Строительство
Проект душа
Прежде всего необходимо выполнить проект летнего душа для дачи, определившись с размерами будущего строения. Хороший напор струй даст емкость с водой, поднятая на высоту 2,5 м. Удобная кабинка позволит дачнику комфортно мыться под душем в любое время. Если кабинка для душа имеет размеры 2 × 1,5 м, то внутри можно разместить вешалку для одежды, полочку для мыла, геля и шампуней.
Внутреннее пространство кабинки должно быть не менее 100 × 100 см, чтобы моющийся человек без лишних проблем мог поднять вверх руки и свободно нагнуться, не натыкаясь при этом на стенки. Сама кабинка обязана иметь душевое отделение и защищенную от воды раздевалку не менее 60 см шириной. Значит, внутреннее пространство кабинки для летнего душа должно иметь размеры 160 × 100 см. Однако удобнее станет конструкция с размерами 190 × 140 см. К этим параметрам надо добавить толщину стенок, тогда получится 200 × 150 см. К тому же это великолепный безотходный вариант для стандартных размеров досок (рис. 25).
Рисунок 25. План душевого помещения
Фундамент
Летний душ не нуждается в специальном фундаменте. При его сооружении важно обеспечить строгую вертикальность стоек каркаса и проследить, чтобы они прочно соединялись с обвязками, а опоры плотно опирались на подкладки. Эти жесткие требования выдвигаются потому, что наверху будет находиться тяжелый бак с водой. После того как определены размеры, делают разметку, т. е. чертят на земле прямоугольник 170 × 110 см или 190 × 140 см. Летний дачный душ может достигать в высоту 2,5–3 м. Но при небольшой площади опоры он не будет достаточно устойчивым. Для того чтобы конструкция не опрокинулась, надо обустроить свайный или столбчатый фундамент. Простой в сооружении, он надежно удержит душ при ветре и других нагрузках: ведь бак на 200 л обладает немалым весом. В качестве материала для фундамента можно использовать металлические столбы, металлические или асбестоцементные трубы диаметром 90—100 мм и длиной 1,5–2 м. Далее в земле проделывают четыре скважины глубиной 1–1,5 м по углам душа. В них вставляют трубы или столбы таким образом, чтобы каждый поднимался над уровнем грунта на высоту не менее 30–50 см. После чего по углам фундамента из столбов выкладывают обтесанный брус сечением 100 × 100 мм.
Затем столбы перевязывают им в виде замкнутой обвязки, начиная с верха. Такая конструкция фундамента называется жесткой рамой. Удобнее собирать раму на земле, а потом уже скрепить конструкцию с помощью длинных болтов.
Конструкция получится прочной, если все оси совпадут, а крепление будет выполнено длинными болтами. Но более устойчиво будет стоять душевая кабинка, если под ней сделать 6 фундаментных столбов. Под столбчатый фундамент копают 6 ям размером 20 × 20 или 30 × 30 см и глубиной 40–50 см – все зависит от структуры грунта. Ямы заполняют цементно-песчаным раствором, смешанным с галькой или гравием. Это будут места под каркас душа. Основание его целесообразнее сделать водонепроницаемым, с уклоном к стоку, который подсоединен к системе отвода использованной воды. Между ямами снимают верхний пласт грунта на глубину 20 см, а по краям получившейся ямы укрепляют опалубку из досок или фанеры. Углубление под душем можно выстелить рубероидом или пленкой ПВХ, но лучше забетонировать, сформировав своеобразный водоупорный поддон, чтобы земля не заиливалась. Затем дно ямы засыпают песком, проливают водой и утрамбовывают. Потом все заливают раствором так, чтобы площадка возвышалась над землей на 10 см и захватывала место под фундамент. С поддона, имеющего небольшой уклон, вода станет уходить в сточную канаву. Поэтому обязательно делают и водоотводящий желоб. Слив воды из летнего душа выполняется в специальную сточную канаву (септик) на участке или за его пределами. Воду будет отводить труба, уложенная в траншею с определенным уклоном в сторону сточной ямы.
Под летний садовый душ можно также заложить ленточный фундамент глубиной до 30 см без устройства монолитной бетонной площадки. Для придания строению правильной геометрической формы, разбивая план на местности, обязательно проверяют равенство диагоналей фундамента с помощью веревки или толстой лески. После чего приступают к выкапыванию траншеи шириной 30 см и такой же глубины. Фундамент заливают бетонным раствором. Его готовят из 1 части цемента, 3 частей чистого песка и 5 частей щебня фракции 5—20 мм. Перед подготовкой раствора песок хорошо просеивают. Раствор заливают в выкопанную траншею. Когда он полностью застынет, при помощи уровня проверяют горизонтальность фундамента. Если имеются какие-либо неровности, то их выравнивают цементно-песчаным раствором. Если предполагается постоянно пользоваться душем и подогревом воды, то под фундамент обязательно надо залить площадку из бетона или выложить ее из кирпича в виде прямоугольника. Площадку фундамента необходимо бетонировать с уклоном в сторону канализационной трубы, а сверху положить деревянную решетку.
Установка стен кабинки
Душевую кабинку можно заказать в специализированных фирмах. Там предложат уже готовые изделия или выполнят их по индивидуальному проекту. Фирменные панели могут собрать на уже подготовленном фундаменте. Это более дорогостоящий, но очень простой в исполнении вариант. При желании можно собрать строение из готовых заводских панелей самостоятельно.
Для стен подойдет самый разный материал – полиэтиленовая пленка, водостойкая ткань или брезент, пластик, фанера, шифер, кирпич или дерево. Выбор материала определяется только личными предпочтениями и возможностями. Лучше сделать стены кабинки из дерева – это экологически чистый, приятный и достаточно долговечный материал. Но при повышенной влажности древесина начинает гнить, поэтому ее потребуется обработать специальными средствами против гнили.
Если не хватает древесины на всю кабинку, то можно сделать деревянными лишь несущие столбы. К таким столбам легче крепить остальные детали по сравнению с металлическими. Возведение стен душевой кабинки начинают с устройства жесткого каркаса.
Для каркаса летней душевой кабинки из шифера понадобятся четыре чугунные трубы, но подойдет и любой другой имеющийся в наличии материал. Для труб в бетонном или кирпичном фундаменте подготавливают отверстия, вставляют туда трубы и бетонируют для прочности. Когда цементный раствор полностью высохнет, приступают к установке шиферных листов. Для такой кабинки понадобятся всего 3 листа шифера. Их крепят с трех сторон прямо к подготовленному каркасу. На четвертой стороне будет дверь. Каркас для кабинки можно соорудить из металлических уголков. Он состоит из 3-х основных элементов. Сначала делают нижний и верхний «круги» из металлических уголков 30 × 30 мм. Третий элемент каркаса – это связывающие «круги»: куски металлической арматуры диаметром 12 мм и необходимой длины. Нижний «круг» каркаса бетонируют в основание – это придаст конструкции прочность. Вертикальную арматуру рекомендуется дополнить несколькими деревянными брусками – так будет удобнее крепить материал, используемый для обтяжки кабинки.
Предпочтительнее обшить столбы с двух сторон деревянной вагонкой, применив для этого «антиливневое» ее расположение. «Теплые» стены надежно защищают не только от холода, но и от жары. Так как каркасные столбы обычно устанавливают на расстоянии чуть более 1 м, то промежуточный каркас делать не обязательно. Горизонтальные планки крепят прямо к угловым столбам. Для этих целей можно использовать шифер, листовой асбоцемент или другие материалы. Плохо подходят пластик и металл.
Для обустройства простейшего варианта дачного душа понадобятся доски и бруски для самого помещения, а также кирпич и цемент для укладки основания. После разметки и подготовки основания бруски крепят скобами на анкера к фундаменту, затем обшивают их досками или вагонкой, брезентом. По периметру бруски связывают в 3-х местах. После стен делают крышу, укрепляют на балках перекрытия сам душ в виде бака и лейки. Крышу можно сделать из пленки, а бак взять пластиковый по причине его малого веса.
Для летнего душа из дерева под устройство каркаса потребуется брус 100 × 100 мм. После выполнения работ по фундаменту и внешней обвязке делают перевязку внутри каркаса. Она послужит лагами для пола душевой. Между соседними столбами выполняют жесткие элементы (укосы), они устанавливаются не внакладку, а в толще самой стены.
Стены летнего душа часто делают в виде щитов из строганных в четверть досок или из досок внахлест по каркасу из брусков сечением 60 × 60 мм. Подобный дачный душ по своим характеристикам лучше покупных кабин, так как обшитый теплоизолирующим и прочным материалом, он позволит пользоваться им и в прохладную погоду. Для каркаса душевой кабины из дерева используют брус сечением 100 × 100 мм. Для придания строению необходимой устойчивости бетонируют основания брусьев или вкапывают их в землю. Предварительно их смолят, или промазывают отработанным машинным маслом, или оборачивают рубероидом, чтобы предотвратить гниение дерева в земле. Опорные столбы соединяют между собой сверху перевязкой из такого же бруса для придания прочности конструкции, которая должна выдерживать вес до 200 кг, после чего выполняют нижнюю перевязку, которая послужит основанием для пола душа.
Технологию очистки с участием аэробных бактерий зачастую используют в высокотехнологичных устройствах импортного производства. К минусам подобной технологии относятся трудоемкость ремонта и сложность самого устройства. К тому же такая установка требует существенного расхода электроэнергии.
Стены также обивают деревянными досками, предварительно обработав их олифой, которая убережет древесину от сырости и гниения. Стены при желании утепляют специальным материалом – от традиционного пенопласта до современных утеплителей из вспененного материала ПВХ. Для проветривания душа прорубают небольшое окно, которое будет также служить источником света в дневное время.
Пол в душевой кабине
Пол в деревянной душевой кабине делают из половых досок, прибитых с небольшими промежутками между ними для стока воды. Пол рациональнее соорудить в виде щита из досок толщиной 30–40 мм на каркасе из брусков сечением 60 × 80 мм. Рекомендуется в душевом отделении покрыть пол цельным полотном линолеума без основы. Его по контуру закрепляют плинтусами на высоту 100 мм, а в середине сверлят сливное отверстие диаметром около 20–25 мм. В отверстие вставляют воронку и подсоединяют к ней садовый резиновый шланг для отвода воды. Пол в капитальном душе делают полностью закрытым, с поддоном, в который вставляют лишь небольшую воронку для стока воды. Отводить ее от душа можно также с помощью керамических или пластиковых лотков. В капитальном душе еще выполняют и теплоизоляцию пола.
Крыша душевой кабины
Крышу такого душа перекрывают по сплошной деревянной обрешетке из досок толщиной 20–25 мм со свесом по периметру на 200–250 мм. Ее накрывают рубероидом или любым другим кровельным материалом. На крыше устанавливают бак для воды, окрашенный с целью лучшего ее нагрева в черный цвет. Для летнего душа вполне достаточно бака объемом 50 л, но лучше установить 200-литровый. Если верхняя сторона бака открыта, то ее укрывают сеткой или другим материалом, чтобы в воду не попадали листья и не засоряли кран. Для более быстрого нагрева воды над баком делают укрытие из пленки по типу парника. Кроме того, настилают на крыше светоотражающий материал – фольгу или оцинковку, что также способствует скорейшему нагреву воды. К баку можно подсоединить водогрейную дровяную колонку, которую используют в холодную и пасмурную погоду. Вода в емкость колонки подается с помощью шланга и насоса.
Дверь душевой кабинки
Дверь лучше сделать сплошной из строганных в четверть досок толщиной 20–25 мм, установить на ней защелки изнутри и снаружи. Дверь предпочтительнее сделать с более плотным притвором, желательно – внахлест, с двумя контурами уплотняющих лент.
После того как конструкция дачного душа будет готова, все деревянные части еще раз обрабатывают защитным слоем.
Обязательным условием устройства капитального дачного душа является наличие в нем предбанника, или попросту раздевалки. Внутри кабинки требуется прибить полки и вешалку, а также отделить с помощью пластиковой занавески зону раздевалки от душевой.
В капитальной душевой делают освещение, но при прокладке проводки в душевую постройку следует соблюдать особенную аккуратность.
Кирпичная кабина для душа
Кабина для душа, в которой будет смонтирована обогревательная установка, делается из кирпича. Она также должна быть простой по устройству, но достаточно просторной. Минимальные ее размеры: 1 × 1,25 м – для душевого отделения, 0,8 × 1,25 м – для котельной, где будет установлен обогреватель. Высотой кабина должна быть примерно 2,2–2,3 м. Такая высота подходит для нормальной подачи воды. Кабина ставится на прямоугольный бетонный или кирпичный фундамент. Для летнего душа с целью обеспечения перевязи стены целесообразнее выкладывать в полкирпича в шахматном порядке. Для кладки наружных стен и перегородок капитального душа следует использовать только глиняный красный кирпич. Кладка выполняется на растворе из смеси песка и цемента (марки М-500). На одну часть цемента добавляют четыре части песка. Благодаря качественному цементу раствор обретает высокую прочность и долговечность.
Кладка стен начинается с выведения углов, надо поднять их на 3–4 ряда кирпича. После чего выкладывают горизонтальные ряды кирпича. Стенки душевой кабины можно выкладывать однорядной цепной кладкой с перевязкой швов, при которой вертикальные (продольные и поперечные) растворные швы перекрываются в последующих рядах «телом» кирпича. При цепной кладке перевязка выполняется через ряд.
Один ряд кладется тычком: кирпичи тычковой гранью выходят на лицевую сторону стены, располагаясь поперек продольной оси стены. В следующем ряду кирпичи кладутся «ложкой», при которой на лицевую сторону стены выходит ложковая грань кирпича. Здесь кирпичи кладут вдоль продольной оси стены. При кладке стен в полкирпича, когда наружу обращена только ложковая часть, существенно уменьшаются расход материала и потери площади.
Стены душа поднимают на высоту не менее 2,5 м. Горизонтальность кладки достигается с помощью лески, натянутой вдоль ранее уложенных рядов. Каждый выложенный ряд выравнивается точно по леске. Периодически точность вертикали стен проверяется профессиональным строительным уровнем или отвесом в виде лески с грузом. Излишки раствора при кладке убираются мастерком. Перед использованием раствор надо тщательно перемешать, потому что его тяжелые частицы постепенно оседают, из-за чего раствор расслаивается и становится неоднородным (рис. 26).
Рисунок 26. Облегченная кирпичная кладка
Сооружение крыши, дверей и пола
После того как возведены стены душевой кабинки, можно переходить к перекрытию ее крышей. Фирмы по изготовлению душевых кабин предлагают накрывать их профилированной оцинкованной сталью.
Плоская крыша летнего душа выполняется из деревянного бруса сечением 50 × 100 мм и листа железа толщиной 2 мм. Брус кладется на ребро на кирпичное основание стен, что создает дополнительную прочность. Каждый уложенный брус перемежается с соседним брусом-кирпичом, для чего понадобится проложить еще два ряда кирпича. Когда раствор полностью застынет, вся конструкция накрывается металлическим листом.
Анаэробные бактерии перерабатывают сточные воды без использования кислорода, а устройство очистки представляет собой простое сооружение, которое называется септиком. Его можно сделать своими руками.
Металл крепится к деревянному основанию при помощи саморезов, после того как в нем просверлили отверстия. Вслед за устройством крыши кабинки требуется приступить к изготовлению двери. Ее в душевой кабинке, собранной из шифера, сделать совсем просто: четвертый лист шифера навешивается петлями на дополнительный брус открывающейся частью к несущему столбу. Этот добавочный брус не вкапывается в землю, а просто крепится за обшивку.
В легкой конструкции летнего садового душа допустимо вместо двери применить обычную шторку, изготовленную из не очень тяжелого материала. Чтобы она не распахивалась даже при сильном ветре, можно смастерить для нее дополнительные крепления.
Если не устраивает шторка из плотного материала, можно использовать пластиковую дверь-гармошку. Они продаются почти в каждом специализированном магазине. Установка такой двери не доставит особых трудностей. К перекрытию душа саморезами крепится верхняя направляющая планка, а боковая планка закрепляется на дверном проеме. Далее в верхнюю направляющую планку вставляют дверные ролики, а один край двери защелкивают в боковую планку.
Для солидного строения из дерева или кирпича лучше установить плотно закрывающуюся дверь, чтобы не было сквозняков. Однако ее не должно расклинивать из-за влаги. Можно смонтировать уже готовую дверную коробку и оснастить ее специальными накладными уплотнителями. Достаточно большой зазор между уплотнителем и дверью предотвратит расклинивание двери. Имеющиеся же в уплотнителе два контура позволят сохранить тепло.
В стене напротив двери душевой желательно предусмотреть окошко для проветривания и освещения летом. Если же предполагается использование душа зимой, то в окно кирпичной кабинки можно вставить стекло или даже двойной стеклопакет. При наличии в душе другого освещения на зиму окно можно наглухо закрывать.
После установки двери переходят к оформлению очень важной части душа – пола. Он для летнего душа обязательно должен быть со щелями, чтобы в них могла стекать вода. На горизонтальные брусья, которые крепят нижними гранями к несущим столбам, на высоте 10–15 см над землей настилают деревянный пол.
Брусья ни в коем случае не должны касаться земли. Естественный уклон почвы и достаточное количество щелей между досками пола обеспечит быстрый слив сточной воды.
Однако в прохладное или ветреное время через такие щели в душ будет задувать холодный воздух, что создаст определенный дискомфорт. Кроме того, от воздействия мыльной воды некоторое количество брусьев под самим душем и на ближайшем расстоянии от него придет в негодность.
Если есть возможность, расположите душ с таким полом на нижнем краю участка, где территория не используется. Но и в этом случае не стоит забывать, что сточная вода все равно найдет путь к водоносному подземному слою и испортит питьевую воду, если не на вашем участке, то у кого-нибудь из соседей.
Некоторые строители предлагают засыпать земляной пол в готовом строении щебнем и уплотнить его трамбовкой, но не бетонировать, а позволить стекающей воде впитываться в грунт. Для того чтобы не стоять на холодном и мокром щебеночном полу душа, предлагается накрыть его деревянной решеткой.
Решетка изготавливается на 5—10 см меньше размеров пола. Тогда ее можно будет легко извлекать из кабинки для просушки. Этот вариант пола тоже не очень хорош, потому что стоки все равно будут загрязнять землю.
Более практичным вариантом являются старые бетонные плиты, уложенные на землю. На них следует поместить решетку из деревянных брусьев, обработанную жидкостью против гниения.
Решетку можно изготовить из чисто оструганных и обработанных олифой деревянных реек сечением 20 × 40 мм. Их легко можно скрепить между собой саморезами. С такого пола тоже станет стекать мыльная вода, но ее легко будет направить в желоб и отвести в сточную канаву. Относительно современный вариант пола в летнем душе – поддон. Слив воды из него производится при помощи шланга (рис. 27).
Рисунок 27. Поддон на полу душевой
Поддон
Поддоны для душа бывают двух видов: высокие и низкие. Первые представляют собой по сути стоячую ванну. Их устанавливают на ножках и снабжают экраном, вторые помещают в вырез или выемку пола. Размеры обоих видов поддонов от 800 × 800 мм до 1580 × 1580 мм. По форме они бывают прямыми и угловыми, округлыми, гранеными, овальными, круглыми и сложной формы. Изготавливают поддоны из эмалированной листовой стали или акрила. Стальные поддоны дешевле, но менее долговечны, вторые дороже, но и прослужат дольше. Однако в дачных условиях акриловые поддоны не выдерживают расчетного срока службы, поскольку неустойчивы к абразивному износу песком, от которого на дачном участке никуда не деться.
Для дачи с летним душем подойдет прямой низкий поддон из эмалированной стали размером 1000 × 1000 мм.
Преимуществом такого поддона является простота установки и герметизации. Выполняют установку поддона следующим образом: по краю выреза наносят монтажную пену, и пока она не застыла, поддон укладывают в выемку. Излишки пены удаляют.
Установка такого поддона позволяет сэкономить на древесине. После того как будет сделана опорная рама кабины, по своим внутренним размерам совпадающая с наружным размером устанавливаемого поддона, убирают большую часть настила. А для того чтобы поддон не оказался в провале, верх рамы обивают обрезками досок.
Так как летний душ не предполагает интенсивной эксплуатации, то стальной поддон может прослужить при аккуратном использовании не менее 15 лет.
Если предполагается установить на участке душ с раздевалкой, то можно использовать поддон размером 800 × 1000 мм. Для крупных людей подойдет поддон 1200 × 1200 мм.
Если душ планируется делать в доме, то рекомендуется использовать высокий поддон, так как вырез в полу для поддона ослабит пол, особенно если он не был обустроен должным образом. Но даже если пол в доме бетонный, то работы по выдалбливанию отверстия займут достаточно много времени. Кроме того, потребуется канал для сточной трубы.
Если же дом находится на этапе строительства, то закладывать в проект с деревянным полом низкий поддон не следует.
Лучше всего приобретать высокий поддон в комплекте с кабиной и экраном. В этом случае предпочтительнее угловой душ. Он занимает меньше места, что особенно важно для небольшого помещения. Кроме того, угловой душ чаще оказывается удобнее прямого. Монтаж душа лучше всего выполнять самостоятельно, прежде всего потому, что это гораздо дешевле.
Наружная и внутренняя отделка летнего душа
Интерьер дачного двора не будет нарушен, если оформить домик для душа в едином стиле с остальными постройками. Для наружной обивки подойдет любой материал: влагостойкая фанера, ДВП, пластиковая либо деревянная вагонка и др.
Кабинку можно утеплить с применением пенополистирола – им заполняется все пространство каркаса. Затем пенополистирольная прокладка обивается полиэтиленовой пленкой с помощью строительного стиплера. Поверх пленки выполняется внутренняя отделка.
Отделать внутренние помещения дачного душа можно пластиковыми панелями, очень удобными в эксплуатации. Они будут надежно защищать деревянную конструкцию от гниения. Сейчас довольно часто используют материалы с водозащитными свойствами, такие как прочная пленка ПВХ, клеенка или линолеум. Эти материалы крепят рейками, покрытыми защитным слоем лака. Некоторые мастера предлагают тщательно обработать олифой деревянное покрытие кабинки, а затем покрасить. Выполнение всех этих мероприятий гарантирует долгую эксплуатацию душа.
Все способы отделки действительно продлевают срок службы душевой кабинки, но мешают ей «дышать». В особенности не рекомендуется красить стены из дерева внутри кабинки (рис. 28).
Рисунок 28. Внутренняя отделка летнего душа деревом
Самым практичным материалом для внутренней отделки стен в душе – как в жилом доме, так и в кирпичном домике уличного душа – по праву считается кафельная плитка. Правда, работа с ней требует определенного навыка. Кафель обязательно нужно класть до уровня, значительно выше человеческого роста. Тогда верхняя граница между плиткой и стеной будет меньше подвергаться влиянию влаги. Кафельную плитку можно наклеить на стену с помощью специального плиточного клея или положить на цементный раствор. Плиточный клей перед кладкой разводится водой в пропорции, указанной на его упаковке. Кстати, весь клей сразу разводить не нужно, лучше делать это порциями по мере наклейки плитки. Начинают клеить с нижней части стены. Для раствора смешивают 1 часть цемента марки М-500 и 4 части чистого просеянного песка. Затем добавляют воду в таком объеме, чтобы раствор имел консистенцию густой сметаны.
Анаэробные процессы проходят довольно медленно, для качественного окисления стоков требуются месяцы. При постоянном разбавлении серыми водами из кухни или ванны канализационных стоков степень их очистки заметно ухудшается.
Порядок работы при применении раствора и клея одинаков. С помощью специального зубчатого шпателя на плитку наносят клеящий состав, а затем плотно прижимают плитку к поверхности стены.
Под рукой у мастера все время должна быть мягкая тряпка, чтобы сразу убирать излишек клея или цементного раствора, выступающий из-под плитки. Если при работе соблюдать аккуратность, то плитка ляжет ровными рядами. Остатками плитки можно выложить бетонный или кирпичный пол душевой кабинки. При выкладке пола следует сделать высокий порожек между моечным отделением летнего душа и раздевалкой, чтобы туда не затекала вода.
Во время облицовки стен кафельной плиткой можно повесить в кабине полочки для душевых принадлежностей и установить штангу для непромокаемой шторки, отделяющей моечное отделение от раздевалки. В раздевалке же нужно укрепить крючки для одежды и зеркало.
Слив для сточной воды из душа
Слив для стока воды из садового душа – это самая важная деталь будущего строения; она не менее важна, чем фундамент для дома. Самое простое и рациональное решение – это связать слив со специальной сточной канавой, если она имеется на участке. В основание садового душа необходимо установить поддон, изготовленный из оцинкованного листа металла. Поддон предотвратит размыв почвы под душем. Конечно, можно поставить поддон прямо на землю. В таком случае нужно выкопать небольшое углубление в том месте, где будет располагаться душ. Яму засыпают щебнем, камнями или полностью бетонируют. Перед бетонированием это углубление застилают рубероидом, тогда земля не станет размокать. Поддон можно установить на небольшой фундамент, в качестве которого рекомендуется использовать большие камни, столбики или другие подручные материалы.
После чего следует соединить его со сточной канавой при помощи трубы, уложенной в траншею. Иногда слив делается в сочетании со сборником мыльной воды, расположенным за пределами душевой кабины. Он должен быть довольно вместительным – не менее 200 л. Недалеко от летнего душа выкапывают обычную яму. Стенки ее необходимо укрепить. Практика показывает, что не укрепленные стенки мыльного сборника очень быстро обваливаются в процессе эксплуатации. Лучше сделать дно и стенки сборника бетонными, тогда вода не сможет впитываться в грунт, и размывать его. Можно устроить септик для летнего душа. Однако его ни в коем случае нельзя располагать под самой душевой кабинкой. Принимая большие объемы воды, септик начнет заливаться мыльной водой. Тогда дренаж станет работать все хуже. Это может вызвать разрушение грунта и вместе с ним фундамента кабинки. Ради сохранения грунта и самого строения сток с летнего душа необходимо сделать в нескольких метрах от душевой кабинки, а рядом – септик с дренажем. Сток с летнего душа располагают на уклоне, чтобы он шел в сторону дренажной емкости или траншеи.
Ложе для стока воды выкладывают водоупорным слоем полихлорвиниловой пленкой. Пленку ПВХ можно заменить рубероидом или гидростеклоизолом, а можно просто сделать бетонную стяжку с желобом, армированным металлической сеткой. Для сооружения водоупорного слоя стока не имеет смысла использовать глину. Со временем она размоется и зальет дренажную канаву. Водосток нужно сделать так, чтобы он проветривался, тогда не будут возникать неприятные запахи.
Неотъемлемой частью многих садовых участков является дренажная система, предназначенная для регулирования природного водного баланса на их территориях, защиты почвы от переувлажнения или пересыхания.
Простейший слив для менее загрязненных вод от простого дачного рукомойника, летнего душа или раковины изготавливается также на основе дренажного колодца. Он сооружается из старой стальной 200-литровой бочки. Бочку нужно закопать в землю. Предотвратить выталкивание бочки из грунта в зимнее время года можно с помощью устройства специального подземного якоря. Он будет препятствовать выталкиванию бочки. Основной секрет изготовления якоря против пучения заключается в нарезке четвертой части бочки лепестками и отгиба их в сторону дна бочки. Когда он будет установлен в приямок, эти стальные лепестки надо засыпать смесью щебня с песком. Так они будут служить как якорь и сдерживать бочку от воздействия сил морозного пучения.
После того как уже вырезаны лепестки бочки, требуется с помощью угловой отрезной машинки прорезать в стенках бочки по всей ее поверхности дренажные отверстия в шахматном порядке. Все подобные работы следует выполнять только в защитных очках и толстых кожаных перчатках. В дне бочки прорезают круглое или многогранное отверстие и вставляют в него патрубок канализационной трубы, который герметизируется силиконом изнутри бочки. Придерживая патрубок, на него натягивают соединительную муфту.
Позднее к бочке подсоединяют основную трубу слива. После чего бочку ставят лепестками вниз и тщательно оборачивают ее геотекстилем – это специальная ткань, которая пропускает жидкость, но задерживает частицы грунта внутри бочки. Геотекстиль закрепляют синтетической бечевой. Затем бочку ставят на отдельный лист геотекстиля и заворачивают его края за лепестки бочки. Последний этап работы – рытье для бочки приямка диаметром больше ее собственного. Опустив туда бочку, нужно засыпать яму смесью щебня с песком. Так можно получить простейший слив в виде дренажного колодца из старой стальной бочки.
Для летнего и даже капитального душа, которым пользуются 2–3 человека, вполне можно ограничиться устройством дренажной канавы, в которую требуется закопать канализационную трубу большого диаметра с отверстиями. Предварительно завернуть ее в геотекстиль, чтобы отверстия не забивались землей. Сверху дренажную канаву следует засыпать песком, а потом накрыть грунтом.
Использованные воды из душа можно отвести в сливную яму, круглую в плане, глубиной около 2 м. Для того чтобы ее стенки не осыпались, в яму нужно уложить старые автомобильные покрышки диаметром по 1 м, которых достаточно будет 6–8 штук. Они придадут системе жесткость.
Сточную трубу для отвода использованной воды из душа надо ввести в предварительно вырезанное отверстие между 4-й и 5-й покрышками. По бортам покрышек можно сделать отверстия для предотвращения застоя воды. Если предполагается пользование душем в холодное время года, то отводную трубу целесообразнее уложить в землю на глубину примерно около 1–1,2 м. Сверху яму укрывают перекрытием из подходящего на такой случай материала. Вариант дренажной системы из старых покрышек или перевернутой бочки, либо бетонных колец более подходит для душа, которым пользуется небольшое число людей. При экономном расходовании воды такая сливная система способна прослужить довольно долго, в особенности если грунт песчаный (рис. 29).
Рисунок 29. Простейшая система слива из автомобильных покрышек для душа
Подведение воды
Готовые баки для душа разного размера продаются в специализированных магазинах. Такие баки уже снабжены необходимой арматурой. Но сделать емкость можно и своими руками.
Емкость для воды – это самый главный элемент всей конструкции летнего душа. Особенно удобно, если такой емкостью можно полностью заменить крышу домика.
В основном баки для летних душей делают из бочек, которые укладываются набок. Так в них удобнее размещать сандренаж, кроме того, уход воды в отстой снижается.
Идеальный вариант при возможности – это использование автомобильных топливных баков, к примеру, бензобака на 250 л от КамАЗа. Автомобильный бак для топлива очень надежен, имеет все необходимые отверстия для воды и крепления. Его плоская горизонтальная форма очень удобна для крыши. Запах бензина можно удалить несколькими полосканиями с применением ароматических моющих средств.
Если же имеется обычный стальной бак объемом 200 л, то в нем вырезают широкий заливочно-ревизионный люк, через который потом красят емкость внутри (предварительная подготовка) после приваривания патрубков. Для покраски используют яхтенную акриловую эмаль или компаунд, который применяется для ремонта ванн.
Можно воспользоваться и более старым способом: покрыть бак грунтовкой, а затем покрасить его железным суриком на масле.
В качестве бака для душа может быть использован бак из старой стиральной машины. Несмотря на свой небольшой объем (всего на 2–3 помывки), такие баки хороши тем, что не ржавеют, сандренаж получается из прежнего сливного патрубка, а все остальное можно сделать через проем для активатора, где уже имеется выштамповка под прокладку, а также отверстия для крепежа.
Если такой бак накрыть сверху акриловым стеклом, то можно получить хороший солнечный подогрев воды. Солнечные лучи, отражаясь от стенок бака, будут полностью поглощаться водой, а значит, нагревать ее.
Если нет возможности достать топливный бак или бак от стиральной машины, под емкость можно использовать обычную железную или пластиковую емкость на 100–200 л.
Сейчас на рынке продают огромное множество пластиковой тары самых разных форм и объемов. Легкая бывшая в употреблении бочка сегодня стоит недорого. Кстати, такие бочки нагреваются от солнца быстрее других. Чтобы принять душ, одному человеку хватает около 40 л воды. Большие объемы емкости для воды увеличат время ее нагрева.
Для значительного числа членов семьи подойдет и обычная 100—200-литровая бочка. Желательно выбрать бак с тонкими стенками и покрасить его снаружи в черный цвет. В жаркий день вода в черных баках быстро нагревается до комфортной температуры.
При выборе следует руководствоваться морозоустойчивостью материала, хотя не нужно забывать и об его экологических качествах. Кроме того, пластиковый бак предварительной подготовки не требует.
Лучше проследить за тем, чтобы бак закрывался крышкой достаточно плотно. Никому не нужно, чтобы в воду попадали пыль и мелкие насекомые.
Но крышка не должна быть полностью герметичной, тогда она будет мешать выходу лишней воды. Выпускную трубу для подачи воды из бака помещают в самой нижней его части. В центральной части дна бака делают отверстие под трубный сгон – это отрезок трубы длиной 15–20 см с резьбой. Затем его нужно ввести в бочку с двух сторон.
Однако возникает проблема с герметизацией соединений, поскольку к полипропилену и полиэтилену мало что липнет. Соединять же их с помощью пайки нельзя. Но пластиковые бочки имеют широкую горловину. Через нее можно установить резьбовые штуцеры М12-М16 с фланцем и резиновой прокладкой внутри бочки, а снаружи – штуцеры с прокладкой и шайбой. Все стягивают гайками.
Для того чтобы патрубок не подвергался термическим деформациям, диаметр шайбы и фланца должен соответствовать трем наружным диаметрам штуцера, но при этом быть не менее 40 мм.
В качестве альтернативного способа герметизации можно использовать силикон. Однако такой способ ненадежен, так как стыки дают течь уже на 2—3-й сезон.
Потом в листе металла на крыше душевой кабины делают отверстие такого же диаметра. После чего поднимают бак на крышу душа, вставляют трубный сгон через металлический лист внутрь кабинки.
Установленный бак можно не закреплять, так как трубчатый сгон, проходящий через него и крышу душа, не позволит ему самопроизвольно двигаться. Далее приступают к окончательной сборке. На трубный сгон навинчивают шаровой кран с распылительной лейкой на конце.
Выводить воду из бака в душевую можно и по-другому. Прежде чем поднять бак на крышу сооружения, приварить к нему отвод с резьбой, установить бак на свое место и присоединить к нему кран с душевой насадкой. Затем бак заворачивают в клеенку или пленку ПВХ для создания парникового эффекта.
Ускорить время нагрева воды можно с помощью теплицы.
Серьезные осушительные работы на участке нужно проводить, если он расположен в низине, на заболоченных глинистых и суглинистых почвах, при высоком уровне залегания грунтовых вод.
Для нее нужно собрать каркас из бруса и натянуть на него пленку. Тогда бак не будет остужаться ветром и температура воды поднимется на 5—10 °C и больше. Северную сторону теплицы оклеивают фольгой. Если же еще установить внутри нее зеркало, то температура в баке повыситься на 5—10 °C.
Такой бак уже можно заполнить водой и греть на солнце. Для подводки воды из дома или колодца используют металлопластиковую трубу. Если напора не хватит, чтобы наполнить бак доверху, надо поставить циркуляционный насос.
Вообще следует заранее продумать, как бак станет наполняться водой. Если планируется заполнение бака вручную, то целесообразнее пристроить к крыше лестницу.
Об особенностях устройства баков
Если бак входит в комплектацию душа, то он обязательно должен быть оборудован санитарным дренажем с запорным вентилем. Как правило, вентиль находится в самой низшей точке емкости, исток же делается на одном уровне с днищем.
Если душем не планируется пользоваться в течение длительного времени, даже неделю, бак полностью опорожняют через сандренаж.
Также рекомендуется регулярно сливать оставшуюся воду даже при постоянном пользовании душем.
Помимо попадания в воду насекомых и мусора, в нее могут попасть и нежелательные микроорганизмы, например, споры и яйца различных насекомых.
Чтобы из лейки брызгала чистая вода, отборный патрубок необходимо поставить повыше.
Если предполагается подогрев воды в баке, то должна осуществляться ее термосифонная циркуляция, в противном случае большая часть мощности нагревателя будет расходоваться вхолостую. Таким образом, подающий патрубок горячей воды должен располагаться как можно выше.
Если бак наполняется из водопровода, в нем предусматривают поплавковый кран и перелив, площадь сечения просвета которого составляет не менее двух просветов подающей трубы.
Чтобы поплавок не упирался в крышку бака и не запирал до конца подачу воды, над ним оставляют достаточный просвет.
Для бака, наполняемого вручную, меняется схема расположения труб, поскольку при использовании уровень воды в нем будет снижаться.
Также важным условием является расположение подачи горячей воды на 5–7 мм выше истока отбора. Устье подающего патрубка относят дальше от отводящего истока. Отборный исток находится посередине между устьем и отводящим истоком.
Для того чтобы осадок не засорял нагреватель, после каждого опорожнения бака обязательно сливают отстой.
Нагрев воды в баке
Непосредственный нагрев воды в баке ненадежен, так как зависит от погоды и времени года. Если пасмурно, то вода в баке будет прохладной. Горячую же воду можно получить только в жаркий день.
Чтобы обеспечить хороший нагрев воды не только в теплую и ясную погоду, потребуется водонагреватель, но не электрический. Он должен собирать солнечное тепло и передавать его воде в баке. Для обеспечения такой возможности требуется принудительная циркуляция воды в системе, а для этого необходим теплообменник.
Схемы теплообменников. Самый простой теплообменник – это змеевик (рис. 30) или U-образное колено, выполненное из медной или алюминиевой тонкостенной трубки. Такой теплообменник можно класть плашмя с небольшим наклоном.
Рисунок 30. Змеевик
Горячая сторона должна быть приподнята относительно холодной на величину внутреннего диаметра трубки.
При отсутствии наклона возникнет внутренняя конвекция. Также возможен разрыв даже при небольшом притоке энергии.
Можно использовать теплообменник в виде герметичной емкости (рис. 31). Принцип «термосифонности» обеспечивается благодаря расположению отводящего патрубка значительно выше холодного. В этом случае нужна очень хорошая герметизация, чтобы снизить риск даже незначительной течи.
Рисунок 31. Расположение патрубков в герметичной емкости: 1 – горячий патрубок; 2 – холодный патрубок
Солнечная печь. Такая конструкция может обеспечить нагрев воды не только в пасмурную погоду, но также весной и осенью. Для изготовления печи потребуется любой фольгированный материал. Отражатель должен быть именно металлическим, обычное зеркало для этой цели не подойдет, так как не будет отражать весь спектр солнечного излучения.
Можно соорудить печь посложнее, с использованием рефлектора (отражателя) (рис. 32), который набирают из кусков оцинковки на силиконе.
Части отражателя устанавливают поочередно и регулируют таким образом, чтобы отраженное световое пятно «легло» на дно нагреваемого бака. После того как рефлектор будет установлен, его на время прикрывают. Теплообменник для печи требуется компактный.
Солнечные панели. Солнечные панели для подогрева воды достаточно просты и представляют собой зачерненные изнутри застекленные плоские ящики, в которых создается парниковый эффект.
Конструкция солнечных панелей простая. Внутри застекленного ящика находится змеевик (рис. 33).
Рисунок 32. Печь с рефлектором: 1 – бак; 2 – рефлектор
Рисунок 33. Солнечная панель
Такая панель позволит нагреть 50—100 л воды до температуры от 15 до 40 °C за 2–4 ч.
Сейчас встречаются упоминания о летнем душе с гидромассажем. На самом деле простейшая конструкция представляет собой полностью открытый душ с лейками с трех сторон (сверху и по бокам). Настоящий же гидромассаж предполагает наличие ванны.
Назад: Виды летних душей
Дальше: Обслуживание
