Книга: Сад и огород без затрат и хлопот. Хитрости, которые помогут получить высокий урожай. Садовые постройки и инвентарь
Назад: Садовый инвентарь
На главную: Предисловие
Советы садоводу
Поврежденную кору можно залечить, обвязав ствол полиэтиленовой пленкой. Главное ее достоинство в том, что она хорошо пропускает солнечный свет и тепло и тем самым создает благоприятные условия для заживления ран. С помощью пленки можно спасать даже изгрызенные зимой зайцами и мышами и, казалось бы, обреченные на гибель деревья.
При отпиливании засохших ветвей стремянка не обязательна – если ножовкой удастся дотянуться до сучка с земли. Для этого привяжите ее к шесту, как показано на рис. 83.
Рис. 83. Конструкция ножовки на шесте
Хорошим пугалом для птиц могут стать блестящие (зеркальные) елочные игрушки – шары, бусы, гирлянды из стекла или фольги. Очевидно, отраженные солнечные лучи слепят глаза птицам, поэтому они стараются убраться подальше от опасного места. Игрушки можно развесить отдельно на кольях (отрезках труб) или на палках, прикрепленных к ветвям дерева (на 15–20 см выше кроны). Колья и трубы покрасить яркими красками – красной, оранжевой, желтой. В солнечную погоду и при легком ветре эффект отпугивания гораздо выше.
Посадите рядом яблоню и малину так, чтобы их ветви соприкасались. Малина защитит яблоню от парши, а яблоня малину – от серой гнили. Наоборот, яблоню и вишню сажайте друг от друга подальше. Корни этих растений действуют друг на друга угнетающе.
Воспользуйтесь тем обстоятельством, что дички яблони цветут раньше культурных сортов. Посадите у себя в саду дичок, и как только он зацветет, долгоносики и пилильщики нападут на него. Тщательно обработайте поврежденное дерево, уничтожая их.
Запаха веток бузины не выносят мыши. Воспользуйтесь этим, чтобы избавиться от назойливых грызунов. Положив ветки бузины, вы также избавитесь и от тараканов.
Для привлечения полезных насекомых (трихограмма откладывает свои яйца в яйца яблонной плодожорки) в садах высевают горчицу, укроп, фацелию, петрушку. Отпугивает бабочек плодожорки запах пижмы, полыни, и садоводы даже привязывают эти растения к веткам яблони. Но всех бабочек уничтожить этими способами не удается, поэтому через 15–20 дней после цветения яблони их опрыскивают бактериальными препаратами, вызывающими кишечные заболевания у родившихся гусениц – битокси-баниллином или дендробациллином (50–80 г на 10 л воды).
Если вы хотите побелить растение, то не применяйте обычный распылитель – его отверстие слишком мало для густого известкового молока. Лучше всего сделайте специальный отражательный щиток, ударяясь о который струя примет веерную форму, и побелка ляжет ровным слоем на растение.
На участке не всегда найдутся приборы для измерения объема или веса удобрений. В этом случае вам поможет таблица: стакан, спичечный коробок, ложка, ведро у вас всегда под рукой.
В 1 ведре емкостью 10 л помещается (кг): дерновой земли – 12, старой парниковой или компостной земли – 10, торфа сухого – 5, перегноя – 8, золы древесной – 5, навоза конского свежего – 8, навоза коровьего свежего – 9, навоза на подстилке из опилок – 5, птичьего помета – 5.
Рис. 84. Схема укорачивания обыкновенной косы
Маленькую косу для обкоса междурядий деревьев и кустарников на садовом участке легко изготовить из косы обычного размера, обрубив часть ее лезвия с помощью зубила (рис. 84). Затем заготовка обрабатывается напильником, хвост сгибается в двух плоскостях, вставляется в отверстие косовища и закрепляется стопорным кольцом.
Когда много работаешь в саду или огороде, руки отмываются с трудом, кожа грубеет. Есть хорошее средство очистить руки: возьмите щепотку суперфосфата (лучше гранулированного) и вымойте им руки в холодной воде. Затем ополосните их теплой водой с мылом, тщательно вытрите и намажьте глицерином, вазелином или питательным кремом для рук. Можно потереть руки и листьями щавеля, а затем вымыть.
Простейшую мотыжку для рыхления почвы можно довольно быстро соорудить самому – были бы под рукой гвозди. Из доски вырезают закругленную лопатку, забивают вдоль ее краев несколько гвоздей, заостряют их концы напильником, обстругивают ручку – и мотыжка готова. Толщина доски примерно 25 мм, длина гвоздей – 50–60 мм. Конечно, такой инструмент – не верх совершенства, но он добросовестно послужит вам, скажем, взамен сломавшегося, пока вы не приобретете новый.
Уменьшить число мух в летней кухне на садовом участке можно с помощью нехитрого приспособления: в литровую банку налейте прокисший мясной или рыбный бульон и вставьте воронку, свернутую из бумаги.
Узнать, какой день – ясный или пасмурный – ожидает вас, можно, если изготовить самодельный барометр, который за 24 ч до изменения погоды известит об этом.
Для барометра потребуется стеклянная пробирка длиной 30 и диаметром 1,8–2 см. В нее надо всыпать 8 г азотнокислого калия и 2 г хлористого аммония, осторожно измельченных в сухом виде в мелкий порошок. Смесь порошков заливают 60 г 90 %-ного спирта. Горловину пробирки обвязывают марлей и крепят резиновым кольцом.
Если ожидается хорошая погода, то спирт остается чистым и прозрачным, порошок лежит на дне. Если будет дождь или ветер, небольшое количество порошка всплывет и спирт мутнеет. Перед грозой, сильным ветром спирт как бы вскипает. Осадок накапливается на стенке пробирки со стороны, противоположной тому направлению, откуда приходит ненастье.
Выкопайте на садовом участке вдоль дорожек глубокую канавку и строго по натянутому шнуру воткните цепочкой горлышками друг к другу бутылки на половину их высоты. Получится красивый долговечный бортик. Им можно окаймить и клумбу. Можно воткнуть несколько пустых бутылок даже по краям грядок для того, чтобы во время полива шланг не помял растения. Бутылки можно брать некондиционные, которые не принимают.
Если к обыкновенным вилам приварить с боков еще несколько остриев, то работа пойдет вдвое – втрое быстрее. Разумеется, подобная модернизация применима только при легких видах труда, таких, например, как сгребание соломы или мякины. Но вилами можно сгребать и измельченный торф, и снег, и многое другое. Для этого между их зубьями вставляют подходящий по размеру кусок фанеры – и зубастый инструмент превращается в большую лопату.
Пластмассовый флакон, например из-под шампуня или иных косметических средств, – почти готовый миниатюрный опрыскиватель. Пробку усеивают мелкими отверстиями, заливают внутрь раствор – и можно отправляться в сад. Из полиэтиленовой бутылки более крупного размера и опрыскиватель выйдет помощнее. Главное – правильно продырявить пробку горячей иглой. Первое отверстие делают в самом центре – оно должно быть вертикальным и конусообразным, большим диаметром наружу. Остальные отверстия располагаются кругами от центра к краям. Чем ближе к краю, тем наклон иглы больше. При заправке бутыли раствором не забудьте оставить в ней место для воздуха.
Ночных насекомых можно ловить с помощью световых ловушек (рис. 85). Самое лучшее – это применение комбинированных ловушек. Для этого рядом с лампой надо поставить банку с бродящим соком яблок. Поставьте рядом листы бумаги, обмазанной гусеничным клеем.
Можно ли проследить динамику роста яблока или другого плода, не имея никаких специальных приборов? Можно. Для этого пользуются нехитрым устройством (рис. 86). На яблоко надевают плотно прилегающее (но не тугое) проволочное кольцо. Его концы, изогнутые буквой «Z», стянуты бельевой резинкой и касаются друг друга. По мере роста яблока они расходятся, растягивая резинку. Периодически замеряя расстояние между концами проволоки линейкой, вы можете судить о том, как изменяется величина плодов, как они реагируют на удобрения и полив. Такое же кольцо можно надеть на ствол дерева и следить за его ростом.
Рис. 85. Конструкция простейшей световой ловушки
Рис. 86. Устройство для измерения роста плодов
Вот что можно сделать, чтобы оградить плодовые деревья от вредителей. Старую покрышку от легкового автомобиля режут пополам по кругу, получают 2 кольца. Режут их поперек в одном месте. Кладут под дерево так, чтобы внешний борт был выше почвы на 1 см, внутренний – на уровне почвы. В кольца наливают простую воду: вода – непреодолимое препятствие для всех ползающих насекомых, в том числе и черных муравьев. Отпадает необходимость в ловчих поясах. Кроме того, получается отличная поилка для пчел, ос, мелких птиц. Если же в кольца добавлять растворы хвойного концентрата или полыни либо репейника, то это отпугивает и летающих насекомых. Надобность в применении ядов отпадает.
Для компоста годятся только сорняки без семян – иначе они потом попадут на грядки вместе с удобрением, пойдут в рост. Поэтому поздно выполотые сорняки сжигают.
Отбросы надо укладывать в компостную кучу так, чтобы ее края возвышались над центром. Тогда дождевая вода будет стекать не наружу, а внутрь штабеля.
Грызуны пугливы, их можно отпугивать шумом. Воспользуйтесь миниатюрным ветряком (рис. 87) против грызунов, кротов, а заодно и лакомых до ягод птиц. Соорудить его под силу каждому. Крыльчатку с 6 лопастями вырезают ножницами из крышки жестяной консервной банки. Лопасти слегка развертывают (угол 10–12°). Корпус-лопатка делается из сухой дощечки 30x200 мм и толщиной 10 мм. Неплохо его покрасить. Ось крыльчатки – обычный гвоздь. Гвоздь, прикрепляющий ветрячок к шесту, входит в отверстие свободно, он и есть та ось, вокруг которой ветрянок вращается в горизонтальной плоскости.
Рис. 87. Конструкция ветряка
Подует ветер, закрутится крыльчатка, ее колебания передадутся через шест в землю, распугают мышей и кротов. А если на лопатку нацепить гирлянду из полдюжины крышек от молочных бутылок на тонкой проволочке, то и среди пернатых начнется тревога.
Каждому садоводу неприятно видеть, как испачкались землей созревшие ягоды земляники во время поливов и сильного дождя. Чтобы такого не случилось, в начале цветения междурядья, а также почву под растениями земляники нужно посыпать 4—5-сантиметровым слоем свежих опилок и сразу же полить раствором аммиачной селитры или мочевины (2 спичечных коробка удобрения на 10 л воды).
Во влажное лето или при обильных поливах созревающую землянику повреждают слизни. Днем они прячутся в укромных местах. Воспользуйтесь этим: разложите в междурядьях кусочки досок, фанеры. Слизни на день прячутся там. Остается переворачивать доски и уничтожать вредителей. Слизней хорошо ловят лягушки.
Иногда, когда костер не хочет разгораться, дрова обливают керосином или, что еще опаснее, бензином. Но стоит высыпать на уголь или дрова горсть обычной поваренной соли, и пламя начнет разгораться.
Марганцовокислый калий – незаменимое средство в арсенале садовода. Слабый раствор (2–3 г на 12 л воды) является дезинфицирующим средством и стимулятором роста, уничтожает серую гниль на малине и землянике, помогает при обмораживании тканей. Кроме того, марганец и калий, входящие в состав марганцовки, являются важными элементами питания растений.
Чтобы малина не забралась на участок к соседу, не потеснила другие растения, сделайте для нее «границу». Выкопайте вокруг малинника канавку глубиной 30–35 см и ее вертикальную стенку обложите листами старого кровельного железа (его желательно покрасить), шифера или рубероида в 2 слоя. Верхние края листов подровняйте так, чтобы они аккуратно возвышались на почвой на 2–3 см, а канавку надо засыпать и утоптать.
Лианы (лимонник, актинидии, виноград и др.) без опоры превращаются в ползучие кустарники и почти полностью перестают плодоносить. Без опор невозможно правильно сформировать крону лиан.
Большинство любителей выращивают лианы на приствольных кругах уже растущих деревьев. Однако на приствольном круге растущего дерева растение будет сильно угнетено, если вообще не погибнет. Поэтому сажать лианы нужно за пределами распространения корней деревьев (рис. 88). На 2—3-й год (а с помощью садовода и раньше) лиана сама дотянется своими цепкими усиками до ствола дерева-опоры.
Рис. 88. Место посадки лиан около живого дерева
Если дерево засохло, лианы можно сажать вблизи ствола, а когда корни дерева сгниют, лианы укрепляют 3 оттяжками, привязанными к асбоцементным столбикам (рис. 89).
Рис. 89. Место посадки лиан около мертвого дерева
Опорой для лиан могут служить деревянные столбы (толщиной 8—12 см, высотой до 5–6 м). Столбы, чтобы они не сгнили, обильно красят и устанавливают в асбоцементном кожухе. Количество столбов, расстояние между ними зависят от площади, отведенной под лианы.
На высоте около 3 м вертикальные опоры переплетаются горизонтальными жердями (толщиной 5–8 см).
Можно использовать опору типа беседки (рис. 90). В такой опоре удобно подвешивать марлевый полог для сбора плодов актинидии. Для мужских экземпляров лиан (опылителей) целесообразно устраивать более высокие опоры, это улучшает условия опыления женских растений, расположенных ниже.
Рис. 90. Опора для лиан «беседка»
Известно, что сбор ягод – дело трудоемкое, особенно таких плодов, как шиповник, облепиха и т. п. Сбор можно значительно ускорить, если использовать приспособление (рис. 91), которое состоит из пластмассовой воронки диаметром 200 мм (1) и гибкого шланга от пылесоса (2).
Рис. 91. Приспособление для сбора ягод:1 – воронка; 2 – гибкий шланг; 3 – тара
На воронку надевают гибкий шланг и помещают в центр куста. Нижний конец шланга направляют в тару (3). Сорванные ягоды бросают в воронку, расположенную вблизи рук, дальнейшее происходит под действием силы тяжести.
Если облепиха перезрела, нежные ягоды при падении повреждаются. Потери уменьшит лоток из марли, удерживаемый на поясе 2 тесемками – одна из них завязана на спине, а другая закинута на шею (рис. 92). Марлю прикрепляют к кольцу дна диаметром 80–90 см из толстой мягкой алюминиевой или медной проволоки. Там, где кольцо прилегает к талии, его изгибают.
Из старых лопат сделайте себе удобные садовые инструменты. К примеру, извлечь из глинистой почвы крупный сорняк вместе с корнем довольно трудно. А если вы обрежете лопату по краям, оставив сбоку выступ для упора ног, и ударами молотка изогнете ее плоскость, дело значительно упростится. Инструмент втыкают в землю рядом со стеблем и удаляют сорняк без лишних усилий.
Рис. 92. Устройство для сбора нежных, легко повреждаемых ягод
Другой, похожий инструмент годится не только в войне с сорняками, но и заменяет бур при очаговой подкормке деревьев. Его вонзают в землю под углом 45°, раскачивая, поворачивают на ¼ оборота – и лунка готова.
Если же сделать полотно лопаты еще уже, хорошо будет рыхлить землю под разросшимися низкими кустами и стелющимися плодовыми деревьями. Рыхление производится без оборота пласта.
Чтобы не таскать с собой громоздкую пилу для обрезки сучьев, сделайте себе маленькую, умещающуюся в кармане фартука. Ее конструкция такая же, как и у перочинного ножа. Ручка деревянная. Подобный инструмент легко смастерить из достаточно большого складного ножа, заменив его лезвие узким полотном. В этом случае, однако, пила получается чересчур короткой и потому не всегда удобной в работе.
Бордюр из деревянных чурок «ближе к природе»; он и выглядит необычно, и в строительстве достаточно прост. Чурки длиной около 0,5 м пилят из тонких, 8—11 см в диаметре, бревен.
Косой срез необходим и для красоты, и для стока дождевой воды. Перед тем как установить чурки на место, их антисептируют, а то, что окажется в земле, еще обертывают несколькими слоями полиэтиленовой пленки или рубероидом.
Вот какой самодельный «мини-культиватор» для рыхления (рис. 93), а также для срезки травы можно сделать из куска стали толщиной 2,2 мм. Трубку для черенка изготовляют из трубы диаметром 22 мм. Лезвие и трубку можно склепать или сварить.
Если вы пользуетесь в саду приставной лестницей, замените ее верхнюю ступеньку куском толстой и прочной веревки. Середину напучившейся гибкой ступеньки желательно обмотать тряпкой. Польза от этой лестницы двойная: во-первых, она не съезжает со ствола в сторону и таким образом страхует вас от падения, во-вторых, не повреждает кору дерева.
Рис. 93. Конструкция самодельной мотыги
Подвязывая деревья и кусты, вам то и дело приходится браться за нож, чтобы обрезать лыко, мочало или шпагат. Так нетрудно поранить руки, да и работать не очень-то удобно. Смастерите себе на этот случай алюминиевый перстень с приклеенным к нему стальным лезвием (рис. 94). Лезвие заточите по внутреннему изгибу. При подвязке перстень надевают на указательный палец.
Грачи любят клевать спелые ягоды. Для их отпугивания от плантации вывесите чучело грача. Делают его из чурбака, снабдив с одного конца клювом. На палочке, прибитой поперек чурбачка, укрепите по одной тряпке или негодной рукавице. Окрасьте чучело в черный цвет.
Рис. 94. Алюминевый перстень со стальным лезвием
Яичная скорлупа – очень ценное удобрение, содержащее кроме извести (кальция), которая, как известно, понижает кислотность почвы, микродобавки фосфора, серы, магния. Опытные огородники собирают скорлупу, просушивают и пропускают через мясорубку. Чем меньше частички, тем эффективнее их воздействие на почву. Хранить порошок из скорлупы следует в бумажных пакетах.
Порошок из скорлупы вносят весной при перекопке почвы, рыхлении междурядий. Отзывчивы на это удобрение облепиха, слива, вишня, черешня.
Хорошая и очень простая конструкция для хранения садово-огородного инвентаря изображена на рис. 95. Приспособление состоит из двух деревянных (или проволочных) треугольников, прибитых к стене кладовки.
Рис. 95. Конструкция для хранения садового инвентаря
Полив сада можно автоматизировать, имея в распоряжении всего лишь бочку и резиновый шланг. В дне бочки пробивают отверстие и через него выводят наружу поливочный шланг. Внутри бочки шланг образует петлю. Как только вода из водопровода заполнит бочку и покроет шланг, он сработает как сифон, и вся вода пойдет на грядки. Периодичность полива определяется временем заполнения бочки (рис. 96).
Рис. 96. Поливочная бочка-автомат
Рама старой раскладушки послужит в качестве ограждения плодовых кустов на участке. Необходимый размер такого заграждения легко получить при помощи вставок, после чего остается лишь закрепить раму обрезками ножек в трубах, забитых в землю.
Резиновые шланги небольших диаметров можно соединять с помощью куска бамбука. Утолщения в узлах хорошо удерживают шланги (рис. 97).
Рис. 97. Соединение шлангов с помощью бамбука
Деревянный обод, установленный на 3–4 колышка, – отличная подпорка для куста смородины или крыжовника.
Подвязывая молодое деревце к опоре, необходимо на ствол предварительно наложить предохранительный пояс из войлока или другого мягкого материала. Крепление должно быть свободное, в виде восьмерки. Прямая и слишком тугая подвязка растений к копьям приводит к повреждению стебля.
Каждый садовод хочет, чтобы на грядках все росло ровно и красиво. И не хочет мучиться с прополкой. Поэтому предлагаем не выбрасывать картонные ячейки от яиц. Вырежьте донышки в углублениях – и у вас готов «трафарет». Когда сажаете морковку или свеклу, положите эту ячейку на грядку и в дырочки высевайте по одному семени. Для моркови в каждую дырочку, для свеклы – через две, и так далее. Все получается ровно. И когда появятся всходы, их не нужно прореживать.
Из торцовых срезов бревен очень просто сделать садовую дорожку и площадку. Они красивы и хорошо поглощают звуки шагов. Для этого с окоренных стволов деревьев или из брусьев (сечение их может быть разной конфигурации – прямоугольник, шестиугольник, восьмиугольник и т. п.) нарезают чурбачки высотой 15–20 см, обрабатывают их нижнюю и боковые части антисептиком (дегтем, раствором битума в бензине, отработанным машинным маслом) или хотя бы обжигают и устанавливают на основу из крупного гравия или щебня толщиной 8—10 см в грунтовое корыто. Корыто (выемку в грунте) не делайте горизонтальным, а спланируйте с продольным и поперечным уклонами (0,01—0,02 – на длине 1 м снижение уровня на 1–2 см), обеспечивающими стекание ливневых и паводковых вод от строений, а не к ним. Однако уклон не должен быть очень большой, иначе увеличивается возможность ливневых размывов дорожки. Швы-зазоры забивают песком. Если покрытие делается из кругляков, то в большие промежутки между ними забивают заостренные кругляки меньшего диаметра.
Чтобы предохранить от гниения деревянные столбы и балки, их осмаливают. Конец столба обматывают 1–2 слоями рубероида, закрепляют его тонкой проволокой и мелкими гвоздями, а затем прогревают паяльной лампой. Битумная пропитка рубероида расплавляется, и он плотно приваривается к древесине.
Обычно советуют затачивать только нижнюю часть лопаты с тыльной стороны. Надо затачивать и боковые «тупые» кромки, причем с «лица». Зажать лопату за тулейку в тиски и длинным плоским напильником оттачивать боковые кромки, плавно переходя к нижнему лезвию. Лопатой, заточенной таким способом, легко копать вековую целину и ямы.
Доску на садовой скамейке не обязательно прибивать к столбам. Тогда во время дождя доску можно снять и убрать в сарай или просто перевернуть, и сиденье останется сухим и сразу после дождика на скамейку можно садиться, не боясь промокнуть.
При отсутствии снеговой лопаты, например на дачном участке, вставьте кусок фанеры подходящего размера между зубьями металлических вил, и вы получите некое подобие лопаты, которой можно убирать снег.
Нанесите на ручку лопаты разноцветные кольца шириной по 10 сантиметров, и такой лопатой можно будет промерять небольшие расстояния при посадке деревьев или других работах в саду.
Водосточную трубу на садовом домике можно заменить металлической, пластмассовой цепью или синтетическим шнуром с привязанным грузом.
Из протектора от изношенных автомобильных покрышек получаются хорошие, практически вечные дорожки в саду. Нужно отрезать боковины покрышек и разрезать получившееся кольцо. Не забудьте сделать ряд надрезов на две трети глубины с внутренней стороны покрышки, чтобы лента не скручивалась. Ширина и длина дорожки зависит от типоразмера покрышки, их можно также сдвоить для увеличения ширины дорожки. Хорошо подходят покрышки с рисунком ромбиком от грузовых машин.
Из изношенных мотоциклетных или велосипедных шин получаются хорошие подпорки для веток. Отрежьте куски шин шириной 5—10 см и прибейте их на колышки. Такая подпорка плотно держит ветку и не повреждает ее нежную кору.
Если отпилить от строительной скобы один шип, получится хороший багорик, который надо вставить в отверстие на конце длинной ручки и закрепить кольцом. Таким инструментом удобно проводить «ювелирную» прополку растений.
Если почва сильно пересохла, ее надо сперва сбрызнуть водой, и только тогда, когда впитается эта первая влага, можно поливать уже «по-настоящему». Чтобы влага дольше сохранялась в почве, ее после полива надо обязательно разрыхлить.
Если у вас на участке есть большой пень, который вы затрудняетесь выкорчевать, то прибейте на пень столешницу, и у вас получится садовый столик. А еще можно из такого пня сделать кресло для отдыха.
Отрежьте куски шин по форме колена от автомобильной покрышки, привяжите к бортикам завязочки, и вы получите хорошие, непромокаемые наколенники для работ в саду.
Красить изгородь из рабицы удобнее вдвоем с двух сторон, соприкасаясь кистями. Так уменьшается расход краски и не остается непрокрашенных мест.
Шнурами, нарезанными из чулка, можно надежно подвязывать все, что нужно подвязывать. А крупные растения и деревья – целым чулком. Капрон не гниет, не провисает – служит годами.
Обмотайте молодые плодовые насаждения чулками или колготками до высоты 70–80 см. Между витками спирали оставляйте зазор в 5 мм. Ни заяц, ни какой другой грызун не покусятся на кору деревьев.
Укрепите на длинной палке консервную банку подходящего размера без дна и крышки. Верхнюю часть банки нарежьте зубчиками (впадины между зубцами заострите), а к нижней части – приспособьте чулок с отрезанным следом. Положите плод в банку, поместите плодоножку между зубчиков, легко срежьте ее, и груша плавно скользит внутри чулка, попадая прямо в корзину. Если яблоки растут высоко, завяжите или защемите прищепкой нижний конец чулка, теперь он работает как накопитель.
Из ветки куста розы или крыжовника возможно в любой летний месяц получить самостоятельное растение. Расширив отверстие в дне цветочного горшка, пропустите в него ветку. Горшок на нужной высоте укрепите у куста. Дно засыпьте черенками или крупной галькой, а затем, заполнив горшок хорошей садовой землей, полейте ее. Ветвь чуть-чуть ниже горшка надрежьте. Затем эту операцию травмирования ветки надо проводить систематически месяца полтора, чтобы ветвь, лишаясь материнского питания, была вынуждена пустить корни в землю горшка. После этого смело отрезайте ветвь заподлицо с дном горшка. В нем вполне жизнеспособное растение, которое осенью или следующей весной сможете высадить на облюбованное вами место.
С наступлением весны надо тщательно проверить, нет ли на стволах и ветвях трещин или ран. Приготовьте замазку из глины и коровяка, взятых в равных частях. Если рана большая, застарелая, то ее края до живой ткани надо очистить острым ножом и наложить заплатку из коры, взятой с какой-нибудь ветки, подлежащей обрезке или удалению. Место операции обмазывают той же замазкой или садовым варом с добавлением рыбьего жира. Для изготовления вара необходимы: 70 % пчелиного воска, 10 % канифоли и остальное – рыбий жир. Воск и канифоль растапливают, смешивают, к ним добавляют рыбий жир.
Большинство растений хорошо развиваются на нейтральных или слабокислых почвах. Северная земля богата соединениями железа и алюминия, которые повышают ее кислотность.
Определить этот показатель можно дорогостоящим лабораторным исследованием.
Но есть другой способ, простой и доступный каждому. Возьмите по пять листиков смородины, малины и вишни, залейте стаканом кипятка. В остывшую воду бросьте комочек почвы. Если раствор покраснел, почва сильнокислая; порозовел – средней кислотности, стал зеленым – близка к нейтральной; посинел – значит почва нейтральная.
Не выбрасывайте древесную золу – в ней содержатся минеральные вещества, необходимые для развития растений. Зола получается от сжигания дров, соломы, торфа. Она содержит калий, фосфор, кальций и ряд микроэлементов. Процент калия в золе зависит от породы и возраста древесины. Чем она моложе, тем больше в золе калия. По сравнению с калием фосфора в золе мало, но фосфор из золы используется лучше, чем из суперфосфата. Зола – хорошее щелочное удобрение, способное быстро раскислять почву. 1 кг золы может заменить 500 г мела. Применять золу можно под все культуры. Золу следует вносить осенью под перекопку или весной, а также в виде подкормки летом методом подсыпки в междурядья. Если золы мало, то в первую очередь ее надо дать таким культурам, как кабачки, огурцы, картофель, томаты, тыква, перцы, баклажаны. Сухая зола при хранении не теряет своих свойств в течение многих лет. При подмачивании зола теряет почти весь калий.
Настой золы на воде – хорошее средство для санитарной обработки сада (опрыскивание растений). Делают его так: полведра золы заливают 2 ведрами кипятка и настаивают 2 суток, затем осторожно сливают и процеживают получившуюся жидкость. Можно уменьшить порцию – треть ведра золы на ведро воды.
В большинстве случаев, боковая подкормка компостом через месяц после посадки повышает урожайность. Но компост – ценная вещь, и плохо, если он стечет на тропинку или весенний дождь смоет его. Чтобы предотвратить потерю питательных веществ, воспользуйтесь сначала тяпкой с острым концом. Сделайте ею борозду вдоль растений приблизительно в 10 см от их центра или на таком расстоянии, чтобы не насыпать землю на стебли. Борозда не должна быть глубже 5 см: убедитесь, что вы не затронули корни. Затем разбросайте компост вдоль борозды, и он окажется именно там, где надо, даже если дождь будет лить весь день без перерыва.
Для арочных парника или теплицы лучше всего сшить чехол из пленки или укрывного материала. Чтобы прочно соединить два куска материала, их края ровно накладывают друг на друга. Затем общий край подворачивают и прострачивают на машинке (таким швом часто шьют пододеяльники и наволочки). Шов получается прочный и воздухонепроницаемый.
Не обязательно покупать для парника дорогие пластмассовые трубки-дуги. Вместо них можно использовать тальниковые ветки диаметром от 20 до 50 мм. Тальник (ива, верба, краснотал) в большом количестве растет по берегам рек, болот и прочих водоемов. Подходящие по диаметру и толщине ветки срезают, очищают от коры, затем из них собирают каркас парника. Он получается прочный и долговечный. Если ветки короткие для дуги, в местах их стыковки сверлят отверстия диаметром 5–8 мм и соединяют с помощью деревянных шипов или мягкой проволокой.
При устройстве парничка все колья и другие деревянные части, которые соприкасаются с землей, полезно обернуть полиэтиленовыми пакетами или мешками для мусора. Дерево, изолированное таким образом, прекрасно сохраняется в течение нескольких лет.
Чтобы пленку, натянутую на теплицу, не поднимало ветром, ее привязывают бечевкой к боковинам теплицы. Можно сделать проще. Наберите четное количество пластиковых 1,5–2 л бутылок, желательно с «талией». Наполните их водой и свяжите попарно бечевкой такой длины, чтобы эти грузила, переброшенные по обе стороны теплицы, не касались земли. Они надежно прижмут пленку к каркасу, не порвут ее и выглядят вполне эстетично.
Теплицы нуждаются в вентиляции не меньше, чем в поливе. Самая простая вентиляция – форточки. Сверху их делать неправильно. Форточку надо делать в 50 см или в 1 м от земли. Именно на этой высоте летают насекомые-опылители, и здесь всегда сохраняется плотный слой нагретого воздуха, который, как шуба, опускаясь ночью вниз, предохраняет растения от заморозков. А верхняя форточка просто-напросто выпускает этот теплый воздух, «раздевая» теплицу.
Устраивая парник, натяните на рамы сетку из шпагата с размерами ячеек примерно 50x50 мм, покройте ее пленкой, а сверху тоже натяните сетку. Закрепить пленку и сетку можно рейкой и гвоздями.
Не ходите по садовому участку, особенно ранней весной и после дождя, в обуви на каблуках. Каблуки сильно уплотняют почву, тем более переувлажненную. Такая почва лишается воздуха и закисает.
Чтобы, поливая рассаду, было удобно подобраться к корням каждого растения, воспользуйтесь пластиковой бутылкой. Сделайте в пробке отверстие, закрепите в нем замазкой или пластилином гибкую трубку, в пробке проделайте также маленькое отверстие для поступления воздуха по мере расхода воды и поливайте из сосуда рассаду.
Покрасьте черенки садовых инструментов, особенно маленьких тяпочек, грабелек и т. д., в яркие цвета. Желательно масляной краской. Тогда вам не придется бегать по участку и искать, где вы забыли тяпку или лопату.
Две полиэтиленовые полоски, уложенные крест-накрест на дно стаканчика с грунтом для рассады, помогут извлекать без повреждений растение с корнем.
Сосуд, похожий на чернильницу-«непроливайку»: в туловище большой пластиковой бутылки вставлена перевернутая верхняя часть – подойдет для сбора колорадских жуков и личинок. Они не смогут выбраться из «непроливайки». Ловят таким способом и бабочек-плодожорок: в сосуд наливают немного кваса и развешивают приманку в кронах яблонь. Удобна она для сбора ягод – они не высыпаются, если сосуд упал.
Чтобы сохранить от расклевывания птицами созревающие вишни, прикрепите к ветвям дерева несколько пластиковых пакетов из тонкого полиэтилена с вырезанными в них отверстиями-ручками. При малейшем порыве ветра пакеты надуваются и распугивают птиц.
Картонную коробку можно использовать для выращивания рассады, если подложить в нее полиэтиленовую пленку.
Чтобы дождевая вода не впитывалась в столбы забора через верхний срез, ускоряя их гниение, наденьте на концы столбов донные части пластиковых бутылок.
Отбивка косы – сложная и ответственная операция, требующая особого внимания и терпения (тщательная отбивка длится примерно полчаса). Отбивка позволяет сделать лезвие (режущую часть) тонким по всей длине полотна. Кроме того, при отбивке повышается прочность и твердость металла. Косу отбивают с лицевой (верхней) стороны полотна на ширину 1,5–2,5 мм, но не более 3 мм, с помощью обычных отбоев: широкой бабки (наковаленки) и отбойного молотка с узким бойком. Рабочие поверхности бабки и молотка должны быть гладкими, с характерным металлическим блеском. В противном случае рабочие поверхности шлифуют. Для работы бабку вбивают в какой-либо чурбан из твердого дерева. При отбивке лезвие плотно прижимают к рабочей поверхности бабки. Для обеспечения такого положения лезвия на бабке применяется специальная стойка, позволяющая перемещать верхний конец косовища вверх или вниз.
Некоторые косцы для отбивки снимают нож с косовища. В этом случае стойка не нужна. Отбивку начинают от пятки и ведут смоченным в воде носком молотка. При отбивке очищается место удара, в результате чего на полотне появляется светлая полоска, указывающая на ход отбивки косы. Удары наносят параллельно лезвию полотна. Шаг перемещения молотка составляет около 1 мм на удар. Удары не должны быть сильными. Молоток поднимают на 4–5 см. Нельзя наносить удары поперек, наискось или несколько раз подряд по одному и тому же месту полотна, так как лезвие от этого растягивается и делается волнистым (коробится), а при значительном короблении на полотне возникают значительные изгибы – так называемые хлопотушки, в результате чего коса при косьбе начинает хлопать и может оказаться непригодной к работе. Поэтому лучше не стремиться отбить косу за один проход молотка. Для более тщательного оттягивания лезвия косу отбивают второй раз. Режущая часть косы после отбивки должна иметь еле заметный желобок и реагировать на усилие ногтя пальца, то есть поддаваться нажиму ногтя (незначительно изгибаться) и сейчас же возвращаться на место.
Рассаду томатов следует поливать через 3–4 дня из расчета стакан воды на растение, в фазе пятого листа – два стакана на растение. После высадки в грунт не поливать в течение 8—10 дней, а в дальнейшем все зависит от влажности грунта. Поливать нужно до 11 часов утра, лучше в два-три приема, чтобы почва лучше и равномернее увлажнялась. Расход воды должен составлять от 0,8 до 2,0 литра на куст. Вечером или на другой день утром обязательно провести рыхление почвы и мульчировать обнажившиеся корни.
Первая подкормка после высадки в грунт проводится навозной жижей или зеленым удобрением (литр навозной жижи развести в 10 л воды) из расчета 0,5 л на куст.
Даже в сухое лето картофель до цветения лучше не поливать: вся сила растений уйдет в ботву. А вот после цветения полив в самый раз: клубни начнут быстрее наливаться.
Начинающие огородники часто жалуются на то, что у них не растет редис. Надо знать, что старые, нетипичные по окраске и форме семена этой культуры, а также мелкие не дают корнеплодов, то есть растения быстро стрелкуются. Поэтому семена перед посевом надо перебрать. Кроме этого, если не прореживать редис в фазе 1–2 настоящих листьев, он выбрасывает цветоносы, минуя фазу образования корнеплодов, особенно при выращивании в сухой и плотной почве. Почва должна быть рыхлой и влажной.
При сильном загущении или засорении сорняками формируются мелкие и уродливые корнеплоды. Некоторые огородники пытаются рассаживать продернутые растения моркови и свеклы. Пикировать молодые растения свеклы столовой можно, а моркови – нельзя: получаются ветвистые уродливые корнеплоды. При нерегулярном, но обильном поливе корнеплоды редиса, моркови, свеклы растрескиваются. Поддерживайте грядки с овощами во влажном состоянии постоянно.
Сроки посадки овощей весной по народному календарю:
– морковь: начиная с таяния снега до начала лета (с 25 марта до 22 июня);
– редис, салат: после подсыхания почвы до цветения рябины (с 25 марта до 27 мая);
– горох, бобы: во время раскрытия почек черемухи (с 25 апреля до 27 мая);
– столовую свеклу: во время цветения черемухи;
– петрушку: во время цветения мать-и-мачехи и калужницы (с 18 апреля до 12 мая);
– огурцы, фасоль: во время цветения сирени и акации (со 2 до 14 июня);
– редьку: во время цветения ржи (в июне).
Сроки высадки рассады в грунт:
– ранняя капуста – во время цветения черемухи;
– проросший картофель – время появления листьев на березе;
– лук-порей, цветная капуста – во время цветения черемухи;
– помидоры – во время цветения сирени;
– тыква, брюква – во время цветения сирени;
– поздняя капуста – во время цветения жасмина.
Совместимые посадки
Для этого подбираются растения, которые не угнетают друг друга. Более того, они должны положительно влиять друг на друга благодаря своим биологическим особенностям.
Баклажан – фасоль.
Брокколи – свекла, шалфей.
Горох – баклажан, календула, кукуруза, огурец, редис, морковь.
Земляника – бархатцы, бораго, салат, фасоль, чеснок, шпинат.
Капуста кочанная – анис, картофель, лук, мята перечная, розмарин, ромашка лекарственная, свекла, сельдерей, укроп.
Капуста цветная – сельдерей.
Календула, чеснок – гладиолусы, земляника, розы, смородина, тюльпаны.
Лук и чеснок – земляника, морковь, свекла, сельдерей, томат, чабер.
Морковь – горох, лук, редис, редька, розмарин, салат, томат, шалфей.
Огурец – горох, кукуруза, подсолнечник, редис, фасоль, томат, капуста.
Петрушка – спаржа, томат.
Редька – свекла, шпинат, морковь, петрушка, томат, тыква, огурец.
Свекла – кольраби, лук, редька, капуста, фасоль, бобы, салат.
Сельдерей – капуста, лук, томат, фасоль, цветная капуста, лук-порей.
Томат – календула, левкой, лук, настурция, петрушка, сельдерей, спаржа.
Тыква – кукуруза.
Укроп, шпинат – редис, репа, капуста.
Фасоль – капуста, картофель, морковь, огурец, чабер.
Несовместимые посадки
Баклажан – другие пасленовые культуры.
Горох – гладиолусы, картофель, лук, чеснок.
Земляника – капуста.
Лук, чеснок – горох, фасоль.
Морковь – укроп, петрушка, сельдерей и другие зонтичные культуры.
Огурец – картофель, кабачки, ароматические травы.
Перец – свекла.
Томат – другие пасленовые культуры, в том числе картофель, капуста.
Тыква – картофель.
Фасоль – гладиолусы, лук, чеснок, свекла.
Нельзя сажать землянику после картофеля из-за риска заражения нематодой, а также огурцы после томатов и капусты.
Уплотнительные культуры – редис, салат, укроп, петрушка, лук на зелень, шпинат.
Наиболее подходящими культурами для выращивания в междурядьях плодового сада являются бобовые, так как они обогащают почву азотом и улучшают ее структуру. Особенно подходит стелющаяся фасоль. В междурядьях можно выращивать корнеплодные и клубнеплодные растения. Они слабо иссушают почву, требуют регулярной обработки и большого количества питательных веществ, так что при их выращивании применяются повышенные дозы удобрений и многократные рыхления почвы. Благодаря этому корнеплоды и клубнеплоды не оказывают вредного влияния на рост и плодоношение плодовых культур.
Тыквенные и овощные растения подходят для выращивания в междурядьях молодых садов. В междурядьях взрослых садов они не развиваются достаточно хорошо, так как плохо переносят затенение. Регулярное удобрение и орошение овощных культур благоприятно сказывается и на развитии плодовых деревьев.
Для косточковых пород неподходящими являются овощные культуры – перец, томаты, баклажаны.
Чеснок и лук, высаженные небольшими группками среди кустов смородины и оставленные на зиму, предохраняют их от почкового клеща.
Вредоносной тли на участке будет меньше, если между растениями поставить горшки с обыкновенной комнатной геранью.
Если высаживать под кроны яблонь настурцию, кровяной тли будет меньше.
Базилик, посеянный среди огурцов, защитит их от мучнистой росы, а также привлечет пчел для опыления огуречных цветков.
Сельдерей, растущий среди различных видов капусты, убережет ее от гусениц.
Укроп также лучше сеять в капусту. Вредители станут обходить ее стороной.
Чабрец отпугивает капустную муху.
Салат помогает бороться с земляной блошкой редису и редьке.
Шнитт-лук хорошо растет с морковью, улучшая ее вкус.
Чеснок, выращиваемый рядом с малиной, благотворно влияет на нее и отпугивает долгоносиков, клещей, медведку. А посаженный среди кустов смородины и земляники, отпугивает почкового клеща.
Петунья защитит бобовые растения от вредителей.
Для замера кислотности почвы существуют специальные приборы, но и без приборов можно определить, годится ли она для тех или иных культур.
Если почва кислая, малопригодная для огородных растений, возле грядок несложно обнаружить хвощ, пикульник красивый, веронику дубравную, подорожник, щавель малый, мяту полевую, лютик.
Если же почва слабокислая или нейтральная, то есть пригодная для всех огородных растений, на ней будут расти такие растения-дикари, как полевой вьюнок, ромашка непахучая, клевер, мать-и-мачеха, пырей, бодяк огородный.
Кислые почвы обычно бывают на низких сырых местах и там, где дольше застаивается весенняя вода. Происходит так называемое естественное закисление почвы. Но сейчас кислые почвы можно встретить и на высоких местах – причиной этому кислотные дожди.
Снизить кислотность почвы можно с помощью гашеной извести (извести-пушонки), цементной пыли, мела, молотой извести. Поможет и печная зола, которую вносят в почву при осенней перекопке: 100–150 г на 1 м2 (до 1,5 кг на 10 м2).
Растения, выращенные на кислой почве, могут быть опасными для здоровья. В них содержится значительно больше тяжелых металлов (свинец, ртуть), чем в аналогичных растениях, выращенных на почвах менее кислых.
Все большее число дачников в последнее время увлекаются подзимними посевами.
Семена, пролежавшие всю зиму в открытом грунте, набухают и промораживаются. Благодаря этому они прорастают при более низких температурах, всходы их легче переносят заморозки и хорошо растут, не дожидаясь потепления. Используя подзимние посевы, продукцию можно получить недели на две раньше, чем при самых ранних весенних посевах.
Что можно высевать под зиму? Морковь, петрушку, редис, салат, укроп, шпинат, пекинскую капусту, лук, свеклу; пряные травы: котовник, кинзу, кресс-салат; цветочные культуры: астры, петунии, ноготки, василек, душистый табак, львиный зев.
Только надо учитывать, что под зиму высевают не все сорта овощных культур, а только холодостойкие, скороспелые и хорошо переносящие высокие температуры под пленкой.
Лучшие сроки для подзимнего посева – конец ноября, декабрь и даже январь. В октябре – начале ноября в средней полосе возможны оттепели, и семена могут прорасти, а затем погибнуть.
Почву же для посева готовят заранее.
Подзимний посев
Грядки надо делать на высоком месте, чтобы ее не затопили весенние воды. Они должны быть строго горизонтальными, с ровной, без впадин, поверхностью, на самом солнечном свете. На грядках нарезают бороздки глубиной 2–3 см и такой же ширины. Расстояние между ними зависит от выращиваемой культуры. Грядки накрывают рубероидом или старым железом. Заранее готовят 1 ведро (или больше) торфа, перегноя или земли для заделки семян, просушивают и хранят в сарае. Перед началом посева с грядок снимают укрытие, из бороздок выметают снег.
В бороздки высевают только сухие семена (мелкие смешивают с песком или просеянной землей), бороздки присыпают сухой землей, торфом, перегноем слоем 2–3 см, слегка утрамбовывают, присыпают снегом, сверху укрывают хворостом, скошенной травой, листьями (весной их убирают). Норму высева семян увеличивают в 1,5 раза.
Можно над грядками установить дуги и ранней весной натянуть на них пленку.
Назад: Садовый инвентарь
На главную: Предисловие
