Огород

Книга: Сад и огород без затрат и хлопот. Хитрости, которые помогут получить высокий урожай. Садовые постройки и инвентарь

Назад: Сад

Дальше: Садово-огородные хитрости

Картофель

Для посадочного материала постарайтесь приобрести чистосортные клубни весом от 50 до 100 г. Просмотрите внимательно каждый клубень, чтобы не было ни одного пятнышка.

Отобранные клубни вначале согревают при температуре 24–25 °C в течение 2–3 дней, а затем раскладывают на подоконнике, на полу или в низких ящиках, которые ставят вблизи окна. При этом клубни должны быть разложены в один слой, равномерно освещены.

Чтобы ускорить появление всходов, семенные клубни проращивают на свету при температуре 14–16 °C в течение 30–35 дней.

Используют любое помещение, где можно поддерживать данный режим. Свет нужен, чтобы на клубнях образовались крепкие, толстенькие, темно-зеленые с фиолетово-розовым оттенком росточки, не превышающие 2 см. При недостаточном освещении клубни образуют легко ломающиеся, длинные, тонкие, белые ростки, из которых вырастает слабое растение.

Каждые пять дней клубни аккуратно перекладывают так, чтобы нижние глазки с росточками оказались вверху, а затем наоборот.

За 2 дня до посадки клубни нужно укрыть темной тканью и снизить температуру в комнате до 10–12 °C, этим вы ускорите появление всходов картофеля после посадки.

Участок под картофель выбирают обязательно открытый и солнечный. Если близко подходят грунтовые воды, то под посадку делают гряды или применяют посадку на гребнях.

Раннеспелый картофель высаживают как рассадой, так и проросшими клубнями в третьей декаде апреля.

Первое окучивание делают обязательно по влажной почве, когда ботва достигает высоты 13–15 см. Землю к ботве подгребают мотыгами небольшими порциями так, чтобы вокруг кустика образовался холмик. Второе окучивание делают через 10–12 дней. Благодаря окучиванию куста быстро развивается и ускоряется цветение и клубнеобразование. Окучивание также предохраняет клубни от фитофторы, инфекция которой быстро проникает с пораженной ботвы на клубни.

Выкапывают ранний картофель для летнего употребления по зеленой ботве во время начала его цветения. На семена и на зимнее употребление картофель убирают позднее, когда ботва начинает отмирать.

Во избежание грибных заболеваний клубней при хранении за 15–18 дней до уборки картофеля ботву срезать так, чтобы остались стебельки высотой до 10–12 см без листьев, срезанную ботву тут же сжечь.

Семенные клубни весом от 50—100 г можно сразу после копки промыть водой и просушить в светлом проветриваемом помещении, а затем в течение 2–3 дней озеленить их на открытом месте в теплую погоду.

Хорошо сохраняются клубни при температуре +2–5 °C. Хранят картофель в погребах, подвалах, гаражных ямах и т. д.

Обработка против жуков и личинок: на 10 л воды – 0,5 кг мелко нарезанной ботвы полыни, 1 стакан древесной золы и 1 ст. ложка жидкого мыла. Все заливают горячей водой, хорошо растирают, размешивают и настаивают 3–5 часов, затем процеживают и опрыскивают по ботве при появлении жуков и личинок (можно опрыснуть ботву и до появления жуков).

Очень эффективен против жуков такой метод: ведро картофельных очистков или нарезанного картофеля заливают раствором карбофоса (на 0,5 л воды 1–2 ст. ложки карбофоса), постепенно смачивая очистки. Перед посадкой или в период посадки картофеля массу по 1–1,5 кг раскладывают в 3–4 местах в лунки глубиной 25–35 см. В эти лунки собираются перезимовавшие голодные жуки, которые от употребления отравленного картофеля погибают.

Снижается численность жуков и при опылении ботвы утром чистой просеянной древесной золой (повторить через 3–4 дня) из расчета 1–2 ст. ложки на 1 м².

Опытные овощеводы заметили: колорадский жук плохо чувствует себя в зарослях настурции, пижмы, бархатцев, котовника, кинзы, календулы, лука. Это и есть те «сорняки», что должны расти по картошке.

Картофель терпим ко многим культурам. Хорошо может расти рядом с фасолью, кукурузой, хреном, баклажанами, луком. Но вот с помидорами и огурцами «дружба» не получается.

Чеснок: против колорадского жука посадить между растениями картофеля яровой чеснок.

Наилучший срок посадки картофеля – время, когда распускаются листья на березе и зацветает черемуха.

В лунки перед посадкой желательно внести перегной, смешав его с древесной золой.

Перед осенней перекопкой гряд под картофель, капусту, тыквенные внесите в почву органическое удобрение – навоз, компост, а также часть минеральных фосфорно-калийных удобрений.

В сентябре заканчивают уборку картофеля. Прежде чем поместить в хранилище, клубни просушите, переберите и выдержите в темном, сухом, проветриваемом месте.

Нельзя опаздывать с окучиванием, засыпая переросшие растения. Надземные части уже «настроились» на «работу» на воздухе и свету. Загнав их под землю, мы в приказном порядке меняем жизненные ориентиры. Такая «ломка» отнимает у растения силы, которые могли бы пойти на формирование клубней. В результате: проигрыш в сроках, качестве и количестве урожая.

Непророщенные клубни сажают при температуре почвы не ниже 6–8 °C, иначе они не прорастают, а быстро загнивают.

На тяжелых и влажных почвах глубина чуть больше сантиметра, на легких – до четырех. Засыпают картофель почвой с помощью обычной легкой мотыжки. Советуем при посадке учитывать расположение глазков и раскладывать клубни глазками вверх.

Разнообразие способов выращивания картофеля настолько велико, что трудно отдать предпочтение какому-то одному. Однако какой бы способ и какой бы сорт вы ни выбрали, нужно руководствоваться золотым правилом: начинать с приобретения элитных клубней. Не забывайте обновлять семенной фонд и приобретать элитный посадочный материал через 4–5 (максимум 8) лет. Если хотите собирать свои семена, советуем не смешивать их.

Капуста

Прежде чем приступить к посеву семян, их проверяют на всхожесть. Семена укладывают во влажную ткань на 4–5 суток, при этом необходимо следить за тем, чтобы ткань не подсохла. При прорастании узнаете о всхожести семян.

Сухие семена перед посевом обрабатывают против заболеваний в горячей воде температурой 45–50 °C в течение 15 минут. После этого семена опускают на одну минуту в холодную воду. Затем их замачивают в питательном растворе на 12 часов (на 1 л воды разводят чайную ложку нитрофоски, или нитроаммофоски, или другого сложного удобрения), промывают чистой водой и помещают для закаливания в холодное место или в середину холодильника на одни сутки при температуре 1–2 °C. Это ускоряет прорастание семян и повышает их холодостойкость.

Семена ранних сортов капусты высевают на рассаду с 15 по 25 марта. Для продления сбора ранней капусты семена сеют с интервалом 2–3 дня.

Посев семян поздних сортов капусты проводят с 10 по 20 апреля. Можно посеять и сразу в открытый грунт под пленку (20–25 апреля).

Стандартная рассада перед высадкой на постоянное место должна иметь 4–5 листочков.

Участок под капусту выбирают открытый, солнечный, плодородный, ровный или имеющий небольшие южные и юго-восточные склоны.

Капуста очень требовательна к плодородию и структуре почвы. Самыми лучшими почвами для нее являются суглинистые с высоким содержанием органических веществ (гумуса), с нейтральной или слабокислой реакцией, хорошей влагоудерживающей способностью.

Рассаду высаживают в пасмурные дни, а при солнечной, жаркой погоде – во второй половине дня.

При высадке рассаду заглубляют до первых настоящих листочков.

Для быстрого приживания растения в течение 5–6 дней опрыскивают водой из лейки 2–3 раза в день.

Поздние сорта капусты высаживают с 10 по 20 мая, и самый последний срок высадки – 1 июня.

Рассаду высаживают ряд от ряда 55–60 см, в ряду растение от растения 30–35 см.

Раннюю капусту обильнее поливают в июне, а позднюю в течение августа, когда идет завязывание вилков. Капусту поливают утром или вечером. Температура воды должна быть не ниже 18 °C.

Через 20 дней после посадки проводят первое окучивание капусты. Повторяют его через 8—10 дней.

Позднюю капусту, предназначенную для зимнего хранения, убирают в конце октября – начале ноября, а капусту, предназначенную для квашения, убирают в середине октября.

Кочаны для хранения срезают с длинной кочерыгой, с 2–3 неплотно прилегающими зелеными листьями. Капусту необходимо хранить в помещении с температурой 0–5 °C, при влажности 80–85 %.

Главное: капусту не вырастишь без избытка воды, особенно во время налива кочанов. Очень любит навоз и органику, которую лучше вносить в виде жидких подкормок. Мульча обязательна. При посадке обязательно притенение в течение трех дней.

Запах сельдерея отпугивает капустных вредителей: бабочку-капустницу и капустную совку. Рядом с капустой полезно размещать также шалфей и иссоп, которые защитят ее от капустной совки.

Созревшая капуста часто трескается и загнивает. Чтобы не допустить этого, подорвите у растения часть корней – это ослабит напор влаги. Захватите кочан руками и поверните несколько раз в одну сторону.

Сначала подберите для грядок открытое место. Рассада капусты выносит кратковременные заморозки до —5 °C, но совсем не терпит тени. Если отличную рассаду посадить на грядку даже с небольшой тенью, хорошего вилка не получите: капуста любит солнечное место. Но такое, чтобы и ветерок продувал, тогда на нее меньше будут нападать вредители.

Нужна почва, богатая перегноем, с реакцией, близкой к нейтральной. На кислых почвах капуста часто болеет килой, возбудитель которой сохраняется в почве и три, и четыре года, и дольше. Если почва кислая, ее нужно известковать, внеся 1,5–2 стакана извести-пушонки на 1 м². Делать это желательно осенью.

Лучшие предшественники капусты – бобовые, картофель, огурец, лук, морковь, свекла. Осенью почву перекапывают на штык лопаты, а весной на полштыка.

Рассаду ранних сортов и гибридов высаживают на грядку с 25 апреля по 5 мая, позднеспелых – 10 мая, среднеспелых – 15–20 мая, а в годы с ранней весной делают это и раньше. Высаженная рано рассада быстрее приживается, хорошо использует весеннюю влагу. Развитые корни идут глубоко, обеспечивают растения водой и питанием, растения крепнут, и капуста меньше страдает от крестоцветных (капустных) блошек. От них капусту опыливают древесной золой, и лишь если видно, что этого недостаточно и зола «не справляется» с нашествием крестоцветных блошек, опрыскивают растения раствором дециса (2,5 мл на 10 л воды).

Поливать тоже надо с умом. Полив особенно необходим для ранних сортов в июне, а для поздних – в августе, когда завивается кочан, но поздние сорта за месяц до снятия урожая перестают поливать.

Капусту дважды окучивают, отчего нарастает дополнительная корневая система, растет урожай. Нижние, уже пожелтевшие листья удаляют.

От голых слизней посыпают вокруг растений известью-пушонкой или золой и, кроме того, в междурядье раскладывают куски рубероида и дощечки, под которые забираются голые слизни на день, откуда их и выбирают.

Бабочек капустной белянки отпугивают с помощью аптечного хвойного концентрата (2 ст. ложки на 10 л воды) или чистотела (200 г сухой травы настаивают два дня в 10 л воды с добавлением 30–40 г любого мыла), лопухов (⅓ ведра измельченных листьев лопуха настаивают в 10 л воды плюс 30–40 г мыла), дециса (2,5 мл на 10 л воды). Опрыскивают в июне-августе. Ядохимикаты прекращают применять за месяц до уборки урожая.

У кочанов, предназначенных для хранения, оставляют 2–3 кроющих листа и кочерыги 2–3 см. А чтобы меньше поражались болезнями, посыпают кочерыги золой или толченым углем. В погребе кочаны укладывают в три ряда кочерыгами вверх, хранят при температуре + 1–2 °C.

Морковь

Убирая урожай, не выкапывайте всю морковь, оставьте часть корнеплодов на грядке. После заморозков аккуратно срежьте ботву. Грядку закройте опавшими листьями или соломой слоем 15–20 см, а сверху пленкой. В суровые зимы подсыпьте снег. И тогда ранней весной можно выкапывать свежие вкусные корнеплоды.

В средней и центральной полосе соблюдаются следующие сроки посева моркови: ранних сортов – с 20 по 25 апреля; среднеспелых – с 25 апреля по 5 мая.

Морковь сеют и под зиму, в ноябре – декабре, по мерзлой почве, сухими семенами, чтобы они до весны не могли прорасти, иначе всходы вымерзнут. Морковь подзимнего посева дает более ранний урожай. Она употребляется в основном в летний период, на хранение непригодна.

Полив. При недостатке в почве влаги корнеплоды вырастают грубыми и деревянистыми, а при избытке у них сильно разрастается ботва и сердцевина, при этом рост корнеплодов останавливается.

Морковь предпочитает равномерный полив. При большой норме полива по сухой почве можно заметить растрескивание корнеплодов. Поэтому, чтобы получить высокий урожай ровных, красивых корнеплодов, морковь поливают, начиная со всходов, умеренно и регулярно.

Морковь хорошо сохраняется, если ее перед закладкой на хранение опустить в густую (сметанообразную) «болтушку» из глины. После подсыхания корнеплоды укладывают в ящики рядами, с пересыпкой песком или без оной. Если морковь убирают на хранение без пересыпки или обмазки глиной, ее следует опылить мелкотолченым мелом. Это снижает вероятность загнивания корнеплодов во время хранения.

Хорошо сохраняется морковь в полиэтиленовых мешках с присыпкой сверху слоем древесных опилок (8—10 см). Перед хранением корнеплоды опускают в «болтушку» из измельченного чеснока (1 стакан кашицеобразного чеснока на 1 л воды), немного подсушивают и убирают на хранение.

Полезно пересыпать корнеплоды сухой луковой шелухой.

У моркови «покладистый характер»: она прекрасно уживается со всеми овощными культурами. Но у нее есть и особые «симпатии»: лук, помидоры, шалфей, салат, майоран, горох.

Лучшими предшественниками моркови являются лук-батун и репчатый. После них морковь дает значительную прибавку урожая, к тому же приобретает невосприимчивость к заболеваниям белой и серой гнилью.

Свекла

Так как свекла более требовательна к теплу, ее семена высевают для ранней летней продукции с 25 апреля по 5 мая с временным прикрытием пленкой. Для продукции зимнего хранения семена высевают 10–15 мая.

Через 6 дней после появления всходов свеклу обязательно прореживают, оставляя в каждом гнезде одно из лучших растений, у которых семядольные листочки направлены в широкие междурядья. Растения, вынутые из грядки, рассаживают по краям грядок с другими овощами или на отдельную грядку.

Прореживание делают по влажной почве, в пасмурную погоду.

Уборку свеклы начинают в конце третьей декады сентября. Ее убирают первой из корнеплодов, так как она более чувствительна к понижению температуры.

Свеклу осторожно подкапывают вилами, руками очищают корнеплоды от земли и обрезают острым ножом ботву так, чтобы не поранить корнеплоды. После того как срезы на корнеплодах задубеют, их закладывают на хранение.

Хранить свеклу можно в ящиках, пересыпая слоями песка (3–4 см), или сухого торфа, или опилками, или стружкой. Лучшая температура хранения для свеклы 2–3 °C, при влажности 80–85 %. Свеклу можно хранить и в полиэтиленовых мешках, засыпав корнеплоды песком или опилками.

Редис

Нельзя вносить под посев редиса свежий навоз, так как это приведет к сильному разрастанию листьев в ущерб корнеплодам.

Место под посев раннего редиса выбирают открытое, солнечное, а под июньский или июльский посевы, когда дни длинные, лучше редис высевать на незначительно затененных местах.

Редис относится к растениям короткого дня, поэтому высевают его в ранние сроки – с 16 по 18 и с 26 по 28 апреля, а также с 10 по 12 и с 22 по 25 мая. Поздние сорта редиса (для зимнего хранения) высевают с 1 по 10 августа.

Через 5–6 дней после появления всходов их прореживают, удаляя слабые, деформированные растения, оставляя только здоровые, красивые на расстоянии 4–5 см друг от друга.

Для борьбы с крестоцветными блошками перед рыхлением и окучиванием в междурядье рассыпают сухую горчицу или молотый черный и красный перец из расчета 1 ч. ложка на 1 м².

Грядку с редисом нужно поливать чаще, особенно в жаркую, солнечную погоду, иначе растение пойдет в цветочную стрелку или корнеплоды будут безвкусными и деревянистыми. В сухую жаркую погоду редис поливают каждый день или через день по 3–5 л на 1 м². Если редис поливают 1–2 раза в неделю, то норма полива 10 л на 1 м².

Опаздывать с уборкой редиса нельзя, так как корнеплоды грубеют, а растение идет в стрелку. Поэтому спелые корнеплоды необходимо выкопать, освободить от ботвы и сложить (по 2 кг) в полиэтиленовые пакеты. Хранят их в прохладном месте при температуре 2–3 °C.

Сеять редис хорошо на освещенном месте! Если всходы вытянулись, необходимо подсыпать их землей – слегка окучить растения, иначе корнеплоды вырастут неправильной формы, похожие на колокольчик.

Корнеплоды хорошего качества получаются, только когда редис в достатке обеспечен влагой.

Редис нельзя высевать после капусты в открытый грунт и после рассады капусты в теплицу, так как он имеет общие с капустой болезни.

Томаты

Посадка рассады на постоянное место. В открытом грунте под посадку томатов отводят солнечное место, защищенное от холодных ветров. Непригодны для томатов низкие, сырые участки, с близким стоянием грунтовых вод, которые создают неблагоприятные условия для корневой системы растений. Лучшие предшественники для томатов – бобовые, корнеплоды, зеленные.

Во избежание заражения фитофторозом нельзя сажать томаты после картофеля и томатов.

Предпочтительные почвы – суглинистые с добавлением органических и минеральных удобрений.

Высаживают рассаду на постоянное место в первой и второй декаде мая, не позднее. Посадку делают в пасмурную погоду – с утра, в солнечную – во второй половине дня. В момент посадки рассада должна быть свежая, даже незначительное увядание растений задерживает их рост, приводит к частичному опадению самых первых цветков и потере раннего урожая.

Рассаду сажают вертикально, углубляют в почву только почвенный горшочек. Стебель остается не закрытым почвой, и только через 15 дней растения окучивают на высоту стебля до 12 см.

Формирование растений томата. Растения формируют так, чтобы они могли дать 5–6 плодовых кистей. Когда растения формируют в один стебель, на основном стебле удаляют все боковые побеги (пасынки), образующиеся в пазухе каждого листа, и оставляют на главном побеге 5–6 плодовых кистей. Над последней (верхней) цветочной кистью делают прищипку, оставляя над ней 2–3 листочка.

У пасынкованных и прищипнутых растений питательные вещества идут на формирование и налив плодов, отчего размер их увеличивается и созревание наступает раньше. На сформированном кусте, кроме 5–6 плодовых кистей, должно быть не менее 30–35 листочков.

Лучшая температура для нормального роста и плодоношения помидоров 20–25 °C днем и 18–20 °C ночью.

Поливают растения обильно, в солнечную погоду – через 5–6 дней, в пасмурную – через 6–8 дней из расчета от 10 до 20 л на 1 м², в зависимости от температуры воздуха. После полива грядку посыпают просеянным торфом или компостом слоем 1–2 см. При этом корка сверху не образуется, сохраняется влага в почве и не происходит испарение, которое вредно для растения, особенно в фазе цветения. Избыток влаги при недостатке тепла приводит к отмиранию корневой системы.

Июль – август – пора созревания и сбора урожая. В уходе за помидорами главное – ускорить созревание завязавшихся плодов и уберечь их от загнивания. Для этого нужно продолжать удалять вновь появляющиеся пасынки, лишние листья, обязательно прищипнуть верхушки всех плодоносящих кустов, удалить цветочные кисти, на которых плоды уже не успевают сформироваться. У низкорослых сортов кисти с плодами следует вывернуть к солнцу. Неплохо также в этот период (с 15 августа), кроме всех основных подкормок, дополнительно подкормить помидоры следующим раствором: в 10 л воды разводят по 1 ст. ложке мочевины, суперфосфата и сульфата калия, расходуя по 0,5 л раствора на растение.

Период от завязывания до покраснения плодов у раннеспелых сортов продолжается 40–50 дней. Если перезревшие плоды оставлять на растениях, то общий урожай снижается, и наоборот, если регулярно собирать недозревшие (бурые) плоды, то общий урожай намного увеличивается. Красные плоды можно сохранять при температуре 5—10 °C в течение 40–50 дней, влажность воздуха при этом должна быть не менее 80 %.

А вот что действительно важно: обрыв старых нижних листьев. Рекомендуют с самого начала роста каждую неделю удалять один нижний лист, а в дальнейшем удалять и все старые, больные листья. Наливающаяся кисть не нуждается в листьях, а болезней будет намного меньше, если стебли снизу голые, продуваются и освещены солнцем. Когда томаты стоят «на голых ногах», и болезней намного меньше, и плоды крупнее.

Сила кисти, похоже, распределяется на все завязавшиеся плоды. Будь их десяток, или мы оставим 3–4, общий вес почти не изменится, а вот размер укрупнится. Поэтому регулируйте количество плодов в кисти.

Цветки самоопыляются. При сильной жаре и сухом ветре рыльца пестиков могут пересыхать. Для лучшего завязывания плодов полезно встряхивать кусты, ударять палочкой по цветкам, по массовому цветению опрыскивать 0,5 %-й борной кислотой или бурой (продается в аптеках).

Если привить вприкладку два юных растения, а потом отщипнуть одно из них, то на двойном корне и урожай в полтора-два раза выше. Это полезно для экономии места на грядках.

Трескаются плоды, если после сухого времени сразу почва сильно увлажняется. Этого не бывает на высоких грядках с органикой.

Томаты очень любят компост, но не свежий навоз!

В лунки, подготовленные для посадки томатов, насыпьте перегной и 10–12 г суперфосфата.

Томаты следует чаще пасынковать и прищипывать в точке роста, когда растения достигнут нужной высоты. В остальном агротехнические приемы такие, как и в грунте.

Напомню новичкам, что томаты следует возвращать на прежнее место не ранее чем через 3–4 года. Высаживать их хорошо после капусты, огурца, лука и на участке со склоном на юг, что гарантирует ранний урожай. Там растения хорошо освещаются, продуваются и слабее поражаются болезнями. Но это в открытом грунте. А как быть с севооборотом в теплице? Многие огородники держат две теплицы, меняя местами пасленовые и тыквенные (помидоры и огурцы). Осенью или весной нужно обязательно заменить 5-сантиметровый слой грунта на свежую землю. Если же болезни свирепствуют, советуют перенести теплицу на новое место.

Многое зависит от качества семян. Лучше высевать семена 2—3-летней давности, так как за это время они освобождаются от вирусных и других болезней.

После уборки урожая не ленитесь растительные остатки убирать, а почву перекапывать.

Огурцы

Если сорта огурца короткоплетистые, то есть сильно не разрастаются, то их не формируют. Если же сорта длинноплетистые, их лучше сформировать, то есть верхушку главного стебля прищипнуть, когда он достигает длины 80—100 см или 100–120 см, а все боковые побеги (отплетки) прищипывают при длине 40–50 см.

На всех боковых побегах первого порядка (40–50 см) вырастут еще побеги второго порядка, но их оставляют длиной не более 15–20 см.

Нельзя допускать, чтобы боковые побеги вырастали длинными, так как они сплетаются, и, как правило, на длинных побегах огурчики (завязи) желтеют и засыхают.

Если растут длинные боковые плети и на них появляются одни мужские цветки (пустоцветы), а женских (завязей) нет, то причиной может быть загущенная посадка.

Обилие мужских цветков может быть еще и из-за чрезмерного полива и затененности.

Огурцы очень требовательны к питанию. Могут расти на почти сыром навозе (только не свином – слишком кисел). От недозревшего питательного компоста с фекалиями просто блаженствуют. Нужно много воды.

Семена огурцов наши деды выбирали так: только из четырехгранных огурцов (мамка), и из передней части (не будут горькими). Горчат же огурцы от недостатка воды и воздуха в почве. Обычно при этом плоды скручиваются или приобретают уродливую форму: питательные вещества не усваиваются.

Огурцы не выносят по соседству не только картофель, но и ароматические травы. Исключение составляет укроп. Совместное выращивание этих культур хорошо сказывается на их росте и урожайности.

С какими же растениями огурец может «подружиться»? Таких культур немало: горох, фасоль, капуста, помидоры, редька.

Семена огурцов в открытый грунт высевают начиная с 5 июня в хорошо политые борозды, расположенные на 60 см одна от другой, в грядке – через 5 см и заделывают слоем земли в 2 см. Сеять надо и пророщенные, и непророщенные семена: если всходы первых повредят заморозки, уцелеют всходы вторых, и вы не останетесь без урожая. Через 10–14 дней, когда всходы окрепнут, их продергивают, оставляя между растениями по 15 (для скороспелых сортов) или по 25 см. Поливают по мере надобности, но только теплой водой. Через 7—10 дней после укоренения проводят подкормку нитрофоской (20 г на ведро воды).

Перед началом плодоношения хорошо подкормить огурцы калийными удобрениями (в той же пропорции). Минеральные удобрения можно заменить органическими (1 кг коровяка на ведро воды). Подкормки повторяют 3–4 раза в месяц, если того требует состояние растений.

Огурцы любят чистую и рыхлую почву: первое рыхление надо провести на глубину 12–15 см, второе – на 8—10 см, а последнее – до смыкания листьев – на 5–6 см.

Когда почва на глубине 12 см прогреется до 15 °C, высевайте в открытый грунт семена огурцов. После появления настоящего листа всходы проредите. Расстояние между растениями 35 см, между рядами 50 см. Под оставленные растения подсыпьте 2–3 см торфа, опилок или просто окучьте их влажной землей.

Посевы регулярно рыхлите на глубину не более 2 см.

Поливайте часто, но не обильно.

При появлении пятого листа (не считая семядолей) верхушки огурцов прищипните, это ускорит появление и рост боковых плетей с женскими цветками. Растения в это время не поливайте, временное подсушивание почвы также способствует образованию завязей.

Для ускорения плодоношения над третьим-четвертым соцветием оставляют один лист и прищипывают верхушку. Чем меньше кистей вы оставите на растении, тем раньше соберете первый урожай, тем крупнее будут первые плоды, хотя урожай в общем может несколько уменьшиться.

Лук

Лук-севок поливают в мае – июне один раз в неделю, в жаркую, солнечную погоду 2 раза в неделю из расчета 5—10 л на 1 м². В июле полив резко сокращают, так как идет созревание луковичек. В жаркую погоду поливают один раз в неделю небольшой дозой, чтобы не было увядания луковицы. Полив производят осторожно, из небольшой лейки методом дождевания.

Обычно лук-севок не рыхлят, но если почва уплотнилась, то рыхление в широких междурядьях делают на глубину 2–3 см.

Посевы лука должны быть чистыми, поэтому нужно уничтожать появившиеся маленькие сорняки, так как при прополке больших сорняков луковички можно сдвинуть, и они остановятся в росте. Перед прополкой его необходимо хорошо полить.

Если нарастание листьев идет медленно, лук-севок можно подкормить. В 10 л воды разводят стакан кашицеобразного коровяка или птичьего помета, столовую ложку мочевины или кристаллита, размешивают и поливают по 3–4 л на 1 м².

Уборка и хранение лука. Признаком созревания лука является полегание и пожелтение листьев. Убирают севок с 20 июля по 10 августа, в зависимости от его поспевания. Даже если листья пожелтели не полностью, все равно лук надо выдернуть и разложить тонким слоем на 12–15 дней для дозревания и сушки.

Сушат лук на солнце, затем высохшие листья удаляют, а головки дополнительно просушивают 2–3 дня при температуре 30–35 °C около отопительных приборов или русской печки. Такая тщательная просушка предохраняет лук от заболевания шейковой гнилью и ложной мучнистой росой.

После всех этих операций лук-севок сортируют. Мелкие луковицы, размером 1,0–1,5 см, лучше высадить под зиму в начале октября. Крупный севок, свыше 1,5 см, засыпают в ящики по 10–15 кг или в холщовые мешки по 15–20 кг. Холщовые мешки завязывают, помещают в полиэтиленовые мешки и хранят в темном месте при температуре 17–18 °C.

Один раз в месяц лук просматривают, чтобы ликвидировать загнившие, высохшие головки.

Если севок хранить при температуре выше или ниже рекомендованной, то луковички при посадке пойдут в стрелку.

Для получения крупного лука-репки лучшим посадочным материалом является севок (луковички размером 1,5–2,5 см).

Подготовка севка к посадке. Перед посадкой лук-севок перебирают, удаляют все высохшие, оголенные, больные, поврежденные, резаные, проросшие луковицы и сортируют по размеру, чтобы всходы были равномерные. На грядку вначале высаживают крупные, затем средние и мелкие луковицы.

Сроки посадки севка. В южных климатических зонах лук-севок сажают в третьей декаде апреля, в остальных районах – в первой декаде мая.

Надо помнить, что в непрогретую почву (ниже 12 °C) лук-севок сажать нельзя – он пойдет в стрелку. И опаздывать с посадкой тоже нельзя, иначе из-за нехватки влаги и высокой температуры лук будет развиваться медленно.

Луковички высаживают в бороздки с расстоянием друг от друга 8—10 см и укрывают так, чтобы над плечиками луковиц слой почвы был не менее 2–2,5 см. При более глубокой заделке созревание будет затягиваться, а сама луковица изменит форму. При мелкой посадке луковицы оголяются, и рост их приостанавливается, особенно в жаркую, сухую погоду.

Уход за луком-репкой. Через 5–6 дней после посадки появляются всходы. Уход за луком-репкой заключается в поливе, прополке, рыхлении, подкормке и обработке.

Лук требователен к поливу, особенно в первые 2,5 месяца (май, июнь и половина июля).

Нельзя поливать лук холодной водой (ниже 18 °C) во избежание заболевания лука ложной мучнистой росой.

Не допускайте появления сорняков, они создают повышенную влажность и условия для грибных заболеваний.

В течение вегетационного периода можно сделать 2–3 подкормки.

Лук готов к уборке, когда у него прекратилось образование молодых листьев, началось полегание, луковицы полностью сформировались и приобрели характерную для сорта окраску. Убирают лук с середины августа до первой декады сентября.

Если опоздать с уборкой, то через 8—10 дней рост лука возобновляется, и такие луковицы непригодны к хранению.

Уборку нужно проводить в сухую погоду. Лук подкапывают вилами и осторожно выдергивают за листья из почвы. Оставшуюся на луковицах землю снимают руками, а не отряхивают, так как от механического повреждения луковицы загнивают. Затем лук раскладывают на открытом солнечном месте для просушки в течение 12–15 дней.

После просушки листья срезают, оставляя шейку длиной 3–4 см. Обрезанный лук еще раз просушивают при более высокой температуре (30–35 °C) в течение 5–6 дней. Эта сушка уменьшит число луковиц, пораженных шейковой гнилью. Желательно опудрить лук мелом.

Лук можно заплести в косы, а также разложить в корзины или ящики по 10–12 кг и хранить при комнатной температуре в сухом помещении.

В первые два месяца лук бурно наращивает листья, и тут ему нужен полив и питание. Потом наливается луковица. А примерно с конца июня нужно прекратить полив: луковица должна «окуклиться», вызреть. Если в июле пойдут дожди, то луковица снова может пойти в рост и лежать будет очень плохо. Тогда листья ломают, притаптывают, прикатывают – «тренируют», после чего луковица отдыхает спокойно.

Севок лучше сажать самый мелкий – до 2 г. Крупный стрелкуется, и чем холоднее в начале лета, тем сильнее. Стрелки можно выломать в зародыше, но такие луковицы придется съесть, «не откладывая в долгий ящик» для хранения.

Для лука и чеснока нежелательные соседи только горох и фасоль.

Чтобы уменьшить образование стрелок и предохранить лук от ложной мучнистой росы, прогрейте его в течение 8—12 часов при температуре 40 °C, а затем 8—10 дней при температуре 30–35 °C.

Земляника

Рассада земляники хорошо хранится несколько месяцев при температуре от 0 до 1–2 °C. Ее надо выкопать в середине октября – начале ноября, отряхнуть корни от почвы, удалить старые листья, оставив только 1–2 молодых, положить в полиэтиленовый мешок, завязать и хранить при указанной температуре.

Обычно к весне у земляники часть листьев отмирает и засыхает. Если их оставить на растениях, они послужат источником инфекции. Сухие листья следует удалить. Это лучше сделать в теплую погоду с помощью граблей, жесткой метлы, штыковки и других инструментов.

Усы истощают растения. Чтобы урожай на следующий год повысился, усы надо удалять – чем раньше, тем лучше. Если требуется посадочный материал, то на молодых (одно-двухлетних) растениях необходимого сорта нужно оставлять усы для образования розеток. Как только растения сформируют розетку, ее следует отделить и укоренить в рассадниках.

При установлении теплой погоды очистите посадку земляники от сухих и больных листьев, обрежьте ненужные усы, а землю подрыхлите. Молодые растения, у которых оголились основания корней, углубите в почву до уровня сердечника.

Чтобы предохранить созревающие ягоды земляники от загнивания и загрязнения, постелите вдоль рядов солому, пленку, сухую траву, плотную бумагу.

Близко расположенные к поверхности почвы корни земляники под мульчой лучше сохранятся от холода зимой и засухи летом. Само название земляники – «строуберри» в переводе с английского означает соломенная ягода – «призывает» подкладывать под цветоносы солому, сено и др.

Проверьте приживаемость земляники, посаженной осенью или спустя 10–12 дней после посадки весной. В случае чего подсадите растения. Весь участок освободите от сорняков и прорыхлите почву.

После цветения земляники подложите под нее солому или другой мульчирующий материал. Тогда ягоды будут чистые и не загниют.

Земляника хорошо произрастает и плодоносит только на хорошо обработанных, плодородных и чистых землях и в защищенном месте. На открытых местах, где зимой сдувается снег, земляника вымерзает.

Посадка земляники производится или ранней весной или рано осенью. В средней полосе посадка земляники производится примерно с 15 августа по 15 сентября. Для весенней посадки земляники почву глубоко обрабатывают еще с осени, а для осенней посадки – за 2–3 недели до посадки. Перед посадкой земляники почва должна быть хорошо удобренной, разрыхленной и разбороненной.

Посадка рассады земляники производится руками с помощью небольших ручных лопат или садовых совков. При посадке необходимо строго следить за тем, чтобы сердечко растения не было засыпано землей, а находилось на уровне поверхности почвы. Слишком глубокая посадка, когда сердечко растения закроется землей и заплывает при поливке грязью, вызывает гибель растения. При высокой посадке, когда корни находятся выше уровня почвы, растения страдают от высушивания и зимой подвергаются вымерзанию. Корни растений при посадке не должны подгибаться и равномерно расправляются в лунке. Следует хорошо и ровно уплотнять руками землю около корней, так как плотно и ровно прижатая к корням земля способствует хорошей приживаемости рассады.

Появляющиеся в большом количестве усы у земляники быстро укореняются и сильно загущают насаждения.

Необходимо ежегодно удалять появляющиеся усы у земляники. Эта работа выполняется обычно 3–4 раза после сбора урожая ягод. Оставляются лишь усы на отдельных маточных высокоурожайных кустах земляники для дальнейшего ее размножения.

После цветения земляники между растениями раскладывается солома, которая предохраняет ягоды от загрязнения и одновременно служит для притенения почвы.

В районах с суровым климатом и на открытых местах для защиты земляники от вымерзания следует укрывать растения после легких первых зимних морозов соломой, древесным листом, торфом слоем в 5–7 см и проводить снегозадержание с первого же снегопада.

Зелень

Для получения зелени петрушку высевают в несколько сроков: ранней весной (2-я половина апреля), летом (1-я половина июля) и под зиму (декабрь). За вегетационный период петрушку поливают 3–5 раз в зависимости от погоды, уничтожают сорняки и рыхлят почву в междурядьях после дождей и поливов.

Эстрагон (тархун) – вид полыни. Прекрасен в соленых огурчиках и других маринадах.

Иссоп у нас ведет себя, как многолетник. Аромат ближе к лавандовому.

Любисток (зоря) – брат сельдерея. Сухая зелень придает удивительный пряный дух супам и мясным блюдам.

Тимьян образует красивые соцветия и хорош в чае. Он бывает очень разный, и ароматы сильно различаются.

Лаванда отлично зимует у нас. Хороша в качестве бытового аромата, например, для отдушки белья.

Бальзамин садовый – сложноцветное растение с цельными удлиненными сизыми листьями и шалфейно-мятным ароматом. Хорош в чай и для отдушки фруктовых блюд.

Майоран садовый – трава с самым сногсшибательным ароматом. Вырастить крайне трудно: семена всходят плохо, всходы очень неустойчивы. Должен зимовать.

Мелисса лимонная бывает садовая и дикая. Предпочитают дикую – аромат гораздо чище.

Мята насчитывает десяток распространенных видов. Самая «рафинированная» – египетская, а самая пахучая – перечная. Есть еще кудрявая, но ее аромат подходит больше к мясу и овощам.

Шалфей выращивают как декоративное растение.

Базилик бывает лимонный, коричный, гвоздичный и обычный (реган). Изумителен для отдушки овощных консервов и варенья. Семена любят растаскивать муравьи, так что сеять лучше в ящик.

Котовник – брат базилика со сложным лимонно-мятным ароматом.

Чабер обладает своеобразным сладковатым духом. Хорош только в сушке – свежий пахнет керосином, как и многие горные чабрецы. Хорошо размножается самосевом.

Сельдерей – и корневой, и черешковый – прекрасный, своеобразный компонент первых блюд (сухая зелень).

Листовой салат защищает от крестоцветных блошек, так что его полезно сеять рядом с редисом и кольраби.

Петрушку, сельдерей, лук-порей можно оставить зимовать на грядке, они хорошо перезимуют под снегом.

Укроп сеют в начале сентября рядками. Уход заключается в рыхлениях междурядий и регулярных поливах.

Салат и кресс-салат можно сеять до ноября, лучше всего пятистрочными лентами. Для получения салата хорошего качества расстояние между растениями в рядках должно быть 8—10 см.

Срок сева кориандра (кинзы) – сентябрь – первая половина октября. Посев рядовой, ленточный, двух-, трехстрочный, с расстоянием между строчками 10 см, между лентами 30 см. Посевы кориандра необходимо регулярно поливать, так как в засушливый период растения быстро переходят к стеблеванию.

Петрушка – более холодостойкая культура, чем морковь, и при хорошем укрытии (опавшие листья, опилки, торф) она может перезимовать на грядке и ранней весной дать зелень. Зелень можно выращивать в осенне-зимний период в домашних условиях на подоконнике, посадив в гончарные горшки по 2 корнеплода.

Семена петрушки прорастают очень медленно. Для ускорения прорастания их нужно замочить в воде, в двойном слое марли в течение 3–4 дней. При такой подготовке семян всходы появляются на 5—7-й день. Высевают семена на грядку в бороздки на расстоянии между бороздками 15 см и между растениями – 2–3 см.

Корневой сельдерей выращивают только из рассады, на грядку рассаду высаживают 15–20 мая. Для возделывания на корнеплоды сельдерей сажают на расстоянии ряд от ряда 35 см, между растениями – 20–25 см. Высаживают сельдерей во 2-й половине дня. На грядку добавляют 1 ведро перегноя (если почвы глинистые или торфянистые), 3-литровые банки песка, 2 ст. ложки нитрофоски, 2 стакана древесной золы или мела, перекапывают почву на глубину 25–30 см.

Кабачки

Сеют семена кабачков в открытый грунт с 20–25 мая (обязательно временно прикрыв их пленкой) до наступления теплой погоды. Семена на рассаду можно посеять в питательные горшочки еще раньше, во второй и третьей декаде апреля, и выращивать в квартире на подоконнике. Выращенную 20—25-дневную рассаду высаживают на грядку под пленку с 5 по 10 мая. Эти сроки посадки дают урожай уже в июне. В случае понижения температуры растения закрывают вторым слоем пленки.

Для получения урожая кабачков на осенне-зимнее время семена сеют с 8 по 15 июня. При поздних сроках посева плоды кабачков долго хранятся.

Кабачки можно сеять в нескольких местах участка, расположенных на солнечном, теплом месте. Для этого используют небольшие свободные участки земли под одно-два растения. При соответствующем уходе эти растения хорошо разрастаются и дают много женских завязей.

Поливают кабачки регулярно, под корень, стараясь не смачивать листьев. До цветения кабачки поливают по 8—10 л на 1 м² 1 раз в неделю. Во время плодоношения растения поливают чаще, через 2–3 дня, из расчета 10–12 л на 1 м² или 1 раз в неделю по 15–20 л на 1 м². Температура воды до полива должна быть 22–25 °C.

При поливе холодной водой неизбежно массовое загнивание молодых завязей.

От частых поливов у кабачков может оголяться корневая система, которую засыпают (мульчируют) почвенной смесью (перегной с торфом) слоем 3–5 см.

Рыхление с окучиванием не проводят во избежание повреждения корневой системы.

Во время цветения растений их опыление производят вручную. Для этого срывают мужской цветок, обрывают его лепестки и наносят пыльцу на пестик женского цветка (в центре цветка). С помощью одного мужского цветка можно опылить 2–3 женских. Кроме этого необходимо использовать пчел, шмелей и других насекомых. Для этого надо взять 1 ч. ложку меда, растворить в 1 стакане воды и этим раствором утром опрыснуть цветущие растения.

Кабачки вызревают через 50–60 дней после всходов.

Тыква

Тыква – однолетнее растение семейства тыквенных. Образует мощную корневую систему, проникающую в почву на глубину до 2–3 м, а ветвящийся стебель с многочисленными крупными листьями может достигать 3–4 м. Плод формируется за 60–65 дней и может дозревать при хранении.

Растение теплолюбивое, тенеустойчивое, высокие урожаи дает на плодородных, хорошо прогреваемых солнцем местах. На приусадебных участках тыкву часто размещают с южной стороны стен, плотных заборов, где создаются благоприятные условия для роста и развития.

Семена тыквы хорошо сеять пророщенными во влажную теплую почву.

В период роста плодов тыкву обильно поливают 1 раз в неделю из расчета по 20–30 л воды на 1 м².

Созревшие тыквенные плоды необходимо срезать вместе с плодоножкой длиной 5–6 см. Правильно срезанная тыква лучше и дольше хранится. Тыква хорошо хранится при комнатной температуре вплоть до весны, но лучшая температура хранения 5–8 °C.

Посадку рассады или посев семенами в теплице проводят в те же сроки, что и огурцы, то есть 10–15 мая.

Уход за тыквой такой же, как и за огурцами, с той лишь разницей, что норма полива и подкормка увеличивается в 2 раза.

Во время цветения требуется дополнительное опыление для оплодотворения завязей. В теплую солнечную погоду срывают мужской цветок, обрывают желтый венчик так, чтобы оголились тычинки, и прикасаются ими к рыльцу женского полуоткрытого цветка. Всю процедуру следует проводить с особой осторожностью.

Разное

Чтобы иметь корнеплоды репы летом, сухие семена высевают с 20 по 25 апреля и с 1 по 5 мая, а для зимнего хранения – с 1 по 10 июня.

Для получения корнеплодов в летне-осенний период семена сеют с 25 апреля. Для зимнего хранения – с 20 июня по 10 июля.

Летнюю редьку, достигшую в диаметре 3–4 см, выбирают для употребления в пищу. Позднюю же редьку выкапывают в начале октября. У корнеплодов обрезают ботву вровень с головкой, не повреждая мякоти, и укладывают в ящики или бумажные мешки, пересыпая небольшим слоем песка (2–4 см). Температура хранения 2–3 °C.

У редьки тоже много «друзей»: свекла, морковь, пастернак, огурцы, помидоры. А злейший ее «враг» – иссоп. У иссопа вообще «неуживчивый характер», его лучше сажать где-нибудь в сторонке. Для фенхеля также надо выделить отельную грядку: он тоже «плохой сосед».

«Дружба» на грядке помогает растениям выстоять в борьбе с вредителями. Некоторые огородные культуры обладают способностью отпугивать вредных насекомых. Например, лук отпугивает паутинного клеща и морковную муху, стало быть, есть смысл высаживать его поблизости от тех растений, которые поражаются этими вредителями. Соседство чеснока полезно культурам, которые подвержены нападениям хрущака японского, крестоцветных блошек и паутинного клеща: помидорам, редису, кольраби.

Вместе с огурцами и помидорами рекомендуется высаживать редьку, которая отпугивает листоеда и паутинного клеща. Помидоры – надежная защита от спаржевой трещалки, тли, пилильщика и огневки. Так что рекомендуется выращивать их неподалеку от спаржи, бахчевых культур, капусты. Советуют несколько кустов помидоров посадить около крыжовника, который часто страдает от огневки.

Не следует поблизости от земляники сажать капусту: ни белокочанную, ни цветную, ни кольраби.

Малина и яблоня, посаженные так близко, что ветки их соприкасаются, не заболевают гнилью и паршой. А вот растения, боящиеся одинаковых вредителей, рядом сажать не следует: смородину подальше от крыжовника, малину – от земляники.

Петрушку, салат, укроп, щавель, морковь можно сеять, не дожидаясь устойчивого тепла. Редис, горох, свеклу – когда заморозки миновали. А огурцы, тыкву, фасоль, на юге арбузы, дыни, перцы, баклажаны – только когда уже нет их угрозы.

Бобовые, лук, чеснок меньше нуждаются в органике.

Как только на глубине 5 см почва прогреется до 5–8 °C, сажайте лук-севок и свеклу.

На ягодных кустарниках и землянике применение ядохимикатов прекращают, когда начинает созревать урожай. С этого времени и до уборки урожая для борьбы с вредителями и болезнями разрешено использовать лишь зеленое мыло, бордоскую жидкость, препараты серы (не применять на крыжовнике), а также настои и отвары растений.

Растения овощного гороха страдают и плохо растут при недостатке света, поэтому сейте его только на открытом месте по схеме 10 на 20–25 см. В таком случае на 1 м² получится 40–50 растений, которые дадут мощную зелень, хорошо пронизываемую солнечными лучами.

Любят растения гороха рыхлые почвы, но при посеве семена следует прижать легким надавливанием на почву, поскольку для прорастания семян бобовых культур требуется много влаги.

Другой важный момент в жизни растений гороха начинается за 5—10 дней до цветения и продолжается во время него: обязательно нужно полить горох, если в это время почва сухая. Но помните также, что горох плохо переносит переувлажнение почвы.

Полезные советы огороднику

На южной стороне все растет весной вдвое быстрее, чем на грядках при самом лучшем питании.

Готовый компост (перегной) применяется вместо почвы на всех грядках, клумбах, для заваливания кустарников и деревьев; настаивается для жидких подкормок, для получения затравки бактерий.

Под соломой отлично «спят» посаженные под зиму лук, чеснок, многолетники, оставленные в почве корнеплоды. Соломенная мульча – самое долговечное «одеяло».

Компост и перегной – мульча целебная. Органисты доказали: компост защищает овощи от болезней. Достаточно слоя в 3–5 см. Он задерживает в почве споры, готовые весной взлететь, а его микробы активно подавляют патогенов. Сюда же можно отнести травяную резку: она питательна, дает почве азот, влагу держит замечательно. Класть ее надо потолще: высыхая, она очень уменьшается в объеме. То же можно сказать и о листьях.

Кора, хвоя, отсев керамзита – вещи менее доступные. Ими лучше мульчировать дорожки и клумбы с многолетниками.

Бумага и картон – отличный способ отсечь сорняки и сберечь влагу. Застлать картоном пространство, где плетутся тыквы и дыни. Можно укрывать овощи и картофель. Правильное применение: растения нужно сажать в маленькие, прорезанные ножом крестики, а края мульчи прикапывать. Иначе в дырки вырастут сорняки, а почва будет высыхать. Газеты нужно класть внахлест, в 3–4 слоя, крафт-бумагу (мешки из-под цемента) – в два слоя, картон – в один слой.

Остались у вас семена любых культур, ненужные, просроченные, – не выкидывайте, сейте гуще на освободившейся земле. Корнеплоды – вообще роскошь: сейте в июле – августе. Оставьте урожай вместе с ботвой в зиму. Сколько пищи получат обитатели почвы, когда перегниет!

После снятия урожая картошки, лука, моркови, чеснока (то есть тех культур, что не плодят или не занимают грядку до морозов) лучше всего посеять второй урожай: даже в середине июля не поздно сеять морковку, свеклу, огурцы, цикорные салаты, кабачки, редьку, дайкон и зелень, а к концу августа – картофель, салат, редиску, листовую горчицу. Но если после сбора урожая осталось еще теплое время – прямо под грабли сейте сидерат. Если он успел подняться задолго до холодов, разбросайте прямо по выросшему сидерату новую порцию семян, и все – под тяпку (бритву, плоскорез). Заодно и новые семена заделаются.

Запаханный густой травостой бобовых приравнивают к трети, а то и половине дозы навоза только по отдаче питательных веществ, а ведь создается еще и структура!

Можно сеять злаки – любые, кроме кукурузы: слишком дорого и трудоемко. Они холодостойки, быстро всходят и рыхлят именно верхний слой почвы. Если же у вас есть место и желание вырастить быстро и много органики, посейте подсолнух, кукурузу, сорго веничное или сахарное.

Большую пользу приносят подсолнух и кукуруза, посеянные вдоль гряд и вокруг огорода в виде кулис. Они защищают огород от ветра и солнца, создают хороший микроклимат.

Огурцы среди зарослей кукурузы или подсолнуха плодоносят до заморозков.

Годятся для сидерации и крестоцветные: горчица, рапс, сурепка, редька масличная. Годятся вообще все овощи, семена которых вы собрались выкинуть. Вообще, присматривайтесь к растениям.

Вот главные правила сидерирования. 1. Не стоит сеять многолетники и корневищные растения. 2. Не нужно переращивать сидераты. Чем мощнее растение, тем раньше нужно его подрезать. 3. Сейте сидерат густо. 4. Разбрасывайте семена перед уборкой урожая или перед весенним граблением, чтобы не тратить специальных усилий на сидерирование.

Не копайте почву без особой необходимости. Для рыхления и создания структуры используйте органические отходы, мульчу, компост, сидераты.

Не рыхлите глубже, чем на 5 см. Не портите структуру, а создавайте рыхлый слой, под которым бы шла атмосферная ирригация.

Как и животных своих, кормите и хольте живность почвенную.

Не оставляйте почву надолго незанятой. Сейте сидераты. Меняйте культуру с опережением: чтобы ко времени уборки одной другая уже взошла.

Грядки вытягиваются на очень освещенном месте на север – юг.

В тени ничто не плодоносит. Овощи нуждаются в прямом и постоянном освещении.

Можно в полутени сажать ревень, щавель, многолетние луки, лук на перо.

Хороший инструмент – это половина умного садоводства. Говорят, что жадный платит дважды. Когда мы экономим на инструменте, мы платим впятеро! Или еще больше.

Угнетают всех без исключения фенхель и полынь.

Луки и чеснок агрессивны по отношению к бобовым и капустным.

Салат и шпинат выделяют вещества, активизирующие корни других растений, и притеняют почву. Помощники и кормильцы!

Защищают всех от вредителей: фасоль, петрушка и губоцветные травы: мелисса, базилик (реган), чабер, тимьян, котовник, иссоп, майоран. А также украшающие огород цветы: календула, настурция, бархатцы. Лук и чеснок гасят грибковые болезни.

Кукуруза и подсолнух осеняют всех тенью, защищают от ветра и создают хороший микроклимат.

Вот некоторые пары, хорошо помогающие друг другу противостоять вредителям. Эти культуры нужно в основном помещать в соседних рядах. Морковь и лук защищают друг друга от морковной и луковой мухи. Капуста и сельдерей вместе лучше противостоят злой судьбе, сельдерей отпугивает белянок. Его сажают между капустинами, и он разрастается после того, как капусту уберут. Подходит ранняя капуста, брокколи, ранняя цветная. Огурцы и укроп отлично уживаются на одном месте. Помогают друг другу базилик и помидоры.

Хорошо соседствуют в одном ряду кольраби и салат, последний убирают раньше, чем кольраби. Отлично себя чувствуют и плодоносят до холодов огурцы, плетущиеся по кукурузе или подсолнухам, а также вместе с плетистой фасолью. Фасоль уживается рядом с огурцами и помидорами. Редиску хорошо посеять там, где позже будут цукини, кабачки и другие поздние овощи. Но это уже вопрос совмещения во времени.

Первые дни развития определяют всю взрослую жизнь. Это общий и неумолимый закон природы. Фактически качество семян и рассадный период определяют развитие растений и урожай на 80 %.

Неправильно хранимые семена могут в корне изменить поведение растений: вызвать раннее стрелкование или усилить пустоцвет. Слабая, вытянувшаяся рассада никогда не догонит нормальную и, как ни корми, не додаст половину урожая. Первые дни и недели растения – главное, на что стоит обратить самое пристальное внимание, и это окупается всегда.

Быстрые и дружные всходы легче всего получить, устроив семенам горячую водяную «баню». Семена насыпают в чашку и заливают горячей (до 60 °C) водой и оставляют остывать под крышкой. Те, что после этого плавают, – невсхожие. Остальные всходят вдвое быстрее.

Вот способ быстро прорастить морковь или петрушку. В течение дня трижды залить семена горячей водой, каждый раз сливая коричневый настой. После этого они всходят на 3—5-й день без проблем, – конечно, при ежедневном хорошем поливе.

Для подзимнего посева в средней полосе можно рекомендовать только: морковь, петрушку, пастернак, укроп, салат, лук-чернушку и чеснок. Остальные культуры после зимы склонны стволиться (цвести) или гибнут после оттепелей при заморозках.

Тепло при дефиците света – убийственно для растений!

Важно не отсутствие вредных микробов – важно обилие полезных.

Слизни боятся чеснока, петрушки, бальзамина, лаванды, а также мульчи из опилок или коры дуба.

Муравьи не выносят мяту. Действительно, на грядке с мятой египетской не встречается муравьев.

Медведка не выносит чеснок, многолетнюю гвоздику, хризантему.

Также отпугивают разных вредителей и снижают заболеваемость растений: мелисса, сельдерей, любисток.

Сроки годности семян. Сохраняют всхожесть семена: огурцов, дыни, тыквы и кабачков – свыше 6 лет; бобовых и кукурузы – 5–6 лет; капусты, редиса, редьки, репы, свеклы и помидоров – 4–5 лет; лука, моркови, салата, шпината – 3–4 года; укропа, петрушки, кориандра и щавеля – 2–3 года; сельдерея и пастернака – 1–2 года.

А вот что нелишне знать при удобрении насаждений в саду. В одном ведре (10 л): перегноя 8 кг, сухого птичьего помета 5, дерновой земли 12 кг. В одном спичечном коробке: медного купороса 20 г, селитры (аммиачной, натриевой, калийной) 17–25, суперфосфата 22, золы древесной 10 г.

А если все же заморозки застигли врасплох: что делать? Один из неправдоподобных на первый взгляд способов борьбы с ними – постоянное увлажнение почвы. В таком состоянии она меньше остывает, а усиленное испарение немного согревает воздух и заодно растения. Напомним еще один старый способ, результативный, правда, лишь при слабых заморозках – дымление. Он эффективнее в сочетании с дождеванием.

Следите, чтобы в солнечную погоду на листьях не оставались крупные капли: собирая солнечные лучи в пучок, они приводят к появлению ожогов.

Важно не допускать обсеменения оставшихся сорняков, вовремя скашивая или хотя бы обрывая цветки и соцветия до их созревания.

Выполотые растения лучше складывать в компостную кучу, так чтобы надземная их часть была ближе к центру, а корневая система – к периферии кучи, так корни быстрее высохнут, иначе растения и в куче обсеменятся.

Известь вносят в почву, чтобы уменьшить ее кислотность. Известкуют только те почвы, которые имеют избыточную для той или иной культуры кислотность.

Лучше всего исследование сделать в агрохимической лаборатории. Однако по некоторым внешним признакам также можно судить о кислотности почвы. Белесая, похожая на золу прослойка почвы на небольшой глубине свидетельствует о кислой среде. На сильно кислых почвах хорошо растут щавель, хвощ, душистый колосок, лютик ползучий, фиалка трехцветная, щучка, вереск; на слабокислых – лебеда, крапива. Не переносят кислых почв донник, красный клевер.

Известь лучше вносить за один-два года до посадки растений или перед ней. Если кислотность почвы повысилась в уже существующем насаждении, то также необходимо внести известь. Известкование лучше проводить осенью или весной, под перекопку, равномерно распределяя известь по поверхности почвы и хорошо перемешивая ее с удобрением.

Нельзя совмещать внесение извести и аммиачных форм азотных (например, сульфата аммония), а также фосфорных удобрений. В первом случае увеличиваются потери азота, во втором – снижается доступность фосфора для растений.

Бузина. Найдите место в саду для куста красной и черной бузины, ее плоды служат кормом птицам, а запах отпугивает вредителей.

Бархатцы (тагетис) своим специфическим запахом отпугивают вредителей.

Бобовые (фасоль, горох, бобы) отпугивают проволочника. Не селятся также кроты и хомячки.

Гвоздика многолетняя спасает участок от медведки.

Ноготки (календула) помогают в борьбе с нематодой. Высаживать ранней весной по землянике.

Конопля отпугивает вредителей, если посеять под деревьями. В виде мульчи рассыпать мякину под деревьями.

Огурцы привлекают нематоду, уничтожают кусты с вредителем.

Подсолнечник привлекает божьих коровок, которые уничтожают тлей.

Опрыскивайте медом: 20–30 г на 10 л воды во время массового цветения, чтобы привлечь пчел и других насекомых для опыления сада.

Фитонциды (лук, чеснок, укроп, петрушка, ноготки, настурция, цикорий, чистотел, кинза) оказывают губительное действие на плесневые грибки, инфузории, избавляют от серой гнили и уменьшают численность вредителей. Бабочки вредных насекомых избегают откладывать яйца вблизи этих растений.

Яичная скорлупа: порошок смочить подсолнечным маслом и бросать в борозду при перекопке; съедая ее, медведка гибнет.

Чистотел: 3 растения измельчить, залить 1 ведром воды холодной, добавить 20 г мыла, настоять 2 часа, процедить и опрыснуть или окунуть в него макушки смородины от тлей.

Полынь: 5 кг изрубленной зелени залить 10 л воды, через сутки прокипятить 20 минут, процедить, разбавить водой 1:1. Применять от плодожорки и колорадского жука.

Ромашка (перетрум): листья и корзинки соцветий собирают во время цветения, 1 кг сухого сырья настаивают 12 часов в 10 л воды, разбавляют водой 1:3 – от тлей, блошек, гусениц, мух, комаров, тараканов.

Горчица: 10 г порошка настаивают 2 суток в 1 л воды, добавляют еще 4 л воды и опрыскивают от тлей, клещей, проволочника, гороховой плодожорки.

Дельфиниум: 400 г измельченных семян или 1 кг сухой травы, или 100 г сухих измельченных корней настаивают 2 суток на 10 л воды или настаивают 12 часов и кипятят 1–2 часа – от листогрызущих вредителей.

Одуванчик: 400 г листьев или 200 г растений с корнями изрубить, настоять 2 часа в 10 л теплой воды и опрыскивать от клещей, тлей, галлицы. Первый раз обработать по распускающимся почкам, второй раз – сразу после цветения и еще раз – через 10–15 дней.

Чеснок: 200–300 г долек растереть в ступе или пропустить через мясорубку, настоять 1–2 часа, отжать через марлю, добавить 10 л воды и опрыскивать перед раскрытием почек, после цветения и сбора урожая – от мучнистой росы, проволочника, всех долгоносиков на малине, смородине, землянике, от всех клещей, тлей, отпугивает медведку. Преграду из посадки чеснока не преодолевает молодая поросль малины.

Лопух большой: настой из ⅓ ведра измельченных листьев и 10 л воды в течение 2 суток процеживают и опрыскивают от листогрызущих на капусте.

Молочай – настой против гусениц белянок, совок и моли на овощах. Листья и стебли сразу после цветения измельчают (4 кг) и кипятят 2–3 часа в 3–5 л воды, процеживают, добавляют воду до 10 л и опрыскивают 2 раза через 4 дня.

Корни конского щавеля – настой против тлей, медяниц, клещей. 200–300 г измельченных корней настаивают 1–2 часа в 10 л воды.

Паслен сладко-горький – против гусениц и только что появившихся личинок. 5–6 кг стеблей с листьями замочить на 3–4 часа в ведре воды и 3 часа кипятить, отжать и разбавить 1 л отвара на 2 л воды.

Картофельная ботва: 1,5–2 кг настаивают 3–4 часа в 10 л воды, процеживают и опрыскивают против тлей и клещей.

Помидорная ботва: 5 кг зеленой ботвы кипятят в 10 л воды 2 часа, опрыскивают, добавляя 2 л полученного раствора на 10 л воды – против тлей, гусениц, плодожорки.

Табак – против тлей, медяницы, трипсов, гусениц, листоверток, пилильщиков, проволочника. 400 г табака на 10 л горячей воды настаивают 2–3 суток или кипятят 2 часа, охлаждают и разбавляют 1:1 (ядовито).

Отвар красного перца. 300 г перца в эмалированной посуде кипятить 1 час в 3 л воды. На 10 л воды 0,5 л отвара от листогрызущих вредителей и колорадского жука, слизней. Опрыскивать через 10–15 дней после распускания почек.

Хвойный раствор (экстракт) – 2 ст. ложки жидкого или 2–3 ст. ложки сухого на 10 л воды.

Опрыскивать желательно в смеси с пленкообразующим компонентом (латекс, бустилат) против болезней, плодожорки и листогрызущих вредителей.

Шелуха лука: 150–200 г шелухи настаивают в течение 4–5 дней в 10 л воды. Против клещей, тлей, галлиц.

Тысячелистник: 800 г сухих растений измельчают и запаривают в кипятке 40 минут, затем доливают воду до 10 л и настаивают 36–48 часов. Залитые растения кипятят 30 минут. Отвар можно хранить в бутылках (ядовит). Убивает тлей, медяниц, трипсов, клещей.

Дурман – все части растения ядовиты. Заготавливают всю надземную часть во время цветения. 400 г измельченных растений на 10 л воды. Убивает тлей, клещей, клопов и всех листогрызущих растительноядных вредителей. Действует как кишечный яд для насекомых (очень ядовит).

Хрен пропускают через мясорубку, ⅓ ведра листьев заливают водой и настаивают 1 час. Можно настаивать эту же массу 2–3 раза. Корней надо брать в 2 раза меньше и их можно настаивать 3–5 раз. Применяют против тлей и клещей.

Белена черная: 1 кг сухих растений или 0,5 кг корней залить 10 л воды и настаивать 12 часов, процедить и опрыскивать от тлей, медяниц, паутинного клеща.

Хозяйственное мыло: 200 г развести в 10 л подогретой или дождевой воды и при появлении тлей обмывать деревья.

Солярка: 600 г солярки, 40 г нитрофоса, 250 г воды смешать и опрыскивать против калифорнийской щитовки.

Ниргол (смазка заднего моста автомобиля). Добавить к нему древесную золу до густого состояния и смазывать срезы деревьев, малины и т. д. – не попадает влага, предохраняет от высыхания и болезней.

Нитки на черешне: катушку с нитками закрепить гвоздем на длинной палке и обмотать черешню, как паутиной. Урожай останется нетронутым пернатыми.

Зола – как удобрение и как средство защиты от тлей. Под каждое дерево ежегодно надо вносить по 1 ведру золы, а при большом наличии тлей опыливать растения золой, предварительно смочив водой поврежденные участки. Отваром (300 г древесной золы в 10 л воды кипятить 3–5 минут) опрыскивать землянику, малину против всех листогрызущих вредителей и болезней.

Квас. Кислый квас в ночное время привлекает плодожорку. Для этого наливают его в баночки и развешивают на деревьях. Лучше стеклянные баночки на 350 г, наливать до половины. Подвешивать на 1,5 метра от земли.

Флюгер-вертушка. Этот деревянный или металлический ветрячок укрепляется на длинной палке и ставится на участке. Вращаясь от ветра, он отпугивает медведку, кротов, хомячков. Чем больше ветрячок, тем больший эффект.

Светоловушка. На столбе 2,5–3 м подвешивается электролампа 150–200 Вт с абажуром сверху. Под лампой, на полочке в 200–250 мм ставится противень с мыльным раствором (30x30 или 40x40). Вредные насекомые привлекаются светом и, падая, гибнут в растворе. Еще лучший эффект дает лампа над бассейном с рыбой, которая поедает упавших насекомых.

Горячая вода. В конце марта, учитывая, что самка клеща зимует у основания черешков листьев земляники, воду лить в середину куста и облить все листья. Температура воды 60–65 °C, расход воды 0,5 л на куст. Поливать желательно рано утром. Вторичная обработка после сбора урожая сразу. Кипящую воду вылить в лейку и тут же полить 3–5 кустов смородины и крыжовника от мучнистой росы.

Красные флажки в несколько рядов натягиваются над земляникой от ворон.

Как поймать медведку. Ранней весной на местах, где она свирепствует, раскладывать картон, куски железа, плоский шифер. Медведка греется под ними – вам остается собрать ее и уничтожить. Летом эти же ловушки разложить на дорожках, а утром до 10 часов проверить укрытия.

Навоз или перепревшее сено. ⅓ ведра коровяка или сена залить 3 л воды, через 3 дня разбавить водой 1:3, процедить и опрыскивать в день приготовления. Обработку повторить через 11–12 дней (от мучнистой росы).

Первую подкормку лучше проводить очень рано, пока не раскисла земля и кое-где еще держится ледок. Разбросать мочевину по 15 г на каждый квадратный метр по всему участку – на огороде, у кустов и деревьев.

Как только земля местами начнет подсыхать, почву прорыхлить граблями. Этот агроприем называется «закрытием влаги», он приостанавливает иссушение почвы.

Чтобы редис, салат, шпинат выросли крупными, сочными и не образовывали стрелки, прикрывайте их часа на 3–4 пленкой или легкими коробками – этим культурам необходим укороченный световой день.

В июне вы собираете со своих грядок редис, салат, укроп, шпинат. На освободившееся место можно поместить цветную капусту – рассадой или семенами.

Огурцы и томаты не следует выращивать вместе. Для огурцов влаги должно быть больше.

Когда в саду растет мята, там много полезных насекомых. Хорошо мята растет между деревьями.

Мята содержит каротин, рутин, аскорбиновую кислоту и ментол, который и придает ей оригинальный вкус. Она улучшает пищеварение, снимает воспалительные процессы, успокаивает нервную систему. Полезно употреблять мелко резанные листочки к вареникам, сыру, салатам.

Для подзимнего посева холодостойких культур: салата, укропа, лука, свеклы, петрушки, шпината, редиса, моркови и сельдерея, семена высевают лишь при наступлении устойчивого похолодания, когда температура почвы понизится до —2–3 °C.

В начале зимы устанавливают кормушки для птиц. Привлеченные в сад зимой, летом птицы будут гнездиться там, уничтожать вредителей сада.

При морозах вода замерзает и выдавливает дно бочки. Опустите в нее резиновый шланг, согнутый дугой. Он-то и берет на себя силу давления льда. А бочка остается целой.

У нормально проросших семян овощных культур главный зародышевый корешок (большая часть овощных прорастает одним корешком) должен быть длиннее семени и виден сформировавшийся росток.

Если февраль дождливый, такими же можно ожидать весну и лето, холодный и сухой обещает жаркий август. 15 февраля – Сретенье – зима с весной встретилась. В Сретенье капель предвещает урожай пшеницы, а ветер – плодородие плодовых деревьев, почему садоводы, пришедшие от заутрени, трясут их руками, чтобы были с плодами.

Абсолютно безопасно мульчировать растения скошенной сочной травой сныти, молочая, одуванчика. Семена последнего иногда пытаются созреть в мульче, но это случается редко.

Покрывать поверхность почвы можно любым материалом органического или промышленного происхождения, лишь бы он не содержал ядов. Годятся даже бумага, картон, но не газеты. Разумеется, подходят перегной, навоз, торф, пленка.

Май – пора цветения плодовых и ягодных растений. Но еще возможны заморозки. Следите за прогнозом, чтобы заранее быть готовыми к защите сада – дымлению, дождеванию, укрытию кустов пленкой, нетканым материалом.

Осенью под зяблевую вспашку или перепашку почвы вносят навоз, компост или запахивают зеленое удобрение.

Можно чередовать внесение удобрений, то есть один год вносить органическое удобрение, другой год – минеральное.

Овощи и картофель не должны выращиваться из года в год на одном и том же месте, так как это влечет за собой развитие болезней и вредителей, а также снижение урожайности.

Назад: Сад

Дальше: Садово-огородные хитрости