщине доски пола, и конусностью 15–20°. Из двух клиньев один является прокладкой, плотно прилегающей к сжиму, а другой – рабочим клином. Рабочий клин делают из древесины твердых пород (березы, дуба).

После укладки у стены первой доски и крепления ее к лагам рядом с ней кладут 10–15 досок, соединяя их вплотную так, чтобы гребни вошли в пазы. Затем ставят сжимы на таком расстоянии от последней доски, чтобы между сжимом и доской можно было узкими сторонами уложить клинья. Сплачивают доски не менее чем двумя сжимами, а доски длиной более 4 м – тремя. Установив все сжимы и клинья, постепенно, начиная от одного сжима к другому, молотком в несколько приемов забивают клинья так, чтобы доски соединялись между собой плотно, без зазоров. После сплачивания досок в пласть под углом забивают гвозди, а затем добойником втапливают шляпки.

Рычажно-зубчатым сжимом доски пола сплачивают следующим образом. Вплотную к первой прибитой доске кладут 8—10 досок, после чего скобой зацепляют эту доску, а упор ставят на последнюю. Поворотами трубчатого рычага натягивают канат и сжимают доски. После плотного сжатия, без зазоров, доски прибивают гвоздями к лагам, затем, поднимая собачку с храпового колеса, ослабляют канат и поднимают скобу и сжим.

Применяют также рычажно-зубчатый сжим с храповым колесом и зубчатой рейкой. При работе используют одновременно два сжима.

После закрепления первой доски пола укладывают 6~8 досок и закрепляют сжимы. Рычагом перемещают зубчатую рейку, сжимая при этом доски.

Просветы между лагами и контрольной рейкой не допускаются, зазор между плинтусом и полом допускается в пределах до 1 мм. Зазоры между досками покрытия в отдельных местах должны быть до 0,5 мм.

Теперь настил почти готов, его нужно отшлифовать или отциклевать, пропитать антисептирующими добавками и покрыть несколькими слоями эпоксидного лака. Если цвет полов оказался неприемлимым, можно использовать морилку или темный лак.

Достаточно построить крышу – и дек станет верандой. Если площадка выходит на солнечную сторону, то полностью накрывать ее не стоит, наоборот, нужно оставить немного открытого пространства – и готов прекрасный солярий.

Навесы

Навесами называются различные легкие сооружения для кратковременного отдыха и укрытия от солнца и дождя. Это зонты, грибки, навесы разнообразной формы, изготовленные из самых различных материалов. Материал, цвет, внешняя форма навесов должны сочетаться с окружающей средой. Для изготовления теневых навесов могут использоваться: металл, дерево, камень, железобетон, пластмассовые изделия, синтетические плоские материалы.

Навесы по конструкции мало чем отличаются от пергол, но крыша у них делается из шифера, пластика либо заменяется тентом из непромокаемой ткани и т. п.

Навесы с постоянной крышей зимой испытывают большую снеговую нагрузку, поэтому их, как правило, делают с вертикальными опорами из водопроводных труб диаметром более 2 дюймов.

Под асбоцементный или стеклопластиковый шифер верх навеса обычно обрешечивают досками, прикрепляя их к каркасу шурупами или болтами. Обрешетку иногда делают с шагом 20 см из уголка или швеллера.

Если навес планируется сделать со съемным тентом из брезента или ткани, пропитанной водонепроницаемыми составами, каркас крыши изготавливают из дюралюминиевого уголка. Скрепляют заклепками. Возможны навесы других конструкций. Это зонтики, палатки, навесные козырьки, обтянутые тканью.

Декоративная парковая скульптура

Декоративная парковая скульптура. Садовая скульптура – классический вид декоративного искусства, традиционно используемого в садах: каменные статуи, бюсты и фонтаны веками украшали сады.

Назначение декоративной садово-парковой скульптуры – дополнять ландшафт и делать акценты, привлекая взгляд к отдельным фрагментам пейзажа.

Скульптуру можно не только заказать или купить в готовом виде, но и изготовить самостоятельно. Она может быть классической, но ее создание потребует художественных навыков. Не менее привлекательной альтернативой традиционной классике могут стать современные виды искусства, более уместные в частном саду. Без сомнения, скульптура может быть любительской, но современное искусство привнесло элемент дилетантизма и в скульптуру.

Скульптура из металла и проволоки снова в моде и хорошо смотрится под открытым небом.

Перечислить все стили и направления невозможно, но все же с точки зрения застройщика скульптура бывает большая и маленькая. Для первой нужен фундамент, для второй он не обязателен.

Есть и миниатюрная скульптура: фигурки почти прячутся в зелени или видны только из определенных точек. Это привносит элемент загадочности и неожиданности.

Из-за дерева, например, может высовываться маска сатира, а из старого дупла при свете заходящего солнца могут сверкнуть глаза.

На берегу водоема можно создать иллюзию русалочьего хвоста, который виден только из одной точки. Можно создать сад иллюзий, разместив зеркала или линзы в незаметных местах, которые будут эти иллюзии усиливать.

Но для настоящей, большой скульптуры нужен фундамент: для каменной или бетонной – из-за ее тяжести, для деревянной – чтобы предотвратить ее порчу. Скульптура состоит обычно из фундамента, пьедестала и самого скульптурного изображения.

Под фундамент роют котлован глубиной на 10–20 см ниже промерзания грунта, шириной на 25 см больше площади фундамента с каждой его стороны. Поверхность основания выравнивают бетонным раствором и в ней закрепляют несколько анкеров для будущей посадки пьедестала. Материал для солидных монументальных скульптур и пьедестала выбирают долговечный и прочный: гранит, бронзу, чугун, алюминий, красную листовую медь, офактуренный бетон и т. п.

Хорошим материалом может быть пемза, мягкий ракушечник или газосиликатные блоки, которые остались от строительства.

Садовую скульптуру из пенобетона собирают из деталей, которые потом склеивают в общую композицию. Детали обрабатывают зубилами, ножовками по металлу, молотками.

Хорошо смотрится парковая скульптура на фоне зеленых газонов, деревьев и кустарников, на пышном ковре цветущих растений.

Деревянная скульптура или скульптура небольших размеров не требует фундамента. Но если она располагается на земле, небольшое основание все же необходимо.

Делают такую небольшую скульптуру на газонах или подпорных стенках, в естественных условиях. Особенно хороша деревянная скульптура, создаваемая на усыхающих от старости деревьях или привезенных из других мест спиленных стволах, выполненная в стиле старинного русского фольклора.

Древесина – традиционный материал для садовой скульптуры. Образцы такой скульптуры часто встречаются в парках, на участках и детских площадках. Не обязательно быть резчиком по дереву, достаточно подобрать выразительные пни, коряги, обрезки стволов, причудливые корни. Нужно лишь увидеть образ, убрать все лишнее, при этом не пренебрегая возможностью приспособить скульптуру для какого-либо утилитарного использования. Это может быть садовая мебель, часть декоративной стенки или подставка для светильника и т. д. Готовую скульптуру зашкуривают и покрывают атмосферостойким лаком.

Устанавливают ее обычно на бетонное основание (с помощью штырей), тщательно изолируя древесину от бетона.

Освещение сада

Прежде чем выбрать светильники и определить их местоположение на участке, необходимо решить, что же делать – подсветку или освещение.

Обычно освещают подъезд к дому, площадку перед воротами или калиткой, крыльцо, дорожку вокруг дома, беседку (рис. 35). Чтобы можно было любоваться особенно красивыми уголками сада, можно разместить небольшие фонарики и светильники. Размещают их среди цветущих кустов и деревьев, ставят на открытых участках близ цветников, перголах, навесах и трельяжах.

В канун Нового года эффектно будет выглядеть подсветка вокруг елки перед домом.

Светильник оборудуют влагонепроницаемым патроном с защитным стеклом, при сборке обязательно применяют различные резиновые прокладки, замазки и другие герметизирующие материалы. Только после этого его помещают в фонарь.

Рис. 35. Освещение участка

Извилистые дорожки освещают светильниками-торшерами высотой 2,5–4 м с расстоянием между ними 25–30 м.

Бассейны, подпорные стенки, парковую скульптуру, керамические изделия, низкий кустарник, цветники и газоны освещают невысокими светильниками (от 0,4–0,6 до 2 м), которые собирают в виде ярких цветных живописных групп.

Отдельные экземпляры старовозрастных деревьев с необычной плакучей, пирамидальной или ажурной кроной подсвечивают прожекторами светом теплых тонов. Исходя из соображений экономии электрической энергии плафоны делают прозрачными. Можно использовать различные лампы: люминесцентные, ртутные и натриевые с высокой отдачей света. Самая большая проблема – прокладка кабеля в соответствии с требованиями безопасности. Если наружное освещение разветвленное и светильники находятся в значительном удалении от дома, что предполагает укладку кабеля, лучше обратиться в фирму, которая имеет лицензию для производства такого вида работ или заказать проект, который бы соответствовал требованиям к сооружениям такого рода.

Для фонаря, который устанавливают на земле, сваривают проволочную арматуру из нержавеющей проволоки толщиной более 3 мм. На цилиндрическую часть арматуры натягивают сшитую из цветной ткани оболочку, пропитывают ее лаком и оставляют на воздухе для полимеризации.

После полного затвердения оболочки в нее устанавливают светильник.

Таким образом можно сделать фонари любых форм. Многие устанавливают фонари с плафонами из бумаги и ткани, так называемые китайские фонарики. Но они пожароопасны.

Фонари из стекла и металла имеют более сложную конструкцию, но их долговечность оправдывает затраченный труд. Для их изготовления используют матовое, цветное и расписанное витражное стекло.

Рамку фонаря делают из подходящего металлического уголка, лучше латунного или медного. Можно использовать и алюминиевый уголок.

Обрамление фонаря из уголков скрепляют заклепками, пайкой или сваркой.

Одну из сторон делают на петлях для того, чтобы можно было сменить лампу. Вырезанные по размерам стекла (матированные, окрашенные или расписанные под витраж) устанавливают на специальной замазке. Приведем несколько рецептов замазок (в массовых частях).

Таблица 4

Виды замазок

Все просушенные порошкообразные компоненты смешивают и разводят натуральной олифой до густоты замазки. При изготовлении замазки необходимо учитывать, что она быстро твердеет. Можно использовать и более простой рецепт замазки: мел – 71 г, железный сурик (сухой) – 18 г, олифа – 14–20 г.

Назад: Водные устройства

Дальше: Список использованной литературы