Инструменты

Топор. Простейший и наиболее употребительный топор изображен на рис. 2; он состоит из клинообразного куска железа со стальной наваркою в нижней колющей части, называемой лезвием. Верхняя часть топора – обух – делается массивным и имеет треугольную проушину, в которую плотно насаживается деревянная рукоять – топорище. Лезвие заостряется под тупым углом с целью увеличить колющую силу инструмента, тогда как обух действует только своею тяжестью.

Если топор легко перерубает сук с одного удара, то считается хорошим. Топор выковывается из доброкачественного железа волокнистого сложения, стальная же наварка должна быть достаточно тверда, но не хрупка, чтобы конец топора не крошился во время работы и чтобы лезвие можно заострить на точильном камне и выправить на бруске. Остроту и прочность топора пробуют на еловом суке, который, как известно, отличается особенною твердостью.

Средний вес топора должен быть не менее 1,6 кг, а топорища – не более 400 г; последнее делается обыкновенно из молодой, прямослойной, здоровой и не хрупкой березы. За недостатком березы можно вытесать топорище из другой породы дерева, достаточно твердой и вязкой. Чтобы удобнее было держать топор в руке, топорищу придают несколько изогнутую форму.

Топор действует размахом и, смотря по положению, занимаемому лезвием топора относительно волокон дерева, он может колоть дерево вдоль или же перерубать эти волокна поперек. Обыкновенно говорят: топор колет, котла лезвие запускается сильным размахом в массу дерева вдоль его волокон; тешет – если ровными уларами по направлению тех же волокон снимают часть древесной массы; и, наконец, рубит – котла улары топора направлены перпендикулярно направлению волокон.

Разрубка. Чтобы перерубить дерево поперек волокон, поступают так: по намеченному месту сначала зарубают топором прямо, а затем наискось (рис. 3) – для отделения щепы и продолжают рубить до встречи прямого проруба с косым, пока не дойдут до половины дерева. После этого бревно перекантовывают на другую сторону и зарубают так же, пока дерево не перерубится.

Расколка. Дерево можно расколоть несколькими сильными уларами лезвия топора в торец дерева, если оно не длинно и если улары топора будут направлены по слою дерева и притом так, что сучья останутся вне раскола. Если же дерево очень твердо или длинно, тогда ударом топора делается только небольшая щель, в которую загоняется обухом деревянный или железный клин, который и расколет дерево, как показано на рис. 4.

Если при раскалывании попадется косослойное дерево, то необходимо перерубить и самые волокна. Сучковатое дерево бывает трудно расколоть одним клином, тогда заколачивают два и более клиньев, как это видно на рис. 5.

Обтеска. Чтобы обтесать дерево топором, надо прежде всего отметить линию обтеса или отбить шнуром кант (рис. 6). Затем делают на бревне поперечные надрубы на расстоянии 35 см один от другого.

Приступая к обтеске, плотник становится так чтобы дерево было у него между ног, и, взяв топор обеими руками, ставит его по канту вдоль волокон. Затем, наметив удар сильным размахом, топор загоняет в дерево и откалывает щепу (рис. 7). Если приходится обтесывать очень толстый горбыль, как например, у комлевой части бревна, то топор ставят, несколько отступя от канта, и снимают только часть щепы. После чего, подвигая топор ближе к канту, снимают весь нарубок горбыля. Отколов первый отрубок (рис. 8), продолжают снимать щепу далее до конца дерева. Полученную плоскость сглаживают по всей длине топором, что исполняется правильными легкими ударами, причем лезвие должно совпадать с намеченным по бревну кантом. Начинают стесывать сначала верхнюю грань и затем уже углубляются до нижней грани.

Обтеска бревен бывает или с двух сторон (на два канта), или же на все четыре канта. При обтеске на два канта начинают тесать правый кант и, окончив его, переходят на левый. Работа производится тем же порядком и положение бревна на подставках остается тем же, только щепа будет откалываться не справа налево, а наоборот. Обтеску надо вести от вершины бревна к комлю, а не наоборот, для чего потребовалась бы большая затрата мускульной силы.

В большинстве случаев во время работы топор держат двумя руками, причем правая должна находится ближе к обуху, а левая – к свободному концу топорища, однако промежуток между обеими руками не следует оставлять большой, так как тогда топор будет вилять.

Топор нужно держать всегда правильно, не отклоняя его без надобности ни в ту, ни в другую сторону; сильные и частые удары можно делать только тогда, когда приобретете необходимые навык и сноровку.

Если требуется обтесать бревно на четыре канта то, окончив обтеску двух сторон, переваливают его на ребро, отбивают шнуром канты красным мелом, надрубают и тешут тем же порядком.

Отбирание фальца. В брусьях плотнику приходится иногда отбирать фальцы или четверти, как например, в косяках для дверей и оконных рам. Работа производится стесыванием бруса под прямым углом грани (рис. 9).

Отбив шнуром две черты, выражающие направления ребер фальца, делают, отступая немного от края, прямой надруб и затем скалывают заключенный между надрубом и краем выступ вплоть по обе черты. После этого, ставя топор то вертикально, то горизонтально, выбирают углубление, которое и будет искомый фальц. Его сглаживают топором или рубанком.

Выборка шпунтов. Работа эта несколько труднее отборки четвертей и в большинстве случаев производится не одним топором, но также долотом (рис. 18) и рубанком, особенно в узких шпунтах. Отбив шнуром ширину шпунта и направление его граней, немного отступя от края, делают поперечный надруб (рис. 10) и затем, повернув топор вдоль волокон, выбирают шпунт требуемой глубины (рис. 11).

Поперечная пила. Для поперечной распиловки бревен, брусьев, толстых досок, а также и растущих деревьев употребляется двуручная пила (рис. 12). Пила эта состоит из стальной полосы толщиною в 2 мм. Вдоль нижней полукруглой стороны нарезаны зубья, имеющие форму равнобедренного треугольника. Расстояние между вершинами двух смежных зубьев делается не более 2,5 см. По концам пилы приклепываются стержни, на которые насажены деревянные точеные ручки. Поперечной пилой могут резать двое рабочих, держа ее за ручки и то притягивая пилу к себе, то отпуская ее свободно.

Полотно пилы должно быть хорошо закалено и отпущено до сине-фиолетового цвета. Так как опилки занимают объем в 5 раз больший, чем древесина, то пила, углубляясь в дерево, будет зажиматься ими. Во избежание этого неудобства и чтобы дать опилкам больше места, промежуткам между зубьями придают иногда полукруглую форму, а самые зубья отгибают в сторону, или, как говорят, разводят пилу. Разводка делается так: если один зуб отгибается вправо, то другой – влево и т. д., отчего щель при разрезывании будет шире толщины полотна пилы и движение станет свободным. Двуручная пила имеет зубья симметричной формы, вроде равнобедренного треугольника, отчего движение пилы может быть производимо как в одну, так и в другую сторону. Длина пилы достигает 125 см, а ширина – не свыше 18 см.

Лучковая пила. Пила эта получила свое название от станка, в котором она натянута, напоминающего лук. Полотно этой пилы тоньше, чем поперечной, так как она предназначена для образования более тонких прорезов. Зуб ее также мельче и не имеет симметричной формы, так что пила может пилить только в одну сторону, а при движении в другую выбрасывает опилки. Устройство пилы показано на рис. 13. Концы полотна вделаны в рукоятки, вращающиеся вместе с ручками в деревянных отверстиях стоек, составляющих часть лучковой рамы. Верхние концы стоек стянуты веревкой, в которую вложена палочка-закрутка. С помощью этой закрутки можно натянуть веревку, а вместе с тем сблизить верхние концы стоек. Понятно, что и пила при этом также натягивается настолько, чтобы она не могла оборваться во время резания. Натянув пилу, закрутку заводят на распорку. Зубья лучковой пилы также разводятся в разные стороны, чтобы пила легко и удобно двигалась по образуемой ею прогалине.

Для заточки зубьев пилы употребляется трехгранный напильник такого размера, чтобы он свободно проходил в промежутках между зубьями пилы. Если этим промежуткам желают придать форму полукруга, то в дело идет круглый напилок. Напилки бывают с крупной и мелкой насечкой; выбор их зависит от работающего. Нарезать зубья и точить нужно осторожно, чтобы не сломать зубья и не сломать пилы.

На рис. 14 изображен весьма удобный станок для заточки зубьев поперечной пилы. Он имеет вид скамьи на высоких ножках. В верхней доске сделаны неглубокий прорез и круглая дыра для укрепления полотна и одной из ручек во время заточки или нарезки зубьев.

Рис. 14

Разводка (рис. 15) состоит из плоской стальной пластинки с ручкою. По сторонам в пластинке сделаны прорезы различной ширины, смотря по толщине пил. Степень разводки, т. е. большее или меньшее отгибание зубьев, должно строго сообразовать с работой и величиною зубьев пилы: чем грубее работа и больше зуб, тем больше он должен быть отогнут, и наоборот, тонкие пилы с мелкими зубьями разводятся меньше.

Долбление дерева плотник производит долотом, которое бывает трех родов: полукруглое, плоское (или стамеска) и шиповое.

Плоское долото, или стамеска (рис. 16), состоит из стальной пластинки с трубчатым хвостом, в который насаживается деревянная ручка. По концам ручки нагоняются толстые железные кольца, чтобы от ударов молотком или обухом топора по ручке она не могла расколоться. Одна сторона (нижняя) скошена под острым углом и затачивается остро на точильном камне.

Шиповое долото (рис. 18) заделано в одну фаску, плоскость которой тянется до половины долота. Верхняя часть долота имеет форму трубки, в которую вставляется деревянная

рукоятка с железным кольцом на верхнем конце. Долотья бывают разной ширины, смотря по размеру гнезд (отверстий), которые приходится долбить плотнику. Полукруглое долото (рис. 17 и 19) иногда употребляется плотниками для долбления и выборки полукруглого фальца; фаска у него небольшая и идет по выпуклой стороне нижнего конца долота.

Сверление. Круглые отверстия в дереве производятся в плотничном ремесле сверлением посредством бурава и напарья.

Бурав (рис. 20 и 21) имеет вид спирали с винтовой нарезкой на конце (жало). Спиральный бурав употребляется для просверливания дыр глубоких и большого диаметра: например, для болтов, круглых гнезд для шипов и прочих. Такие буравы изготовляются стальные или со стальною наваркою в рабочей части инструмента и остро затачиваются по наружной грани завитка.

Ложечный бурав, или напарье (рис. 22 и 23), служит для той же цели. Части его: жало, ложка, веретено и ухо; жало и ложка навариваются сталью, а в ухо продевается деревянная ручка.

Обыкновенный буравчик, или навертка (рис. 24), служит для сверления дыр при заколачивании гвоздей.

Строжка. Строгательных инструментов у плотников немного, и все они отличаются более простой конструкцией, так как грубая плотничная работа не требует чистой отделки; поверхности изделий только сглаживаются, после чего в большинстве случаев подвергаются грунтовке и окраске масляною краскою.

Медведка (рис. 25) употребляется для выстругивания таких поверхностей, от которых не требуется чистоты и гладкости. Инструмент состоит из колодки, снабженной двумя рукоятками, за которые берутся два плотника, производящие выстругивание, сидя верхом друг против друга на обстругиваемом бруске или доске. Посреди колодки сделан косой прорез, в который вкладывается строгальное железко (стальная пластинка с одной фаской), закрепляемое деревянным клинышком. Впереди железка имеется четырехугольное смежное с прорезом отверстие, служащее для пропуска стружек во время работы.

Шерхебель (рис. 26) служит для грубой строжки, и потому железко (рис. 27) его делается полукруглым. Колодка имеет вид прямоугольной призмы и в передней части снабжена рожком для удобства держания инструмента левой рукой.

Рубанок (рис. 28) служит для чистой отделки поверхностей, пройденных шерхебелем. Лезвие железка прямолинейное и установлено в колодке под меньшим углом наклонения к обделываемой плоскости, чем в шерхебеле. Строгает тонко и гладко.

Фуганок (рис. 29).

Инструмент этот отличается от рубанка, главным образом, длинной колодкой, так как его назначение – фуговать (выравнивать) поверхности на большой длине. Плотники употребляют его для выравнивания кромок досок, предназначенных к сплачиванию. Чтобы фуганок не соскакивал с фугуемой поверхности (кромки доски), к подошве приделывается два бруска, между которыми оставляется паз. Фуганки достигают длины 89 см.

Зензубель (рис. 30). Назначение этого инструмента – заменить топор для отборки фальца, если работа должна быть сделана чисто. Железко зензубеля имеет форму лопатки и вкладывается в колодку снизу. Строгает боковыми лезвиями.

Дорожник, или пазник (рис. 31), получил свое название потому, что употребляется плотниками для продорожения кровельных досок, почему и железко его бывает узкое, полукруглое. Для правильного направления инструмента, параллельного кромке доски, к пазнику приделывается сбоку дощечка.

Молоток. Плотники употребляют два рода молотков: маленький или ручник (рис. 32) весом около 800 г для вколачивания гвоздей и большой – кувалда (рис. 33), весом до 8 кг, для забивки клиньев и болтов. Молотки выковываются из железа со стальною наваркою. Ручки прямые, березовые или вообще из твердого дерева.

Вьюшка (рис. 34) – катушка, на которую наматывают шнур, служащий для отбивки прямых линий.

Весок (рис. 35 и 36). Свинцовая гирька конической формы с привязанным к ней тонким шнурком служит для проверки установки предметов.

Ватерпас (рис. 37). Для проверки горизонтальная положения предметов служит ватерпас. Он состоит из двух взаимно перпендикулярных брусков, связанных между собою наглухо и скрепленных раскосами. На вертикальном бруске проведена шилом черта, перпендикулярная к нижнему ребру горизонтального бруска. Вдоль этой черты с вершины вертикальной стойки подвешен шнур с веском, по положению которого можно судить о горизонтальности проверяемой поверхности.

Малый наугольник (рис. 38). Приладив его к брусу или доске, можно под прямым углом провести карандашом или мелом черту, как это видно на прилагаемом примере. Наугольник этот состоит из двух наглухо скрепленных брусков. Один брусок делается значительно тоньше для того, чтобы он плотно прилегал к кромке очерчиваемого бруска или доски и мог быть подвигаем только вправо и влево.

Большой наугольник (рис. 39) значительно длиннее малого и состоит из двух тонких брусков равной толщины, скрепленных под прямым углом, и для большей прочности имеет поперечину.

Малка, или подвижный наугольник (рис. 40), служит для поверки всякого рода тупых и острых углов. Состоит из бруска и линейки, прикрепленной к его концу и вращающейся на шарнире, что дает возможность в точке их соединения закрепить стороны под любым углом.

Работающему не следует забывать, что наугольники должны быть строго выверены, и только тогда они могут исполнить свое назначение.

Плотничий циркуль (рис. 41) обыкновенно делают из железа грубой работы, тем не менее ножки его не должны быть согнуты. Концы должны немного заострены, чтобы можно было ими произвести причерчивание кромок сплачиваемых частей. Впрочем, для такого причерчивания иногда употребляются особые приспособленные к тому инструменты: отволока и черта.

Отволока (рис. 42) состоит из деревянного бруска, один конец которого опущен.

На бруске находится небольшой выступ со вставленным гвоздем, который и служит для причерчивания. Чтобы отволокой причертить кромки, нужно пологий конец ее плотно вставить в промежуток пригоняемых досок по выправленной и отфугованной одной кромке доски, так чтобы конец гвоздя находился на другой доске сверху. При движении отволоки вдоль гвоздь проведет на невыправленной доске черту, параллельную готовой смежной кромке другой доски.

Черта (рис. 43) делается из железной загнутой скобы, оканчивающейся двумя остриями, соответствующими по очертанию ножкам циркуля, с тою только разницею, что циркуль можно раздвинуть, а концы черты удерживают на известном, определенном заранее расстоянии посредством деревянных клинышков, крепко связанных веревочкой.

Рис. 44

Причерчивание. Для причерчивания бревен употребляют черту, хотя для той же цели может служить циркуль. Доски причерчивают циркулем. Для чего кромку одной доски гладко выстрагивают и по этой кромке причерчивают кромку другой доски. На рис. 44 показано, как причерчивают прямые кромки. Для этого ножку циркуля прикладывают к выстроганной кромке, а другую ведут по очерчиваемой лоске.