Строительство
Для того чтобы самостоятельно построить дачный туалет на участке, достаточно иметь плотницкие навыки и немного инженерных знаний. Также потребуется дополнительная помощь, так как одному заниматься строительством довольно сложно.
Инструкция по строительству пудр-клозета
Как уже говорилось, особенность пудр-клозета в том, что под него не нужна выгребная яма (рис. 35). Так что строительство значительно облегчается.
Рисунок 35. Простая схема пудр-клозета
Кроме того, туалет можно расположить недалеко от дома, да и грунтовые воды не будут загрязняться.
Чертеж дачного туалета и материал
Любое строительство начинается с чертежа. Потребуется он и для строительства туалета, чтобы все детали имели точные размеры. Так как пудр-клозет не предполагает выгребной ямы, то будет только чертеж туалетной кабинки, который подойдет и для туалетов других типов.
Размеры необходимо подобрать так, чтобы туалетом было удобно пользоваться, например, 1,5 × 1 × 2,2 м (ширина, глубина, высота). При необходимости их можно увеличить в зависимости от габаритов человека.
Материал для строительства подходит любой, как дерево, так и металлопрофиль и шифер. Можно сложить стены из кирпича.
Опоры для туалета
Дачный туалет – это конструкция, которой тяжелый фундамент не нужен, хотя иногда советуют заливать под туалет ленточный фундамент. Но этого не потребуется, особенно если кабинку сделать из дерева. Опору для домика можно выполнить двумя способами:
• вкопать в грунт столбы-опоры;
• выложить по периметру бетонные блоки или кирпичи.
В первом случае потребуются бревно либо деревянные брусья или же можно использовать бетонные столбики, которые в отличие от дерева более устойчивы к агрессивной среде, а значит, и срок их службы значительно дольше.
После того как были намечены размеры туалета и выбран материал, приступают к разметке участка. При разметке главное – точно определить углы будущего строения. Затем берут 4 асбестоцементные трубы диаметром от 150 мм и обмазывают их снаружи битумной мастикой. Потом в намеченных углах выкапывают скважины глубиной до 70 см, в которые заглубляют трубы. Установить трубу можно и на большую глубину, все зависит от структуры грунта. Глубина скважин может быть до 1 м.
Далее на высоту 1/3 трубы их заливают заранее подготовленным бетонным раствором. Бетон хорошо уплотняют, чтобы удалить пузырьки воздуха. Затем внутрь труб помещают столбы-опоры – деревянные или бетонные, соответствующие диаметру труб. Столбы закрепляют бетонным раствором.
В данном случае столбы-опоры могут стать вертикальной частью каркаса. Для этого их нужно выгнать на высоту 2,3 м от земли. Во время установки столбов следует постоянно проверять их расположение относительно углов: оно должно быть ровным.
В некоторых случаях в качестве опоры используют предварительно закрепленные кирпичи или бетонные блоки, на которые потом устанавливают каркас. Для этого верхний слой грунта снимают на глубину 20–30 см, а основание плотно утрамбовывают. Для надежности на дно засыпают слой песка, а уже сверху устанавливают кирпичи или блоки.
Каркас
Обычно каркас для туалета (рис. 36) изготавливают из деревянных брусьев 50 × 50 мм или 80 × 80 мм. Использовать более массивные и толстые брусья 100 × 100 м необязательно. Также для каркаса могут потребоваться металлические уголки.
Рисунок 36. Каркас для туалета
Каркас для туалета представляет собой конструкцию из четырех несущих вертикальных опор, обвязки крыши (продольные брусья должна выступать за пределы корпуса туалета на 30–40 см спереди и сзади), которая спереди будет служить козырьком, сзади – для отвода дождевой воды, обвязки и стяжки на уровне стульчака (здесь брусья крепят в распор к несущим вертикальным опорам, высота стульчака должна быть 40 см от пола), диагональных укосин на задней и боковых стенках туалета для прочности всей конструкции, каркаса для крепления двери, состоящего из двух вертикальных опор высотой до 1,9 м и горизонтальной перемычки между ними.
Высота стульчака и уровень пола
Высота стульчака должна быть обязательно высчитана, так как если он будет слишком высокий, то это будет неудобно. Также должен быть обозначен уровень чистового пола в туалете. От него нужно отложить примерно 40 см в высоту. При этом надо учитывать, что сверху обвязки будет обшивка толщиной не менее 20 мм.
Обшивка каркаса туалета
Установленный каркас обшивают выбранными материалами. Наибольшей популярностью пользуются деревянные туалеты, поэтому обшить каркас можно досками.
Доски толщиной 15–25 мм прибивают к каркасу, плотно подгоняя друг к другу. Располагают доски вертикально. При этом следует помнить, что крыша будет с уклоном, поэтому верхнюю часть досок обшивки нужно срезать под углом.
Легче всего работать с листами шифера, профнастила и другого материала. Потребуется всего три листа: для задней и боковых стенок. Но так как этот материал препятствует влажностному и воздушному обмену, находиться в таком туалете не очень комфортно.
Для пудр-клозета на задней стенке туалета делают дверцу, через которую вынимают емкость с нечистотами. Как правило, ширина дверцы соответствует ширине задней стенки туалета, а ее высота – высоте стульчака, т. е. 40 см. Делают дверь из того же материала, что и весь туалет, а крепится она на петлях.
Крыша туалета
Обычно крышу дачного туалета кроют тем же материалом, что и все строения, находящиеся на участке. Ее можно покрыть металлочерепицей или листом профнастила. В крыше делают отверстие для вентиляционной трубы, которое потом тщательно герметизируют. Если крыша туалета деревянная, то сверху ее покрывают (например, рубероидом), для того чтобы она не намокала. Обычная деревянная крыша прослужит недолго и будет протекать.
Наиболее дорогостоящими материалами, используемыми для строительства дачного туалета, являются кирпич и шлакоблоки, но при этом они более надежны и долговременны в эксплуатации, чем дерево, профнастил или фанера.
Дверь для туалета
Чаще всего дверь делают из дерева и навешивают на петли. Петель может быть 2 или 3 в зависимости от массивности и тяжести двери. Соответственно, чем тяжелее дверь, тем на большее количество петель она должна крепиться. Затем делают механизм запирания. Это могут быть деревянная задвижка, крючок, шпингалет или защелка. Запор устанавливают как на внешней, так и на внутренней стороне двери.
Дачный туалет, как правило, не предполагает электрического освещения, поэтому в двери прорезают окошечко для естественного света. Делают его ближе к крыше, чтобы во время дождя через него внутрь не попала вода. При желании окошко можно застеклить.
Обустройство стульчака
В дачном туалете стульчак обычно выполняют из деревянных досок, влагостойкой фанеры или вагонки. Рекомендуется использовать обычное дерево без каких-либо добавок. Каркас стульчака делают еще на этапе строительства. Поэтому остается его просто обшить досками и покрасить. Посередине вырезают отверстие. Делать его лучше ближе к переднему краю, чтобы удобно было садиться. На отверстие обычно кладут сиденье с откидывающейся крышкой или без нее. Дачный туалет готов.
Если это пудр-клозет, то под стульчак через заднюю дверцу устанавливают емкость объемом 20–40 л, а на стене навешивают емкость, в которой будет лежать торф.
Также емкость допустимо поставить рядом со стульчаком. Если габариты туалета позволяют, то можно повесить умывальник и поставить под него ведро.
Инструкция по строительству туалета с выгребной ямой
Туалет с выгребной ямой (рис. 37) чаще всего строят, если жить на даче предполагается сезонно. Это наиболее простая и доступная конструкция, которую можно выполнить самостоятельно.
Рисунок 37. Конструкция туалета с выгребной ямой
Выгребная яма
Строительство туалета этого типа начинают с выгребной ямы, при устройстве которой важно соблюсти некоторые требования и строительные нормы. Это позволит избежать неприятного запаха на участке и загрязнения близлежащих источников воды и колодца.
Прежде всего обращают внимание на уровень грунтовых вод на участке. Если они располагаются близко к поверхности, то от туалета с выгребной ямой придется отказаться. Также не стоит рыть яму, если на участке имеются трещины естественного происхождения или основание состоит из известковой либо сланцевой породы. Если подобных противопоказаний нет, то можно приступать к строительству.
Перед тем как начать копать, определяются с объемом выгребной ямы. Этот показатель зависит от следующих факторов: количества людей, их возраста, а также времени, которое они будут проводить на даче. Также необходимо учесть, с какой периодичностью будет производиться очистка ямы.
После определения объема приступают к выбору выгребной ямы. Выделяют два типа в зависимости от проницаемости стенок ямы: поглощающая и с водонепроницаемыми стенками.
Для строительства ямы с водонепроницаемыми стенками потребуется заранее запастись специальными строительными материалами. В основном для этой цели используют кирпич. При этом нужно учитывать, что грунтовые воды могут просочиться внутрь ямы, соответственно, нужно принять меры, чтобы этого не произошло. Лучше всего вместо кирпича использовать бетонные кольца. Такая яма будет максимально прочной и сможет выдержать давление сезонных почвенных нагрузок, в том числе замерзающего грунта зимой.
В каждом случае объем удаляемого грунта при рытье ямы определяется индивидуально. Так, для небольшой семьи из 2—3-х человек объем ямы будет не менее 1,5 м3. Но объем можно рассчитать более точно. Например, при устройстве ямы с водонепроницаемыми стенками, если откачка отходов будет производиться хотя бы 2 раза в год, можно принять 300 л на каждого человека, проживающего на даче.
Определившись с объемом и типом выгребной ямы, под дном ямы делают глиняный замок. На дно ямы укладывают слой жидкой глины толщиной около 20 см, а затем хорошо его утрамбовывают. Для этой же цели можно использовать щебень. Его слой также будет составлять 20 см.
Кроме кирпича и бетонных колец, можно использовать бревна, но только в случае, если планируется строительство поглощающей ямы. Ее глубина должна составлять более 1,5 м. Но при этом дно ямы должно быть значительно выше уровня залегания грунтовых вод хотя бы на 1 м. Таким образом, поглощающая выгребная яма допустима только при низком уровне залегания грунтовых вод на участке.
Разновидности выгребных ям
В зависимости от того, будут проникать органические отходы в грунт или нет, выгребные ямы бывают двух разновидностей: герметичные и с фильтрующим дном.
Строительство и эксплуатация герметичной выгребной ямы обойдутся достаточно дорого. Это связано как с расходом материала на ее сооружение, так и с расходами на ассенизаторскую машину для очистки, так как очищать ее придется довольно часто. Дешевле будет сооружение ямы с фильтрующим дном, но при этом есть риск загрязнения отходами близлежащей территории. Минус – обустройство таких ям является нарушением санитарных норм.
Конструкция ямы с фильтрующим дном
Дно для такой ямы не делают герметичным. В вырытую яму сначала насыпают песок, а затем слой крупного щебня или гальки. Отходы проходят через такой фильтр и просачиваются в землю. Фильтр позволяет снизить общую массу нечистот, что увеличивает время до очистки ямы.
Рекомендуется ямы такого типа делать только в том случае, если грунтовые воды залегают очень глубоко, чтобы не было риска их загрязнения.
Герметичная яма
Рассмотрим более подробно сооружение герметичной выгребной ямы. Ее стены могут быть, как уже говорилось, из кирпича, бетонных колец, пластика или монолитными.
Вариант 1. Яма с кирпичными стенами. После того как было выбрано место под строительство туалета, территорию расчищают. Потом роют котлован прямоугольной формы в соответствии с заранее обозначенными размерами. Чем больше будет котлован, тем реже придется очищать туалет. В вырытой яме грунт на дне утрамбовывают и насыпают песок слоем 10–15 см, после чего делают бетонное основание. Основание можно армировать и использовать щебень в качестве наполнителя. Как только бетон полностью застынет, приступают к выкладыванию стенок конструкции кирпичом. Готовые стены оштукатуривают. Чтобы обеспечить хорошую герметизацию, рекомендуется обработать стены битумной мастикой.
Надо отметить, что высота стен выгребной ямы должна быть на 10 см выше поверхности земли.
Вариант 2. Конструкция из бетонных колец. С одной стороны это более простой вариант, потому что ничего выкладывать не нужно, с другой – потребуется специальная техника.
Недостаток заключается в том, что железобетонные кольца в процессе эксплуатации туалета могут смещаться, а значит, сделать конструкцию герметичной довольно сложно. Соответственно, использовать бетонные кольца следует на участках с глубоким залеганием грунтовых вод.
Как только место выбрано и расчищено, выкапывают яму в соответствии с размерами бетонного кольца. Сначала опускают первое кольцо, а потом из-под его основания подкапывают землю, чтобы кольцо еще углубилось под собственным весом. Затем устанавливают второе кольцо, продолжая делать подкоп. Таким образом устанавливают необходимое количество колец. Когда все кольца будут установлены, на дне ямы делают бетонную стяжку или фильтрующий слой. Как и в предыдущем случае, последнее установленное кольцо должно возвышаться над поверхностью земли на 10 см.
Вариант 3. Монолитная бетонная конструкция. Чтобы соорудить такую яму, дно котлована засыпают песком, а затем армируют с заходом на стены. Это позволит сделать конструкцию более прочной. Затем дно ямы заливают бетоном и дают ему затвердеть. После чего устанавливают опалубку и заливают перекрытия.
Основание под туалет, настил и люк
После обустройства выгребной ямы приступают к основанию под туалет. Делают основание из деревянного бруса 100 × 100 мм, или тротуарного бордюра, или бетонных блоков, укладывая их на землю. При использовании деревянного бруса его обрабатывают антисептиком. Потом над ямой устанавливают настил из досок. Предварительно из брусьев сбивают каркас. Расстояние между ними должно быть такое, чтобы было удобно вычищать яму. Настил делают за пределами туалетной кабинки, под ней остается пространство такого размера, чтобы все нечистоты попадали в яму. Снизу настил обивают рубероидом или другим рулонным материалом.
За туалетом делают люк – откидную крышку на петлях, которая понадобится при очистке ямы. Если люк будет из дерева, то его обрабатывают антисептиком.
Поскольку крышку для люка люфт-клозета делают двойной, то пространство между крышками должно быть заполнено теплоизолирующим материалом, в качестве которого могут выступать минеральная вата или пенопласт. Это нужно для того, чтобы яма не промерзала.
Вентиляция и прочие коммуникации
Вентиляцию прокладывают из ямы, используя трубу. Устанавливают ее с задней стенки туалета и выводят над крышей на 0,7–1 м. В качестве вентиляционной трубы может использоваться обычная канализационная. Поверх трубы крепят козырек, для того чтобы внутрь не попадали дождевая вода и мусор. Трубу крепят к задней стенке хомутами. Нижний край трубы при этом находится на 20 см ниже уровня пола.
Как только все будет готово, устанавливают туалетный домик.
Для туалета с выгребной ямой обязательно должны быть сделаны отмостка и отведение дождевой воды, чтобы она не затопила яму.
Важно: если туалет будет очищаться в помощью ассенизаторской машины, то его следует расположить так, чтобы машина смогла подъехать к нему на нужное расстояние. Длина рукава для откачки нечистот невелика – 7 м.
Строительство туалетного домика описано выше и подходит как для туалета с выгребной ямой, так и для пудр– и люфт-клозета, если последний находится рядом с домом.
Люфт-клозет и особенности его строительства
Строят такой туалет рядом с домом или в доме, потому что необходим обогрев ямы в зимний период. Если не предполагается пользоваться туалетом зимой, то в конце сезона его обязательно очищают от отходов.
Главное отличие люфт-клозета (рис. 38) от остальных заключается в том, что выгребная яма у него полностью герметична и очищается с определенной периодичностью с помощью ассенизаторской машины.
стр 215
Рисунок 38. Схема люфт-клозета
Строительство выгребной ямы для этого типа туалета также имеет ряд особенностей:
• чтобы сделать выгребную яму полностью герметичной, ее заливают бетоном, выкладывают кирпичом и оштукатуривают или же используют кессоны – готовые пластиковые емкости;
• из выгребной ямы выводят вентиляционную трубу. Проводят ее через дымоход камина или печи. Из дымохода также должна идти труба в яму, через нее будет поступать теплый воздух. Трубу для вентиляции берут из асбестоцемента или керамики;
• если в доме есть только газовое отопление, то выгребную яму обогревают с помощью электронагревателя малой мощности;
• над ямой делают люк, через который она будет очищаться. Чтобы крышка люка не промерзла, ее делают двойной: верхнюю из металла или чугуна, нижнюю из дерева;
• для удобства очистки яму делают с уклоном от дома.
Строительство люфт-клозета. Рядом с домом или в нем делают помещение для туалета, где устанавливают обычный унитаз. Тут же помещают бак с водой, который подсоединяют к сливному бачку или подводят трубу, через которую бачок будет заполняться. От унитаза прокладывают трубу к выгребной яме, заменяющей канализацию.
От объема выгребной ямы зависит количество воды, которое можно в нее смыть за один раз и в течение дня. Люфт-клозет позволяет оборудовать также и умывальник.
Вместо выгребной ямы может использоваться септик. Если грунтовые воды походят близко к поверхности, то устанавливают поверхностный септик, который углубляют в землю на 50 см. Он должен быть герметичным. В качестве септика подойдет пластиковый контейнер или большая бочка. Также он может быть выполнен из бетона. Уровень слива из туалета располагают немного ниже ввода канализационной трубы. Труба под слив должна находиться еще ниже.
Для очистки люфт-клозета используют биогранулы, которые насыпают в унитаз пару раз в месяц.
Назад: Виды кабин
Дальше: Готовые туалеты для дачи
