Примеры работ
Плотничная работа, как известно довольно разнообразна и применяется при постройке не только деревянных, но также и каменных домов. В последних плотнику приходится устанавливать балки и прогоны, а также собирать черные полы, подшивать потолки, устраивать стропила и прочее. В деревянных домах почти вся главная работа ведется плотником, за исключением оконных переплетов, настила железной кровли, каменного фундамента и т. и.
Нежилые помещения устраиваются отдельно от жилых, также чаще всего сооружаемые из дерева. К ним относится постройка сараев, ледников, навесов, деревянных срубов для колодцев, а также других сельскохозяйственных построек.
Деревянный жилой дом должен быть сооружен так, чтобы внешний холодный воздух не мог проникнуть сквозь стены здания. Опыт показал, что такого рода бревенчатые стены должны быть срублены из бревен в 22–26 см, но лучше строить дома из леса более толстого, в особенности в тех местностях, где лес недорог.
Бревна нельзя положить одно на другое по длине, чтобы они не скатывались, поэтому для рубки стен в местах соприкосновения бревен их вырубают в форме чашки и, кроме того, для усиления связи ставят на плоские шипы.
Каждый ряд бревен называется венцом. Если мы на такой венец положим другой, третий и т. д. до известной высоты, то получим стену. Четыре стены, связанные между собою угловыми сопряжениями, образуют сруб.
Соединять бревна нижнего и самого верхнего венца по длине надо косым зубом, в промежуточных же – в стыки шипом, причем эти стыки располагают в перевязку, т. е. так, чтобы они не приходились по одной вертикальной линии.
Угловые сопряжения венцов наружных стен производят в лапу с коренным шипом или в потемок. Этот последний должен быть вырублен на верхней плоскости лапы с внутренней стороны стены и служит для усиления сопряжения, препятствуя в то же время проникновению наружного воздуха внутрь помещения.
Сруб обыкновенно на верхнем венце скрепляется поперечными балками: самый же сруб устанавливается или на деревянных стульях или на фундаменте, выложенном из кирпича или бутового камня.
Надо заметить, что хотя сплошной фундамент, выведенный под всеми стенами дома, и увеличивает собой стоимость постройки дома, зато служит более надежным средством прочности и теплосохраняемости всего здания. В этом случае венцы не будут прогибаться, как это может произойти, когда сруб своими нижними венцами опирается на столбы, каменные или деревянные. Если же нижний венец прогнется, то может произойти раскрытие пазов между бревнами, что вызовет некоторое охлаждение помещения зимой.
Устройство деревянных стульев хотя и обходится дешевле бутовых или кирпичных столбов, но вообще стулья служат сравнительно недолго, ибо происходит загнивание отдельных стульев. Кроме того, глинистый грунт выпучивается в зимнее время, приподнимает стул вместе со стенами, отчего сруб может перекоситься.
Стулья (рис. 80 и 81) приготовляются из бревен толщиною в 31–35 см.
Рис. 80, 81
Алина их бывает не менее 2,5 м, из которых 1,8 м углубляются в землю, а 70 см остаются нал поверхностью земли.
Подземную часть стула до установки его слегка обугливают.
О способах соединения бревен в срубе подробно рассказано в главе «Соединение и скрепление дерева».
При сборке венцов и вообще рубке бревенчатых стен жилого помещения особенное внимание должно быть обращено на подбор бревен по их толщине, для того чтобы линии венцов были по возможности совершенно прямые.
Для соблюдения этого условия необходимо, чтобы так называемые закомелистые (т. е. бревна, у которых комель слишком толст сравнительно с вершиною) бревна не употреблялись бы для рубки наружных стен.
Плотная укладка бревен, как мы уже сказали выше, в главе «Соединение и скрепление дерева», достигается тем, что в нижней стороне бревна вынимается чашка, в которую входит верхняя часть нижнего бревна. Чашка эта должна быть всегда обращена вниз, так как в противном случае попавшая в стык бревен вода могла бы задерживаться в чашке и произвести преждевременное гниение дерева. Для большей непроницаемости наружных стен жилых помещений между бревнами прокладывают паклю, войлок или мох.
Прочность и устойчивость бревенчатой стены зависит от вязки углов. Внутренние капитальные стены следует располагать так, чтобы свободная длина наружных стен была не более 8,5 м. При большей длине стены выгибаются или, как говорят, выпучиваются. Это происходит от неравномерности высыхания бревен и недостаточности их взаимной связи.
Рис. 82, 83
Известно, что всякое здание по истечении некоторого времени после постройки дает осадку. Для деревянных домов такая осадка бывает от 1/20 до 1/30 всей высоты стены; поэтому над оконными и дверными коробками, а также стойками, входящими в состав внутренних, стен необходимо оставлять зазоры, соответствующие величине осадки стены.
При рубке стен необходимо, чтобы около каждого просвета, оставляемого для окон и дверей, было по одному вставному шипу длиною 2,5 см. Такие же шипы в сплошных стенах ставят на расстоянии 1,4–1,8 м один от другого.
Для окон и дверей во время рубки стен оставляют отверстия (проемы), причем концы бревен, направленные к отверстию, несколько выпускаются во внутрь для того, чтобы, когда придется ставить оконные и дверные косяки, можно было нарубить шип.
После полной осадки вновь построенного дома именно через год производят проконопатку стен паклей. Это делается с целью предохранить поверхность наружных стен от гниения и сделать их непроницаемыми для холода. С тою же целью, а также и для украшения дома стены обшивают снаружи тесом (досками), которые прикрепляются гвоздями к вертикальным брускам. Эти бруски ставят на расстоянии примерно 1 м один от другого.
Кроме обыкновенных стен, собираемых из горизонтальных бревен, существует еще род построек, в которых стены собирают из вертикальных брусьев, образующих остов постройки, наполняемый щебнем, кирпичом или каким-либо плохо пропускающим тепло строительным материалом. Такие стены называются остовочными или фахверковыми.
Односкатная крыша для жилых помещений редко употребляется и пригодна только для небольших сараев или навесов, устраиваемых на столбах и только снаружи обшитых тесом.
Всякий деревянный сруб должен иметь кровлю, или крышу, которая состоит из одной или нескольких наклонных плоскостей, называемых скатами, имеющими целью облегчить сток дождевой воды. Таким образом, крыши бывают одно-, двух– и четырехскатные, в зависимости от числа наклонных плоскостей, которые служат для прикрытия.
Крыша двухскатная составляется из двух наклонных плоскостей, в своей верхней части образующих прямой угол, называемый коньком. У четырехскатной крыши продольные скаты имеют форму трапеции, а боковые поперечные скаты образуют треугольники, называемые вальмами. Если же крыша имеет в плане форму квадрата, то все четыре ската будут равны и сойдутся в одной общей точке, называемой вершиной.
Очень часто применяется еще одна форма крыши, называемая мансардовой, у которой скаты составляются из двух частей: нижней, слегка наклонной и верхней, более плоской. Такая крыша устраивается с целью воспользоваться для жилья чердачным помещением.
Стропила, составляющее главную основу всякой крыши, ставятся на некотором расстоянии одно от другого поперек здания, нижними концами своими они упираются в балку в прирубной и шиповый замок. Поперек их на некотором расстоянии кладутся доски (решетины) для прикрепления кровельных досок, как показано на рис. 84.
Рис. 84
Расстояние между стропилами по ширине строения делается в 1,8–2,1 м, длина же стропильных ног зависит от ширины строения и подъема крыши, а толщина должна быть не менее 1/12 их длины.
На устройство стропил идут брусья толщиною от 18 до 22 см.
Они упираются своими нижними концами в балки или же в особый брус, называемый затяжкой. Кроме того, для прикрепления стропил кладется около средины их горизонтальный брус, называемый легелем и соединенный со стропильными ногами в замок-сковородник (рис. 85).
Рис. 85
При вязке стропил легель представляет то удобство, что при нем можно сделать крышу более отлогой, чем без его употребления. Вообще надо заметить, что чем крыша более отлогая, тем лучше, и здание выходит более красивым. Крутой же подъем крыши, во-первых, неудобен для хождения по ней при ремонте и чистке дымовых труб, а во-вторых, такая крыша подвержена более значительному напору ветра и, следовательно, менее устойчива, чем отлогая. Но слишком пологая крыша также имеет свои неудобства в том отношении, что при этом задерживается сток воды и снег налегает толстым слоем. Всего удобнее делать подъем крыши на ¼ ширины дома.
Если крышу кроют железом, то обрешетку стропил делают так: снизу от концов стропильных ног кладут на них три или четыре ряда сплоченных досок 6,3 см толщиной для укрепления желобов, затем три ряда той же толщины брусков на расстоянии один от другого в 35,5 см, после них снова доски и бруски и т. д. до конька крыши, который оканчивается досками.
Под деревянную крышу стропила решетят без брусков, вместо чего врезываются доски.
Крыша настилается в два ряда 2,5-сантиметровых досок так, чтобы средина верхнего ряда приходилась против паза нижнего ряда. Оба ряда досок по кромкам, отступая на расстоянии 4 см, выжелабливают для стока дождевой воды. При самом коньке концы кровельных досок прикрываются таковыми же вдоль по коньку, с обеих сторон плотно прикасаясь одна к другой.
Крыша вразбежку делается так же, как и обыкновенная, только кромки досок не соединяются плотно, а так, чтобы между кромками досок верхнего и нижнего ряда оставалось пространство на У ширины доски.
Основою всякого пола служат балки, или матицы, положенные поперек помещения на некотором друг от друга расстоянии. Хорошим лесом для балок считается сосна или ель; дерево должно быть здоровое и срубленное в зрелом возрасте, так как молодое не будет так прочно и скорее истлеет. Осиновые бревна по своей непрочности ни в каком случае для балок не годятся, даже если диаметр их будет значительно толще сосновых или еловых. Там, тле можно достать лиственницу, например на севере, она будет лучшим материалом для балок по своей прочности и долговечности. Луб также хорош, но он слишком тяжел и дорог для того, чтобы его тратить на балки, даже в том случае, когда пол должен выдерживать очень большую тяжесть.
Одновременно с рубкою стен следует укладывать половые и потолочные балки, которые врубаются в стенные бревна прорезным шипом в полу.
Если основание дома устроено на столбах или стульях, то балки нижнего этажа поддерживаются не менее как двумя венцами, а при сплошном каменном фундаменте можно врубать их прямо в нижний венец.
Балки или брусья, образующие пол, не соединены друг с другом. Пол состоит из брусьев прямоугольного сечения, положенных на ребро, но чаще всего в деревянных домах балки собираются из бревен, стесанных только с двух сторон и прилегающих к полу и потолку. В балках выбирают четверти для укладки черного пола. Балки кладут параллельно одну другой и заделывают в стену на длину не менее 22 см. Что касается расстояния, на которых располагаются балки, то это зависит от нагрузки пола. Укладка балок всегда делается параллельно короткой стороне комнаты и всегда параллельно между собою. Если ширина здания очень велика, то ее делят на несколько пролетов при помощи больших поперечных прогонов, концы которых обделываются в стену. Такие прогоны располагают на расстоянии 3,2–4,2 м один от другого и на них устанавливаются поперечные балки.
Размеры балок зависят от ширины перекрываемого помещения, а также от того, какой прочности желают иметь потолок. Если строят дома не менее двух этажей, и следовательно, поверх потолка первого этажа будет настлан пол, то балки должны быть прочнее. Вообще надо заметить, что на каждые 70 см пролета балки следует брать 9 см толщины, следовательно, балка длиною в 6,4 м должна иметь толщину 27 см, в 8,5 м – 36 см и т. д. Такой потолок хорошо выдержит вес тяжелой смазки, штукатурки, пола, мебели и других вещей, поставленных в комнате. Он будет прочен и в том случае, если на каждые 4,6 кв. м пола наложить груз в 590 кг. Для простых одноэтажных зданий потолочных балок такой прочности не требуется, если только не будет поверх потолка устроен склад какого-либо товара.
Для более легких обыкновенных потолков можно ограничиться меньшей толщиной балок именно только б, б см толщины на каждые погонные 70 см. Для дощатых балок надо высоту их увеличить против этого расчета, или же балки ставить чаще 1 м.
Длина всей балки должна быть больше ширины помещения на 27–35 см. Этот излишек пойдет на заделку в стену. Концы балок в каменных стенах заделывают в стену на различную глубину, что зависит от величины помещения и других причин. Для обыкновенных зданий из обожженного кирпича балку достаточно заделать на 13–27 см с каждого конца, для глиномятных и других стен менее прочных необходимо концы балок углубить на 27 см.
При заделывании концов балок в каменных землебитных и других подобных стенах надо балки класть по возможности подальше от дымовых ходов иначе в трещины, которые всегда могут образоваться в стенах около дымоходов набивается копоть, и эта копоть может загореться сама и зажечь балку. Подобного рода предосторожность редко, однако, соблюдается, что и бывает причиной частых пожаров в чердачном помещении. Чтобы этого избегнуть, надо класть балки не ближе 40 см от дымоходов.
Полы. Известно, что балки, кроме настилки полов, должны поддерживать черные полы со смазкой и подшивкой потолка. Черный пол, или подбор (рис. 86), помещается между балками так: бревна, назначенные для балки (толщиною от 27 до 35 см), с двух сторон (верхней и нижней) обтесывают, а с двух других боковых сторон выбирают четверти, отступя от верхней грани на толщину верхнего пола и от верхней грани на толщину верхнего пола и смазки, которые делаются в толщину кирпича. Сверх того оставляется небольшой простор.
Рис. 86
Подбор делается из обрезков получистых сосновых досок толщиною в 6,3 см; эти доски сплачиваются в четверть.
Для черных полов или подбора в балках иногда выбирают шпунты, как показано на рис. 86. Для удобного вставления подбора, в некоторых местах балки делаются против шпунта вырубки.
Для усиления прочности балок вместо выборки четвертей или шпунта к балкам прибивают с боков заподлицо с нижнею гранью квадратные бруски толщиною в 6,3 см полукорабельными гвоздями длиною в 20,3 см на расстоянии один от другого не более 70 см.
Обыкновенные деревянные полы, которые мы видим в жилых помещениях, называются чистыми, в отличие от черных полов, поддерживающих потолочную или подпольную смазку Чистые полы бывают двух родов: дощатые и щитовые.
Дощатые полы собираются из чистых, толщиною в 6,3 см досок, выстроганных только с одной лицевой стороны. Такие доски сплачивают между собою шпунтами, или в полдерева, или же, что еще проще, вставными шипами. Доски настилают перпендикулярно к балкам и прибивают к ним брусковыми гвоздями.
Такие дощатые полы имеют свои неудобства, и главным образом то, что доски, ссыхаясь, оставляют между собою щели, которые приходится заделывать узкими полосками досок, называемыми рейками. Но такие рейки плохо держатся между досками, постоянно вылезая наверх, причем поверхность пола делается неудобной для ходьбы.
Настилка пола бывает во фриз, для которой с нижней стороны фриза отбирается четверть до половины толщины; в половых досках зарубаются четверти с одного конца сверху, другой же конец обрубается прямо, чтобы можно было, не приподнимая фриза, заложить конец доски. При настиле полов соблюдается, чтобы конец четверти и конец доски обрубленный прямо следовали один за другим по порядку. Кроме того, половые доски связываются между собою поперечными шипами на расстоянии 2,1 м один от другого.
Верхний (чистый) пол во фриз делается из чистых сосновых досок. Приготовленные из них щиты сколачивают по две доски; во фризе же выбирается шпунт на ½ толщины доски. В щитах с одних концов зарубается гребень, а с других выбирается шпунт, соответствующий шпунту во фризе.
При настилке пола сначала вставляется гребень в шпунт фриза, а затем, сплотив плотно типами на паз, загоняют при другом конце щита в шпунт доски и клин фриза.
Дощатые и щитовые полы окрашиваются масляной краской, причем сначала их грунтуют, затем шпаклюют замазкой, т. е. заполняют все неровности, и наконец покрывают один или два раза краской.
Для прикрытия сопряжений пола со стенами, а также для сбережения штукатурки от повреждения ногами и при мытье полов прибивают плинтусы или узкие доски, поставленные на ребро. Высота их бывает 18 см, толщина 3,8 см. Плинтусы прикрепляются к стенам гвоздями (рис. 87).
Рис. 87
Лестницы, обыкновенно служащие для сообщения этажей постройки, могут быть разделены на два главных рода: постоянные и переносные. Первые всегда устраиваются в жилых помещениях и по своему устройству бывают прямые и винтовые; переносные лестницы устанавливаются в холостых строениях, а также и употребляются как домовые для крыш и чердаков.
Всякая постоянная лестница состоит из наклонных частей, маршей, и горизонтальных, или площадок. Площадки предназначаются для отдыха подымающихся по лестнице и для безопасности спускающихся с нее; иногда их при небольших лестницах вовсе не делают.
Марши лестницы состоят из горизонтальных досок ДБ, называемых ступеньками. Ступеньки эти соединены между собою вертикальными дощечками В, называемыми подступеньками (рис. 88).
Что касается размеров ступеней, то для частых лестниц высота их делается обыкновенно 15 см, а ширина 30 см, и тогда марши должны иметь основание, равное двум высотам.
Рис. 88
Для черных лестниц высоту ступеней можно допустить до 18 см, но не более, иначе лестница будет неудобна для ходьбы. Ширину ступеней достаточно сделать в 27 см, и тогда основание маршей будет равно полуторной высоте.
Тетивы лестницы, на которых основываются ступени, делаются из толстых досок, поставленных ребром по наклону маршей. Во внутренней стороне тетив вырезаются гнезда для помещения концов ступеней. Толщина досок должна быть не менее 9 см, а ширина несколько больше ширины ступеней, так чтобы верхние и нижние ребра ее отстояли от крайних точек вынутых для ступеней гнезд на 3–4 см. Нижние концы тетив укрепляют неподвижно в прочно установленную подушку, которая в то же время составляет первую ступень лестницы; верхние же концы вделывают в балку, поддерживающую площадку.
Для безопасности ходящих по лестнице устраивают перила с поручнями. Стойки для таких перил для красоты делают точеными; нижний конец этих стоек врезают в тетиву, а верхний – в поручень.
Для сельских построек не более двух этажей, чаще всего употребляются лестницы, показанные на рис. 89, в плане и разрезе. А и Б – марши лестницы; Р – площадка. Передний край ступенек (рис. 89, А и В) делают несколько закругленным для красоты. На том же рисунке показано соединение ступеней и подступенек. Толщину досок для ступенек в зависимости от их длины и ширины делают 5–6,3 см, между тем как для подступенек совершенно достаточной надо считать толщину досок в 2,5 см.
Рис. 89
В более простых постройках иногда подступенек вовсе не делают, как это видно на рис. 90, где показана так называемая чердачная лестница, устанавливаемая без площадок, что обходится много дешевле обыкновенных деревянных лестниц. Такие лестницы, однако, имеют за собою то неудобство, что вообще подъем их крут. Тетивы лестниц часто делают зубчатой формы, как показано на рис. 91. В этом случае ступеньки прямо приколачиваются к зубцам тетив гвоздями.
Рис. 90, 91
Одна из зубчатых тетив прикрепляется к стенке посредством заершенных костылей, а другая поддерживает перила, состоящие из железных или деревянных стоек и деревянного поручня. Такие перила должны находиться с правой стороны входа.
Проход под лестницей должен быть не менее 1,9 м, так чтобы под ней мог встать человек среднего роста. С нижней стороны тетивы обшиваются досками толщиною 2,5 см.
Оконные рамы, или переплеты, служат для защиты жилых помещений от проникания наружного холодного воздуха и сырости, и потому такие рамы со вставленными в них стеклами должны быть плотно пригнаны и не должны иметь щелей.
Рамы бывают двух родов: летние и зимние. Первые всегда створчатые, вторые же могут быть приставные, т. е. снимаемые на лето и устанавливаемые с наступлением холодов.
В больших городах и вообще при возведении хороших зданий, как каменных, так и деревянных приставные рамы мало-помалу выводятся из употребления и делаются одинаковыми с летними переплетами.
Створчатые рамы бывают одностворчатые и двустворчатые. Первые делаются из одного общего связа с одним или несколькими стеклами; вторые (рис. 92) состоят из двух половинок, вращающихся на петлях, если окно очень маленькое, и из трех частей, одной неподвижной и двух створчатых. Верхняя, наглухо прибитая часть рамы называется фрамугой, а нижняя – створками.
Рис. 92
Что касается числа стекол в раме, то число это как в летних, так и в зимних (приставных) рамах должно быть одинаково. В створчатых рамах с фрамугой стекол бывает не менее трех, т. е. в каждой из половинок по одному стеклу. Или же делают шесть стекол: по две на половинку. И только в редких случаях, что уже будет очень некрасиво, восемь стекол: два стекла во фрамуге и по три стекла в каждой створке.
В одностворчатых рамах может быть одно стекло или несколько, в зависимости от того, в какого рода зданиях устраивают такие рамы. Тогда как стекла для магазинов почти всегда делаются цельными, в жилых же помещениях только в исключительных случаях, именно когда здание роскошно отделано.
Рис. 93
Каждая рама, кроме обвяза, разделена для помещения стекол поперечными брусками, которые называются горбылями (рис. 93). В рамах с цельными стеклами горбылей не бывает, так как в этом случае стекла вставляются в четверти, выбранные с наружной стороны обвяза.
Вязка рам очень проста. Она делается сквозными шипами и скрепляется деревянными гвоздями или нагелями. Такими нагелями, впрочем, скрепляются только наружные угловые соединения обвяза.
Ширина обвяза делается равной 1/10 ширины оконных створок, а горбыли при толщине равной обвязу имеют высоту, равную 1/20 их длины. Для вставки стекол как в обвязе, так и в горбылях выбираются четверти, а с внутренней отбираются калевки. Для стока дождевой воды на нижних брусках фрамуги и обвяза створок устраиваются отливы с вынутыми в нижней их грани желобками.
Створки привешиваются с помощью петель к вертикальным косякам в прислонной раме, вделанной в отверстие для окна. Вертикальные бруски, замыкающие створ, пригоняются не гладко, но каждая половинка имеет уступы, отчего замыкание будет плотнее. Оковка створок состоит из железных или медных петель и задвижек; кроме того, углы рамы для красоты связываются иногда наугольниками.
Всякое окно должно иметь подоконник, обращенный внутрь строения, который, кроме украшения окна, служит для того, чтобы открытая стенка не повреждалась от воды, стекающей с окон. Подоконники делаются из досок толщиною в 6,3 см, соединенных шпонками, и кладутся на войлок с гипсовой подливкой.
От пола подоконники помещаются на высоте 0,7–1 м, но в мастерских, школах, больницах и церквах следует поднимать их выше и делать на высоте 1–1,4 м, чтобы движение на улице не развлекало и не мешало работать, молиться или не беспокоило бы больных.
Ширина и высота окон делается различной, в зависимости от рода помещения и его назначения; менее 70 см шириной и 1,4 м вышиной окон не делают. В больших залах окна бывают от 1,5 до 2,5 кв. м; для церквей, где требуется много света, площадь каждого окна может быть в 6,8–9,1 кв. м. Верхней линии таких окон для красоты часто придают полукруглый вид.
Рис. 94
В деревянных строениях рамы вставляются так: на нижнюю часть отверстия в стене (рис. 94) кладут деревянную полушку с выдолбленными в ней гнездами, в которые вставляются шипы оконных косяков.
В косяках вынуты шпунты, которыми эти косяки вставлены в стены, обделанные в виде шипов. Верхние концы стоек расперты перекладиной, насаженной сверху на шипы косяков.
Проем или отверстие, оставляемое в стене для окна, должен быть несколько выше самого окна, чтобы можно было насадить верхнюю перекладину окна на шипы, а также и для того, чтобы остался запас на осадку стен (приблизительно на 1/10 высоты проема).
По прекращению осадки здания запасы эти заделываются, а щели плотно законопачиваются.
В постройках для помещения животных, а также в стенах каменных и саманных коробки для окон делают из бревен 18–22 см, или же из досок в 7,6–8,9 см. В них с двух сторон вынимаются четверти для летних и зимних переплетов. Такие коробки ставят на место во время кладки стен и заделывают кладкой, и тогда они называются закладными рамами. Если же кладка стен ведется без них, то в стенках оставляют только соответствующие просветы, а рамы ставят уже тогда, когда здание будет выведено, осядет и просохнет. Такие рамы называются прислонными.
Что касается выбора того или другого способа постановки рам, то он вполне зависит от строителя. Закладные рамы удобны в том отношении, что поставленные правильно, они облегчают кладку стен в оконных просветах, зато, если рама сгниет, то для замены ее новой приходится вырубать окно, что сопряжено с немалыми неудобствами. В саманных стенах, как более слабых, употребляются исключительно прислонные рамы.
Приготовленные коробки надо осмотреть и проверить их правильность. Те части их, которые будут соприкасаться с кладкой, осмаливают и обкладывают войлоком. Смола предохраняет коробку от гниения, а войлок защищает помещение от проникновения холода.
Двери в жилых помещениях бывают наружные и внутренние; как те, так и другие бывают одностворчатые и двустворчатые.
Простейший вид одностворчатой двери плотничной работы показан на рис. 95. Она состоит из досок, собранных в щиток и соединенных двумя поперечинами, сколачиваемыми просто гвоздями. Чтобы двери эти не могли после высыхания перекоситься, устраивают подкос. Такие двери вращаются на петлях, прибиваемых к косяку и к поперечным брускам двери. Такая же дверь в рамку изображена на рис. 96. Она для крепости снабжается одним или двумя накрест лежащими подкосами.
Рис. 95, 96
Одностворчатые двери бывают от 66 см до 1 м, а двустворчатые – около 1,4 м. Высота дверей делается не менее 1,8 м в жилых помещениях, в нежилых же, смотря по надобности, более или менее этой величины.
Филенчатые двери устраиваются в жилых помещениях. Бруски филенчатой дверной рамы (обвяз) вяжутся простыми и сквозными шипами с двумя или тремя средниками, в зависимости от вышины дверей. Во внутренних и средних кромках рамы отбираются шпунты, в которые вставляются тонкие щитки, называемые филенками. Филенки для удобства при вделывании в шпунт сострагиваются со всех четырех кромок на фаску шириною около 6,6 см; при начале сбавки при толстых филенках фаска немного зарезается и спускается или с одной лицевой стороны (рис. 97), или же с обеих сторон (рис. 98).
Рис. 97, 98
Для обвяза дверей употребляются доски толщиною в 6,3 см, а для филенок – в 3,8 см.
Двери навешиваются к дверным косякам, вделанным в отверстие для двери. В косяках отбираются четверти с одной стороны, в которую будет дверь открываться. Для красоты косяки с лицевой стороны обшиваются карнизными досками.
Ворота. При постройке деревянного дома ворота всегда устраиваются отдельно, не плотно примыкая к нему или соединяясь с ним забором.
Наиболее простой и употребительный план ворот изображена на рис. 99.
Такие ворота состоят из двух половинок, называемых створками, и привешиваются к врытым в землю вертикальным брусьям. В этих брусьях выбираются четверти на толщину створок. Верхние концы брусьев снабжены шипами, на которые плотно насаживается верхний соединительный брус.
Створки, или половинки, ворот делаются так: обтесывают на четыре канта два бруска, шириною 13 см, толщиною в 9 см и длиною, соответствующею подъему ворот; эти два бруска соединяют двумя поперечными брусками такой же ширины, только на 2,5 см тоньше и длиною в половину ширины ворот. Брусья вяжут простым шиповым замком заподлицо (вровень) с заднею стороною, отступя от концов вертикальных стоек на 27 см; в одном из вертикальных брусьев каждой створки выбираются фальцы на половину толщины брусков для притвора. Для большей прочности рама соединяется по диагонали раскосиною.
Рис. 99
Иногда, кроме раскосины, к раме прибавляют еще два поперечных бруска, в которые упираются раскосины. Собранные такими образом створки обшивают 2,5-сантиметровыми лосками, так чтобы обшивка пришлась заподлицо с брусьями. Эту обшивку молено сделать прямо или наискось; доски надо хорошо выстрогать и прифуговать, так чтобы в стенах не было просветов.
Обе половинки ворот подвешиваются к столбам на железных петлях, прибиваемых гвоздями или привертываемых шурупами (винтами) сквозь обшивки к поперечным брусьям створок и к столбам. На рис. 100 показан красивый образец деревянных ворот с украшениями из брусков и досок.
Рис. 100
Заборы служат не только для отделения участка земли, принадлежащего одному владельцу, от другого, соседнего, но также и для разделения самого участка на части, предназначенные для различных целей.
Заборы чаще других устраиваются так: вкапывают в землю столбы на расстоянии 3,2–4,2 м один от другого. Верхние концы их выравнивают и накрывают доскою в 6,3 см толщиною. Обшивка забора делается 2,5-сантиметровыми досками, а для того, чтобы доски эти не имели прогиба, в промежутках между столбами ставят одну или две стойки.
Обшивка таких заборов производится различно; кромки досок стесывают наискось так, чтобы с лицевой стороны скос пришелся на верхнюю кромку, а на задней – на нижнюю. Таким образом обшивка будет плотно прилегать к столбам (без просветов).
Более красивый способ обшивки забора делается в ножовку и рустык. Рустиком называется трех– или четырехгранный желобок, служащий только для украшения. Плотно пригнанные кромки досок скашиваются снаружи до половины толщины доски, и тогда получаются треугольные рустики.
Для временных заборов употребляется обшивка край на край. 2,5-сантиметровые доски, часто даже вовсе не строганные, прибиваются так, чтобы верхние доски своими кромками прикрыли кромки нижних досок.
Лучшего устройства заборы делаются из двойных столбов, поставленных рядом. Бревна сначала притесывают одно к другому попарно одною из кромок, чтобы они плотно прилегали друг к другу, а затем, отступая на 1 м от комля бревна, обтесывают на четыре канта. Кроме того, сверху и снизу каждая пара сплачивается шпонками заподлицо. На узких продольных гранях выбирается шпунт глубиною в 6,3 см.
Таким образом подготовленные столбы закапывают в землю, предварительно осмолив всю неотесанную часть. Столбы устанавливают так, чтобы шпунты их находились один против другого. В эти шпунты загоняют доску в 6,3 см, так что образуется плотный щит.
Снаружи столбы обшиваются досками толщиною в 3,8 см; сверху столбы выравниваются, и весь забор покрывается обшивкой плашмя. Для образования карниза нижняя часть забора на 70 см от земли обшивается рядом горизонтальных 2,5-сантиметровых досок, причем кромка верхней доски прикрывается для стока воды наклонною планкою.
Ограда делается ниже забора и всегда имеет решетчатый вид. Столбы для ограды закапывают в землю на расстоянии не более 3,2 м, и надземная часть их выстрагивается начисто. Шпунты в этих столбах выбираются только внизу на 0,7–1 м от земли и забираются стесанными пластинами, которые сверху закрываются досками. В досках выдалбливаются гнезда для балясин. В верхних концах стоек выдалбливаются горизонтальные бруски, в которых также делаются гнезда для балясин соответственно нижним гнездам. После вставления балясин приколачивается к долевому бруску доска заподлицо с ним.
Верхи столбов срезываются наискось, или же прибивается дощечка, обтесанная на четыре грани для удобного стока воды.
Рис. 101, 102
На рис. 101 и 102 представлены два образца палисадов прочно устроенных и красивого вида. Столбы имеют гранную форму с небольшими долевыми выемками и украшениями в своей верхней части. Балясины могут иметь четырехугольную или же круглую форму. В ограде, показанной на рис. 101, эти балясины не доходят до нижней части, которая забирается в шпунт из глалковыструганных досок, причем нижняя часть столбов остается не закрытой, т. е. выступает наружу.
Что касается ограды, показанной на рис. 102, то устройство ее отличается от предыдущей тем, что здесь балясины короткие чередуются с длинными, а потому для установки их на место необходимо врезать три горизонтальных бруска с соответствующими отверстиями для пропуска балясин. Нижняя часть ограды обшита 2,5-сантиметровыми досками.
Назад: Соединение и скрепление дерева
Дальше: Глоссарий
