Утепление стен, пароизоляция
Для минимизации количества потерянного тепла через стены существует два основных пути. Обыкновенная однослойная стена не дает необходимой теплоизоляции, однако сегодня в продаже есть различные стеновые материалы, которые способны хорошо обеспечить сопротивление теплопередаче даже в тонких стенах.
Такой материал представляет собой весьма объемный пустотелый блок, который состоит из пористой керамики. Толщина каждого блока составляет минимум 44 см. Вместо них можно воспользоваться блоками из ячеистого бетона, чья толщина немного меньше – приблизительно 30 см. Преимуществ использования этих материалов несколько. Прежде всего, блоки укладываются легко и очень быстро, поэтому не придется тратить большое количество раствора и труда.
Если обложить фронтонную часть силикатным или керамическим кирпичом, то такая поверхность не будет выдерживать никакой критики в отношении теплоизоляционных характеристик. Сегодня в продаже есть специальные многослойные материалы, имеющие в своем составе утеплитель (в большинстве случаев это плиты из минеральной ваты или пенополистирола).
В многослойных конструкциях наружной стены толщина несущего слоя определяется только физическими нагрузками. Сопротивление теплопередаче удается обеспечить за счет теплоизоляционных материалов, находящихся в среднем слое ограждающих конструкций. Если дом сделан из древесины по каркасной технологии, то нормальное сопротивление передаче тепла обеспечивают благодаря теплоизолятору, расположенному между элементами каркаса.
Перед тем как приобретать материалы для утепления стен и рассчитывать их нужное количество, необходимо точно определить, какая конструкция системы теплоизоляции будет установлена. Утеплитель может находиться внутри стены или на ее поверхности. У каждой из этих технологий есть ряд плюсов и минусов.
Внутренняя система теплоизоляции
Утеплить дом изнутри значительно проще, нежели делать теплоизоляцию снаружи. Это можно делать постепенно, продвигаясь от одной комнаты к другой, при этом не переживая из-за морозов или осадков. У такого метода есть еще один существенный плюс – если теплоизоляция выполнена изнутри, то прогреть дом с помощью любой системы отопления значительно проще. Но данный вариант далеко не идеальный.
Существенным минусом является уменьшение полезного объема помещения. Кроме того, при устройстве системы внутреннего утепления наружная стена в холодное время года постоянно находится в зоне низкой температуры, которая воздействует в том числе и на утеплитель. Это в значительной степени понижает тепловую инерцию всей возведенной конструкции, так как в данном случае обитатели мансардного помещения не будут пользоваться аккумулирующими возможностями стен. Как минимум, это сделает климат в помещении более влажным, а повышенный показатель влажности снизит комфортность нахождения в нем людей. Если в стене спрятаны трубы отопления или водопровода – сегодня эти технологии становятся все более и более популярными, – они будут располагаться в стене, неподалеку от зоны промерзания. Зачастую в зимнее время года случаются перебои в отоплении, а если частный дом подключен к системе центрального отопления, то его тоже ждет такая неприятность. Трубы в сильные морозы могут лопнуть и их придется полностью менять, разбирая стены и т. д. А зимой проводить ремонтные работы очень тяжело.
Еще одним минусом при таком развитии событий является нарушение естественной диффузии водяных паров, что в холодное время вызовет конденсацию пара на внутренней поверхности капитальной стены. Так как влаге уходить будет некуда, то это приведет к тому, что конструкция начнет отсыревать, на ее поверхности и в толще станут развиваться микроорганизмы. В результате санитарно-гигиенические показатели конструкции резко ухудшатся.
Для внутреннего утепления отлично подходит эковата – обработанная и измельченная целлюлоза. Недостатки: необходимость в специальном оборудовании и навыках. Достоинства: экологичность, бесшовность, высокая тепло– и пароизоляция, устойчивость к влаге, микроорганизмам, возгоранию.
Если плесень все же появилась, то от нее необходимо будет избавляться. Способ здесь только один – утеплительный слой снимают, стену тщательно просушивают и утепляют заново, стараясь избегать тех недочетов, которые были сделаны в прошлый раз. При внутреннем утеплении потолков мансарды может быть допущен аналогичный просчет. В этом случае конденсирующийся пар будет возвращаться обратно в помещение.
Еще одним минусом утепления стен с внутренней стороны является то, что перегородки и перекрытия все время находятся в жесткой связи с кровлей и другими элементами конструкции дома. У них обычно нет отсекающих вкладышей, которые позволяют стенам нагреваться равномерно. Это приводит к тому, что по каркасу мансарды возникают мостики холода. Для того чтобы уравнять теплопотери изнутри помещения с теплопотерями, происходящими с наружной стороны стены, толщина теплоизоляционного слоя должна составлять минимум 50 мм. Конечно, придется пожертвовать определенной частью полезной площади.
Подведем промежуточные итоги. Устанавливать теплоизоляционный материал внутри помещения допустимо лишь в том случае, когда альтернативы такой технологии не существует. Это может произойти, если здание обладает сложной архитектурой, крышей необычной конструкции и т. д. Еще придется учитывать, что при создании системы внутреннего утепления все ограждающие конструкции попадают в зону температурных деформаций, которые в обыкновенных условиях им не свойственны, тем более, что в процессе проектирования и строительства мансарды такое развитие событий не было предусмотрено.
Возрастающие температурные нагрузки приводят к тому, что возникают так называемые температурные трещины, что, в свою очередь, в конечном счете приведет к обрушению здания. По этой причине изготавливать внутреннее утепление стен мансарды можно только после того, как будут изучены последствия воздействия на всю конструкцию разного рода температурных нагрузок. Чтобы понизить вероятность образования конденсата, а следовательно, и развития плесневого грибка, рекомендуется утеплять стены паронепроницаемыми материалами. Они не позволят водяному пару проникать внутрь и попадать к стенам, где находится зона возможной конденсации.
В случае применения минераловатных плит следует учитывать тот момент, что они не являются паронепроницаемыми, поэтому их монтаж потребует изготовления пароизоляции, чтобы влага не доходила до наружной стены мансарды. Пенополистирол очень удобно использовать при изготовлении каркаса для последующей установки листов гипсокартона. Между стойками в этом каркасе укладывают маты утеплителя, закрывая их в дальнейшем гипсокартоном. Для того чтобы получилась максимально герметичная конструкция, сверху делают слой пароизоляции из специальной мембраны или обыкновенной полиэтиленовой пленки с перфорацией. Отверстия должны иметь размер минимум 200 мкм. При этом между пароизоляцией и внутренней отделкой оставляют воздушный зазор толщиной 1–2 см, чтобы материал отделки не увлажнялся, если конденсат все-таки начнет образовываться.
Для сооружения внутренней теплоизоляции идеальным вариантом является использование специальных блоков, выполненных из пеностекла. Дело в том, что коэффициент паропроницаемости данного материала в несколько раз ниже по сравнению с минеральной ватой. Даже пенополистирол значительно уступает ему в этом плане. При установке блоков из пеностекла на внутреннюю сторону стен накладывают несколько слоев пароизоляционного материала или же укладывают слой полимерной штукатурки, плитки или окрашивают его паронепроницаемой краской.
Наружная система теплоизоляции
Специалисты считают, что система наружной теплоизоляции позволяет значительно лучше сохранить тепло и не допустить возникновения конденсата на стенах. С использованием данной технологии точку росы можно перенести из ограждающей конструкции мансарды в наружный слой теплоизоляции или же вовсе вынести ее за пределы строения. Соответственно, это позволит в несколько раз продлить срок службы стены и повысить ее основные технические показатели. Если вся система спроектирована правильно, то отводиться скапливающаяся в стене влага будет во внешнюю среду, просачиваясь через наружный слой штукатурки. При изготовлении наружной теплоизоляции используют материалы, обладающие высоким уровнем паропроницаемости, поэтому фактически конструкция получается дышащей.
Еще одним плюсом применения наружной теплоизоляции является повышение способности стены к накапливанию тепла в своем массиве. Это приводит к тому, что в самой стене не происходит резкого температурного перепада. Данная технология предохраняет конструкцию мансарды от возможного промерзания и последующего оттаивания. В результате как в теплое, так и в холодное время года строение максимально теплоустойчиво. Кроме того, наружный теплоизоляционный слой позволяет улучшить звукоизоляционные показатели постройки.
На сегодняшний день известно несколько наиболее распространенных систем наружной теплоизоляции мансардной конструкции. Чаще можно встретить так называемую слоистую кладку, которая в разрезе включает в себя несколько слоев – несущая стена, стена, изготовленная из облицовочного материала, и слой утеплителя, расположенный между ними (рис. 15).
При изготовлении данной системы лучше всего сделать так, чтобы несущая и облицовочная стены опирались на общий фундамент. Наружный слой, как правило, возводят из облицовочного кирпича, однако вполне подойдет и строительный, но в дальнейшем его обязательно нужно будет покрыть слоем штукатурного раствора, отделать искусственным камнем, клинкерной плиткой либо другими похожими материалами.
Рисунок 15. Сооружение слоистой кладки при возведении несущих и самонесущих стен: а) стены несущие, б) стены самонесущие; 1 – декоративная кладка, 2 – рихтовочный зазор, 3 – клеевой состав, 4 – закладная петля, 5 – плита перекрытия, 6 – анкер, 7 – несущая стена, 8 – утеплитель
В качестве теплоизоляционного материала при выполнении данной кладки используют минераловатные плиты, изготовленные на базе каменного волокна или штапельного стекловолокна. Также подойдут плиты из пенополистирола или экструдированного пенополистирола, однако последние очень дорого стоят.
Все упомянутые материалы обладают примерно одинаковыми показателями теплопроводности, поэтому толщина теплоизоляционного слоя при возведении конструкции будет приблизительно одинаковой, вне зависимости от того, какой планируется использовать тип утеплителя.
Рекомендуется выбирать волокнистые материалы. Этому есть сразу несколько причин. Прежде всего, они негорючие, а также весьма эластичные, поэтому в процессе монтажа их можно прижать к стене значительно крепче. Чем плотнее будет прилегать утеплитель, тем больший будет от него эффект. Если же оставить воздушные карманы, то через них может уходить много тепла. Согласно данным, полученным в результате инженерных расчетов, если утеплитель неплотно прилегает к стене здания, то его способность к сохранению тепла резко снижается – приблизительно на 70 %. Кроме того, за счет плотного прилегания можно вовремя увидеть зазоры в слое, что позволит избежать возникновения мостиков холода.
Использование плит из пенополистирола может вызвать некоторые сложности из-за его низкой паропроницаемости. Но пенополистирол значительно дешевле минеральной ваты, поэтому его достаточно часто применяют для создания теплоизоляционного слоя.
Однако применение пенополистирола вынуждает принимать ряд определенных противопожарных мер, прописанных в СП 23-101-2004 «Проектирование тепловой защиты зданий». Если при создании ограждающей конструкции используют горючие утеплители, то в этом случае по периметру окон и дверей необходимо сделать полосы шириной минимум 20 см, причем эти полосы надо изготовить из минераловатного негорючего утеплителя плотностью минимум 80–90 кг/м3. Лишь при соблюдении данных условий конструкция мансарды будет соответствовать всем необходимым требованиям пожарной безопасности.
Ключевым положительным моментом при создании слоистой кладки является красивый внешний вид, особенно если планируется использование дорогостоящей облицовки. При соблюдении технологии строительного процесса конструкция мансарды получится весьма долговечной, однако на это оказывают влияние еще несколько факторов, среди которых первое место занимает проектирование конструкции, а на втором находится квалификация строителя. Однако соблюсти оба эти момента не так просто, как может показаться на первый взгляд.
Важно, чтобы все слои строения не только имели подходящие показатели, связанные с водопоглощением, паропроницаемостью, устойчивостью к воздействию низких температур и многими другими факторами, но и хорошо сочетались друг с другом по всем этим моментам. Насколько сочетаются они между собой, удастся выяснить только при расчете всей системы в целом.
При возведении многослойной конструкции важно учитывать, чтобы каждый следующий слой лучше пропускал через себя водяной пар по сравнению с предыдущим. Дело в том, что если на пути пара возникнет препятствие, то он не станет его преодолевать, а конденсируется в толще ограждающей системы. Если пренебречь данным обстоятельством, то можно получить вариант, при котором минераловатный утеплитель с великолепной паропроницаемостью будет закрыт слоем полимерной декоративной штукатурки (толщина данного материала не слишком большая, однако пар через нее проходит очень плохо). В результате финишный слой начнет отслаиваться.
Точкой росы называют температуру, при которой воздух охлаждается до такой степени, что пар в нем превращается в росу и образуется конденсат. Эту точку желательно сместить за пределы стены, так как нахождение ее внутри стены ведет к промерзанию последней. Внешняя теплоизоляция помогает решить эту задачу.
Или такой случай: сама стена выполнена из пенобетонных блоков, на которых закреплен волокнистый утеплитель, закрытый облицовочным кирпичом. Если рассмотреть каждый из этих материалов в отдельности, то выяснится, что пенобетонные блоки пропускают пар очень хорошо, утеплитель – еще лучше, а вот облицовочный кирпич пар пропускает значительно меньше. В итоге начнет происходить конденсация пара, причем этот процесс будет идти на внутренней поверхности стены, выложенной из кирпича (это связано с тем, что в холодное время года она постоянно находится в зоне действия низких температур). Все это может привести к неутешительным результатам. Влага будет постепенно скапливаться в нижней части кладки, кирпичи, расположенные в нижних рядах, с течением времени будут разрушаться, утеплитель постепенно начнет намокать по всей толщине, также начиная с нижних рядов. В результате срок службы данного материала сильно сократится, и что самое неприятное, значительно снизятся его показатели теплоизоляции и теплозащиты.
Ограждающая система в зимние месяцы будет постепенно промерзать, а само сооружение утепления станет неэффективным. С течением времени внутренняя отделка мансарды начнет деформироваться, а конденсат – формироваться в толще несущей стены, что приведет к ее постепенному разрушению. Специалисты не рекомендуют использовать слишком дешевые материалы, качество которых оставляет желать много лучшего.
Отдельный разговор пойдет о деревянной стене, так как между ней и слоем утеплителя категорически запрещается прокладывать пароизоляционную пленку. Если ее все-таки уложить, то на поверхности древесины начнет формироваться конденсат, а это станет причиной образования плесени и гнили. Утеплитель следует укладывать таким образом, чтобы он максимально плотно прилегал к конструкции по всей ее площади. Настилая его, следят, чтобы не образовывались воздушные карманы. Деревянный рубленый дом обладает пазами, куда также надо укладывать полосы утеплителя. Изнутри деревянную стену покрывают пароизолятором, чтобы влага из теплого помещения не могла просочиться и дойти до древесины.
В определенной степени проблема, связанная с переносом пара, является актуальной для сооружения слоистой кладки практически с любым утеплителем. Чтобы не допустить возможного увлажнения теплоизоляционного слоя, стоит образовать небольшую воздушную прослойку между утеплителем и наружной стеной. В верхней и нижней частях кладки проделывают отверстия размером около 1 см в диаметре, чтобы обеспечить постоянную вентиляцию теплоизоляционного слоя.
Схема строительства примерно следующая. Если несущая стена изготовлена из силикатного кирпича, а наружный слой планируется выполнить из облицовочного материала, то эти две конструкции соединяют друг с другом с помощью закладных элементов из металлического или стеклопластикового материала. Диаметр этих элементов должен быть не более 6 мм. Данные связи играют роль крепежа плит утеплителя. Их размещают в процессе возведения основной стены, погружая в кладку из силикатного кирпича на глубину не более 8 см через каждые 50 см как по вертикали, так и по горизонтали. В итоге на 1 м2 приходится порядка четырех закладных элементов (рис. 16).
Рисунок 16. Установка специальных закладных элементов для последующего закрепления плит утеплителя
Удобнее всего в качестве закладных элементом использовать штыри из стекло– или базальтопластика. Конечно, допустимо уложить и стальные элементы, однако они в зимний период будут накаляться от мороза, образуя мостики холода. На них станет образовываться конденсат, что приведет к постепенному ржавению прутьев. Все эти связи должны быть в обязательном порядке оснащены слезником для отвода влаги.
Когда прутья тщательно закреплены в несущей стене, на них размещают теплоизоляционный материал. Это следует делать вразбежку, выполняя на углах строения зубчатое сцепление плит, чтобы на этих участках не образовывались мостики холода.
Если совмещается внешнее и внутреннее утепление стен, то надо принимать во внимание некоторые моменты. Любой материал обладает собственным коэффициентом термического сопротивления, которое должно быть в три раза больше у материала, используемого для внешнего утепления.
Когда все закладные элементы уже установлены, а поверх них уложен утеплитель, то на них надевают пластиковые фиксаторы. Именно за счет установки фиксаторов удается получить равномерный вентилируемый зазор по всей площади уложенного утеплителя. Ширина воздушной прослойки должна быть от 25 до 40 мм. На этом расстоянии от утеплителя устанавливают специальную облицовочную стенку. Ее подбирают такого типа, чтобы она получилась самонесущей. При изготовлении теплоизоляционного слоя на мансарде ее опирают на несущий пояс (рис. 17).
Рисунок 17. Изготовление несущего пояса в защитно-декоративной стенке: 1 – внутренняя часть стены, 2 – наружная защитно-декоративная кладка толщиной 120 мм, 3 – воздушный зазор, 4 – теплоизоляционные плиты, 5 – несущая балка-пояс, 6 – мастика
Чтобы не допустить образования мостика холода, который может появиться в районе несущей балки-пояса, в ней делают несколько отверстий и заполняют их теплоизоляционными материалами. Между кладкой и балкой помещают специальную уплотняющую прокладку диаметром 30 мм. Прокладка должна быть выполнена из вспененного полиэтилена, так как он хорошо сохраняет тепло и не пропускает водяной пар.
Для создания системы вентиляции как в верхней, так и в нижней части наружного слоя теплоизоляции делают отверстия площадью 150 см2 на каждые 20 м2 стены. Чтобы это сделать максимально эффективно, каждый 3-й или 4-й ряды кладки оставляют пустыми без раствора. Нижние отверстия в этом случае также помогут отвести влагу, если она все-таки будет образовываться.
Если планируется применять в качестве утеплителя плиты, изготовленные из пенополистирола с рифлением, то их устанавливают так, чтобы рифленая сторона максимально плотно прилегала к стене. Подобные плиты хорошо подходят для сооружения теплоизоляционного слоя и для недопущения возникновения конденсата. Наиболее идеальным вариантом является такой, при котором длина плит совпадает с шириной мансардного помещения. Короткие плиты собирают в конструкцию так, чтобы гребни и бороздки на разных экземплярах находились в одной плоскости.
За счет этих бороздок между слоями кладки возникает воздушный зазор, с помощью которого вся образующаяся влага будет выходить наружу, а обшивка будет поддерживаться в сухом виде. Надо отметить, что воздух должен проходить по этому зазору максимально свободно, не встречая на своем пути препятствий. Поэтому необходимо сделать цокольный профиль с отверстиями, обеспечивающими постоянный приток свежего воздуха снизу. В районе карнизного свеса проделывают еще ряд отверстий, которые будут отводить воздух за пределы конструкции.
Во внутреннем утеплении использовать пенополистирол не рекомендуется. Он горит и производит токсичный дым, от которого можно задохнуться за несколько минут, он не впитывает влагу, что приводит к образованию конденсата. Нужна принудительная вентиляция, иначе в помещении очень душно.
При использовании пенополистирола с рифленой поверхностью внутреннюю часть стены защищают ветроизоляционной пленкой. Благодаря использованию данного материала удается очень хорошо сохранить теплый воздух вблизи стены. Пленку закрепляют на поверхности стен, а пенополистирол в дальнейшем крепят поверх нее при помощи особых дюбелей с крупной головкой.
Чтобы не возводить такую сложную конструкцию, можно воспользоваться теплоэффективными блоками, которые недавно появились на рынке строительных материалов. В их структуре предусмотрено несколько слоев. Основа – керамзито– или газобетон плотностью 1000 кг/1 м3, далее идет утепляющая прослойка из пенополистирола, а также защитный и одновременно декоративный слой из бетона плотностью приблизительно 2400 кг/1 м3.
Структура данного материала такова, что прослойка из пенополистирола по высоте несколько меньше основы из газобетона, поэтому при выполнении кладки над ней образуются сплошные каналы воздуха. Основа прекрасно пропускает через себя как воздух, так и водяной пар, благодаря чему стены могут свободно дышать. Устройство данных блоков таково, что их не надо дополнительно утеплять разного рода фасадными материалами, к тому же они очень мало весят. Кладку выполняют при помощи специальных клеящих составов, оставляя между элементами швы толщиной не более 3 мм. Однако у этого материала есть один серьезный недостаток – он не обладает высокой несущей способностью, к тому же из-за постоянных нагрузок со стороны кровли и атмосферы он может несколько деформироваться. Если общая масса кровли будет довольно высокой, то при строительстве такого теплоизоляционного слоя ему потребуется специальный каркас из металла или железобетонных материалов.
Еще одна система получила название «мокрый фасад» – система теплоизоляции с нанесенным на нее штукатурным слоем. Эта технология также представляет собой трехслойный материал (рис. 18).
Рисунок 18. Технология внешней теплоизоляции «мокрый фасад»: 1 – клеящий раствор, 2 – теплоизоляционная плита, 3 – армированный раствор, 4 – сетка из стекловолокна, 5 – грунтовка, 6 – минеральная штукатурка, 7 – фасадная краска, 8 – цокольная планка, 9 – соединительный элемент цокольной планки, 10 – крепление цокольной планки, 11 – тарельчатый дюбель
Теплоизоляционный слой – это минераловатные плиты или пенополистирол. Базовый или армированный слой является штукатурно-клеевым составом, имеющим дополнительное усиление в виде стекловолоконной сетки, способной сопротивляться негативному воздействию щелочной среды. В качестве армирующей сетки можно взять и стальную проволоку. Хотя проволока и много весит, она весьма прочна, к тому же она выполняет несущую функцию. При использовании стальной проволоки конструкция получается довольно тяжелой и более сложной в исполнении. Также и стоимость ее достаточно высока.
Третий слой выполняет декоративные и защитные функции. В качестве него обычно используют фактурную штукатурку на минеральной, акриловой, силоксановой основе. Она хороша тем, что ее можно отделывать любыми красящими составами. Толщина слоя штукатурки может достигать 4 см, однако чаще всего встречается тонкослойная стена с утеплителем.
Ключевой положительной характеристикой данной системы является ее стоимость – она в итоге получится значительно дешевле по сравнению со слоистой кладкой. Кроме того, затраты на возведение опоры под этот слой теплоизоляции также сократятся, так как масса всей конструкции довольно легкая, нагрузка непосредственно на мансарду будет не слишком большой.
Использование данного типа теплоизоляции позволяет предохранить мансардное помещение от воздействия атмосферных осадков, ветра, промерзания, сезонных и суточных колебаний температуры. Такая технология не дает водяному пару образовываться внутри несущей стены, однако последнего удается достичь лишь при правильном подборе толщины теплоизоляционного слоя и расположения слоев относительно друг друга. Наиболее плотные в этом отношении слои, которые не слишком хорошо пропускают через себя водяной пар, располагают ближе к теплому помещению. Те материалы, через которые пар проходит лучше, устанавливают ближе к улице. Категорически запрещается использовать с уличной стороны такие материалы, как пароизоляционные пленки, слои цементной штукатурки и прочие аналогичные им.
Например, если в качестве теплоизоляционного слоя применяют волокнистые средства, штукатурный слой также должен свободно пропускать водяной пар, поэтому не следует совместно с минеральной ватой использовать акриловую штукатурку. Она практически не пропускает не только пар, но и обычный воздух. Специалисты не рекомендуют применять акриловые растворы в том случае, если стены изготовлены из газо– или пенобетонных блоков.
В качестве основания для монтажа утепляющих плит могут служить бетонные поверхности, штукатурка, пенобетоны, газосиликатные материалы, кирпичная кладка, цементно-волокнистые плиты и др. Перед началом крепления плит поверхность тщательно просушивают, очищают от пыли, жира, срубают грибок, если он есть, удаляют следы плесени, высолов и остатков строительного раствора. Нельзя забывать, что основание должно быть ровным (некоторые неровности могут наблюдаться в пределах 1 см на 1 м2). Для более хорошего крепления материала основание покрывают несколькими слоями грунтовки, каждый из которых хорошо просушивают. Огрунтованная поверхность снизит количество поглощаемой воды и улучшит адгезию клея. В качестве опоры для нижнего ряда таких плит выступает цокольный профиль, который монтируют к основанию мансарды при помощи дюбелей.
Профиль выводят строго по уровню. Если этого не сделать, то вся конструкция может уйти в сторону в процессе монтажа. На участках, где профиль не слишком плотно примыкает к стене, под него помещают специальные подкладочные шайбы. По углам конструкции профили немного подрезают под углом в 45°, соединяют встык друг с другом при помощи соединительной скобы. Между профилями обязательно оставляют небольшую деформационную щель шириной не более 5 мм.
Если конструкция не предусматривает использования цокольной планки, тогда подрезают нижний край утепляющих плит таким образом, чтобы он оказался завернут внутрь. Это делают для образования капельника как у профиля. Выполняя такое конструкционное решение, можно быть уверенным в том, что стекающая со стен вода не будет попадать под утеплитель. При этом армирующую сетку заводят под плиту утеплителя.
При внешнем утеплении деревянных домов необходима качественная вентиляция, так как из любой древесины испаряется влага. Прикрепляют пароизоляцию, утеплитель (стекловату или базальтовую вату), ветрозащитную пленку, наносят штукатурку или обшивают стены сайдингом.
Непосредственно плиты прикрепляют к основанию клеем и дюбелями с широкими шляпками. Несмотря на надежность дюбельного соединения, клей также выполняет очень важную функцию, ведь именно этому материалу приходится выдерживать всю нагрузку от массы конструкции.
Клеевой состав подбирают таким образом, чтобы в нем содержались полимерцементные или акриловые материалы. Его наносят на плиту сплошной полосой шириной 5–6 см и несколькими точками посередине диаметром от 8 до 10 см, стараясь, чтобы материал равномерно распределялся по поверхности утеплителя. Наносить клей очень удобно специальным шпателем из нержавеющего материала. При этом его рабочая поверхность должна быть зубчатой, с высотой каждого зуба от 10 до 20 мм. Чтобы подровнять неровности основания, превышающие 20 мм, используют специальные подкладки.
Первый ряд плит наклеивают на тщательно подготовленное основание таким образом, чтобы он плотно опирался на цокольный профиль. Тут же после нанесения клея плиты устанавливают на поверхности фасада и выравнивают несильными ударами терки. Весь лишний клей после приклеивания плит с поверхности основания удаляют.
Плиты приклеивают друг к другу вплотную, стараясь не допустить образования щелей. Стыки перевязывают между собой по принципу возведения кирпичной кладки. Это относится даже к внешним и внутренним углам строения. Если возникают неровности, то их убирают шлифовальной бумагой. Неплотности между плитами убирают отрезками плиты. Для того чтобы получить ровные грани на наружных углах, утеплитель можно установить с перехлестом, который должен быть больше толщины плиты на пару сантиметров. Лишние участки плиты убирают ножом после того как клей полностью высохнет. Поверхность, где был произведен срез, тщательно шлифуют.
В связи с тем, что наружные углы стен в районе мансарды подвержены повышенному риску повреждения, их дополнительно усиливают слоем армирующей сетки. Вместо нее можно установить бронированную сетку или же сетку, идущую в комбинации с угловыми профилями.
Установку армирующей сетки без помещения углового профиля выполняют с небольшим нахлестом – он должен составлять примерно 40 см, т. е. по 20 см сетки с каждой стороны угла. Стандартный нахлест в этом случае составляет 10 см. Помимо этого, для закрепления утеплителя к угловому профилю понадобится гораздо больше дюбелей.
Поблизости от оконных проемов плиты приклеивают к поверхности фасада – их подгоняют по месту, убирая лишнее, стараясь при этом, чтобы стык плит не совпадал с линией откоса. Если торец утеплителя соединяется с неутепляемыми конструкциями, такими как балконные плиты, кронштейны и т. д., соединять с плитой их можно при помощи уплотнительной саморасширяющейся ленты. Ее с одной стороны приклеивают к конструкции так, чтобы она находилась максимально близко к наружной поверхности утеплителя, но за ее пределы не выдавалась. На участках, где плита утеплителя примыкает к оконным проемам, устанавливают специальный оконный профиль. Он будет выполнять функцию деформационного шва между блоком и утеплителем. С его помощью можно избежать возникновения трещин рядом с оконным проемом.
Если в проекте предусмотрена перемычка из железобетона, находящаяся над окном, то по всей ее длине возможно образование линейного мостика холода. Из-за него на стене со стороны помещения возникает конденсат, образуются темные пятна, а в особо запущенных случаях может даже появиться грибок. Чтобы не допустить утечки тепла через эту перемычку, не рекомендуется обрывать теплоизоляционный слой над окном. Избавиться от такого мостика холода не очень сложно – достаточно всего лишь пропустить теплоизоляционную плиту на несколько сантиметров ниже, чтобы она перекрывала край коробки. В этом случае получается так называемая четверть, благодаря которой тепла будет уходить значительно меньше.
Примерно то же самое можно сказать и относительно откосов – достаточно только надвинуть плиту утеплителя на откос всего на несколько сантиметров, и проблема будет решена. Чтобы не допустить возникновения трещин около оконных проемов, всю конструкцию поблизости от углов дополнительно армируют специальными косынками, изготовленными из стеклотканевой сетки с ячейками 200 × 200 мм. Ее кладут под углом 45°.
Для облегчения работы на поверхность смонтированных плит, площадь которых немногим более площади косынки, наносят клеевой состав слоем толщиной не более 2 мм. Затем в него погружают сетку. Это удобнее сделать при помощи гладкой стороны шпателя. Похожим способом укрепляют все имеющиеся наружные углы (рис. 19).
Рисунок 19. Дополнительное усиление углов оконных проемов (верхняя стрелка показывает направление укладывания сетки): 1 – армирующая сетка, 2 – перехлест стеклосетки, 3 – плита утеплителя, 4 – тарельчатый дюбель для жесткого крепления плит, 5 – противопожарная рассечка из минераловатных плит, 6 – усиливающий элемент, изготовленный из армирующей сетки, 7 – оконный проем
Для недопущения возникновения трещин от температурной деформации и проникновения влаги в конструкции предусмотрены специальные деформационные швы.
Такие системы нужно будет устраивать и при сооружении наружного утепления. Они также необходимы при соединении элементов теплоизоляции, изготовленных из различных материалов, и на месте, где уже оборудованы деформационные швы. Для их изготовления рекомендуется использовать специальные металлические элементы в форме буквы U. Вместо них можно взять цокольные профили, которые крепятся к стене в вертикальной плоскости.
Спустя двое суток после высыхания клея, удерживающего плиты на своем месте, утеплитель дополнительно соединяют с основанием специальными дюбелями. Дополнительный крепеж требуется для более качественной защиты системы от ветра. Дюбели применяют не только при использовании новой основы, но также в обязательном случае и тогда, когда высота мансарды превышает 8 м. Такой крепеж стоит не слишком дорого, однако он позволяет в несколько раз увеличить прочность теплоизоляционного слоя. Дюбели выбирают в зависимости от толщины материала, его типа. Кроме того, многие производители рекомендуют для своих плит специальные крепежные детали. В большинстве случаев применяют тарельчатые дюбели, расход которых – 4–5 шт. на 1 м2.
Рядом с угловой зоной утеплитель закрепляют бо́льшим количеством дюбелей, чем на ровной стене – до 7 шт. При забивании дюбелей нужно помнить о том, что их не утапливают в слой плит теплоизоляции слишком глубоко. Если не принять во внимание этот момент, места их размещения будут видны даже после нанесения штукатурного слоя, особенно во время резкого изменения режима температуры и влажности.
Окончательную отделку выполняют с помощью различных декоративных материалов, которые наносят на клеевой штукатурный состав, укрепленный армирующей сеткой, выполненной из стекловолокна. Сетку подбирают такую, чтобы она могла хорошо сопротивляться воздействию щелочных материалов. Ее плотность должна находиться в промежутке от 140 до 190 г/м2. Ее укладывают одним слоем так, чтобы получился небольшой перехлест между полотнами – не больше 10 см. За счет армирующей сетки удается добиться хороших механических свойств теплоизоляционного слоя. На плиты укладывают штукатурный слой толщиной около 5 мм, затем помещают сетку. Делают это аккуратно, чтобы на сетке не образовывались складки. Поверх этого слоя наносят еще один толщиной около 2 мм. При нанесении штукатурного раствора следят за тем, чтобы шляпки дюбелей скрывались под материалом, а армированный слой штукатурки хорошо соединялся с тарельчатой головкой дюбеля. Если армирующий слой будет слишком тонким, то в местах соединения плит штукатурка может растрескаться. В нижней части ее подравнивают, чтобы она шла строго по нижней кромке цокольного профиля.
Прежде чем приступить к окончательной декоративной отделке такого теплоизоляционного слоя, на армирующие материалы наносят специальные грунтовки, чтобы финишный слой держался значительно лучше.
Конструкция данной отделки довольно проста и чем-то напоминает обшивку стен при помощи гипсокартона. К несущей стене крепят металлическую или деревянную конструкцию, поверх нее помещают внешнюю облицовку или фальшстену, состоящую из специального утеплителя и воздушной прослойки, необходимой для вентиляции всей системы (рис. 20).
Рисунок 20. Устройство навесного вентилируемого фасада, изготовленного на металлическом каркасе: 1 – несущая конструкция или стена, 2 – распорный анкер, 3 – кронштейн, 4 – направляющие, 5 – теплоизоляционные плиты, 6 – плиты защитной декоративной облицовки, 7 – воздушный зазор, 8 – вставка кронштейна, 9 – фасадный дюбель
В качестве утеплителя здесь используют минеральную вату, для облицовки применяют виниловый сайдинг, поливинилхлоридные панели, сайдинг, выполненный из металла или древесины, блокхаус.
Последний материал появился на рынке не так давно, однако встречается он достаточно часто. Блокхаус – это разновидность стеновых панелей, изготовленных из древесины. Внешне он напоминает оцилиндрованное бревно, однако в отличие от настоящего дерева блокхаус никогда не покроется слоем трещин, к тому же его поверхность идеально ровная.
По большому счету блокхаус представляет собой вагонку. Крепления у этих материалов аналогичны – это шип с пазом. Блокхаус оснащен воздуховодами, установленными с обратной стороны материала, они служат не только для создания дополнительного вентиляционного слоя, но и для снятия напряжения с древесины.
К достоинствам блокхауса можно отнести экологичность, высокую механическую прочность, замечательный внешний вид, небольшой вес, простоту монтажа. А к недостаткам причисляют низкую паропроницаемость, из-за чего между стеной и обшивкой образуется конденсат, и горючесть.
В качестве навесного вентилируемого фасада в некоторых случаях выступает керамогранит, натуральный или искусственный камень, плитки и панели, выполненные из керамики, фиброцемента и цементных плиток. Можно увидеть и кассеты из листовых материалов, а также из металлической облицовки, которая снаружи покрыта полимерными веществами. Стараются выбирать максимально легкие материалы, чтобы они не создавали дополнительной нагрузки на каркас, прикрепленный к капитальной стене строения.
Защитную облицовку устанавливают таким образом, чтобы ее элементы располагались не вплотную друг к другу, а с незначительным компенсационным зазором. Помимо этого, между слоем защитной облицовки и плитами, представляющими собой утепляющий материал, оставляют воздушный зазор толщиной минимум 60 мм. За счет воздушной прослойки и зазоров между частями облицовки диффузионная влага, просачивающаяся через наружную стену в виде водяного пара, не накапливается в утеплителе, а отводится за пределы мансарды. Это позволяет утеплителю сохранить свои основные технические характеристики.
Если же в район воздушной прослойки попала атмосферная влага, то это тоже не очень страшно, так как она отводится через щели между деталями обшивки. Стоит также отметить, что зазор между элементами облицовки делают еще и для того, чтобы она не начала разрушаться под воздействием перепада температур, а также для выравнивания давления воздуха.
В жаркое время года воздушная прослойка позволяет не допустить резкого нагрева здания. Навесной вентилируемый фасад весьма актуален даже для мансард, которые изготовлены из уже утепленных материалов – пенобетонных, газобетонных блоков, пустотелых керамических элементов и т. д. Благодаря новейшей системе конструкция получается дышащей, а также позволяет материалу, из которого выполнены стены, дышать, не накапливая в себе влагу. Еще одной положительной характеристикой является то, что данная конструкция представляет собой прекрасный звукоизолятор.
Вентилируемые фасадные системы бывают кассетными и реечными или линейными. Они представляют собой весьма эффективный утеплитель. Их применяют непосредственно при строительстве или же во время проведения ремонтных работ. К плюсам данного теплоизолятора относится то, что эти фасады можно устанавливать практически в любое время года, невзирая на погодные условия. Они очень долго служат, при этом их прочность находится на довольно высоком уровне, поэтому такие фасады не нуждаются в частых ремонтных работах и дополнительном уходе. В случае, если в ремонте все-таки возникла необходимость, то целиком разбирать фасад не придется – достаточно всего лишь заменить поврежденные элементы.
В вентилируемых фасадных системах те материалы, которые располагаются до воздушного зазора, необходимо монтировать в таком порядке, чтобы коэффициент теплопроводности с каждым слоем уменьшался, а коэффициент паропроницаемости, наоборот, увеличивался.
Однако у такого фасада имеется один существенный недостаток – высокая цена, кроме того, навесной вентилируемый фасад подойдет далеко не для каждого строения. Кассетная система будет прекрасно выглядеть на современных зданиях, у которых мансарды выполнены в строгом ключе и обладают ровными плоскостями большой площади. Реечный более подойдет для небольших фронтонов, однако он стоит несколько дешевле, к тому же его можно вписать практически в любой архитектурный стиль.
Установка навесного вентилируемого фасада на металлическом каркасе – довольно простая задача. Вся конструкция представляет собой набор кронштейнов из алюминия, направляющих, держащихся на капитальной стене при помощи крепежных элементов. На этой конструкции крепится защитно-декоративная панель.
Кронштейны обязательно должны иметь специальные паронитовые прокладки, их закрепляют на наружной стене с помощью анкерных болтов, к ним сверху дюбелями присоединяют плиты из каменно-ватного утеплителя. При их установке нужно внимательно следить за тем, чтобы они максимально плотно прилегали не только друг к другу, но и к самим кронштейнам. Утеплитель придется дополнительно защитить от воздушных потоков при помощи ветрозащитной мембраны, которая будет регулировать влажность утеплителя. За счет установки этого элемента в утеплитель не будет попадать атмосферная влага. На кронштейны болтами и вытяжными заклепками крепят каркас для навесного фасада, который представляет собой горизонтальные и вертикальные элементы установки.
После завершения установки каркаса и слоя утеплителя на частях подконструкции размещают элементы защитного экрана. Если вся система будет сделана из фасадных кассет, то их нижнюю часть устанавливают в специальный замок совместно с верхней частью нижележащей кассеты. Верхнюю сторону дополнительно прикрепляют к каркасу вытяжными заклепками или саморезами.
Максимальные ветровые нагрузки возникают на таких конструкциях в районе наружных углов, поэтому их креплению уделяют особое внимание.
Помимо этого, выступающий угол мансарды дополнительно утепляют за счет зубчатой перевязки швов утеплителя. Чтобы добиться максимального показателя пожарной безопасности в районе балконного или оконного проема, изготавливают обрамление, выполненное из стальных листов толщиной минимум 0,6 мм (рис. 21).
Рисунок 21. Узел примыкания навесной фасадной системы к проему окна: 1 – кронштейн, 2 – направляющая, 3 – кляммер, 4 – облицовочная плитка, 5 – теплоизоляционная плитка, 6 – стальной элемент рамы оконного обрамления
Несмотря на общую легкость монтажа, навесной вентилируемый фасад представляет собой весьма сложную конструкцию, в изготовлении которой существует множество разнообразных нюансов. Очень важно правильно рассчитать все параметры системы, подобрать элементы будущего каркаса и собрать конструкцию, строго следуя инструкции.
Стоит отметить, что далеко не каждый утеплитель подойдет для использования в навесном вентилируемом фасаде. К этой части конструкции предъявляются наиболее жесткие требования, среди которых главными являются пожарная безопасность и прочность на отрыв. Последний показатель связан с тем, что существует проблема выдувания волокон утеплителя из-за особенности устройства и монтажа данной системы. Если не предусмотреть данный момент, то это приведет к тому, что в конструкции начнут возникать мостики холода.
Лучше всего устанавливать утеплитель плитного типа, плотность которого превышает 75 кг/1 м3, изготовленный из минераловатных материалов. Если же есть желание немного сэкономить на этом без ущерба для основных технических характеристик конструкции, можно разместить под навесным фасадам двухслойную систему утепления, состоящую из базальта и стекловолокна. На поверхности утепляемой конструкции навешивают волокнистые теплоизоляционные материалы плотностью более 30 кг/м3, после чего со стороны воздушной прослойки закрепляют второй слой утеплителя, причем его плотность должна быть более 80 кг/м3. Нижний слой получится более мягким, за счет чего материал будет плотно прилегать к утепляемой стене. Более жесткий наружный слой утеплителя не допустит выдувания волокон и возгорания в случае возникновения пожара. Чтобы не допустить незапланированных потерь тепла, швы утеплителя в процессе его монтажа размещают вразбежку.
Сборка навесного вентилируемого фасада на металлическом каркасе достаточно дорога. По этой причине зачастую металлические направляющие заменяют на деревянную основу. Поверх нее укрепляют недорогой виниловый сайдинг, также вполне подойдет блокхаус.
Работы по утеплению строения начинаются с того, что через каждые 40–70 см к капитальной стене мансарды крепят обрешетку из деревянного бруска.
Сверху к обрешетке прикрепляют слой пароизоляции. Ее основное предназначение состоит в защите утеплителя от воздействия влаги, которая может проникнуть внутрь здания. Поверх пароизоляции кладут утеплитель в один или несколько слоев – это зависит от проведенных ранее расчетов. Если же требуется уложить более одного слоя утеплителя, то это выполняют обязательно с перекрытием швов. В дальнейшем теплоизоляционный слой закрывают при помощи ветрозащитной пленки, которую также крепят к основанию с помощью деревянных направляющих. Они одновременно будут формировать вентиляционный зазор между финишной отделкой стены или фронтона мансарды и утеплителем. По этим направляющим снизу вверх начинают крепить блокхаус или сайдинг. При этом необходимо помнить о том, что внизу системы помещают отлив для стока воды, поверх которого устанавливают вентиляционную решетку.
Сегодня все большую популярность приобретают дома, выстроенные по каркасной технологии. У них есть один существенный плюс – утеплитель здесь размещен внутри изолируемой конструкции. Как правило, внешние стены являются каркасом, изготовленным из сухого строганного бруса, под которым находится утеплитель. Толщину теплоизоляционного слоя выбирают в зависимости от климата в конкретном регионе и от предназначения самого мансардного помещения.
Сечение стоек каркаса может быть различным – оно выбирается не только расчетом нагрузки, но и толщиной используемого теплоизоляционного материала.
Чтобы утеплитель не промокал, его с внешней стороны закрывают от воздействия атмосферных осадков и ветра специальной пленкой, которая пропускает водяной пар, содержащийся в толще материала. Чтобы утеплитель не увлажнился от водяного пара, идущего от помещения, его дополнительно изолируют пергамином или пароизоляционной пленкой (рис. 22).
Рисунок 22. Теплоизоляция каркасной мансарды: 1 – стена нижнего этажа, 2 – каркас пола, 3 – герметичный стык пароизоляции стены и пола, 4 – пароизоляция, 5 – внутренняя отделка, 6 – теплоизоляция стены в полостях каркаса, 7 – ветро– и гидроизоляционные слои, 8 – наружная обшивка
Пароизоляцию устанавливают в обязательном порядке, для того чтобы не допустить проникновения к утеплителю водяного пара из помещения. Сделать это очень важно, так как если в холодное время года в утеплитель будет проникать пар, он станет там конденсироваться, что приведет в конечном итоге к быстрой порче теплоизоляции.
Стоит отметить, что слой пароизоляции устанавливают только после того, как уложен утеплитель и смонтирован каркас. Пароизоляционные материалы крепят строительными скобами или небольшими гвоздями непосредственно под плитами гипсокартона. Полотнища пленки укладывают друг на друга с нахлестом примерно на 10–15 см. Все стыки соединяют при помощи клеящей ленты. Вполне возможно обойтись и без нее, однако в этом случае нахлест придется делать в 2 или 3 раза больше. Участки, где забиты гвозди или скобы, также проклеивают скотчем.
Чтобы в мансардном помещении был здоровый микроклимат, очень важно не только предусмотреть теплоизоляцию и пароизоляцию, но и обеспечить эффективную, постоянно работающую вентиляцию, иначе в помещении будет сыро и душно.
Сегодня в продаже можно найти утепляющие маты с наклеенным на них слоем пароизоляции. Их укладывают таким образом, чтобы этот слой был на стороне, обращенной внутрь помещения. Если же облицовку используют в качестве пароизоляционного материала, то ее закрепляют на стойках и ригелях – в этом случае удастся добиться максимальной герметичности материала. Однако при таком подходе могут образоваться сложности при установке внутренней отделки из гипсокартона, вагонки и прочих похожих элементов.
При установке матов, облицованных фольгой, их закрепляют так, чтобы между теплоизоляционным слоем и внутренней обшивкой был обеспечен достаточный воздушный зазор. Его делают для более эффективного отражения тепла со стороны фольги.
Теплоизоляционные маты, не имеющие необходимой облицовки, также вполне эффективны, если их установить без зазоров между элементами каркаса и закрыть с внутренней стороны помещения при помощи пароизоляционного слоя. При этом внимательно следят за тем, чтобы изнутри стен не возникали пустоты, а сама пароизоляция была сплошной на всем протяжении мансарды.
Если теплоизоляцию выполнить из жестких материалов, то этим можно в значительной степени увеличить сопротивление теплопередаче всей конструкции. Как правило, ее закрепляют на сплошной черновой обшивке, которая, кстати говоря, сама может выполнять функцию жесткой изоляции. При изготовлении данной конструкции тщательно гидроизолируют концевые балки.
Однако в этом случае нужно обязательно принимать во внимание, что функции гидро– и пароизоляции будут выполняться в одном слое. Внутренние перегородки допустимо производить из бруса небольшого диаметра. Их заполняют утеплителем, после чего с обеих сторон закрывают пароизоляционной пленкой. Снаружи мансарду можно отделать при помощи фасадной штукатурки, облицовочного кирпича, влагостойких ориентированно-стружечных плит толщиной не менее 10 мм. Также в качестве отделки может быть использован сайдинг или блокхаус. Для внутренней отделки мансарды в этом случае подойдет гипсокартон или вагонка.
Для более качественной защиты стены от проникновения влаги утеплитель нашивают таким образом, чтобы вертикальные и горизонтальные стыки перекрывали друг друга. Если стены мансарды с наружной стороны будут иметь выступающие элементы, то с них в обязательном порядке надо будет выполнить слив. Традиционно принято считать, что каркасные конструкции являются наиболее подходящими для дачных участков, причем относится это не только к мансардам, но и к самим домам.
Однако благодаря использованию современных строительных матриалов можно даже в таком строении добиться прекрасной пароизоляции, снизить теплопроводность до приемлемого уровня, сделать стены ветро– и водонепроницаемыми при их толщине всего 20 см. В качестве утеплителя для мансарды в этом случае лучше брать минеральные и органические материалы небольшого веса, их удельная плотность не должна превышать 500 кг/м3. Кроме небольшого веса, у них есть еще целый ряд преимуществ: они не способны к возгоранию и гниению, в них никогда не заведутся грызуны. Плиты утеплителя разрезают таким образом, чтобы они входили в каркас с незначительным усилием. Если планируется укладка двух слоев, то обязательно делают перевязку швов. В этом случае удастся не допустить образования мостиков холода.
Раньше в качестве утеплителя для мансарды использовали различные минеральные вещества, например, керамзит, топливный или металлургический шлак, трепел, однако они очень сильно уступают материалам, изготовленным по новым технологиям. Еще одним их недостатком является проседание с течением времени, к тому же их применение при температуре –25 °C и ниже вовсе нецелесообразно, так как с просевшим насыпным утеплителем стены будут терять очень много тепла. Стоит отметить, что пенопласт в качестве утеплителя, находящегося внутри помещения, использовать не рекомендуется. Дело в том, что он довольно токсичен для человека, поэтому его допустимо применять только снаружи.
В случае, если планируется утеплять мансарду при помощи минеральной ваты, придется обязательно соблюдать ряд определенных рекомендаций. В противном случае добиться эффективности от этого материала будет весьма проблематично. Например, минеральная вата теряет свои характеристики при нахождении в сжатом состоянии. Перед началом монтажа сначала следует развернуть материал и удостовериться, что его толщина соответствует той, что заявлена в документации. При этом ширина минераловатной плиты или мата должна быть больше по сравнению с пространством, где она будет размещаться, примерно на 2 см. Утеплитель в этом случае будет максимально плотно располагаться в каркасе и вряд ли потребует дополнительного крепления. Тем не менее, если возникнет необходимость, к основанию его можно прикрепить, тем более что на многих материалах предусмотрены специальные участки для крепления. Установленный слой теплоизоляции герметично закрывают материалом, который позволяет выходить пару, после чего уже начинают внутреннюю отделку.
Если в пролете нет различных препятствий типа водопроводных, канализационных труб, труб отопления или электропроводки, то имеет смысл устанавливать маты во всю длину имеющейся клетки. Если же в стенах конструкции находятся разнообразные инженерные коммуникации, то в этом случае значительно проще монтировать короткие маты, однако при этом надо внимательно следить за тем, чтобы стыки получились как можно более плотными. Эффективность теплоизоляции будет значительно ниже, если она пропустит разного рода преграды, например, осветительную арматуру, розетки и т. д. Чтобы поместить утеплитель на потолке мансарды, где находится электропроводка, мат следует разрезать. В итоге получится, что одна его половина ляжет позади провода, а вторая – перед ним. По такой же технологии выполняют изоляцию участков стены между трубами.
Перед началом изоляции узкого пространства между оконными коробками эти места герметизируют для того, чтобы воздушный поток не проходил извне. Делают это при помощи герметика или монтажной пены.
При выполнении теплоизоляции узкого пространства не следует помещать туда слишком много минеральной ваты, так как это сделает теплоизоляционный слой бессмысленным – в больших количествах она пропускает много тепла. Можно только немного сжать материал, чтобы он хорошо держался в проеме.
Назад: Обустройство стен
Дальше: Обшивка стен
