Глава 26

ЭКСПЕДИЦИИ КЛУБА «ПРИКЛЮЧЕНИЕ»

Каким же образом Куку удалось преодолеть ужасный Восточный хребет? Ответить на этот вопрос могла бы команда из двух опытных альпинистов, отправившаяся на Мак-Кинли «по пути Кука» с веревкой и ледорубами. Идея организовать такое восхождение возникла в 2005 году, и московский Клуб «Приключение» взялся за ее воплощение.

Любопытная ситуация — через сто лет после Кука мы чувствовали себя первопроходцами. Все наши предшественники, перечисленные в книге, либо твердили о невозможности пересечь Восточный хребет с юга на север, либо фокусировались на Восточной версии. Подумать только, один Тед Лейтцелл — один! — пытался пройти по дороге Кука от ледника Руфь до Северо-Восточного хребта.

Конечно, с сегодняшней точки зрения в отчете о сентябрьском восхождении 1906 года имеется противоречие. С одной стороны, от реки Токоситны до Северо-Восточного хребта доктор Кук шел по леднику Руфь, с другой стороны — он пересекал горную цепь, не имеющую перевалов для собак и лошадей. (Не очень-то простая преграда, если она недоступна для собак и лошадей!) Дважды в дневнике путешественника встречаются слова «Восточный хребет», а в книге он пишет «северный край ледника» и «на другой стороне ледника». То есть и в дневнике, и в книге Кук сообщает о разрыве глетчера. Однако несмотря на это противоречие, готовя экспедицию, мы не могли не ориентироваться на карту исследователя, изображающую единое ледовое пространство, названное им «ледник Руфь». И оно — ледовое пространство — правильно вело нас!

В 2005 году вместе с картой нам следовало бы иметь в виду и ключевые слова пионера Мак-Кинли — «северный край ледника» и «другая сторона ледника», но, к сожалению, тогда мы не обратили на них внимания. А если бы обратили, то не стали бы исследовать седловину Тралейка, ибо южные и северные подходы к ней никак не соответствуют этому косвенному определению перевала.

Наша идея была тривиальна — найти место на Восточном хребте, куда с юга легко подняться и откуда на север легко спуститься. Самое интересное, что результатом экспедиции 2006 года стало открытие перевала, про который в самом деле можно сказать, что южные подходы к нему — это «северный край ледника» Руфь, а за ним лежит «другая сторона ледника», точнее — другой ледник.

Два слова об участниках экспедиций: Олеге Банаре и Викторе Афанасьеве. В 2002 году они оба побывали на Мак-Кинли в составе интегральной команды Матвея Шпаро. Банарь, мудрый и опытный человек, был заместителем начальника по альпинизму. За свою жизнь он возглавил более ста различных горных кампаний, поднимался на семитысячники и восьмитысячники. Афанасьев входил в современную мировую альпинистскую элиту, трижды добивался титула чемпиона России по альпинизму, был мастером спорта по альпинизму, в 2007 году взошел на К2.

В 2005 году Банарю исполнилось 49 лет, Афанасьеву — 26. Наша двойка была соединением мудрой зрелости и энергии молодости. Банарь и Афанасьев великолепно знают горы, чувствуют их, сильны и выносливы, не чванливы, как иные звезды. Оба страстно желали повторить маршрут Фредерика Кука. Их главная задача звучала так: закрыть тему «Этот путь невозможен». А еще, конечно, они намеревались ответить на конкретные вопросы: в каком месте пересекли Кук и Баррилл Восточный хребет? Можно ли подняться по червяку-ущелью от Западного рукава ледника Тралейка на гору Карпе? Реально ли перейти от горы Карпе до горы Ковен по хребту Карпе? Под силу ли двум смелым и сильным альпинистам с веревкой и ледорубами, при условии хорошей погоды, одолеть за восемь дней путь, указанный Куком?

Автор книги годы и годы посвятил историко-географическим поискам на Севере. В кабинете и в походах. К примеру, вместе с датскими археологами на острове Беринга (архипелаг Командорских островов в Тихом океане) мы нашли могилу Витуса Беринга, установили причину смерти знаменитого капитан-командора и восстановили по черепу его портрет.

Аналогично были восстановлены портреты Василия и Татьяны Прончищевых. На берегах Таймырского полуострова и на островах Карского моря мы с успехом искали следы экспедиций Эдуарда Толля и Владимира Русанова. На острове Джексона в архипелаге Земля Франца-Иосифа вместе с норвежцами обнаружили место, где зимовали Фритьоф Нансен и Ялмар Юхансен, — сохранились остатки их зимовья. А на других островах — Рудольфа и Гогенлоэ — пытались найти могилу Георгия Седова.

Теперь мы нацелились идти по следам доктора Кука. Фредерик Кук для автора — один из лучших полярных героев. Какое счастье прикоснуться к его биографии и повторить его маршрут, расширить память о нем и внести свою лепту в восстановление справедливости!

2005 год

Седловина Тралейка высотой 9980 футов находится между вершинами 10 425 на западе и 11 090 на востоке. Слово «седловина» (а мы между собой иногда говорили «перевал»), видимо, оказывало на нас гипнотическое действие. Именно это место представлялось окном, дверью на ледник Тралейка. Экспедиция Миллза поднялась на седловину Тралейка с севера и спустилась обратно. Экспедиция Хекаторна в 1994 году разбила лагерь к югу от седловины, как выразился Хекаторн: «в амфитеатре седловины Тралейка». По словам Хекаторна, получалось, что гора Гансайт, нарисованная Куком на 52-й странице дневника, идентична пику Френдли к югу от седловины. Что касается куковской зарисовки двуглавой горы, то она отождествлялась с горой Пегасус, великолепно получившейся на фотоснимке, сделанном с самолета, пролетевшем по просьбе Хекаторна над седловиной Тралейка . Право, у нас были веские причины искать путь к седловине Тралейка.

Нам сильно не повезло с погодой: она была ужасной. Из 18 дней, которые Банарь и Афанасьев провели между Амфитеатром ледника Руфь и Восточным хребтом, лишь четыре раза по полдня улучшалась видимость и выглядывало солнце. В остальное время шел снег, низкие и густые облака уменьшали обзор до нескольких метров.

Вот краткая хроника путешествия:

29 августа. В аэропорту Сиэтла Банаря и Афанасьева встретил соотечественник, Артур Тестов, знаменитый российский альпинист, единственный в мире, кто поднялся на Мак-Кинли в середине января.

1 сентября. Переезд в Талкитну.

2–7 сентября. Ожидание погоды.

8 сентября. Перелет на самолете в Амфитеатр ледника Руфь. К западу от горы Баррилла разбит лагерь 1.

9 сентября. Непогода.

10 сентября. Днем посветлело, группа вышла на маршрут. Разбит лагерь 2.

11 сентября. В 11 часов прояснилось, группа возобновила движение. Разбит лагерь 3.

12 сентября. Непогода.

13 сентября. Осуществлена разведка при очень плохой видимости. Банарь и Афанасьев нашли путь левее ледопада, остановившего участников экспедиции Брауна — Паркера («понадобился бы переносной стальной мост протяженностью 150 футов»).

14 сентября. После 12 часов разгулялось. Разбит лагерь 4 на высоте 9000 футов.

15 сентября. Непогода.

16 сентября. В полдень — снова ясно. Обнаружена удобная полка, ведущая на гребень Восточного хребта.

17 сентября. Закономерность сохраняется: после 12 часов можно идти. По полке, найденной накануне, альпинисты вышли на гребень Восточного хребта.

18 сентября. Непогода.

19 сентября. По гребню Банарь и Афанасьев пробрались к седловине Тралейка. Афанасьев начал спуск по северному склону и убедился, что дорога вниз существует, но пройти можно лишь с помощью веревок. Очень сильный ветер.

20–22 сентября. Непогода.

23 сентября. Отвратительная погода. Принято решение возвращаться.

26 сентября. В лагере 1.

28 сентября. Рейс Сиэтл — Москва.

Банарь и Афанасьев имели снегоступы. Однако и в снегоступах они проваливались в снег выше, чем по колено. После одной из разведок палатку занесло по крышу. Обратный путь альпинистов от лагеря 4 до лагеря 1 — почти непрерывная траншея в снегу. Редко удавалось пройти один километр быстрее, чем за два часа. Рейнджеры парка Денали прислали нам в Клуб «Приключение» официальное письмо с сообщением, что погода в сентябре 2005 года была аномальной.

Банарь и Афанасьев вернулись в Москву огорченные, с виноватыми лицами, но, бесспорно, вылазка 2005 года имела позитивный результат. Опираясь на чисто интуитивное восприятие местности, Банарь и Афанасьев нашли путь вдоль склонов горы Дэна Берда к Восточному хребту. Банарь рассказывал: «Мы двигались по ложбине, похожей на корыто. Я абсолютно уверен, что Кук шел именно так. Это самый естественный путь».

Возможно, именно к этому участку пути относятся слова Кука: «Узкая полоска неба большого голубого каньона, в который мы входили, была совершенно чистой. Сильный ветер катился с ледяных склонов огромной горы» ().

Наши альпинисты нашли простой путь к гребню Восточного хребта и по нему — к седловине Тралейка. Они сделали вывод, что вся дорога от лагеря 1 до седловины Тралейка при хорошей погоде и налегке может занять всего несколько часов. Еще они заявили, что с юга, оттуда, где стояли в 1994 году люди Хекаторна, седловину Тралейка взять можно, но эта задача — крайне трудная.

2006 год

К участникам экспедиции 2005 года присоединился видеооператор Валерий Багов.

Вечером 12 мая команда прибыла в Анкоридж. Россиян снова встретил Артур Тестов. Следующий день посвятили закупкам продуктов и снаряжения. Затем Банарь, Афанасьев и Багов переехали в городок Талкитну, где, как и прошлой осенью, движение остановила непогода.

19 мая. Удалось перелететь в Амфитеатр ледника Руфь, к месту базового лагеря прошлогодней экспедиции. В тот же день альпинисты, проверяя снаряжение, сделали часовой радиальный выход на ледник. Пробив тропу до высоты лагеря 2 осенней экспедиции, тройка вернулась обратно. Все было готово к восхождению, но погода испортилась. Переждав еще один день, утром 21 мая отряд начал движение. Трещин на леднике было мало, и уже к обеду альпинисты достигли первого «осеннего» лагеря, к вечеру — второго.

22 мая. Обойдя по скальному плечу ледопад, команда вышла на западный язык Северного рукава ледника Руфь. Миновав место третьего «осеннего» лагеря, расположились на небольшом плато на высоте 9700 футов под ледовой башней 11 000. Теперь надо было подняться на Восточный гребень и по нему выйти на седловину Тралейка. Однако к вечеру погода испортилась.

23 мая. Седловина Тралейка.

В этот день Олег Банарь записал в дневнике:

Легко взобрались на перемычку между вершинами 10 370 и 11 000 и сошли на знакомую по прошлой осени полку. По ней поднялись на гребень Восточного хребта правее вершины 11 000. На пути к седловине Тралейка встретили огромные карнизы и две вершины: снежную — большой наддув, которого не было в сентябре, и скальную.

Следующую фразу из дневника Банарь зачитал нам по спутниковому телефону, она звучала программным заявлением:

Панорама горы Пегасус, открывающаяся с седловины Тралейка, не совпадает с рисунком Кука. Значит, все предыдущие утверждения, что зарисовка сделана на седловине Тралейка, неверны. Думаю, что Кук увидел горы, которые изобразил на рисунке, находясь не восточнее вершины 11 000, а западнее.

Что касается снимка горы Пегасус, представленного Хекаторном, то он был получен с самолета и поэтому, конечно, непохож на картину, открывшуюся нашим друзьям с земли.

Дневник Банаря:

Еще одна важная деталь: с седловины Тралейка простого спуска на одноименный ледник нет. Афанасьев прошел вниз две веревки (100 метров), и всюду — достаточно крутая стена. Маловероятно, что Фредерик Кук спускался на ледник Тралейка здесь. Очевидно, Кук и Баррилл нашли другое место.

24 мая. Гребень Восточного хребта.

Группа снова поднялась на Восточный хребет. На этот раз от точки выхода на гребень участники экспедиции направились не на восток, а на запад — к вершине 10 980.

Открывшаяся панорама поразительно точно совпала с зарисовкой доктора Кука. Парни нашли место, где дрожащими от холода пальцами была сделана крошечная картинка, разоблачающая несчастного Эдварда Баррилла и побеждающая заносчивого Роберта Пири вместе с его всевластным Арктическим клубом. Одновременно обнаружилась и совсем простая дорога на ледник Тралейка. Собственно, это была кульминация поисков. Усилия группы Банаря увенчались успехом.

Дневник Банаря:

Проснулись в 5 утра и вышли в 7:30. Вчера мы уже видели, что левее вершины 11 000 есть спуск на ледник Тралейка. Так и оказалось — нетрудный и логичный спуск по контрфорсу, уходящему вниз от вершины 10 980. Но сначала нам нужно было подняться на снежно-ледовую башню 11 000. Простой подъем на нее есть с полки, по которой мы выходим на гребень. Потребовалось 2,5 часа, чтобы от лагеря дойти до этой вершины, набрав по высоте около 400 метров. С самого верха башни на восток и на запад свисали фантастические карнизы. Спустившись на ледовое плечо, уходящее в сторону пика 10 980, мы поняли, что эта вершина — один к одному «пик Гансайт», нарисованный Куком. Двуглавая гора на том же рисунке идентична горе Пегасус. Хорошо видны карнизы Восточного хребта, упомянутые Куком в дневнике. Траверсируя перемычку между вершинами 11 000 и 10 980, мы нашли плавный спуск на ледник Тралейка: обходили ступени ледопада, бергшрунды, трещины, но какой-либо страховки не понадобилось. В 13:30 были на леднике Тралейка.

Другого простого пути на ледник Тралейка в этом районе нет. В любом другом месте нужно навешивать перила и веревки для спуска, причем много веревок — около полукилометра. То есть Кук пересек хребет именно здесь.

Когда пошли назад, к палаткам, нас неожиданно прихватила непогода. В течение 15 минут ветер усиливался, потом все закрыло сырым туманом, похолодало, пропала видимость. Подъем с ледника Тралейка занял около двух часов, включая борьбу с непогодой, сильным ветром и снегом. После того как мы перевалили на другую сторону хребта, на подходе к лагерю над нами снова светило солнце. Так за один день мы перешли из лета в зиму и наоборот. Только в горах может произойти подобное.

С вершины 11 000 мы видели весь путь по Восточному хребту до Южного пика Мак-Кинли. Очевидно, что идти по этому пути к вершине Кук не мог из-за технических сложностей. Он искал простую дорогу и нашел ее.

Банарь пишет о большом сходстве горы 10 980 и «пика Гансайт», нарисованного доктором Куком. С этим трудно не согласиться, и в 2006 году, подводя итоги экспедиции, мы считали, что на рисунке 52 Кук изобразил именно эту гору.

Сегодняшние аргументы (см. ) перевешивают визуальное сходство, и автор, как уже говорилось, уверен, что прообразом пирамиды в дневнике Кука послужила Южная вершина горы Мак-Кинли.

К месту еще раз сказать о «пике Гансайт» Теда Хекаторна (пик Френдли), который расположен к югу от седловины Тралейка. Возможно, сходство этого пика и пирамиды на рисунке 52 тоже существует, но тут-то все однозначно: Кук и Баррилл на седловине Тралейка не были, и, значит, нарисовать пик Френдли Кук не мог.

Открылась дополнительная неточность в версии Ганса Ваале. Он считал, что Кук и Баррилл пересекли Восточный хребет правее (восточнее) пика 11 000. Альпинисты Клуба «Приключение» выяснили, что первопроходцы прошли западнее этого пика.

Итак, 24 мая 2006 года первые люди после Фредерика Кука — Олег Банарь, Виктор Афанасьев и Валерий Багов — поднялись по Северному рукаву ледника Руфь, преодолели Восточный хребет и спустились на ледник Тралейка.

25 мая. Ледник Тралейка.

Часть груза из лагеря на леднике Руфь была перебазирована на ледник Тралейка. В старом лагере оставлены палатка видеооператора и рационы на обратную дорогу. Путь занял 2,5 часа.

На юге был хорошо виден весь Восточный хребет. Всюду,кроме горы 10 980 и седловины Тралейка, просматривались ледовые сбросы по 300–500 метров. На их фоне тропа, по которой спустились участники экспедиции, казалась удивительно легкой, прямо-таки прогулочной.

26 мая. Западный рукав ледника Тралейка.

Группа пересекла Западный рукав ледника Тралейка. К обеду альпинисты подошли к первому притоку, впадающему в Западный рукав ледника Тралейка с севера. Ледовый язык заполнил узкое ущелье, разделяющее горные массивы пиков Ковен и Карпе. У входа в ущелье поставили лагерь и после обеда организовали разведку. За два часа прошли 3,5 километра и набрали по высоте 650 метров. По свидетельству Банаря — и слева, и справа склоны крутые и лавино­опасные. То же указывал Фредерик Кук. Сам подъем не труден, на высоте 9000 футов от основного желоба надо уходить по льду и снегу вправо.

27 мая. Погода испортилась. Утром — ветер до 20 м/с, временами порывы приподнимали палатку надо льдом. Наши альпинисты ждали улучшения погоды. По мнению Банаря, подъем по ущелью в таких условиях слишком опасен.

28 мая. Пик Карпе. Дневник Банаря:

Сегодня воскресенье. Встали в 2:30, чтобы начать работать как можно раньше. Вышли в 5:20. Надежды легко взять Карпе не сбылись. Путь хорошо виден, но за ночь сильный ветер сдул весь снег, и нам пришлось по льду штурмовать склон крутизной около 40°. А это серьезная работа с веревкой и ледобурами. В нижней части попадались островки снега. Прошли пояс разрушенных сланцевых скал. С этого места крутизна возросла, начался чистый лед. По льду набрали по высоте больше 600 метров. По снегу этот участок можно было бы пройти быстро, но сейчас, чтобы выйти под вершину Карпе, понадобилось 9,5 часа.

Мы достигли перемычки 12 100 футов, где Кук и Баррилл построили снежный дом. Вот цитата из книги Кука: «Наконец вырвались из сумрачного тумана на блестящее снежное поле, куда падал прощальный свет солнца, садящегося в огромное зеленое пространство за Юконом». Мы увидели то же: большую реку и зеленые леса на западе, обе вершины Мак-Кинли и путь к Южному пику. Хребет Пайонир ничуть не загораживал вид на север, северо-запад и запад. Этот хребет вообще как-то незаметен и к северо-востоку быстро сходит на нет. Отлично очерчена скала Браун-Тауэр, основание которой существенно выше нас — 14 500 футов. Но кажется, что она почти вровень с нами. Возможно, этим объясняется ошибка Кука, указавшего высоту 13 000 футов. К вечеру поднялся сильный ветер. Установили палатку в трещине, ниже того места, где стоял снежный дом Кука. В палатке тепло и уютно.

29 мая. Хребет Карпе.

Наш путь по хребту от вершины Карпе «докуда сможем дойти». Погода хорошая, и, чтобы начать пораньше, поднялись в 4 утра. Из-за тесноты в трещине, где стояла палатка, сборы затянулись.

Вышли в 7 утра. Гребень оказался крутым и сильно разрушенным, изобиловал льдом и большими карнизами. Не зря Кук назвал его «пилозубым». Так все и было, мы преодолели множество трещин и бергшрундов.

Этот дугообразный гребень связывает вершины Карпе и Ковен. Мы пробивались целый день: хребет оказался крепким орешком. Столетие назад, наверное, здесь было больше снега и меньше льда. И Кук прошел этот участок намного быстрее, чем мы. После пика Ковен хребет по-прежнему довольно крутой, острый и изобилует карнизами. На гребне поставить палатку невозможно, и в 7 вечера, чтобы устроить ночлег, мы спустились на ледник. Несколько лавин и ледовых обвалов прогрохотали невдалеке, но наша палатка стоит в безопасном месте.

30 мая. Хребет Карстенс и скала Браун-Тауэр.

Погода с утра портится, обе вершины Мак-Кинли в облаках, но хребет Карстенс и скала Браун-Тауэр просматриваются неплохо. Я позвонил на аэродром, чтобы узнать метеопрогноз. Мне ответили, что переменчивая погода будет сохраняться три дня.

Через час мы подошли к началу классического маршрута на Мак-Кинли по хребту Карстенс. Сперва подъем оказался несложный, но затем хребет делался все круче. За одной полкой следовала другая, потом новая, и так довольно продолжительное время, пока мы не достигли высоты 14 000 футов. Погода окончательно испортилась, пошел снег, исчезли окружающие вершины.

Тем не менее мы шли вверх, не останавливаясь, к скале Браун-Тауэр. Склон буквально взлетел, достигнув крутизны в 50°. Стало ясно, что мы на последнем, самом крутом участке, который называется Кокскомб, перед скалой Браун-Тауэр. Заканчивается взлет на высоте около 14 300 футов. Кук ночевал примерно на 14 000, немного не дойдя до выполаживания.

Нашли остатки веревок, которые когда-то здесь вешали альпинисты. Понятно: это ведь хоженая тропа. На ночевку встали под Браун-Тауэром на высоте 14 500 футов. Сильная пурга, очень холодно, видимость нулевая. За день набрали 1,5 километра по высоте. На всем пути видели лавины, идущие с горы Ковен и с горы Пегасус, слышали ледовые обвалы на леднике Харпер. Грохотало и гремело вокруг — будто рушились горы. Очень похоже на то, что говорил Фредерик Кук. Непогода мешает определить, насколько просто перейти на ледник Харпер, лежащий справа и ниже. Как только позволит погода, мы спустимся туда траверсом. И именно так, как это описал Фредерик Кук.

31 мая. Непогода. Идет обильный снег, в двух метрах ничего не видно. Группа осталась еще на одну ночевку под башней Браун-Тауэр.

1 июня. На подступах к вершине.

Утром температура –32 °С. Банарь, Афанасьев и Багов шли с 6 утра до 4 пополудни. Миновав место, где доктор Кук построил второй снежный дом и ночевал с 14 на 15 сентября, наши альпинисты остановились на высоте 18 150 футов. Здесь Кук и Баррилл поставили палатку 15 сентября перед выходом на вершину.

2 июня. Вершина Мак-Кинли.

Мы предполагали, что –32 °С — это предел для нашего путешествия. Такая температура была под скалой Браун-Тауэр. Но сегодня палатка стоит повыше и мороз крепче, –37 °С.

В 5 утра начали подъем на вершину Мак-Кинли. После небольшого траверса вышли на тропу, по которой при хорошей погоде ходят десятки альпинистов. На Футбольном поле (Football Field) — огромном снежном плато перед взлетом на предвершинный гребень — впервые за все время путешествия встретили людей.

В 10 утра были на вершине и провели там 1,5 часа. Много фотографировали. На лице и руках то и дело появлялись белые пятна обморожений. Температура −35 °С и ветер. Снег проникал всюду: в фотоаппараты, чехлы, рюкзаки.

Погода явно ухудшалась, ветер усиливался, и мы поспешили вниз. Через 1,5 часа были в лагере. Вокруг ничего не видно. Остаемся здесь, надеясь на улучшение погоды.

3 июня. Спуск. Ночь под вершиной.

Всю ночь ветер барабанил по палатке, словно кто-то бил снаружи палкой. На улице постоянный свист и вой шквалов. Мы стоим под перевалом Денали. Это жуткая ветрогонная труба, через которую массы влажного холодного воздуха несутся с запада на восток. Ветер с Тихого океана пакостит восходителям.

Здесь ночевал Кук и так же трясся от холода. Его лагерь был разбит у скал, мы же сместились метров на 200 к середине ледника, чтобы на нас ничего не упало сверху. Ночью так холодно, что мы надели на себя все, что было.

4 июня. Спуск. По хребту Карстенс.

Всю ночь на наше убежище обрушивались глухие тяжелые удары ветра. Палатку гнуло, иногда нам приходилось держать спинами ее стенки.

В 2 часа утра по-прежнему ничего не видно и ветер все усиливается. По метеосводке в эту ночь на вершине Мак-Кинли сила ветра достигла 25–30 м/с. Мы стоим ниже вершины на 600 метров, и у нас чуть-чуть тише. Ожидая, когда ветер утихнет и погода улучшится, завели будильник на 4 утра, затем переставили на 6 часов, но перемен нет. Только в 9 часов ситуация улучшилась — мы разглядели ближайшие склоны. Сильные порывы ветра стали реже.

В 11:30 быстро побежали вниз. Мы провели три ночи на высоте 5500 метров, да еще две из них — в условиях дикой непогоды.

Миновали место, где стоял предпоследний лагерь Кука. Наши следы за прошедшие ветреные дни на 10–15 сантиметров приподнялись над поверхностью. Впечатляет.

Около 14 часов были у скалы Браун-Тауэр. На хребте Карстенс полно свежего снега. Гребень стал менее устойчивым, нежели несколько дней назад. Но вариантов обхода нет, поэтому мы продолжили спуск по гребню. Прошли Кокскомб, где в выкопанной яме, привязанные к ледорубам, провели ночь Кук и Баррилл. Теперь, когда погода позволила нам разглядеть и оценить этот кошмарный склон, мы еще раз восхитились выдержкой и смелостью Кука — ночевка здесь была сверхэкстремальной, да и в целом его восхождение вызывает огромное уважение.

По гребню стало идти намного сложнее и опаснее: снега по колено, и местами он уезжает из-под ног целыми пластами. В 18 часов были внизу на леднике Малдроу на месте нашего лагеря под гребнем Карстенс. За день сбросили почти 2,5 километра высоты. На окрестных вершинах видны снежные флаги, значит, там ветер еще не утих. А здесь, на леднике, стоит изумительная тишина, только изредка слышны сходы мощных лавин и обваливающихся ледопадов.

5 июня. Спуск. Гора Карпе.

Вышли в 9 утра. Из-за обильного снега спускаемся медленно. Узкий гребень со множеством карнизов и 30–40 сантиметров выпавшего снега требуют постоянной осторожности. Вязнем по колено. К вершине Ковен поднялись за пять часов. От Ковена к Карпе тянется гребень с гигантскими карнизами по обе стороны. Под ними — множество трещин и километровая пропасть. Вот и приходится страховаться и перестраховываться. Но все-таки этот путь реально преодолеть даже при плохой погоде.

Мы не ожидали, что непогода так надолго задержит нас на маршруте. Еда закончилась. Позавчера поделили последнюю пачку супа, вчера — последнюю пачку каши. Сегодня — последний чай. Надеялись, что уж сегодня дойдем до склада. Но — увы.

Палатку поставили в 22 часа. Холодные облака повисли на пике Карпе. Перед тем как тучи закрыли окрестности, мы успели разглядеть красивые пейзажи на западе, меняющиеся цвета озер, рек и лесов. Высота лагеря 4000 метров.

6 июня. Спуск. Ледник Тралейка.

Ночью в палатке –25 °С. Проснулись от пронизывающего холода. В 7 часов начали спуск с вершины Карпе. Здесь Кук при подъеме рубил свои первые 2000 ступеней.

Выпавший снег упростил движение. К полудню вышли к снегоступам, оставленным перед восхождением.

В снегоступах вниз по языку ледника зашагали быстрее и скоро добрались до того места, где несколькими днями раньше пережидали непогоду. Жаль, что не оставили здесь продуктов. У нас есть только остатки чая, витамины да порошки от простуды. Все пошло в пищу.

Западный рукав ледника Тралейка, на который мы спустились, почти плоский, без трещин. Идти легко, но внезапно нас настигла непогода: ветер со снегом бил в лицо, видимость упала — не более 50 метров. У шпоры Восточного хребта повернули на полого поднимающийся ледник Тралейка. К 17 часам дошли до места своего лагеря на высоте 7500 футов. За день сбросили по вертикали 1600 метров, а за два дня — 3400 метров. Хотя при траверсе Северо-Восточного хребта набирали и теряли высоту бессчетное количество раз.

Наконец-то еда! К сожалению, здесь — только один дневной рацион. Ветер за стенкой палатки усиливается. Снег стучит по материи, напоминает звук крупных капель дождя.

Вскипятили воду и довольно долго ждали, пока она остынет. Под Мак-Кинли, на высоте 5500 метров, все было по-другому — кипяток можно было пить тотчас. Кук подметил то же, когда ночевал на высоте более 5000 метров.

7 июня. Спуск. Восточный хребет.

За ночь палатку полностью замело. Мелкий, везде проникающий снег заполнил тамбур, где сложены рюкзаки. Пришлось заниматься раскопками. Нам нужно торопиться по нескольким причинам. Во-первых, поджимают контрольные сроки, во-вторых, нет еды. Единственный рацион, найденный в лагере, съеден.

Позвонили рейнджерам и узнали, что завтра погода ожидается еще хуже. Но хуже уже некуда. Решаем, что ждать бессмысленно.

Двинулись, ориентируясь по GPS. Тащились, проваливаясь в снегоступах по колено. Когда начался подъем на Восточный хребет, то вместо шага вперед получалось два назад.

Сумели дотянуть до высоты 9000 футов. Дальше идти слишком опасно. Погода и вправду ухудшилась. Возле ближайшего серака мы поставили палатку. До перемычки Восточного хребта всего 450 метров, а до склада с продуктами на леднике Руфь — один километр. Но пока погода не станет лучше, пройти этот километр невозможно.

8–9 июня. Спуск. Восточный хребет.

Собирались под звучную дробь снега, несущегося с Восточного хребта. Когда снимали палатку, ветер буквально рвал ее из рук.

Снега по колено, но временами его уровень поднимается до пояса, тогда идти особенно тяжело. Обогнули несколько внезапно открывшихся трещин, сераков и ледовых обвалов. Когда-то мы бежали здесь вниз и не замечали особенностей ледника, а сейчас каждая из них стала преградой; то и дело что-то обходим.

На контрфорсе, ведущим на Восточный хребет, снега стало меньше, а трещин больше, их приходится с осторожностью обходить. Еще через час-полтора одолели большую ледовую ступень. Следом еще одна, такая же, и выход на перевал. Склон все круче и круче. Теперь снега снова без меры. Чтобы не подрезать снежный склон и не спровоцировать лавину, договорились не идти серпантином.

Снег странный: мелкий, мягкий, вымороженный. Топчешь его, топчешь, а ноги все равно проваливаются. Сначала до колена, потом по пояс, потом по грудь. На особенно крутых участках иногда упираешься в снег подбородком.

Вдруг, ниже нас метров на 25, захватывая наши следы и весь склон, отрывается и устремляется вниз огромный пласт снега. Мы остановились в нерешительности. Такая же лавина могла сорваться в любую секунду и сверху. Витя Афанасьев, осторожно сняв рюкзак, пополз к ближайшему пятну льда, в который можно было ввинтить ледобур, чтобы организовать страховку. Но у него не получалось, и мы продолжили пробивать траншею вверх. Страховочную станцию сумели поставить только минут через 40–50. И облегченно вздохнули.

С надежной страховкой мы продолжили подъем. На перемычке Восточного хребта бешеный ветер сбивал с ног, но отступать было некуда — путь на ледник Руфь лежал через пик 11 000, который мы назвали горой Кука. Ветер достиг скорости 25 метров в секунду, дуга веревки, связывавшей нас, билась над головами. Почти весь вершинный гребень Витя Афанасьев прополз на четвереньках. Часто приходилось останавливаться, торопиться нельзя. Оступившись на шаг вправо или влево, легко было попасть на карниз или угодить в пропасть. Когда ветер стихал, мы перебежками передвигались вперед. На вершине нас застал закат, и тут же наступил рассвет. В этих широтах летом — полярный день.

Ветер затих, и мы пошли быстрее. Еще час — и, наконец, лагерь, где оставлены снаряжение и запас еды. Было 5 часов утра 9 июня. Переход через Восточный хребет с ледника Тралейка на ледник Руфь потребовал 14 часов тяжелейшей работы. Укрывшись в палатке, мы завтракали, обедали и ужинали за несколько прошедших дней сразу.

9 июня. Спуск. К Амфитеатру ледника Руфь.

Покинули лагерь в 14 часов. Шли по Северному рукаву ледника Руфь, ориентируясь по GPS, от точки к точке, обходя трещины. Видимость почти нулевая. Траверсировав небольшой отрог, через два часа вышли к старому лагерю. Перекусив, решили спускаться до базового лагеря без остановок.

В 19 часов снова тронулись в путь. Через 45 минут были у поворота, где сливаются рукава ледника Руфь. В базовый лагерь пришли в 23:40, чистый путь занял восемь часов. По дороге созвонились с владельцем компании Talkeetna Air Taxi Полом Родериком, который должен прилететь за нами завтра в 9 утра.

Наши альпинисты проделали путь Кука в обе стороны и нашли его абсолютно приемлемым для двойки в связке, имеющей ледорубы. Скорость Кука и Баррилла — им везло с погодой — не вызывает ни капли сомнения. Все, что увидели наши друзья, вполне совпадает с описаниями доктора Кука, и, наоборот, им не встретилось ничего, что противоречило бы записям путешественника.

Тайна маршрута доктора Кука на Мак-Кинли разгадана. Путь героя на вершину Северной Америки безупречно логичен и бесконечно смел.

Многое должно измениться после признания победы Кука над Денали: потомки героя смогут, наконец, спокойно гордиться им; исправленная популярная таблица рекордов, зафиксированных на Мак-Кинли, не станет вводить в заблуждение тысячи желающих проявить себя в горах Аляски; американцы, по всей вероятности, когда-нибудь все-таки вернут свою любовь великому соотечественнику. И, возможно, торжество справедливости в истории о докторе Куке вдохновит сегодняшних страдальцев, которые проигрывают в новые времена и при новых обстоятельствах корпоративной мощи власти и денег.

Отправить

Олег Артамонов

В книге В.С.Корякина Фредерик Альберт Кук, на странице 77 размещено фото. Мак-Кинли. 1956. Исчез большой снежный надув, остальное без изменений. На фотографии ОДНОЗНАЧНО вершина, показанная Куком, но без снега. Снимок хорошего качества. Источник фотографии не указан.