Примеры столярных работ

Ящик. Для хозяйственных надобностей очень часто бывает необходимо сделать ящик. Самый простой ящик (рис. 57) для кухни можно сколотить из сосновой доски в 2,5 см толщиною, смотря по величине ящика; ширина доски бывает весьма различна, от 18 до 28 см. Для этой работы нет надобности брать чистообрезную доску, то есть такую, у которой кромки по всей длине ровные; можно удовольствоваться полуобрезной доской и самому выровнять и выстрогать кромки.

Когда доски или несколько отрезков ее гладко выструганы со всех сторон, а кромки, кроме того, прифугованы, приступают к поперечной распиловке отдельных отрезков, из которых должен быть собран ящик. Доски режут на два размера: по длине ящика и по ширине; последняя, если ящик не вяжут шипами, а сколачивают гвоздями, убавляется на двойную толщину доски. Для дна и крышки длина отрезков делается одинаковою с длиною ящика. Если высота ящика больше ширины доски, то необходимо, прежде сборки его, заготовить щитики из двух и более досок, смотря по надобности. Щитики эти можно сделать на клее, или же сколотить вставным поперечным шипом заподлицо с внутреннею поверхностью ящика. Таких шипов загоняют по два в каждый долевой щит.

Сколотить такой ящик не составляет труда; долевые щитики приколачиваются к поперечным доскам так, чтобы у последних торцы были закрыты; гвозди загоняют по концам долевых щитков и в торец поперечных. Когда вязка готова, на нее настилают с наружной стороны отрезки досок для дна и приколачивают их гвоздями. Крышку сколачивают так же, как и долевые стороны ящика.

На рис. 58 и 59 изображена простая, но довольно изящная угловая этажерочка, а на рис. 60 и 61 – обыкновенная стенная этажерочка с легкой резьбой.

Шкатулка. К изготовлению шкатулки (рис. 62) можно приступить только тогда, когда столяр-любитель приобретет достаточный навык делать верно, чисто и отчетливо всякого рода вязку дерева, упражняясь сначала на делании простых ящиков. Сделать шкатулку вовсе не трудно, но чтобы она имела изящный вид, для этого надо приложить много старания к работе.

Здесь, как и во всякой ремесленной работе, вся суть дела заключается в том, чтобы работающий не пренебрегал никакою кажущеюся для него мелочью, но помнил, что именно эти-то мелочи и дают оценку исполненной работе.

Самые изящные и дорогие шкатулки почти никогда не делаются из цельного дерева, не столько по дороговизне материала, сколько потому, что в этом не может предстоять надобности. Остов шкатулки можно сделать из простого крепкого гладкого и сухого дерева: например, березы, ольхи и других недорогих пород. Затем, смотря по надобности, этот остов оклеивают фанерками, цельными или собранными в виде мозаики из отдельных кусков различных ценных пород дерева, или же украшают ее резными украшениями.

Предположим, что наша шкатулка будет иметь прямоугольную форму. Тогда, нарезав дощечки для образования боков шкатулки, шириною в ее высоту, производят мерку. При вязке углов одна сторона обделывается в шипы, а в другой выдалбливаются соответствующие им гнезда.

Иногда вязку делают в потемок, и тогда шипы не будут вовсе заметны. Такую вязку производят исключительно стамеской.

Правильность вязки необходимо проверить наложением наугольника, и когда все углы будут выверены, можно склеить бока шкатулки. После этого приклеивают дощечки для образования дна и крышки, зажимают струбцинками и дают клею просохнуть, для чего необходимо не менее суток. Само завинчивание надо сделать так, чтобы все четыре угла крышки и дна были равномерно сжаты; а чтобы винты не могли продавить шкатулки, необходимо сделать прокладки из толстых отрезков доски. Когда клей совершенно засохнет, отвинчивают винты струбцинок и очищают шкатулку от потеков клея, делая это стамескою возможно осторожнее.

После этого шкатулку делят горизонтально на две части тонким и правильным разрезом пилы так, чтобы крышка была не более 1/4—1/2 высоты всей шкатулки. Если шкатулка будет оклеиваться фанерками, то отпиливание крышки производят после такой оклейки. Плоскости разреза тщательно прочищают циклей и шкуркою; места для петель прорезают стамескою так, чтобы они отстояли от углов на равном расстоянии. Прорезы эти делают не более толщины раскрытой петли; последние прикрепляются с помощью винтов. Для привинчивания петель необходимо брать винтики с конусообразной головкой, которая должна плотно войти в соответствующее отверстие в петле. Если бы головки винтов оказались несколько больше, то необходимо выправить отверстия в петлях разверткою. Заметим здесь, что неправильно привернутые петли могут оттянуть крышку назад или перекосить ее, что, помимо некрасивого вида, будет причиною того, что крышка шкатулки не будет запираться.

Что касается шкатулочных замков, то они бывают двух родов: вдолбные и прорезные. По своему внутреннему механизму они совершенно одинаковы, а все различие заключается в способе прикрепления к передней стенке шкатулки. Вдолбной замок вставляется в продолговатое гнездо, выдолбленное в кромке передней стенки шкатулки и прикрепляется к ней двумя винтами. Прорезной замок врезывается с внутренней стороны той же передней стенки шкатулки и также привинчивается, но только четырьмя винтами. Отверстие для вкладывания ключа просверливают и прочищают напильником до требуемой величины; в него вставляется для красоты медный ободок. Необходимым дополнением замка служит металлическая пластинка с штифтиками, привинчиваемая к кромке крышки так, чтобы эти штифтики свободно входили в соответствующие им отверстия в верхней части замка и замыкали шкатулку.

Для того чтобы шкатулку можно было держать в руках, а иногда и для украшения крышки посредине ее привинчивают красивую медную или бронзовую ручку. Ко дну шкатулки, также для красоты, привинчивают маленькие металлические ножки, которые должны быть сделаны из того же металла, как и ручка, и вообще должны гармонировать одна с другой. Если остов шкатулки сделан из простого дерева, то это нисколько не мешает оклеить его красивой фанеркой, выпиленной из ценной древесной породы. Такая оклейка производится не только снаружи, но и внутри шкатулки, не говоря уже о других украшениях более или менее художественного характера.

На рис. 63 видна буфетная полочка для посуды, а на рис. 64–67 – детали и части этого открытого буфета.

К числу домовых работ относятся: устройство дверей, оконных рам, чистых и паркетных полов, плинтусов, карнизов, поручней для решеток и т. п.

Для всех этих работ, кроме паркета, употребляются простые сорта дерева, преимущественно сосна и ель, имеющие белую древесину, почему и сами работы получили название белодеревных. Домовые принадлежности почти всегда окрашиваются масляною краскою, которая легко скрывает некоторые недостатки в чистой отделке поверхностей, почему особенной чистоты работы здесь и не требуется. Много важнее правильность и точность размеров отдельных деталей и безусловно верная сборка их по чертежу, иначе работа окажется никуда не годной.

Оконные рамы, или переплеты. Различают одностворчатые и двустворчатые рамы. Первые состоят из одного общего обвяза с одним или несколькими стеклами; вторые состоят из двух половинок, вращающихся на петлях, если окно очень маленькое, или же из трех частей.

Каждая рама, кроме обвяза, разделяется для вставки стекол поперечными деревянными брусками, которые называются горбылями (рис. 68). Вязка рам очень проста; она делается на клее, а сквозные шипы скрепляются деревянными гвоздями или нагелями. Такими нагелями, впрочем, скрепляются только угловые соединения обвяза. Ширина обвяза делается равной 1/10 ширины оконных створок, высота – равной около 1/2 их длины. Для вставки стекол выбираются четверти, а с внутренней отбираются канавки. Для стока дождевой воды на нижних брусках фрамуги и обвяза створа устраиваются отливы, как показано на том же рисунке. Створки привешиваются с помощью петель к вертикальным косякам приставной рамы, вделанной в отверстие для окна. Вертикальные бруски, замыкающие створ, пригоняются не гладко, но каждая половинка имеет уступы, отчего замыкание будет плотнее. Оковка створок состоит из медных петель и задвижек, кроме того, углы рамы для красоты связываются иногда медными фигурными наугольниками.

Подоконники делаются из досок толщиною 6,3 см, соединенных шпонками, и кладутся на войлок с гипсовой подливкой.

Двери. Двери столярной работы большею частью бывают филенчатые, одно– или двустворчатые. Первые состоят из одного обвяза с тремя, реже двумя филенчатыми щитами, вторые, то есть двустворчатые, делаются шире. Высота одно– и двустворчатых дверей бывает различна, в зависимости от высоты жилых помещений, где таковые устанавливаются.

Вязка дверей в общих чертах сходна с вязкою оконных рам, с тою только разницею, что для помещения филенок (рис. 69) в брусках обвязочной рамы и средниках галтель отбирается на всех четырех кромках; филенки вставляются в шпунт без клея, чтобы щитики при усыхании не могли дать трещин. Филенки для удобства вставления в шпунт скашиваются с кромок на ширину около 6,5 см. Для комнатных дверей фаски снимаются с обеих сторон; у наружных дверей филенчатые щиты делаются иногда с наплывом (рис. 70 и 71). Такие щиты имеют то преимущество, что менее пропускают холод, чем обыкновенные щиты.

Для обвяза комнатных дверей употребляются доски толщиною 6,3 см, а на филенки – 3,8 см; если же филенки делаются с наплывом, то доски берутся одинаковой толщины с обвязом.

Двери навешиваются к дверным косякам, отбираются четверти с той стороны, в которую будет дверь открываться. Для красоты косяки с лицевой стороны обшиваются карнизными досками.

Металлические принадлежности дверей, обыкновенно называемые дверным прибором, состоят из петель, вдолбного замка с ручкой и задвижек (шпингалеты), покупаемых готовыми; столяру остается только пригнать их на место.

Полы, составляющие также предмет столярных работ, бывают двух родов: дощатые и щитовые.

Дощатый пол собирается из гладко выструганных с одной стороны и прифугованных чистообрезных досок; сплотка их производится вставными шипами, чаще в полдерева. Доски стелют поперек балок и прибиваются к ним брусковыми гвоздями. К числу неудобств дощатых полов следует отнести то обстоятельство, что доски, ссыхаясь, образуют между собою щели, которые приходится заделывать рейками; последние, однако, держатся непрочно и, вылезая наверх, делают поверхность пола неудобною для ходьбы.

Щитовому полу следует отдать преимущество во всех отношениях перед дощатым. Устройство такого пола делается во фриз или в рамку, как показано на рис. 72.

Такая рамка собирается из десятисантиметровых досок и устанавливается по ватерпасу возле самых стен. Во фризе отбирают шпунт, в который входят гребни половых досок, собранные заранее в щиты. Доски сплачиваются шпонками и загоняются вплотную и, кроме того, прибиваются гвоздями к балкам. Независимо от чистоты и правильности устройства пола одним из главных условий здесь является хорошая просушка досок для фриза и щитов.

Полы, оконные рамы и двери, если они делаются из простого дерева, всегда окрашиваются масляною краскою. До окраски дерево грунтуют, то есть покрывают разведенною на воде или жидком клею краскою; затем заравнивают все неровности замазкою (шпаклюют) и, наконец, покрывают один или два раза масляною краскою.

Паркетные полы. Заготовка паркета, то есть пластинок дерева, собранных в виде мозаики, почти везде составляет предмет фабричного производства, но сборка паркета и установка его на месте всецело ложатся на долю столяра.

Паркетные полы состоят из квадратных рам. Обвяз собирается из досок с крестообразными поперечинами; с внутренней стороны обвяза и поперечин (средников) выбирают шпунты, в которые вставлены заподлицо квадратные дощечки или филенки. Таких филенок в каждом квадрате всегда бывает четыре, расположенных так, чтобы направление волокон одной относительно другой было взаимно перпендикулярно. Изготовленный таким образом щит выстилается на клее паркетом, который собирается по известному рисунку или же просто в шахматном порядке.

Паркетные рамы с наклеенными паркетными дощечками устанавливаются не прямо на балки, а на плотничную решетку, собранную из досок так, чтобы паркетные рамы лежали неподвижно.

При установке паркета горизонтальность пола проверяется ватерпасом, сами же рамы прибиваются гвоздями к балкам. Паркетные полы, как известно, покрываются мастикой и натираются воском. Это придает им более красивый вид и предохраняет дерево от порчи.

Для прикрытия сопряжений пола со стенами прибиваются плинтусы. Таким плинтусам чаще всего придают форму галтелей.