Гладиолус – клубнелуковичное многолетнее растение семейства ирисовых с великолепными цветами.

Стебли вертикальные, неветвящиеся, облиственные. Листья линейные или мечевидные смыкаются вокруг стебля. Цветки собраны в соцветие длиной до 80 см, различной плотности.

Подготовка почвы под посадку гладиолусов требует определенных усилий. На участок внесите осенью перегной, известь и вскопайте. Свежий навоз не стоит использовать по двум причинам: в это случае луковицы плохо хранятся, образуется много листьев и мало цветков. Гладиолусы хорошо развиваются на любой окультуренной почве, но больше всего подходят легкие супесчаные, с перегноем. Весной гладиолусные грядки надо перекопать, разровнять и удобрить. Не сажайте гладиолусы два сезона подряд на одном месте – будут болеть. Избегайте участков, где росли астры, флоксы и другие цветы, склонные к сходным с гладиолусами заболеваниям.

Гладиолус свето– и солнцелюбив. Необходимо позаботиться, чтобы грядка была ориентирована с востока на запад.

Гладиолусы очень требовательны к свету, влаге, рыхлой и питательной почве. Участок с гладиолусами должен быть освещен весь день. Затенение в утренние часы приведет к тому, что цветы появятся позже на 15–20 дней, а при затенении с южной могут и вообще не зацвести. При плохой циркуляции воздуха растения сильнее болеют.

Гладиолусы сажают, если почва прогрелась до 10 °C на глубину 20 см. При сравнительно невысокой температуре и достаточной влажности образуется сильная корневая система, которая дает растению нормальное питание.

Полив должен быть обильным, 10–15 л на 1 м², чтобы увлажнить почву на глубину залегания корней 30–35 см. Поверхностный полив не приносит пользы, но способствует росту сорняков. После полива обязательно производят рыхление почвы, которое предупреждает образование корки, обеспечивает приток воздуха к корневой системе и сохраняет влагу в почве, недаром рыхление называют сухой поливкой.

Прополка посадок гладиолусов должна осуществляться по мере необходимости, обычно 3–4 раза за лето. На сильно засоренных участках сорняки могут заглушить всходы гладиолусов и привести к задержке их роста, особенно слабых растений, из клубнепочек.

Подкормки оказывают большое влияние на рост, развитие и декоративные качества гладиолусов.

Первая подкормка – азотистая, вносится в фазе появления 2—3-го настоящих листьев. В начальной фазе роста растения особенно нуждаются в азоте, который способствует образованию белковых веществ, а его недостаток приводит к задержке роста и слабому цветению. Интенсивное потребление азота у гладиолуса в основном совпадает с выдвижением 1—4-го настоящих листьев. На 1 м² вносят 25–35 г аммиачной селитры, или 25 г сульфата аммония, или 25 г мочевины; 15–20 г калийного удобрения, 30–40 г суперфосфата. Более благоприятными для гладиолуса являются натриевая и калийная селитры.

Для первой подкормки можно применять слабый настой коровяка (1:10) или куриного помета (1:20) с добавлением 1 г калия перманганата и до 30 г суперфосфата на 10 л раствора.

Настой из коровяка приготовляют следующим образом: на 50 л воды берут 4–5 ведер свежего чистого коровяка, размешивают его и выдерживают в закрытом виде 10–12 дней. Для подкормки на 10 л воды берут 1 л настоя. Птичий помет берут из расчета 3 ведра на указанное количество воды. Полив таким настоем проводится в начале роста растений.

Хорошие результаты дает настой травы (1:3) с добавлением горсти золы (50–70 г) на 10 л воды. Можно использовать для первой подкормки суточный настой нитрофоски (50 г на 10 л). После цветения поливают суспензией древесной золы (1 стакан на ведро воды).

Фосфор обеспечивает углеводородный обмен, ускоряет созревание растений и способствует хорошему цветению и плодоношению. Вторая подкормка – азотно-калийно-фосфорная – проводится в фазе появления 5–6-го настоящих листьев, вносят 10–20 г на 1 м – сульфата аммония, 15–20 г суперфосфата и 10–20 г сернокислого калия. На почве, богатой органическими веществами, азот следует исключить и ограничиться фосфорно-калийными удобрениями. Можно применять готовые овощную, ягодную и другие смеси удобрений, имеющиеся в продаже из расчета 30–40 г на 1 м².

Калий способствует обмену веществ и образованию углеводов в растении, повышает холодостойкость и сопротивление заболеваниям. Третья подкормка – калийно-фосфорная – дается в начале бутонизации или несколько раньше при выдвижении цветоноса. Она обеспечивает хорошее цветение и лучшее образование клубнелуковиц. На 1 м² вносят 30–40 г суперфосфата и 15–20 г хлористого калия.

Подкормки минеральным удобрением целесообразно вносить в жидком виде, растворив их в воде. Жидкие подкормки обеспечивают подвод растворимых веществ непосредственно к корневой системе и поэтому действуют более эффективно и быстро, чем сухая подкормка, вносимая на поверхность почвы. Повысить действие жидких подкормок можно еще больше, если указанное количество минеральных удобрений разделить на две части и внести их в два приема с интервалом в 7 дней. Во избежание возможных ожогов до и после внесения жидкой подкормки растения нужно полить водой, что одновременно будет способствовать лучшему проникновению минеральных веществ к корневой системе.

Некорневая подкормка повышает декоративные качества гладиолусов, ускоряет их цветение, увеличивает размер клубнелуковиц, а в случае использования калия перманганата ускоряет цветение и является до некоторой степени, как и медный купорос, средством борьбы с болезнями. Особенно хорошо действуют на гладиолусы некорневые подкормки борной кислотой и калия перманганатом. Их проводят 3 раза за лето. До бутонизации используют смесь следующих микроэлементов (на литр воды): борная кислота 0,2 г, медный купорос 0,25 г, азотнокислый кобальт 0,2 г, сернокислый цинк 0,1 г. Отдельно опрыскивают раствором калия перманганата (0,15 %). Применяют и более сложные рецепты микроэлементов.

На бедных почвах рекомендуется некорневая подкормка обычными удобрениями: мочевина 20 г, калийная соль 15 г и суперфосфат 25 г на 10 л воды. Суперфосфат предварительно заливают горячей водой и настаивают 3 часа, после чего настой сливают и используют для опрыскивания.

Опрыскивание нужно производить таким образом, чтобы распыляемый состав попадал на обе стороны листьев.

Последняя подкормка должна быть не позднее, чем за месяц до выкопки.

Подвязка растений к кольям необходима.

На зиму клубни выкапывают. Выкапывать растения надо вилами. Отряхнуть землю (или промыть клубнелуковицы, если они очень грязные), обрезать корни и стебель, оставив пенек в 1 см. Затем клубнелуковицы сушат 2 недели при температуре 35–40 градусов и еще 2–3 недели при комнатной температуре. Посадочный материал рекомендуются хранить до посадки при температуре 4–7 градусов и влажности 80 %.